Reprise du message précédent :

nox18 a écrit :   En ce qui concerne le bloc chauffant, il faut le remonter ou bien on peut s'en passer? Parce que le circuit de flotte qui va du bloc moteur au radiateur de chauffage habitacle, j'aimerais bien m'en passer...

Tu peux le supprimer mais il faut conserver un système de désembuage, par exemple un ventillo électrique comme ceux vendus par peugeot sport ou un comme celui de ellad38 qui a l'air pas mal. Soigne bien le refroidissement les GTI surchauffent vite. Toujours dans cette optique de simplification tu peux supprimer le départ a froid (boitier fixer sous le boitier de la sonde pour la température d'eau au tableau de bord, sous l'allumeur) et boucher alors son trou dans le collecteur d'admission.

Disciple explique mieux que moi ya rien a dire

Hannibal 87 a écrit :   Disciple explique mieux que moi ya rien a dire

C'est pas grave, le fond y ai

Je viens de récupérer la notice de montage d'une 205 rallye groupe A sur le site www.la205rallye... J'ai donc les schémas de soudure pour renforcer la caisse, je vais pouvoir commencer le nettoyage de la tôle aux endroits prévus ce week-end

Autre question: ils disent de souder bord à bord les jointures de toles dans les contours de portes, vitres lat., coffre...
Faut-il vraiment le faire? comment? des cordons espacés comme pour les autres soudures?

Nous on a un peu plus espacé dans les encadrements d'ouvrant qu'ailleur, mais bon c'est une golf, rien à voir avec la qualité de soudure d'origine des fancaises  

Je pense que je vais faire deux trois cordons, mais je ne vais pas trop insister a ces endroits

Tour de pare brise aussi, parait que c'est important

Faut deja que je le vire celui-la...

Au niveau des sièges baquets, je me tate... prendre un tubulaire, c'est pas cher, mais est-ce que c'est confortable? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un peu plus au bout et prendre un fibre?

nox18 a écrit :   Au niveau des sièges baquets, je me tate... prendre un tubulaire, c'est pas cher, mais est-ce que c'est confortable? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un peu plus au bout et prendre un fibre?

Je te conseil des fibres, plus confortables et ils maintiennent mieux. Les sparco sprint sont plus encombrants que des fibres, et tu as aussi l'inconvénient des fixations par dessous c'est pas super pour régler la hauteur et l'inclinaison. Niveau qualité prix j'aime bien les momo cup (dans les 310 euros pièce) assez similaires au REV, sinon j'ai un OMP fibre dans la mienne que j'aime pas trop "visuellement" mais qui maintient super avec une bonne position je trouve.

Disciple
Sur la 205 tu avais quoi cote pilote? car j'avais le cul un peu serré dedans donc faut que je prenne un peu plus grand a ce niveau la (non, j'ai pas un gros cul )

Oula un qui n'existe meme plus, sparco monza je crois et je confirme qu'il était beaucoup trop serré, en plus merdique vu qu'il a peté en 2
Mais essaye une fois un tubulaire et dans la foulée un fibre récent, tu n'hésitera pas longtemps je pense. La prochaine fois tu poseras ton cul dans l'ax (j'ai regardé c'est un OMP WRS a 319 euros)

Bon, et pour le copilote, un tubulaire suffit?

Bah oui le navigo on s'en fout (...de toute façon c'est rien que des cons)

Tu dis ca depuis que t'es passé du coté obscure du volant

Comment ça des cons???  
 

 
T'étonnes pas qu'il te fasse de sale coup du genre: epingle droite serrée alors que c'est un bête gauche 2... lol Et puis, on souffre plus que vous!

La direction directe on trouve ca ou pour info?

Les baquets dont les fixations sont inférieures et non pas latérales se fixent comment?

Pour la direction directe, tu as plusieurs solutions, soit il en reste encore chez Peugeot Sport(direction de 205 et/ou 309GrA), soit chez Liottard(qui a racheté le stock PS), soit en regardant les rapports de démultiplication sur les différents modèles.
 
Pour les baquets, tu fais une platine(comme sur un siège d'origine, mais sans les glissières) et tu ajustes la hauteur et l'inclinaison avec des cales, quand tu as la bonne position, tu soudes les cales sur la platine.

Encore une question (oui je sais, j'exagère) le papillon de la 115ch à une circulation de liquide refroidissement qui passe, je pense monter mon papillon de 105 car justement il n'a pas ce circuit de liquide, ca va poser problème?

Dans la théorie non Ceci dit, vérifie quand même que le diamètre du papillon et que son ouverture soient bien identique au 115.
Si je peux me permettre de te donner un conseil, pour le montage d'une auto de course, reste le plus près possible de l'auto de série, fait des essais et fiabilise l'auto, ensuite commence à faire les panachages de pièces les unes après les autres, sinon si tu changes tout un tas de truc sur le moteur, pendant qu'il est sur l'établi, le jour où il est dans l'auto, s'il démarre, tu auras gagné ton temps(et encore c'est pas sur), par contre s'il ne démarre pas, tu risques de chercher un moment Pense aussi et surtout à la fiabilité, si tu modifies par rapport à la série, réfléchis du pourquoi y'avait la pièce et à quoi elle servait exactement, sinon tu vas criser assez rapidement

Oui je vois tout a fait ce que tu veux dire, mais la j'essaie de limiter les artifices mais il se peut que ca influe sur la fiablité du moteur, genre comme le disait Disciple, on diminue le volume total de liquide... et donc d'échange de calories...

 
Rechauffer le conduit d'admission par l'intermediaire du liquide a un interet. Pourquoi veux tu modifier cet element ?

Cela n'a de l'interet que lorsque tu roules en hiver et que le moteur est froid, au contraire de l'été où par rapport à la température ambiante tu cherches de l'air plus frais donc... mais c'est surtout dand un soucis de simplification du circuit de refroidissement et d'espace dans le bloc moteur, pas dans un gain subtanciel quelconque...

Pour info, sur les 309GrA, les durites n'étaient pas branchées sur le boitier papillon Perso je garderais le boitier de 115, mais je ne brancherais pas les durites.

L'arceau et les baquets seront expédiés demain matin
C'est un arceau à boulonner 10 points

 
L'air aspiré ce refroidi en passant au travers du systeme d'admission, donc ton admission chauffée n'est pas vraiment nefaste au performance je pense. En été c'est peut etre pas ce qu'il y a de mieux mais bon, ca vaut pas le coup d'y toucher je pense. En hiver elle devient carrement indispensable (et pas seulement moteur froid).
 
Sinon j'ai bien compris que c'etait pour "faire de la place"
 
Info "Philipe Boursin" :

La glace peut se former dans le carburateur, sur le papillon ou sur le diffuseur, par suite d'un abaissement de la température provoqué par la vaporisation du mélange, lorsque l'air aspiré atteint une température allant de 0 à + 10°C et une humidité relative de 75 à 100 % environ.  
La glace réduit la puissance et la reprise du moteur, accroît la consommation en carburant et elle se produit dans les parcours à vitesse constante avec une diminution progressive de vitesse sans cause apparente.  
En d'autres cas elle arrête le moteur pendant le fonctionnement au ralenti.  
Un arrêt bref, moteur éteint, fait fondre la glace et au départ successif l'inconvénient disparaît temporairement.  
 
Le meilleur moyen pour empêcher la formation de glace est de réchauffer l'air aspiré en le prélevant près du collecteur d'échappement, tandis que le chauffage du collecteur d'admission ou d'une zone du carburateur, peut ne pas être suffisant.  
Il va de soi que dans la saison chaude il faut éviter de surchauffer l'air aspiré ou le carburateur.

 
Bon ben j'espere que t'es pres a souder de la contre-plaque partout dans ta caisse ... 10 points ca commence a faire

Ouais le carbu givré je connais sur la 205 GR
Pour l'arceau, il va falloir que je rajoute une diagonale de toit, non? c'est pas devenu obligatoire depuis 2005?
Dans le réglement, ils disent qu'un arceau homologué ne doit pas être modifié... Ca veut dire que je ne peux pas rajouter des barres ou bien?

teubé a écrit :   Bon ben j'espere que t'es pres a souder de la contre-plaque partout dans ta caisse ... 10 points ca commence a faire

Si c'est un Oreca, en fait, c'est un 6 points standards, avec une fixation au niveau de l'attache supérieur des ceinture de sécurité qui ne nécessite pas de contreplaque et un écrou à souder en bas du montant de porte, de plus si c'est bien cet arceau là, il manque les contreplaques ar

Tout dépend des connexions, sur le "carré" de tube qui est au niveau du pavillon, tu ne dois pas avoir de connexion type "étrier", si les barres sont soudées et/ou manchonnées, la diagonale de toit n'est pas obligatoire.
 

Si c'est un arceau Oreca, ce n'est pas un arceau homologué, mais un arceau standard, et là tu rajoutes tout ce que tu veux à partir du moment où tu respectes les dessins de l'annexe J

Oui c'est un Oreca, merci pour ces précisions

 
Oui
 
Et vu que pour autant que je sache ils ne vendent plus d'arceaux avec ces fameuses connections (253-33 de l'annexe J), ton arceau sera conforme et donc a monter tel quel.

Donc si je veux rajouter une croix au niveau des portes ou bien un renfort qui se prend sur les coupelles d'amortisseur, je peux! c'est intéressant...
En fait quand ils marquent dans le catalogue homologué FIA ca veut dire conforme a l'annexe J ?