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  1. La préparation des portes La préparation des portes est une étape extrêmement importante. Il est possible de mettre les woofers en seatbox (caisson devant/sous les sièges avants) et donc pas de préparation solide à faire. La préparation des portes c’est, au minimum, une entretoise en bois pour les woofers, et une insonorisation avec des plaques de goudron. Que va apporter cette préparation ? Avec un support tout mou, si la membrane accélère vers l’avant, le support va reculer, et c’est tout autant d’énergie qui sera perdue, et qui parasitera la musique car le support va se mettre à vibrer et se comportera comme un gros haut parleur qui amènera du bruit détériorant la qualité audio. L’entretoise va apporter une rigidification du support du hp pour réduire ces pertes d’énergies de la membrane. Le goudron va alourdir la tôle pour réduire/absorber davantage les vibrations parasites de la tôle. On va aussi être en mesure de boucher certains trous de la tôle afin de réduire les courts circuits acoustiques afin d’améliorer de rendu dans les graves. Mode opératoire : les photos seront plus parlantes L'entretoise : - sur la première photo, on voit une entretoise très minimale (minimum requis), on a aussi la tole qui dépasse dans le trou du hp, ce n'est pas bon. quand on passe de 13 à 16.5cm, il faut couper l'excédant de tole. - sur la photo 2 (c'est moi ) l'entretoise à une surface plus grande, c'est mieux ! et si vous pouvez faire plus grand avec plus de points de fixation c'est encore mieux (la garniture bien souvent va gêner) de plus, j'ai coupé l'excédent de tole. Rigidification de la tole : Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous n'être pas non plus obligé, la rigidification est pas forcément facile à mettre en oeuvre d'origine, lorsque vous appuyez sur la tole de votre porte, elle bouge. Le but "ultime" est qu'elle ne bouge pas du tout des idées : - doubler avec de la fibre de verre (ptèt pas la meilleure solution) - cornières rivetés (mais faut que ça passe) ou soudées - plaques perforées rivetés ou soudées, plus fine mais moins efficace qu'une cornière - baffler la porte avec par exemple une planche en bois (hydrofuge) de 10mm d'épaisseur - blinder de mastic armé insonorisation : 1/ la garniture la garniture vibre et entraine des ondes parasites. là aussi vous avez le choix de faire un peu ce que vous voulez on peut faire une, plusieurs ou toutes les choses suivantes : - de la mousse entre la garniture et la tole pour mettre la garniture en tension et diminuer les vibrations - alourdissement au goudron (un peu, pas utile d'en mettre des tonnes) qui abaissera la fréquence de vibration de la garniture (on déplace le problème en l'atténuant un peu) - mousse expansive - fixer solidement la garniture à la tole donc par exemple, un peu de goudron + mousse 2/ la porte : après avoir rigidifier (ou pas), le goudron : - bien nettoyer/dégraisser la tole qui accueillera le goudron - en mettre sur la partie arrière de la porte - en mettre sur la face avant en commençant autour du hp (si vous n'en avez pas beaucoup) en ce qui concerne la partie avant, boucher tous les trous, mais laisser une ouverture à l'autre extrémité de la porte sur la photo, on voit bien le goudron sur la partie arrière. ensuite, entouré en rouge, à où il faut mettre la goudron sur la face avant, en laissant une petite ouverture Bien évidemment, il faut faire attention à tous les fils et au trous de fixation de la garniture ! donc en cours d'insonorisation ça donne quelque chose comme ça : Le matériel : pour l'entretoise, choisir un bois hydrofuge bien entendu (ou pour ceux qui peuvent, en acier, en alu...) coté bois, contre plaqué nautique/marine, ou agglo hydrofuge. les vis on tendance à moins tenir dans du medium perso, j'ai toujours fait avec agglo hydro Pour le goudron, il y a 2 sortes, les autocollants, et ceux à chauffer au chalumeau (ou décapeur thermique, mais c'est très très long) en autocollant : - le meilleur rapport quantité/prix que j'ai trouvé c'est le nomasound chez bricoman. il n'y a pas des bricoman partout, et pas dispo dans chacun des magasins, il faut avoir de la chance. - les Pinta amortson chez audiophonics en 3 épaisseurs différentes http://www.audiophonics.fr/rec [...] a+amortson elles collent super fort, très dur à enlevé si mal posé. Même pour ces plaques autocollantes, je conseille de les laissez chauffer 5 min au soleil pour qu'elle soient bien souple et facile à poser (si en hiver, les chauffer par un autre méthode) - ruban adhésif bitumé trouvable dans beaucoup de magasin de bricolage, c'est cher et très fin, donc éventuellement à utiliser si pas le choix - identiques aux pinta amortson et un peu moins chère (mais que en 2mm) : https://laboutiqueducarrossier [...] 500mm.html => les plaques autocollantes sont à réchauffer quelques minutes au soleil pour les rendre plus facile à poser. à chauffer : à chauffer au chalumeau, les gros rouleau d'étanchéité toiture, comme le chape alu, paxalu, boxalu C'est le moins chère pour faire de la grosse quantité, les gros rouleaux 8m² reviennent à environ 6€ le m², contre 27,5€/m² pour du pinta amortson de même épaisseur Existent en rouleau de 1m * 8m pour 40 à 50€ (le meilleur rapport quantité/prix), en demi rouleau ou en bande il faut bien les faire fondre et avoir bien nettoyer la tole car ils adhèrent moins bien que les autocollants (et prévoir quelques paires de gants de travail). il est tout à fait possible de coller les plaques de goudron, mais ce sera plus galère à poser car les colle ne sècheront pas vite, de plus faut l'encoller via la partie alu car de l'autre coté je pense pas que le film plastique tienne, et le sika 11fc (comme d'autres colle essayées) n'adhère pas au goudron (ou trouver une colle qui adhère même au goudron) Topic évolutif susceptible d’être modifié
  2. Bonjour bien souvent, il peut y avoir des fréquences qui vous gênent, mais ça peut ne pas être évident pour vous de savoir quelles sont ces fréquences. Là je présente UNE des méthode pour le faire à l'oreille, pas la solution unique, mais très simple pour un néophyte, et méthode que j'utilisais et qui marchait bien des petites choses à savoir : petite théorie C'est quoi une égalisation ? le spectre audio est composé de toutes les fréquences audibles (environ de 20hz à 20khz), et certains disent qu'on perçoit même en dehors de ces frontières, mais ce n'est pas important pour l'instant. Le but d'une installation st de reproduire toutes les fréquences au même niveau sonore. Or, il y a des défauts générés par la voiture et par les haut parleurs en eux mêmes. Le but est donc de faire en sorte que toutes les fréquences jouent à peu près au même niveau en diminuant les fréquences qui jouent plus fort => ne pas faire de correction en positif, que du négatif. Il n'est pas interdit de faire en positif, mais souvent un creux dans le spectre sonore va être un souci de phase, donc vous aurez beau mettre +10db, l'efficacité ne sera pas géniale. de plus, lorsqu'on augmente le niveau à l'equa, on va augmenter le niveau du signal, donc arriver plus rapidement à saturation à ces fréquences. Voilà pourquoi, pour débuter, on ne fait que de l'égalisation en négatif => utiliser le moins de bandes possible. c'est pas parce que vous avez 16 bandes qu'il faudra les utiliser toutes. sur l'image ci dessous on a une mesure au micro avec des bosses et des creux, et le but est donc de linéariser un peu tout ça ! Méthode Egalisation du kit éclaté fichier audio à télécharger petit fichier equa 16 bandes.mp3 quand vous cliquez sur : Télécharger le fichier (.mp3, 934 ko) il est possible que ça vous ouvre le fichier dans un lecteur sans le télécharger pour le télécharger, cliquez sur le lien qui vous amène sur la page, puis faites un clic droit sur le lien "Télécharger le fichier (.mp3, 934 Ko)" => enregistrer la cible du lien sous Edit : ça a changer depuis, il faut cliquer sur "telecharger le fichier", ça ouvre une autre page avec un décompte de 20 seconde, et là on peut faire clic droit => enregistrer sous il est composé de 16 "bandes" de fréquences, voici les fréquences correspondantes pour chaque bandes (bruit rose filtré autour de certaines fréquences) n° de bande et fréquence (hz) correspondante 1 : 120 2 : 160 3 : 200 4 : 250 5 : 320 6 : 400 7 : 500 8 : 630 9 : 800 10 : 1200 11 : 1600 12 : 2500 13 : 3200 14 : 4000 15 : 5000 16 : 6300 la méthode est très simple : vous écoutez tout avant de corriger (vous pouvez écouter plusieurs fois) repérez d'abord la bande qui gêne le plus (probablement celle qui jouera le plus fort) si c'est par exemple la 11eme bande, il vous faudra alors diminuer le 1600 hertz réécoutez pour voir si vous l'avez assez baissé ou pas ensuite, allez chercher une autre bande de fréquence qui gêne => essayez donc le vous limiter dans le nombres de bandes. ceux qui ont des égaliseurs graphique 31 bandes seront peut-être obligé de baisser plusieurs bandes autour de la fréquence qui gêne car les fréquences sont très proches Je n'ai bien entendu pas fait toutes les fréquences. si par exemple le bande 9 et 10 (800hz et 1200hz) sont toutes les deux plus forte, et que vous avez une bande d'égalisation à 1000 hz, il est évident que vous allez utiliser une seule bande à 1000hz idem pour ceux qui sont en égalisation paramétrique (choix de fréquence et largeur de bande) si 2 bandes consécutives gênent, visez au milieu avec une bande large pour la largeur de bande 1 = bande très large 20 = bande très fine pour ma part, je n'utilise que des bandes larges, au maximum Q = 3 Egalisation du sub dans la quasi totalité des cas on va avoir une résonance autour d'une fréquence, généralement entre 40 et 60hz (normalement, plus le véhicule est gros, plus la résonance de l'habitacle sera basse) là vous allez le faire juste à l'oreille sur des musique, utilisez-en plusieurs. commencez par baisser le 50hz de 3 à 5db (la résonance vers 50hz sera plutot pour les berlines genre citroen C5), et faites plusieurs écoutes. Si aucune amélioration (de la qualité, il est certain que ça fera un peu moins de niveau sonore), laissez le 50hz à zéro et renouvelez l'opération avec le 63hz (pour les voitures plus compactes). ceux qui ont un bon casque audio avec une assez bonne pré-amplification/amplification casque, comparez avec ce que vous avez au casque, car sans écouter de système dont le rendu est très linéaire, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit obtenir vous devriez obtenir un son plus propre
  3. Nous allons voir ici en détail la fabrication d'un caisson qui est à la portée de n'importe qui ayant une perceuse et une scie sauteuse. Il ne sera traité que le caisson de forme parallélépipédique ("un rectangle en volume"). Ce qui suit est donc MA méthode, la plus simple à mettre en œuvre seul et pour un débutant. Ce n'est pas la seule méthode ni forcément la meilleure, mais elle reste très bien 1/ Calcul du volume du caisson Pour avoir un volume en litres, il faut mettre les dimensions en décimètre (1dm = 10cm) Un caisson de dimensions interne 25cm * 33cm * 22cm fait donc 2,5 * 3,3 * 2,2 = 18,15 litres Donc si on cherche les dimensions, on y va au tâtonnement. Imaginons qu'on veuille un caisson de 42 litres. En hauteur, je ne veux pas dépasser 40cm, donc en prévoyant l'épaisseur du bois et une petite marge de sécurité, je fixe la hauteur interne du caisson à 30cm. pour la profondeur j'ai 50cm, donc je peux prévoir 40cm en dimension interne Pour la longueur, je met au hasard, et je vois ce que ça donne. disons 50cm de long (toujours en dimensions interne) le volume interne donne donc 3 * 4 * 5 = 60 litre c'est trop grand, il faut que je réduise une dimension. Je prend alors 45cm de long 3 * 4 * 4,5 = 54 litres => toujours trop grand, je met 35cm de long 3 * 4 * 3,5 = 42 litres => c'est bon, j'ai mes dimensions internes, 30cm * 40cm * 35cm (on est pas à 10% près, donc si vous avez 44 litres au lieu de 42 litres ça va) 2/ la découpe des planches On part des dimensions interne du caisson, en choisissant bien pour que ce soit la planche 1 qui est en dessous (sur la photo) qui accueille le sub (les autres planches étant posées dessus, ce sera le mieux ajusté si les découpes ne sont pas parfaites) - Dimensions de la planche 1 (celle du fond accueillera le sub) : on voit très bien qu'elle fait les dimensions interne + 2 fois l'épaisseur du bois (les autres planches sont posées dessus). - Dimensions de la planche 2 : la hauteur de cette planche est la hauteur interne car elle est entre les plaque de dessus et dessous. sa longueur est la longueur interne + 2 fois l'épaisseur du bois - Dimensions de la planche 3 : hauteur et largeur interne du caisson. soit, avec des formules : - face du sub et arrière : (Longueur + 2*e) x (largeur + 2*e) - faces latérales n°2 : hauteur x (longueur + 2*e) - faces latérales n°3 : hauteur x largeur e : épaisseur des planches choisies hauteur, longueur, largeur : les dimensions interne du caisson 3/ Assemblage il n'y a pas qu'une façon de faire, je vous met ce que je fais moi, n'ayant pas d'étau ou autre matériel spécifique, ni personne qui m'aide. étape 1, on assemble les 5 premières planches (sans colle, sans vis...) juste pour voir si c'est bien ajusté étape 2 : on déplie le caisson, et on va mettre de la colle à bois sur toutes les parties qui seront en contact, indiqué en rouge étape 3 : on assemble tout en appuyant bien. si les planches sont bien découpées, ça tien tout seul. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour maintenir ou faire appui sur les planches. étape 4 : après avoir laissé séché la colle 4h environ (le caisson doit tenir tout seul), j'ajouter les vis (mais c'est la colle à bois qui fait presque tout le travail, pas les vis, elles sont là pour compléter, il n'est pas nécessaire d'en mettre le plus possible. Méthode : percer en premier lieu avec un foret de 2.5mm (j'utilise des vis de 4mm). faites tous vos trous. ensuite, il faut faire un trou pour ne pas que la tête des vis dépasse. si vous n'avez pas l'outil spécial, utilisez simplement un foret plus larque que la tête des vis, et faites un trou de 2 ou 3mm de profondeur sur chacun de tous faits avec le petit foret. là, vissez le tout étape 5 : faire le trou du sub // *avant, voir partie renfort du caisson (doublage face avant) - faire le tracé au compas au diamètre d'encastrement du sub - percer un trou à l'intérieur de ce cercle avec un gros foret - découper à la scie sauteuse Vérifier que le sub rentre bien avant de passer à la suite pour le bornier : je ne met jamais de bornier. pour ma part, je fais un trou juste assez gros pour faire passer le cable hp, puis une fois que le caisson est fini, je bouche autour du cable avec du silicone, en laissant de la marge sur la cable hp à l'intérieur du caisson. étape 6 : pour fermer le caisson, on fait les trous pour les vis (méthode étape 4) avant de mettre la colle (si on met la colle avant ça va glisser. après avoir fait les trous des vis, mettre une bonne quantité de colle sur les parties en contact avec la dernière planche, la poser, et la visser. et voilà un beau caisson Ajout du 3 septembre 2017 => Pour l'étanchéité, du silicone sur toutes les arêtes à l'intérieur du caisson => pour les vis, on préfèrera des vis bois à filetage partiel => type de bois : celui qui dissipera mieux les vibration est l'agglo, c'est le moins chère, donc autant ne pas s'en priver ! épaisseur de bois conseillée : 20mm mini, agglo hydrofuge en 22mm c'est bien Renforts du caisson c'est une chose à ne vraiment pas négliger, car plus le caisson sera lourd et rigide, moins il y aura de pertes Cependant, pour les petits caissons (par exemple sub 20cm et planche de 20mm) ce n'est pas indispensable au minimum il est bien de doubler la face avant, donc la planche du dessous doit avoir un trou un peu plus grand que le diamètre d'encastrement du sub un peu d'explications les lois de la physiques font que si la membrane avance, la partie "fixe" sub + caisson va reculer. le caisson n'étant pas infiniment lourd et rigide, sur les images ci dessous, on voit ce qu'il se passe quand la membrane bouge (j'ai énormément exagéré les déformations). là, la face avant et là, déformations des faces les unes par rapport aux autres on peut y mettre des bout de bois en forme de triangle et/ou créer des parois trouées dans le caisson
  4. Bonjour Dans ce topic nous allons voir les bases sur le filtrage, toujours de manière très simplifié Vocabulaire : X-over = cross over = filtre A savoir : plus la fréquence augmente, plus le son est aigu Partie 1 : Le filtrage Partie 2 : Les pentes du filtrage (6db, 12db, 24db...) Partie 1 On distingue deux principaux filtres : - filtre passe haut (Hight Pass Filter = HPF ou juste HP pour Hight Pass) qui laisse passer les fréquence au dessus d'une certaine fréquence, et coupe ce qui est en dessous (grosso modo, ce sera mieux expliqué après) - filtre passe bas (Low Pass Filter = LPF ou juste LP pour Low Pass) qui laisse passer les fréquence en dessous d'une certaine fréquence, et coupe ce qui est au dessus Lorsqu'on cumule un filtre passe haut et un filtre passe bas on obtient un filtre passe bande. On laissera passer une bande de fréquence comprise entre la fréquence du filtre passe haut et du filtre passe bas. Les dessins seront plus parlants Je prend un exemple de filtre passe haut à 80hz, un filtre passe bas à 63hz et le filtre passe bande avec un passe haut à 80hz et un passe bas à 2000hz Dans une installation basique juste avec un kit éclaté, il n'y a qu'un filtre passif sur le kit, ça fait quelque chose comme ça Comme les haut parleur et le montage en porte limitent énormément les basses, on peut les couper avec l'autoradio (sans sub, couper à 50hz pour ceux qui ont bien préparé les portes, sinon 63hz) Dans une installation avec un kit éclaté et un sub, on va filtrer le sub en passe bas (on laisse passer le bas du spectre), et le kit en passe haut. De nos jours, même les autoradios à 70/80€ peuvent filtrer en passe haut et passe bas, sinon l'amplificateur peut s'en charger. exemple ici, filtre passe bas sur sub à 80hz, filtre passe haut du kit à 80hz Dans une installation en 3 voie (kit éclaté 2 voies + sub) où on filtre tous les haut parleur via le processeur du poste ou un processeur externe (communément appelé filtrage actif) : filtrage passe bas sur la voie SUB (voie sub du poste) filtrage passe passe bande sur les woofer (généralement sur les RCA Front du poste) filtrage passe haut pour les tweeter (généralement sur les RCA Rear du poste) Tout ensemble reproduit donc tout le spectre sonore Partie 2 Un filtre ne coupe pas complètement toutes les fréquences "indésirables", il les atténue. A savoir : lorsqu'on filtre à une fréquence donnée, disons 80hz, cette fréquence aura déjà une atténuation de 3 décibel Un filtre avec une pente de 6db/oct (6 décibel par octave) atténuera le son de 6 décibel tous les octaves (une octave : fréquence multipliée ou divisé par 2) exemple : j'applique un filtre passe bas à 2000hz avec une pente d'atténuation de 12db/oct la fréquence de filtrage (2000hz) sera à -3db une octave plus haut (4000hz), on sera 12db en dessous, donc à -15db encore une octave plus haut (8000hz) on sera encore 12db en dessous, soit -27db Même chose, mais avec un filtre avec une pente de 24db/oct le 2000Hz sera à -3db une octave plus haut (4000Hz) on sera 24db en dessous, soit à -27db à 8000hz on sera à -52db etc...
  5. Après avoir réussi à brancher la sono, vient le réglage du gain et des filtres Le filtrage pour les débutants c'est très simple, filtrez votre Kit en passe haut (HP/HPF/hight pass) à 100hz (80hz si porte préparées + woofer qui sait descendre + ampli au fesses) et votre sub à 63hz ou 80hz en passe bas (LP/LPF/low pass). c'est tout à fait normal si je vous fait laisser un "trou" entre sub et kit, il y a une explication, ce ne sera pas abordé. Le gain (ou level) n'est en aucun cas un réglage de volume Alors pourquoi ça fait plus ou moins fort quand je tourne le bouton, me direz vous ? nous allons justement voir ce point. Gain : Explication du pourquoi du comment ça Pour expliquer en prenant des raccourcis, l'ampli fait la différence entre la tension du signal et la tension du gain de l'ampli Exemple : réglage du gain à 1V, la source envoie au max une tension de 2,5V A faible volume, la tension du signal émit par la source sera faible, disons 0,1V Plus vous montez le volume, plus la tension du signal envoyé par la source va augmenter. On continue à monter le volume, et la source émet un signal de 1 volt. Là, la tension de la source est égale à la tension du gain de l'ampli, alors l'ampli enverra le "maximum de sa puissance". Si on monte encore le volume, la tension de la source dépasse la tension du gain, le signal émit par l'ampli sature car l'ampli ne traitera pas le signal de tension supérieur au gain (dit de manière simplifié), et là c'est pas bon car c'est la saturation d'un signal qui est la principale cause de hp cramé, pas la sur-puissance avec un signal propre => plus bas, une explication en image Citation @autoson.fr Réglage du gain : comment qu'on fait on télécharge des pistes de test http://autoson.fr/imagesit/tel [...] utoson.rar deux pistes nous intéressent, 50hz et 150hz à 0db écoutez les avec des écouteurs, sur les premières secondes le signal est artificiellement saturé (pour vous montrer ce que ça fait), puis redevient propre. mettez ces pistes sur un CD (en gravant en tant que CD audio si l'autoradio ne lit pas le WAV), ou sur USB pour les sources lisant le WAV mettez le gain de l'ampli au "minimum" (à la tension maximale), et l'autoradio un peu avant le max (certains autoradio saturent quand même par RCA, il faudrait un oscilloscope pour controler si oui ou non) là, vous lancez la piste à 50hz pour le sub (kit éclaté débranché, pas de filtre activé pour le sub). une fois la partie du signal artificiellement saturé passée, à vous de monter le gain jusqu'à entendre un signal saturé. de là, vous diminuez un peu votre gain, et voilà pour le gain de l'ampli du KE, on procède pareil avec le 50hz ou 150hz (sans filtre passe haut sur l'ampli ou source), mais les soucis de vibrations de la porte risquent de rendre inaudible la saturation. là, éventuellement, utilisez la piste à 1khz qui ne fera pas vibrer la porte (mais attention, la saturation est plus dure à entendre) si l'ampli du KE est assez bon, il est tout à fait possible de régler le gain sur le sub Astuce : pour éviter que les plastique de la voiture vibrent, avec un cable hp assez long, sortez le caisson de la voiture. utilisez aussi un casque anti bruit, car le volume sonore peut être assez insupportable Problèmes que l'on peut rencontrer : Si l'ampli du sub est mauvais (manque de tenue), il est possible que le son parte en sucette bien avant d'arriver à la saturation, donc il ne sera pas possible d'entendre la saturation. Je conseille donc de laisser le gain là où le son commence à se dégrader. Explications en image du pourquoi bien régler le gain Données du problème à résoudre On considère un autoradio qui envoie en signal maximal de 2 volt. Un utilisateur Lambda monte le gain de son ampli sur la graduation 1 volt. L'utilisateur Bêta rigole en disant qu'il va cramer les haut parleurs. Qui a raison ? Avant la correction, les données en image. sur l'image ci dessous, on aperçoit le signal audio traité par l'amplificateur. la tension envoyé par la source est inférieure à 1 volt, on monte le volume... tout se passe bien. Sur le troisième graphique la tension de la source est arrivée à 1 volt, mais la source n'est pas au "maximum" mais même si la tension de l'autoradio n'est pas au maximum, elle l'est pour l'amplificateur, il sortira donc le maximum de sa puissance. idem, si le gain de l'amplificateur est réglé à 0,5 volt, le maximum de la puissance sera obtenu pour un signal de l'autoradio de 0,5 volt on continue de monter le "volume" (un vocabulaire plus correct serait "niveau") de la source, de plus en plus car l'autoradio peut monter jusqu'à 2 volt... et on aperçoit un signal atteint d'une maladie qui s'appelle un écrêtage (on lui coupe la crête) => le signal sature car l'ampli ne "traitera" pas un signal de plus de 1 volt car le gain est réglé à 1 volt Pour dire en des mots plus simples, vu que son gain est réglé à 1 volt l'amplificateur ne peut pas traiter de signaux de tension supérieure à 1 volt et comme il a déjà été dit, c'est cette saturation qui va bousiller un haut parleur. Donc l'utilisateur Bêta avait raison ! Attention : en pratique, ces chiffres ne sont quasiment jamais exacts. les sources envoient bien souvent une tension inférieure à celle qui est annoncée, et les graduations du gain ne sont pas forcément justes, voilà pourquoi on se fie à son oreille
  6. Il faut savoir mettre de l'argent où il faut, et ne pas dépenser à tord là où il n'y a pas besoin. Cable d'alilm : quelle section ? la section du cable d'alim dépendra de la consommation de courant, et cette consommation peut varier suivant plusieurs choses - la classe de l'ampli : un amplificateur classe D consomme moins qu'un AB, qui consomme moins qu'un classe A - si vous avez un sub léger avec un bon rendement, il est possible de consommer 3 fois moins de courant qu'un sub lourd avec un mauvais rendement sur le même ampli, pour un même niveau. - du volume d'écoute ! donc dans certains cas, même pour une install sub + KE amplifiés, on pourrait amplement se contenter de 16mm², comme il faudrait 35mm² pour d'autres. c'est presque du cas par cas. pour ne pas s'embêter, dans la quasi totalité des cas, 20 ou 25mm² est suffisant. si vous avez l'intension d'avoir du matos gourmand et vouloir pousser le volume, avec 35mm² vous serez tranquille. le principal est de s'occuper des connexions (voir tuto "chute de tension") Cable hp : ici, inutile de dépenser ! un cable hp classique en cuivre OFC fait parfaitement l'affaire. exemple : media sun 1.5mm² à 0.90€ le mètre http://www.audiophonics.fr/fr/ [...] -5732.html sera très bien pour votre KE le 2.5mm² pour le sub (ou éventuellement aussi le KE si vous voulez) Pour les "puriste", vous pouvez utiliser du cable plaqué argent, il sera utile uniquement pour les aigus. j'ai pas testé, mais plusieurs affirment que c'est mieux. Cable RCA : Contrairement au cable hp, là c'est utile d'y mettre le prix (pas non plus 60€ par cable, mais disons 25/30€), il y a plusieurs références qui font des cables corrects et sérieusement : focal (performance et Elite), DLS, audison, monacor... et des tas d'autres. Si possible, commander sur des sites dédié à l'audio "hifi", éviter les gros sites comme conrad ou amazon qui pourraient proposer des sous marque vendu cher pour une faible efficacité le mieux : Le fabriquer soit même ! là encore, faut savoir choisir : il n'est pas utile d'acheter des connecteurs cher. entre un connecteur à 4€ la paire et un autre à 12€ la paire, il y a de très forte chance que seul l'ergonomie change, la partie conductrice sera la même. coté cable, même avec un cable "bas de gamme", le résultat sera meilleur qu'avec un cable RCA du commerce au même tarif. les meilleurs cable sont apparemment chez mogami. Pour ceux qui veulent fabriquer leur RCA, vous trouverez largement assez d'info en cherchant sur google (je ferais peut-être un toto plus tard). Juste avoir en tête que 30€ de matériel pour fabriquer son cable RCA (quand même bien choisi) donnera un bien meilleur résultat qu'un cable RCA à 30€
  7. Invité

    [Tuto] Raspberry Pi

    Salut à tous ! Vu qu'il n'y a pas de sujet dessus, je commence ce tuto sur l'installation d'un raspberry que je complèterais au fur et à mesure. Biensur, ici ma version sur comment je vois l'installation par rapport à mes critères, libre à vous de modifier, si vous voulez un autoradio ou pas par exemple ou bien un mausberry ou une autre commande, etc... Du moins ça vous donne les bases pour comprendre et ajuster à votre guise. Matériel : - un mausberry : http://mausberrycircuits.com/pages/car-setup , pour ma part j'ai pris le 3A dans l'onglet "car switches" - un raspberry pi 3 - une carte micro SD : https://www.amazon.fr/Carte-Mémoire-MicroSDHC-SanDisk-jusquà/dp/B00MWXUKDK/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1466285352&sr=1-1&keywords=microsd+sandisk+ultra+8 - un dac optique : http://fr.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Raspberry-pi-Digital-Sound-Card-HIFI-DiGi-expansion-board-I2S-SPDIF-Module/32419153583.html - une clé usb pour stocker vos musiques - Runeaudio ou volumio Schéma : http://www.kirikoo.net/images/7farhwerk-1-20160618-231003.jpg Liaison : - En bleu pointillé : liaison wifi : raspberry-smartphone et tablette-smartphone - En orange fin : liaison optique : raspberry-DSP - Fleche grise : liaison entre le mausberry et le raspberry pour le port GPIO - Flèche noire : liaison USB qui permet d'alimenter d'alimenter le raspberry par le mausberry - En rouge pointillé : les RCA entre l'autoradio et le DSP - En rouge épais : plus après contact - En orange épais : plus permanent - En noir : masse Fonctionnement : Vous entrez dans la voiture, vous activez le partage réseau sur le smartphone et vous mettez le contact. La tablette et le raspberry se connectent en wifi sur le réseau créé par le smartphone. Ensuite, à l'aide de la télécommande du DSP vous choisissez la source que vous voulez écouter entre l'autoradio ou le raspberry. A partir de la, si vous etes sur le raspberry (l'autoradio nous interesse pas ici), vous pouvez commander la musique sur le raspberry stockée par clé usb avec la tablette. Ca marche aussi à partir du smartphone si vous souhaitez supprimer la tablette, ça marche aussi à partir de la tablette si vous souhaitez garder le smartphone indépendant, mais toujours pareils, ça fait trop de config à lister. Biensur, en optique la commande du volume se fait par la télécommande du dsp Configuration : La il y a plusieurs chose, deja le wifi, ensuite le mausberry et runeaudio ou volumio pour leur dire d'utiliser le dac. J'y reviendrais plus précisément avec les captures d'ecran. Voila pour ce soir.
  8. Bonjour Les problèmes de haut parleur peuvent être divers, allant de coupures intermittentes à pas de son du tout. Le sujet va être traité pour 2 cas : - sans amplificateur (hp directement sur l'autoradio) - avec amplificateur SANS AMPLIFICATEUR s'il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a que 3 sources de problème : 1 - le haut parleur lui même 2 - le cable qui va de l'autoradio au haut parleur 3 - l'autoradio => dans le cas où ça marchait et que tout d'un coup il y a un souci. si ça ne marche pas du tout, peut-être mal branché ou un réglage de l'autoradio les panes possibles : 1/ un seul haut parleur (ou un seul coté) ne fonctionne pas du tout ou pas correctement. dans ce cas, il va juste falloir démonter les haut parleurs pour les intervertir. si celui qui ne marchait pas, ne marche pas non plus de l'autre coté => c'est le hp qui est HS Si les 2 hp marchent d'un coté mais ne marchent pas de l'autre => le souci vient du cable haut parleur ou de l'autoradio. le plus probable c'est que le souci vienne d'un cable haut parleur défectueux on pourra aussi changer d'autoradio pour écarter ou confirmer cette hypothèse. 2/ je n'ai pas de son du tout (en supposant toujours que ça marchait et que tout d'un coup il n'y a plus de son) là c'est embêtant ! premièrement, on change d'autoradio (se le faire prêter bien sur, éviter les autoradio d'origine où il y a besoin d'un code). si ça fonctionne => alleluja si ça ne fonctionne pas => le souci a de très forte chance de venir soit de la connexion ISO, soit un cable défectueux faisant un court circuit et laissant l'autoradio en sécurité (certains autoradio affiche qu'il est en sécurité, d'autres non) éventuellement les 2 hp lâchent en même temps => probabilité quasi nulle 3/ j'ai des grésillement dans les hp si c'est un grésillement constant qui survient d'un coup, cela pourrait être causé par une mauvaise masse, mais en pratique je ne sais pas si c'est probable le plus probable est que ça vienne de l'autoradio => il faut en tester un autre. on est pas non plus à l'abri d'un souci de cablage/connectique qui perturbe l'autoradio, donc il faudrait retirer les cable des hp droits (par exemple) de la fiche ISO et voir si c'est mieux, puis tester en enlevant les hp gauches de la prise ISO (attention, il faut le faire à partir de la prise ISO, pas juste débrancher les hp de leurs cables) AVEC AMPLIFICATEUR EXTERNE là, les sources de problème sont plus nombreuses 1 - souci de cablage connectique : cable HP, fusible, mauvaise masse, mauvais RCA ou RCA HS 2 - souci matériel : autoradio, amplificateur ou haut parleur Quelques problèmes que vous pouvez rencontrer : 1/ problème de haut parleur unilatéral. On va commencer par tester faire des test au milieu de la ligne soure - hp pour savoir de quel coté le souci se trouve. Première chose : inverser les RCA droit/gauche sur l'ampli cas a : le problème se déplace de l'autre coté => le problème vient du cable RCA ou de la source. on va alors inverser les RCA droit/gauche sur l'autoradio. si le souci se déplace => le problème vient de l'autoradio, si ça ne se déplace pas, ça vient du cable RCA cas b : le problème reste du même coté => le soucis viens de l'ampli, du cable hp ou du haut parleur. On inverse le branchement des hp gauche et droit sur l'ampli. si le problème se déplace, le soucis viens de l'ampli. si le problème ne se déplace pas => cable hp ou hp (et là, on peut changer les hp de plac ou brancher un autre hp pour savoir si ça vient du cable ou du hp) 2/ rien de fonctionne => revoir tout le cablage => se référer au tuto Mon ampli ne marche pas, comment le tester ? si l'ampli parait bien fonctionner, vous pouvez commencer par brancher une autre source sur l'ampli, le plus simple étant avec un appareil portatif ayant une sortie casque, que vous branchez sur l'ampli via un cordon mini jack/RCA male/male ( http://image.darty.com/gps_aut [...] 041952.jpg ) si ça fonctionne => le souci vient de l'autoradio ou des RCA si ça fonctionne pas => ça vient de l'ampli, cablage hp ou hp (plus probablement de l'ampli, car avoir un souci en même temps des deux coté peut difficilement être imputé au cable hp ou hp [dans une utilisation normale]) quant on sait de quel coté le souci vient, le plus simple est de changer les matériels un à un (se les faire prêter)
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