slt a tous je me lance a construire un pti kart pr deconer ac des pote , un truc tt simple koi ac moteur kitter de 51 et on a un prob sese pr lessieu arrière puiskil tourne comen le fixer o reste du chassi. voila jesperer des rep asser rapide. mersi davance .

Des paliers, ca te dis rien par hasard??????????? En tout cas faudrait pcq c'est comme ca que c'est fixé
 
mais sache qu'il est possible de trouver des chassis d'occaz pas trop cher (moins de 500€)

google est ton ami vla des plans
 
Le montage de soudure
 
Avant de commencer la construction d'un kart, il est prudent de réaliser un montage de soudure (marbre) car pendant la soudure, les tubes se déforment.
Une tôle AB de 1000 x 2000 mm sur 5 mm d'épaisseur est tout indiquée. On prendra soin de la raidir par le dessous par deux cornières AC placées longitudinalement et par trois cornières AD placées transversalement.
 AE - d 28,2 - 18 pièces
AF - d 20,2 - 5 pièces
AH - d 25,2 - 2 pièces
AI - d 13,2 - 2 pièces
 
Sur cette tôle, seront soudés à l'arc, des colliers pour maintenir en place les tubes cintrés à froid. Il faut prévoir environ dix-huit colliers AE de 28 mm de diamètre et quatre colliers AF de 20 mm de diamètre pour assurer une bonne fixation des tubes. Attention à la déformation de la tôle lors de la soudure des colliers ; il faut souvent vérifier avec une règle.
La partie importante sera la fixation, sur cette tôle, des deux plots AG inclinés supportant les chapes où viennent se monter les deux fusées 1. Celles-ci doivent avoir une inclinaison de 7° par rapport à l'axe transversal (angle de chasse) et une inclinaison de 9° par rapport à l'axe longitudinal (inclinaison des pivots ou angle de carrossage). Pour avoir un bon train avant, ces angles devront être respectés avec la plus grande précision.
Il faut aussi prévoir deux colliers support AH pour la mise en place de l'arbre arrière, qui sert pour la soudure des trois paliers en tôle BB et deux colliers AI pour le positionnement des tubes support de colonne de direction.
 
 
 
Le châssis - Généralités
 
Avant d'entreprendre sa réalisation, il faudra prendre soin de réaliser les accessoires qui sont indispensables si l'on ne veut pas être stoppé lors de l'assemblage de celui-ci par soudo-brasage :
    - les paliers en tôle BB ;
    - axes des pédales BD ;
    - chapes de devant BE ;
    - pédales BF ;
    - colonne de direction C ;
    - le siège baquet D ;
    - l'arbre arrière E ;
    - le frein arrière F ;
    - support et disque de frein G.
Il est en outre nécessaire de posséder les trois roulements (SKF 238 205 BD).
Les autres pièces pourront être fabriquées par la suite :
    - support protège-chaîne BG ;
    - support échappement BH ;
    - porte couronne H ;
    - fusées 1 ;
    - jantes de devant J ;
    - jantes de derrière K ;
    - moyeux arrière L ;
    - platine moteur M.  
 
Réalisation du châssis
 
C'est de lui que dépend la tenue de votre kart.
Il est en tube de 28 mm de diamètre, épaisseur 1,5 mm en acier 25 CD 4S (acier à 0,25 % de carbone au chrome molybdène, 1 % de chrome S = soudable) mais on peut utiliser du tube XC 38 (0,38 % de carbone). Le cintrage de ce tube se fera à froid avec l'aide d'une cintreuse pour tube mince, si possible avec mandrin à l'intérieur du tube.
Afin d'obtenir la forme et de déterminer avec exactitude la position des colliers et des plots sur le marbre AB, il est indispensable de tracer sur de la tôle ou sur du carton, une épure grandeur nature. Dès que les tubes sont cintrés, les présenter sur le montage A, puis faire les assemblages à gueule de loup, afin que les tubes épousent leurs formes mutuelles.
Lorsque les assemblages du tube de 28 mm de diamètre sont faits, on les fixera sur le montage A, puis on procédera au soudo-brasage.
On fera de même avec les tubes de 20 mm de diamètre.
Pour le tube de 20 mm avant, on aura pris soin de percer les deux trous de 12 mm de diamètre afin d'y souder les deux axes des pédales BD. Il restera à assembler les tubes de 13 mm de diamètre pour la colonne de direction C en respectant les cotes du dessin.
Attention il faut respecter l'angle de 2° de départ de la colonne, à cause du moteur qui se trouve sur le côté droit du karting.
Un point important est la soudure des deux chapes BE avant pour les fusées, car il faut respecter correctement les angles de chasse (7°) et de carrossage (9°). Pour obtenir une bonne position, on prendra soin de vérifier avec un rapporteur d'angle après pointage.
Les deux plots AG du montage sont là pour nous faciliter la tâche, car ceux-ci auront été usinés sur fraiseuse en respectant les deux angles (opération facile à obtenir sur fraiseuse universelle).
Pendant le soudo-brasage il faudra éviter de démonter le châssis du banc de soudure. On enlèvera le châssis seulement après soudage des paliers BB juste avant mise en place du frein F.
Pour le soudage des trois paliers en tôle BB de l'arrière, faire un montage de l'arbre E avec les trois roulements (SKF 238 205 BD).
Présenter l'ensemble sur les deux supports du montage A prévus à cet effet. Contrôler la "perpendicularité" des paliers avec l'arbre avant et après pointage de ceux-ci sur les tubes de 28 mm de diamètre. Vérifier si l'arbre tourne librement. Dans ce cas, on soudo-brasera les trois paliers BB (on peut démonter le châssis du montage A).
Quand les trois paliers en tôle sont en place, on glissera l'arbre du côté droit du kart, afin de pouvoir monter sur l'arbre le disque de frein G. Il sera très utile pour la mise en place de l'étrier. Celui-ci doit être perpendiculaire à l'arbre E, les plaquettes doivent être parallèles aux faces du disque (ici nous avons un frein mécanique mais il sera possible de monter un frein hydraulique).
Placer des cales entre les plaquettes et le disque afin de coincer l'ensemble pour obtenir une très bonne position du système de freinage avant soudure définitive. La meilleure des solutions est de procéder à plusieurs montages à blanc, de prendre des repères et de vérifier si ceux-ci sont toujours les mêmes.
 
 
 
La direction
 
Le système de direction à adopter pour ce châssis est le plus simple possible.
La colonne, simple en apparence, requiert en fait beaucoup d'attention. Elle est, à la base, constituée par un tube CA de 17 mm de diamètre sur lequel on brase une bague épaulée CB à l'une des extrémités. Sur cette bague sera fixé le volant ; à l'autre extrémité on percera de part en part, à 5 mm du bord, un trou de 5 mm, afin de placer une goupille d'arrêt.
Enfin, comme l'indique le dessin, on soudera deux pattes CC en fer plat de 4 x 30, et à 33 mm d'intervalle, sur un tube CD de 21 mm de diamètre formant étrier. Les deux pattes auront été préalablement percées d'un trou de 8 mm de diamètre. A cet endroit, prendra place une vis BTR M 8 x 55 (non filetée sur 40 mm) sur laquelle s'articuleront les deux rotules de type Unibal transmettant le mouvement aux tiges de direction CE en étiré de 8 mm de diamètre, filetées à chaque extrémité (M8 pas à gauche et M8 pas à droite pour chaque tige).
Le tube CD sera fixé sur la colonne CA grâce à une vis BTR M6 laquelle colonne tourbillonnera, en bas dans un palier CF de 35 mm de diamètre et de longueur 25 mm, garni d'une bague en Teflon CG montée serrée (solution identique pour le palier haut CH).
Il reste maintenant à prévoir les pattes de fixation du plancher qui sera en aluminium d'épaisseur 1,5 mm, les tubes supportant le siège, les axes de pédales, butées de pédales et pattes de fixation des ressorts de pédales.
Si l'on dispose de tous les éléments, roues fusées pneumatiques, etc., on pourra commencer un montage à blanc et même mettre le châssis sur ses roues. Au passage, il conviendra de vérifier si l'arbre arrière tourne bien librement et si l'étrier de frein prend correctement sa place. A l'avant, on montera les fusées et l'on réglera les bagues si cela est nécessaire jeu entre chape et fusée : 10 mm).
On montera la direction C complète. Ensuite seulement, il sera possible, après avoir fixé le plancher, de déterminer la position de conduite. Pour cela, le châssis étant par terre sur ses roues, on posera le baquet D sur une planchette de 30 mm d'épaisseur, puis on s'installera de façon à être bien. En principe les bras comme les jambes du pilote devront être presque tendus.
Une fois cette position définie, inclinaison du baquet D, emplacement des talons, il conviendra de pointer solidement les tubes supportant le siège puis de démonter le plancher afin de souder les axes de pédales BD et de finir les soudures des tubes supportant le siège D.
 
Les pare-chocs
 
Il ne reste maintenant que les pare-chocs, avant et arrière, ainsi que ceux latéraux à faire suivant le plan.
A l'arrière, en plus de son rôle primitif, il joue celui de barre antiroulis. Plus exactement, par une fixation plus ou moins bridée, il accentue la souplesse ou la dureté de la partie arrière du kart.
Pour cela, il faut souder à l'extrémité des tubes de 28 mm de diamètre des vis BTR M 12. C'est sur ces vis que sera fixé le pare-chocs. Le pare-chocs avant sera fixé par deux écrous Nylstop et deux boulons (BTR M6 x 15 et écrou Nylstop) sur deux pattes en fer plat soudées sur le châssis près des chapes BE porte-fusée.
Pour les pare-chocs latéraux, nous avons deux solutions, soit le petit ou le grand modèle. Le grand modèle assure une meilleure sécurité et joue un rôle sur la rigidité du châssis.
 
Les pédales
 
Elles sont symétriques, en acier de 10 mm de diamètre, le cintrage se fera facilement à l'étau aux cotes du dessin.
Sur le fer de 100 mm de diamètre sera soudée une bague BF1 de 25 mm de diamètre, épaisseur 16. C'est grâce à cette bague BF1 que sera montée la pédale sur le châssis. Sur le fer de 10 mm de diamètre sera aussi soudée une rondelle BF2, diamètre 6, pour la fixation des câbles de frein et d'accélérateur. Un fer plat BF3 servira, lui, à limiter la course de la pédale et aussi de butée.
 
Montage définitif du châssis
 
Après s'être assuré que les pare-chocs se montent facilement, il faudra redémonter l'ensemble pour bien le décaper, surtout autour des brasures à l'aide de la toile émeri très forte. Ensuite, il sera bon d'appliquer une couche d'apprêt cellulosique avant d'étaler une peinture qui a pour propriété de résister aux hydrocarbures.
Sur les karts du commerce les pare-chocs, colonne de direction, biellettes, sont généralement chromés mais vous pouvez trouver une harmonie de couleurs, le résultat sera le même.
Le châssis terminé il faut procéder au montage complet et définitif. Une précaution importante, il faut utiliser des écrous Nylstop.
Pour donner un aspect de compétition, on fera une plaque porte-numéro en plastique de 210 x 210 mm. La plaque doit être de couleur jaune. Pour cela on y colle un adhésif de cette couleur puis un numéro acheté ou réalisé dans un adhésif noir. Le tout sera fixé par deux vis au pare-chocs avant mais on peut faire la même chose sur le pare-chocs arrière. En compétition, trois plaques sont obligatoires (avant, arrière, colonne de direction).
 
Support de pot d'échappement
 
II est fixé sur le palier gauche ; il est en fer plat de 4, longueur 160 mm. Sur ce support BG1 sera fixée un tôle arrondie BG2 de longueur 60, épaisseur 1,5, sur laquelle prendra appui le pot d'échappement, maintenu en place par deux ressorts. Sur cette tôle sera soudée une vis HM 8 x 25.
Il faudra prévoir une rondelle de caoutchouc entre la patte BG1 et le support échappement BG2. Prévoir une rondelle et un écrou Nylstop en dessous.
 
Le siège
 
II est en stratifié polyester. Pour ce faire, on fabrique le moule à partir d'un modèle. Si vous voulez, pour la suite, faire d'autres sièges avec ce procédé, la chose est possible. De plus vous aurez la chance d'avoir un siège sur mesure.
Première opération : réaliser un modèle de siège en plâtre. Le faire tel qu'on le veut sur le kart sauf l'épaisseur qui sera bien sûr renforcée et même armée d'un grillage. Pour cela on utilise du plâtre de modelage. Pour rendre l'opération plus facile, on confectionnera une caisse à trois côtés plus le fond. On y déposera le plâtre mou avec le grillage, puis on fera asseoir le pilote en prenant soin de mettre un polyane entre les fesses du pilote et le plâtre encore mou (ne pas bouger et attendre que cela durcisse). Sortir du siège ; finir les côtés et l'intérieur afin d'avoir des surfaces bien lisses et sans angle vif.
Bien soigner la bordure ; attendre quelques jours afin que le modèle sèche bien, puis poncer au papier de verre très fin. Quand tout est lisse et bien propre, on pourra commencer le moule en stratifié. Il faudra passer sur le modèle quatre couches de cire de démoulage afin que la résine ne colle pas au plâtre.
Maintenant, la marche à suivre est la même que celle décrite précédemment. En résumé :
    modèle en plâtre ; moule en stratifié.
    Siège en stratifié D.
Si on veut un siège plus solide et moins lourd, on peut utiliser du tissu roving à la place du mat de verre ou même prévoir une combinaison mat et tissu roving.
 
L'arbre arrière
 
Il sera de 25 mm de diamètre. Il pourra être en acier étiré, mais de préférence il sera en acier 18 NC 6 diamètre 30, usiné au diamètre 25 mm (18 NC 6 est un acier faiblement allié avec du nickel et du chrome dont 1,5 % de nickel). Mise à longueur avec, à chaque extrémité, un chanfrein de 2 mm. Ensuite usinage des logements de clavettes parallèles suivant dessin. Fraisage des logements de clavettes avec fraise deux lèvres, diamètre 6, montée dans un mandrin à pince, l'arbre sera monté en étau.
 
Le frein mécanique
 
Sur un kart, le système de freinage est réduit à sa plus simple expression. Pour être efficace, toutes les parties doivent être propres et en parfaite harmonie.
Il se compose principalement de deux demi-étriers FA en acier doux usinés sur fraiseuse universelle aux formes et cotes du dessin.
Sur les étriers, les deux trous, de 6,5 de diamètre, servent à leur fixation sur les supports FB soudés sur le châssis B en tubes ; assemblage avec tiges filetées M6. Les deux trous de diamètre 16 H8 (percés à 15,75 mm puis alésé au diamètre 16 mm) reçoivent les deux pistons FC en acier stub de diamètre 16 mm. La longueur seradéterminée lors du montage. Prévoir une face bombée sur les pistons FC. Les trous de diamètre 7,5 mm vont servir au passage des vis BTR M6 x 40 dans lesquelles montés les ressorts de rappel des plaquettes.
Ces vis sont fixées sur les plaquettes pour Talbot que l'on a percées et taraudées à M6 (perçage diamètre 5 puis taraudage M6). Les biellettes FG en tôle de 4 mm d'épaisseur sont montées sur les chapes des supports étriers FB grâce à deux vis BTR M6 x 25. Les trous extrêmes des biellettes servent à la fixation du système triangulé du câble grâce aux arrêts de câble du type "Peugeot cyclomoteur".
Avant montage, les deux supports FB seront soudés sur une plaque de tôle FD de 4 mm d'épaisseur et de 60 x 100 mm à une distance les séparant de deux fois la cote X = 27 mm (côté d'un demi-étrier FA). C'est cet ensemble qui sera alors brasé sur le châssis tubulaire côté gauche.
 
Le système triangulé du frein se compose de câbles, d'une chape FE dans laquelle est montée une roulette FF.
Un câble de section 2,5 m2 vient d'une biellette, passe dans la gorge de la roulette Ff, puis va à l'autre biellette. Le principe est simple : cela ressemble à une pince qui a pour but de faire frotter les deux plaquettes Talbot sur le disque par l'intermédiaire des deux pistons.
L'autre câble, toujours de même section, part de la chape FE où il est fixé dans le trou de 5 mm de diamètre par deux vis BTR M5 x 10 et va jusqu'à la pédale de gauche. Il passe dans la rondelle soudée sur la pédale puis il est fixé par deux serre-câbles qui doivent être correctement serrés.
Pour éviter des risques de coupure du câble au niveau de la pédale, on peut prévoir un tube de plastique genre durite à essence. De même, avant de monter définitivement le câble, on peut passer un autre morceau de durite à essence ; il permettra d'être enfilé au point d'ancrage des deux serre-câbles. Cela évitera au câble de s'effilocher et par suite d'arracher votre combinaison.
Attention de ne jamais couper le câble trop près des serre-câbles : le câble peut glisser, cela vous donne donc une certaine sécurité.
Les plaquettes, quant à elles, doivent toujours être parallèles au disque afin d'avoir le maximum de surface frottante. Elles doivent toujours être propres. Il faudra souvent les démonter et les nettoyer au trichloréthylène, seul dégraissant efficace pour cette opération. Voir photo et schéma de montage.
 
Support de disque de frein
 
Le disque de frein sera, soit en acier, soit en fonte graphite de 200 mm de diamètre, épaisseur 5 mm. Ce disque sera monté sur le porte disque grâce à six vis BTR M6 x 20. Le porte-disque GA sera en AS 13 (Alpax), moulé dans le sable ; dans ce cas, il y a nécessité de faire un modèle en bois. Pour la technique du moulage voir les numéros de Système D de janvier et février 1984.
L'usinage du porte-disque GA se fera sur un tour parallèle. La pièce sera montée en mandrin trois mors durs. L'usinage du diamètre 100 et du diamètre 25 H8 se fera sans démontage de la pièce pour obtenir une bonne coaxialité des deux diamètres. L'usinage de la rainure de clavetage se fera soit sur une mortaiseuse ou à la lime carrée.
Le porte-disque GA est solidaire en rotation de l'arbre E diamètre 25 mm par une clavette parallèle de 6 mm de 45 mm de longueur. L'immobilisation en translation se fera par pincement du porte-disque GA à l'aide de la vis BTR M6 x 20.
 
Le porte-couronne
 
II y a deux façons de le réaliser.
    - HA. Dans la masse à partir d'une galette de 160 mm de diamètre et d'épaisseur 30 mm en AU 4G (Duralumin) usinée sur un tour parallèle aux cotes du dessin. Les trous seront faits sur fraiseuse avec un plateau circulaire afin d'obtenir les angles avec précision. Le moyeu HB sera en acier A 60. [immobilisation sur l'arbre se fera grâce à un système de deux cônes et l'entraînement se fera par la clavette.
    - HC. A partir de pièce moulée en AS 13. La méthode de moulage est la même que pour le support disque GA. L'usinage se fera également sur un tour parallèle aux cotes du dessin. On retrouve, comme pour le disque GA, l'usinage du diamètre 150 et diamètre 25H7 sans démontage, toujours pour la coaxialité. Là aussi les liaisons seront clavettes et pincement sur l'arbre E diamètre 25.
Les couronnes sont montées par six vis BTR M6 x 15. Les couronnes sont en Au 4G. Elles peuvent être achetées dans le commerce mais on peut aussi les fabriquer mais cela demande un diviseur montée sur une fraiseuse et une fraise module pour tailler les pignons à chaîne (fraise pour chaîne, pas 9,2 mm de diamètre, rouleau diamètre 5 mm).
On trouve des couronnes de deux types :
    pour grosse chaîne (pas 9,52) ;
    pour mini-chaîne.
Le choix se fera en fonction du pignon monté sur le moteur, mais surtout en fonction de l'utilisateur du kart. La petite chaîne présente des facilités de montage et de démontage.
 
Les fusées
 
Elles sont en acier 16 NC 6 et sont usinées sur le tour parallèle puis sur fraiseuse universelle (pièce brute diamètre 50, longueur 165 mm).
Les deux diamètres 17 g 6 sont les portées des roulements. Sur le filetage M 16 x 150 (pas fin) sera monté un écran Nylstop pour éviter le desserrage.
Prévoir des bagues de diamètre intérieur 17 + 0,3/- 0,1 et diamètre extérieur 25 + 0,5/- 0, épaisseur 5 +/- 0,2 pour réglage de la largeur du train avant. Il faut quatre rondelles de ce type par fusée.
Attention. Lors du fraisage, bien respecter la pente de 9° sur les fusées. Angle obtenu en inclinant la tête de la machine de 9°, montage de la pièce dans un étau ; le fraisage se fera par déplacement de la pièce à l'aide du chariot transversal de la fraiseuse.
 
Les came des fusées sont en acier A 60 de 30 x 30 x 82. Il faut, une fois le prisme terminé, incliner l'étau de 10°. Usinage d'un bout puis des épaulements symétriques en laissant une collerette de 5 mm.
Faire le pointage des trois trous ; le diamètre 8,2 sert pour la fixation de la rotule ; les deux autres sont là pour avoir moins de poids; puis tracer le rayon 8 et les deux pentes. L'usinage se fera au tracé, la finition du rayon se fera à la lime. Les perçages se feront sur une perceuse sensitive. Les deux trous de diamètre 6,5 servent à fixer la came IA sur la fusée I par deux vis BTR M6 x 25.
La chape BE du châssis étant de 50 mm et la fusée de 40 mm, on pourra donc régler la garde au sol grâce à un jeu de rondelles percées au diamètre 10 mm en plaçant celles-ci soit en dessous soit au dessus de la fusée.
 
Les jantes
 
Les jantes avant
 
Elles sont du type DIABOLO à cause de la forme, avec un roulement SKF 6003 2 RS 2 sur chaque demi-jante. Elles sont en AS 13 ou AS 12, le moulage est métallique . Au moulage, les demi-jantes sont identiques, les formes changent lors de l'usinage sur le tour. L'assemblage des demi-jantes se fait par quatre vis BTR M6 x30. Pour l'étanchéité, prévoir un joint torique entre les deux jantes dans le logement prévu à cet effet car on peut utiliser des pneus tubeless.
Le perçage des quatre trous de fait à l'aide d'un masque de perçage. Prévoir le trou de diamètre 10 pour la valve.
Le moulage se fera à la forge grâce à la louche réalisée pou faire fondre l'alliage AS 13. Le moule est en trois parties principales + étrier. Partie supérieure en deux pièces se séparant pour le démoulage de la demi-jante.
Pour la réalisation du moule, prendre bien soin de prévoir une dépouille de 4° (facilité du démoulage de la demi-jante). Un éjecteur placé en dessous facilitera la tâche. Le trou de coulée, ainsi que les deux évents, passent par l'axe et se trouvent au plan de joint des deux pièces de la partie supérieure. Un système vis-écrou avec un étrier permet aux deux pièces de la partie supérieure de se séparer.
 
Les jantes arrière
 
Elles sont aussi en deux parties assemblées par trois vis BTR M6 x 25, écrous Nylstop et rondelles (un côté tête de vis et un côté écrou). Là encore, il y a logement pour joint torique pour pneu sans chambre.
L'usinage se réalise sur tour parallèle aux cotes du dessin. Le moulage aura été fait auparavant grâce à un moule métallique possédant une dépouille de 4° pour le démontage. On frappera au marteau sur le bout du moule de diamètre 27 mm.
Le moule est identique pour les deux sortes de jantes :
    - KA demi-jante intérieure étroite (côté châssis) avec centreur ;
    - KB demi-jante étroite extérieure avec trou pour le passage de la valve (trou diamètre 10 mm) ;
    - KC demi-jante large extérieure avec trou pour le passage de la valve (trou diamètre 10 mm) ;
Pourquoi trois modèles de demi-jante ? KA et KB jantes étroites, KA et KC jantes larges, afin de permettre le montage de pneumatiques larges ou étroits.
Le perçage des trois trous diamètre 6,5 et des trous diamètre 9 sur le diamètre 90 +/- 0,5 se fera grâce à un masque de perçage afin d'obtenir toutes les pièces identiques.
Pour le moulage des jantes étroites on placera la partie 3 à l'intérieur de la partie 2 et ensuite la partie 1,
Pour les jantes larges, on se servira uniquement des parties 1 et 2. Les différentes parties du moule peuvent être fabriqué dans la masse mais aussi en éléments mécano-soudés. Dans ce cas la soudure se fait toujours avant l'usinage final afin de rectifier des déformation dues à la soudure.
 
Les moyeux arrière
 
On utilise encore l'AS 13 avec ici moulage en sable. Dans le même châssis on pourra mouler deux pièces à la fois.
Les modèles se trouvent dans le châssis inférieur. Entre les deux modèles on a réalisé un canal de coulée qui est ensuite scié comme le trou de la coulée et comme l'évent. Pour obtenir le canal on utilise un morceau de manche à balai scié en deux dans le sens de la longueur. C'est la partie plane qui sera sur le sol pour réaliser le châssis supérieur.
L'usinage de fait sur le tour. On commence par l'usinage du diamètre 25 puis on fraise le trait de scie épaisseur 3 mm. On perce le trou M6 afin de pouvoir monter le moyeu sur un arbre 25 mm qui facilitera la suite de l'usinage sur le tour. On fera la rainure sur mortaiseuse. Reste à percer les trois trous M8 pour vis BTR M8. A noter que ces vis sont collées dans les moyeux pour éviter de les tenir lors du serrage des jantes.
 
La platine moteur
 
Elle présente de nombreuse difficultés. Déjà, au niveau du moulage, on passe au stade plus complexe car le modèle se trouve à la fois sur le châssis supérieur et dans le châssis inférieur. Cela nécessite un modèle en deux parties dont une avec un plan de joint intérieur à la place.
La réalisation du moule demande beaucoup de soins. La marche à suivre est la suivante :
    - châssis inférieur ;
    - châssis supérieur ;
    - on sépare les deux châssis ;
    - on enlève les deux parties du modèle ;
    - on replace les deux châssis l'un sur l'autre.  
 
Le moteur
 
Les moteurs de kart les plus utilisés font 100 cm3. Ce sont des moteurs 2 temps sans boîte de vitesse. Ils sont donc en prise directe.
Leur puissance varie entre 10,3 et 14,5 kW (14 et 21 CV). Leur vitesse de rotation est comprise entre 9 000 et 15 000 tr/mn.
Il s'agit ici d'un moteur RKD CB 82 monocylíndre 100 cm3 deux temps.
    Balayage par quatre transferts.
    Alésage x course : 48,20 x 53,8 mm.
    Régime maxi : 15 0000 tr/mn.
    Le carburateur est un Tillotson d'origine.
    Le pignon monté sur le moteur a 9 dents (type grosse chaîne).
    Il utilise un mélange essence super + huile 2 temps 6 à 7 %  
 
Quelques remarques sur le pilotage d'un kart
 
Il est prudent d'avoir une combinaison, mais obligatoire d'avoir un casque (intégral de préférence), des gants, des chaussures montantes et des lunettes.
Pour démarrer un kart, il faut penser à amorcer le carburateur. Démonter la bougie, la connecter avec le fil de la bobine et la mettre à la masse.
Placer la main devant le carburateur, faire tourner la roue à la main. L'essence va monter dans le tuyau et aller au carburateur.
On remonte la bougie, puis le mécanicien lève le kart (avec le pilote dedans) et le pousse en courant. Après 2 ou 3 mètres, il le repose en continuant de pousser. Le moteur doit tousser puis démarrer (le pilote peut mettre sa main à l'entrée du carburateur par à-coups).
Après quelques tours de piste on s'aperçoit que des réglages sont nécessaires. .
 
    Le parallélisme de voie avant : il doit être au maximum de 4 mm. Si le châssis glisse de l'avant, on ouvrira davantage. Par temps de pluie, l'ouverture sera de 10 mm.
    Voie arrière : si le châssis glisse de l'arrière, on repoussera les roues vers le châssis de manière à réduire la largeur de voie arrière.
    Tension de la chaîne : attention à ne pas trop tendre la chaîne. Prévoir une flèche de 1 cm environ. Il faut également souvent graisser la chaîne car il n'y a pas de graissage automatique.
    Les pneumatiques : prévoir à l'avant 1 à 1,2 kg ; à l'arrière 1,1 à 1,4 kg. En cas de pluie augmenter la pression des pneumatiques.
    Carburation : il est prudent de demander conseil ou revendeur du moteur.  
 
Matériel pour un kart
Matériaux Matériel neuf
tube diamètre 28, épaisseur 1,5 (longueur 6 mètres)
tube diamètre 20, épaisseur 1,5 (3,5 mètres)
tube diamètre 13, épaisseur 1,5 (3 mètres)
tôle épaisseur 2 mm (3 fois 100 x 200)
acier doux, section 35 x 45 mm
acier doux, section 35 x 70 mm
acier XC 48, section 60 x 67 mm
tube diamètre 17 (500 mm)
acier diamètre 60 (33 mm)
tube diamètre 21, épaisseur 1,5 (60 mm)
fer plat 30 x 4 (150 mm)
étiré diamètre 25 (1,15 m)
acier doux diamètre 20 (120 + 200 mm)
acier E 24 diamètre 10 (700 mm)
acier A 60 30 x 40 (160 mm)
tôle bleue épaisseur 4 mm (70 x 180 mm)
stub diamètre 16 (100 mm)
acier A 60 25 x 55 (260 mm)
étiré diamètre 20 (10 mm)
étiré section 15 x 70 mm
acier XC 38 diamètre 200 (8 mm)
alliage AS 12 ou AS 13 (Alpax, 25 kg)
acier 16 NC 6 diamètre 50 (340 mm)
acier XC 38, section 30 x 170 mm
tôle Duralumin (AU 4G), épaisseur 1,5
étiré diamètre 8 mm (700 mm)
Téflon diamètre 30 mm (600 mm)
tôle d'épaisseur 4 mm (100 x 60 mm)
fer plat de 20 x 2 (400 mm)
fer plat de 20 x 4 (160 mm)
fer plat de 4 x 15 (400 mm)
tôle épaisseur 1,5 mm (60 x 100)  1 volant
4 roulements SKf 6003 2 RS 1 x4
2 pneu avant + chambre à air (4.10 / 3.50-5)
2 pneu arrière + chambre à air (11 / 6.00-5)
2 rotules Unibal, taraudage M8 à droite
2 rotules Unibal, taraudage M8 à gauche
2 plaquettes de frein Talbot
2 serre-câble
2 arrêt de câble Peugeot cyclomoteur
1 câble de frein (2 mètres)
1 moteur de kart RKD CB 82
1 flexible d'échappement
1 pot d'échappement
5 ressorts d'échappement courts
2 ressorts d'échappement longs
1 réservoir d'essence
2 lanières de fixation du réservoir
1 chaîne de kart pas 9,52 rouleaux diamètre 5 (1 mètre)
2 protège chaîne
3 paliers complets SKF 238 205 BD
1 couronne 7 dents pas 9,52 rouleaux diamètre 5
2 ressorts de pédale
40 vis CHC M6 x 30
40 écrous Nylstop M6
20 vis CHC M8 x 30
2 vis CHC M8 x 40
20 écrous Nylstop M8
2 écrous Nylstop M10
2 écrous Nylstop M16 pas 150

Tu sais on fait des choses bien de nos jours, et en occas pas cher du tout. Ca te permettras d'aller rouler assez vite, si tu vois ce que je dire  

Et encore c'est dangereux, je trouve !!! Autant aller sur un circuit.

j'adore la réponse de ferrari du 13 (un gars de chez moi, putaing). c'est un véritable remède à l'envie de vouloir construire un kart...un tube de gardenal    
le mec y voit ça, il part en courant, et c'est la meilleure des choses à faire

Gardenal... sûr !

Voila un très bon lien qui t'aidera bc.
http://pboursin.club.fr/kcross.htm
et bon courage.