Reprise du message précédent :
Ben voila, je suis soulagé de 122 euros (:eek, carte grise oblige!

Salu Nox18. Pour le pont court, ton choix semble être le bon, car beaucoup ont ça en Gr.N (Belgique). Petit conseil, vire toute la mousse acoustique mais laisse ta moquette rouge, au moins jusqu'a la moitier des futurs bacquets: ça n'abime pas la tôle et ça ne pése rien! Comme amortisseurs, opte pour les PTS, ils n'ont plus rien à prouvé. Laurent Joassin, un trés bon pilote de division 1 de Belgique les utilise sur une 205 toute d'origine qui fait souvent le top 15... un "vite"! ça semble donc être assez stable.
 
Nous avons aussi préparé une petite 205: http://www.sendrogne-racing.be
 
Mais c'est une division 1 classe 2 ce que signifie une voiture "showroom" (d1)  de 1400cc à 1600cc (classe 2).  DDonc niveau préparation, il n'y a que les pneus, amortisseurs, volant, bacquets, harnais et plaquettes de freins qui peuvent être différents, plus accesoires comme rampe de phare, coupe circuit et extincteur.:tourne:

Sympa ton site, vous avez l'air de vous faire plaisir
Aujourd'hui, la 205 origine à rejoind sa dernière demeure, un peu à l'étroit mais bon... on fera avec

Sinon on m'a dit que les boites de 309D en 5vitesses était pas mal aussi!

Pourquoi n'avez-vous pas gardé cette décoration:

 
Elle était jolie! Comment il a fait ton collègue, il a pris à partir d'autocollant ou bien d'une vraie auto?
 
Et la décoration finale:

 
PS: pourquoi l'auto est immatriculée 25 alors que vous un équipage Belge?

Remarques pertinentes l'ami
 
En faite, je suis infographiste et donc, j'ai utilisé des clichés ressemblant à notre véhicule pour faire un aperçu sur photoshop
 
J'aurais aimé la PTS et trouvé un gros becquet noir, mais ça n'a pas fait l'unanimité dans le team La voiture était donc bien blanche au départ puis j'ai fait tracer la déco qui va encore changer car on a decroché un nouveau sponsor. Les "sendrogne", dans les flancs, laisserons place à un autre nom, mais toujours sur fond rouge.  
 
voici NOTRE voiture (en bien réel):  
 

 
Moi je suis le petit copilote qui se cache derrière le montant

Chacun fait comme il le sent, mais pour le déblaxonnage ce qui va bien c'est de chauffer le blaxon avec un décapeur thermique pour le ramolir, puis gratter avec un burin large, une spatule, un gros tournevis, voir un burineur pneumatique si tu maitrise bien selon les endroits.

Faut-il déblaxonner juste au niveau des soudures ou bien toute la carosserie?
Et comment on protège la tôle après? avec de la peinture?

deblaxonner entierement allegera mieux ta caisse, d'autant plus qu'en 1600 8 soupapes tu dois avoir droit a quelque chose comme 920 kgs, a verifier avec l'annexe j
Chauffer pour deblaxonner ? oui bien sur mais doucement quand meme , ne pas deformer les toles, et surtout de longues heures de gratages t'attendent, mais au moins c'est gratuit
ensuite un coup d'anti rouille et c'est bon, enfin moi j'ai fait comme ca, anti rouille sur mes soudures puis sur tous les endroits abimés et poncés a la tole
bon courage

voici un lien pour te donner une idée:
http://vassistance.free.fr
 
il s'agit de la préparation de la f2000 de Vassistance

 
tout simplement fabuleux leur reportage, merci fox de ce lien
Mais attention le reglement a changé depuis 2002 surtout au niveau renforts de caisse !!!

nox18 a écrit :   Faut-il déblaxonner juste au niveau des soudures ou bien toute la carosserie? Et comment on protège la tôle après? avec de la peinture?

Hum, le déblaxonnage, ainsi que la soudure de la caisse représentent un capital temps difficile à chiffrer en s/kil surtout pour un débutant Passe du temps à réflechir sur le pont court à monter dans ta région, les amortos à mettre sur l'auto, le diametre des barres anti-roulis, les largeurs de voie av/ar. Fais dans la mesure du possible le plus de roulage pour fiabiliser l'auto et l'avoir bien en main, plutôt que de passer 6 mois à déblaxonner/souder, finir l'auto la veille du rallye et dans la première spéciale te sortir et devoir tout recommencer

Philippe_P a écrit :   Hum, le déblaxonnage, ainsi que la soudure de la caisse représentent un capital temps difficile à chiffrer en s/kil surtout pour un débutant Passe du temps à réflechir sur le pont court à monter dans ta région, les amortos à mettre sur l'auto, le diametre des barres anti-roulis, les largeurs de voie av/ar. Fais dans la mesure du possible le plus de roulage pour fiabiliser l'auto et l'avoir bien en main, plutôt que de passer 6 mois à déblaxonner/souder, finir l'auto la veille du rallye et dans la première spéciale te sortir et devoir tout recommencer

C'est un peu ce que je me dis, car quand je vois la charge de travail que ca représente de déblaxonner une caisse, j'ai un peu peur de ne pas y arriver... Je verrais bien quand je commencerais comment ca se passe et j'aviserais le moment voulu...

Pour une fois je ne suis pas trop d'accord avec Philippe_P, sur une 205 ça me parait indispensable de ressouder la caisse pour 3 raisons:
- La comportement en est amélioré (sur le sec) en plus du gain de poids vu que ça t'oblige a déblaxonner.
- Ca évite de changer de caisse tous les 2 ans, c'est un des points faibles de la voiture suffit déja de voir comment ça craque a la soudure derrière les portes d'origine
- Petit plus sécurité, pour t'en convaincre je t'invite a venir voir ma coque, de mon coté le plancher est déchirré du train arrière jusqu'aux fixations de baquets, je pense que quelques cordons auraient limités ça.
 
... En plus ça fait plus propre mais si tu te décourage ressoude au moins le compartiment moteur et le berceau.

Tout dépend de ce que tu veux faire aussi
Nous au début on voulait préparer grosso modo une caisse pour courrir puis on s'ets apperçu que cela nous plasait énormement, du coup on essaie de faire les choses a fond.
Mais beaucoup tournent avec des caisses non soudées et avec un petit arceau et s'amusent tres bien comme ca.

C'est vrai qu'on n'est pas souvent en désaccord, mais ne t'inquiètes pas, je suis en désaccord avec bcp de monde sur ce sujet là de la caisse soudée ou pas
 

Disons que tu otes 10kgs de blaxon que tu remplaces par 10kgs de soudure Le seul qui perd du poids, c'est le gars qui fait ça
 

Faut partir d'une caisse saine dès le départ, et ne pas rouler "trop dur". Le seul endroit à renforcer, c'est le dessus de la tourelle d'amortos av, il faut souder une plaque de renfort
 

Comme dit plus haut, faut que la caisse soit saine, sinon il risque d'y avoir pb, ceci dit pour déchiré le plancher, y'a forcément un pb quelque part et je doute que ce soit uniquement le roulage en spéciale qui ait fait ça
 

Plus propre, c'est vite dit, vu le nombre de caisse mal soudée que je vois, je me sens plus en sécurité dans ma caisse de série
Ceci dit, j'ai eu l'occasion de tester les 2 : caisse de série et caisse soudée, personnellement je ne sens aucune différence dans le comportement de l'auto(pourtant "on" m'avait dit que...) et je persiste à dire que pour un débutant, c'est vraiment se faire chier pour pas grand chose.  
Il faut une semaine à peine pour remonter une auto de course à partir d'une caisse de série, il faut pas loin de 6 mois pour déblaxonner/souder une caisse et tout remonter, le choix est vite fait, surtout si tu te sors en début d'année
Pis pour éviter le petit couplet sur la sécurité, il faut bien comprendre que dès lors qu'il y a sortie de route, il y a le phénomène de l'énergie cinétique qui rentre en ligne de compte et que plus l'auto est solide, plus ce sont les occupants qui récupéreront cette énergie, lorsque que tu ressoudes ta caisse, obligatoirement tu otes toute la partie "déformation programmée" de la caisse

En fait la plupart des pilotes que je connais qui ont roulé avec la meme auto "soudée" et non préferent la rigide. Moi je ne t'en parlerai pas plus puisque ma 205 était partiellement soudée, et ma nouvelle auto l'est entièrement, mais les véhicules n'étant pas les memes... enfin faut avouer que sur ce point la 205 n'est pas bien lotie d'origine.
La partie "déformation programmée" ( ) est déja bien contrainte par l'arceau. Dans mon cas pour etre plus précis c'est pas le roulage qui l'a déchirée mais une sortie, et la tole s'est arrachée en gros entre le plancher et le "panneau latéral" là ou il y a jonction entre 2 toles. Ceci a fait que la plancher s'est plié en V et du coup a arraché le siège dans la fibre, les fixations (reprise sur les points d'origine mais renforcées) ayant tenues  

Pour ma part, une caisse soudée se justifie pleinement avec une GrA et/ou une grosse F2000 (train triangulé, platine d'amorto rigide, train ar sans silent-bloc,...) pour une GrN et une petite F2000, l'investissement en temps n'est pas très rentable, enfin ça reste mon avis
Mieux vaut passer son énergie à trouver des sponsors pour pouvoir se payer du bon matos(amortos, frein,...)
Et ne pas oublier non plus que "souder" c'est un vrai métier, et malheureusement une bonne partie des caisses "soudées" que l'on voit, ressemble plus à du "collage" qu'à du vrai soudage et ça ça fait peur

C'est un débat bien lancé je vois!
Pour ma part, j'ai quand même l'intention de souder le compartiment moteur, pour la caisse, on verra le moment venu... c'est encore loin

le deblaxonage c'est très penible puisque le blaxone crée une odeur de plastique cramée donc faut le faire dans un endroit bien ventilée.Nous avion commencer comme ca mais finalement on a ete louée une sableuse et on a terminer a la sableuse ca resort bien mieu .
Moi je pense que ressouder la caisse et monter un gros arceau c'est pa plus mal puisque ca t'apporte plus de securité après c'est vrai que ca apporte beaucoup de travail.
Bon travail

820 kg si ma mémoire est bonne... j'avais été pesé à 839kg (GTI 1600 GrN)
 

Philippe_P a écrit :   Pour ma part, une caisse soudée se justifie pleinement avec une GrA et/ou une grosse F2000 (train triangulé, platine d'amorto rigide, train ar sans silent-bloc,...) pour une GrN et une petite F2000, l'investissement en temps n'est pas très rentable, enfin ça reste mon avis

 
Quand l'ancien proprio de ma GrN a fait un tonneau et a changé de caisse, il s'est apercu que le plancher se désolidarisait du tablier... Du coup il a remonté une caisse soudée.
D'un autre côté c'est vrai que c'est mieux quand c'est fait par quelqu'un du métier, renforcer soi même la caisse avec son vieux poste, c'est pas le top.

Bon ce week-end j'ai acheté les durites avia et le FàM hydraulique + répartiteur pour faire le circuit de freinage (merci Disciple ).
Hier j'ai grenaillé ma boite, elle brille
Ce long week-end je vais devoir ressortir la caisse du garage car j'arrive pas a ouvrir les portes en grand pour les enlever... J'avais pas pensé à ça

Petite question?  
Faut-il garder l'habillage des portes en F2000?

Pas forcement d'origine, mais il faut un habillage de porte, et aussi sous la vitre de custode si ma mémoire est bonne ))

Philippe_P a écrit :   Pas forcement d'origine, mais il faut un habillage de porte, et aussi sous la vitre de custode si ma mémoire est bonne ))

C'est pas trop cool ca

En relisant vite fait l'annexe J, il n'est visiblement pas nécessaire de mettre une protection sous les vitres de custode en F2000 Par contre pour l'avant c'est obligatoire
Le point bizarre c'est le léve-vitre, on ne sait pas trop s'il faut en avoir un, ou bien si on peut le retirer, mieux vaut poser la question directement à la fédé

Qu'entends-tu par lève vitre? On peut rempalcer par des vitres en makrolon (3 mm les custodes et derrière, 5 devant) avec système d'ouverture d'une surface de en gros le kit vendu un peu partout avec glissières.
Pour les panneaux de portes tu peux les remplacer, mais ils doivent faire 2mm d'épaisseur mini, une plaque en plastique noir convient bien.

disciple a écrit :   Qu'entends-tu par lève vitre? On peut rempalcer par des vitres en makrolon (3 mm les custodes et derrière, 5 devant) avec système d'ouverture d'une surface de en gros le kit vendu un peu partout avec glissières.

Je parlais de ça :
 
"Si les systèmes de lève-vitres avant sont conservés, ils doivent être ceux d’origine. Ils peuvent être mécaniques ou électriques, sauf en cas de remplacement des vitres avant par du polycarbonate où elles pourront être rendues fixes par vis et écrous."
En relisant bien, on peut effectivement oter les lève-vitres
 
[/citation]
Pour les panneaux de portes tu peux les remplacer, mais ils doivent faire 2mm d'épaisseur mini, une plaque en plastique noir convient bien.
[/citation]
Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent  
 
Les portières : Elles devront comporter une garniture intérieure dont le matériau sera libre mais rigide. Encadrement, charnière, ferrure,
commandes seront conservés.

Il y a un truc qui me hipote, quand on parle de retailler un arbre a cames d'origine, on ne peut qu'enlever de la matière, donc diminuer le temps d'ouverture et la course de la soupape Où est l'intéret?

Bon aujourd'hui j'ai démonté tous les ouvrants, on commence a y voir plus clair

Comme c'est joli quand ca brille

Disons qu'au dela de l'aspect esthétique, c'est plus facile de démasquer une fuite s'il y en a une!

Cet aprem, c'était un morceau de choix: le Tableau de bord, ou plutot le put*** de Tableau de bord
J'ai pas fini de le démonter
Question: faut-il garder la console centrale en F2000, ou bien juste le Tableau de bord?

nox18 a écrit :   Cet aprem, c'était un morceau de choix: le Tableau de bord, ou plutot le put*** de Tableau de bord J'ai pas fini de le démonter Question: faut-il garder la console centrale en F2000, ou bien juste le Tableau de bord?

Idem groupe A pour le F2000 a ce niveau, donc sur une 205 tu peux virer la console centrale. Tu bloque sur quoi?