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  1. En bref On parle ici de karts de compétition. Même si vous ne faites pas de compétition, ça reste un kart de compétition. 10% des licenciés seulement font de la compétition aujourd'hui. L'essentiel reste donc l'utilisation en loisir de ces machines. Ca n'a pas grand chose à voir avec le kart de location, même si en avoir fait aide beaucoup à avoir les bases de pilotage. Même si vous êtes champion du monde de la location, le kart de compétition, c'est une autre planète. Les pneus qu'on utilise sont très tendres comparés à ceux qu'on rencontre en location et les passages en courbe n'ont rien à voir. Evidemment, c'est nettement plus puissant. C'est le pied intégral à piloter. Etape 1 : Quel kart choisir ? 1°/ Quel moteur ? Pour les adultes, le choix de son kart se résume aujourd'hui à deux grandes catégories : les karts à boite de vitesse, qu'on appelle KZ, et les karts sans boite de vitesse, essentiellement avec moteur IAME X30 et ROTAX. Les KZ font 45ch, les X30 et Rotax, 30ch. Le Rotax a beaucoup perdu d'utilisateurs en France ces dernières années, et on le rencontre aujourd'hui à la marge en compétition. il en reste en revanche en loisir, et il est réputé fiable. Il n'est pas moins puissant que le X30, mais se comporte différemment. Sa puissance se délivre plus bas que le X30. Ce dernier a plus de "haut", et il est souvent considéré comme un moteur "authentique" de kart. Le KZ, c'est le top du top en matière de sensations. C'est même violent. Il y a une boite de vitesse, pas de démarreur en principe, mais on peut en ajouter un. Le X30/Rotax sont beaucoup plus simples d'accès, mais attention, ça ne se traine absolument pas. On peut se faire très mal avec et on a notre lot de sensations. Il faut avoir un pilotage très propre, étant donné qu'il n y a pas de boite de vitesses. le kart sans boite de vitesse, c'est la catégorie la plus authentique, l'essence du kart, pour beaucoup. Ces moteurs sont équipés de démarreurs électriques. Ca simplifie la vie. Et les pannes. Je ne parle pas sur ce topic du matériel plus ancien, dit "historique". il y a un topic dédié avec des passionnés ici : Le topic des anciennes mécaniques 2°/ Quel chassis ? Les constructeurs principaux sont aujourd'hui TONY KART, SODI, CRG, ALPHA, IPK.... Chacune peut compter plusieurs marques, seule la peinture et le kit décoration étant différents. Par exemple, un KOSMIC ou un EXPRIT, ça reste un TONY KART avec une autre couleur. De même, MARANELLO est une autre marque de CRG. FORMULA K et OK1 sont des marques de IPK Il n y a pas de chassis meilleur qu'un autre, mais ils peuvent se comporter différemment, surtout en compétition, quand les conditions de piste deviennent plus complexes. En loisir, tout fonctionne bien. Le choix dépend plus de l'état que de la marque. J'y reviens un peu après. Il y'a différentes tailles de châssis chez chaque constructeur. Généralement, on a les châssis pour minimes/cadets (les enfants quoi) , pour les karts sans boîte de vitesse (sbv soit les X30, Rotax, OK) et pour les KZ. Pour les sbv, on peut aussi trouver une variante, avec frein avant manuel. Le frein avant est interdit pour les sbv en compétition mais en loisir, on peut évidemment en avoir. Dans le cadre d'une utilisation loisir, ça peut simplifier la vie./left] 3/ Peut-on démarrer immédiatement par le KZ ? Oui. Mais c'est pas facile Même une motorisation X30, sans boite de vitesse, nécessite un apprentissage. Le KZ peut décourager le néophyte. Et parfois, les débutants s'y acclimatent très vite. L'adaptation est nettement plus facile avec un X30. 4°/ A combien ça va ? Ca dépend du circuit, de la transmission, de la météo. Sur un circuit comme Varennes, très rapide, un KZ peut prendre plus de 145km/h, un X30 dépasse les 122 km/h. C'est moins sur des circuits plus torturés. Un kart de location se traine au mieux à 65 km/h, même si on a la sensation d'aller plus vite. Mais c'est pas la vitesse max la plus impressionnante, ce sont les passages en courbe. 5°/ Comment on pilote ? (Par LB) On fait des ronds et on apprend. Il vaut mieux rouler avec d'autres karts évidemment, et si possible avec des pilotes qui font des compétitions. On apprend encore plus à leur contact. Généralement, on rencontre plus de monde le week end sur les pistes. Le kart, c'est un sport de freinage. Tout le monde sait appuyer sur l'accélérateur. Un enfant de 5 ans peut appuyer sur un accélérateur. Peu savent vraiment freiner. Et la différence au chrono ne se fait qu'au frein. Il faut freiner très fort et relâcher progressivement quand les roues sont au point de bloquer. Ca a l'air facile dit comme ça, mais on peut passer une journée complète sur deux virages pour arriver à les passer comme il faut. 6°/ On m'a parlé du moteur OK. C'est quoi ? C'est un moteur destiné pour l'instant à l'élite, pour les compétitions internationales. Ca a du mal à prendre en compétition pour l'instant. Mais le X30 lui même a mis du temps à prendre, plusieurs années. Il devient plus courant dans les 24h karting. C'est un moteur sans boite de vitesse, comme un X30, mais sans démarreur et sans embrayage. On doit donc pousser pour démarrer. la philosophie de ce moteur, c'est de revenir à un moteur simple, en diminuant les risques de pannes. Ca fait 40ch, et ça va aussi vite qu'un KZ. Ses utilisateurs le décrivent comme un moteur exceptionnel. Contrairement au X30, construit et conçu par la IAME, le OK est vendu par plusieurs constructeurs. le KZ est d'ailleurs lui aussi vendu par pléthore de constructeurs. OK et KZ sont donc des termes génériques, c'est pas une marque. On commence à le rencontrer en loisir. En compétition nationale sans boite de vitesse, pour l'instant, c'est le X30 qui est adopté. Mais ça pourrait changer un jour pour le OK. On en parle ici : Les nouveaux moteurs á prise directe: ca vous inspire... quoi ? Etape 2 : Neuf ou occasion ? 1°/ Le matériel neuf est l'option la plus courante en compétition. Heureusement, car ça permet d'alimenter le marché loisir. Il faut compter 7500 € au bas mot en neuf pour un X30, 9000 € pour un KZ. Hors options, comme le compteur/GPS qui permet de faire de la télémétrie. Le matériel neuf n'est pas la garantie de ne pas avoir de soucis, un kart doit s'entretenir. Tout se dévisse sur un chassis, tout doit être toujours contrôlé, du cable d'accélerateur aux plaquettes de frein. 2°/ Le matériel d'occasion est l'option naturelle en loisir. Comment choisir son matériel d'occasion ? Il n y a pas de règle absolue, les margoulins étant légion dans ce domaine. Un chassis tapé peut être repeint. Il y'a absolument tous les prix. Il y'a un topic dédié et absolument indispensable sur cette question ici : => "Est-ce une bonne annonce ??? " Indispensable pour obtenir des avis sur le matériel visé. Mais avant d'aller sur ce topic, il faut avoir choisi si on veut du KZ ou du X30/Rotax. Une bonne option, c'est de choisir du matériel qui a une ou trois courses dans les pattes. Le matériel est très souvent en super état. On trouve ça auprès des professionnels ou des pilotes directement. Un chassis avec une course, c'est généralement dans les 2900 €. Ca permet de faire une belle économie sur du matériel quasi neuf. 3°/ Si j'ai peu de moyens financiers, comment faire ? (Par Barbazan) C’est difficile comme nous vous l’avons tous signalé, mais malgré tout, je dis que c’est parfaitement possible avec peu d’investissement, enfin beaucoup moins, et rouler dans des conditions fort acceptables ! Bien sûr, cela sera beaucoup moins confortable, et vous demandera impérativement une bonne expérience mécanique, c’est l’unique condition qui ouvre cette possibilité sans rentrer dans une galère qui va vous dégoûter de la discipline et vous coûter chère en plus, et ce n’est pas le but justement !. Du culot et de la démerde sera un gros plus ! Il est tout à fait possible de trouver des ensembles d’une quinzaine d’année à bas prix car mal entretenu, plus utilisés depuis plusieurs années, donc bradés ou bien négociés pour débarrasser, surtout l’hiver avant Noël, et les remettre profondément, durablement et fiablement en état ! Dans la mécanique de kart il n’y a rien de difficile, c’est très basique comme montage, c’est juste des spécificités à connaître ou comprendre (vous êtes très cohérent dans la logique mécanique évidemment !) liées à la discipline, rien de sorcier !! Dans votre choix, la 1er chose, c’est de définir la catégorie qui semble vous correspondre, et le matériel en fonction de la disponibilité et du prix des pièces de la marque, en particulier du châssis. Dans le cas présent, il faut éviter tout ce qui est moteur à refroidissement à air, c’est trop vieux, et souvent compliqué à exploiter, et ce n’est pas judicieux coté entretient à part quelques rares bases comme le Iame K55 très courant en occase à très bas prix, mais même, je ne suis pas pour le conseiller, sauf cas extrême de misère qui vous poussera à fouiller même les poubelles à pneus !. Par exemple, il est tout à fait possible de trouver un vieil ensemble rotax max des années 2000, autour de 500-700 euros voir même moins. A ce tarif, batterie HS, piston bien usé, radiateur peut fuir, échappement calaminé, tordu, pas d’instrumentation, pneus HS, freins qui fuient en plus de plaquettes mortes, quelques roulements ou rotules à changer, châssis un peu râpé dessous, de la rouille et bien sale Peut-être pas tous les défauts ensemble, mais pas loin parfois ! Pour 300 euros, et une trentaine d’heure de mécanique et embellissement (important, faut au moins montrer votre travail !), vous aurez un ensemble qui présentera très bien, n’aura plus de soucis majeur pour l’année à venir, et qui aura au moins sa valeur à la revente si il reste propre et en état ! Idem pour l’équipement, à part la combinaison trouvable d’occasion à 30 euros (elle sera moche mais bon….), le casque et gants du scooter, baskettes montantes, feront l’affaire ! Les outils de base se trouvent déjà dans votre caisse à outils puisque vous êtes un bricoleur chevronné, et vous êtes malin pour dégoter les outils particuliers, voir vous les fabriquez ! Bin oui, la démerde quoi ! Votre unique voiture est un vieux monospace qui ne craint plus rien, et vous n’hésitez pas à démonter pontons et roues pour que tout rentre. C’est plus long, faut être à deux….pas besoin de remorque, et puis la piste est à coté !. Pas de chariot, 2 tréteaux feront l’affaire pour un temps….. Parfois une connaissance de piste qui prendra pitié de vous, vous donnera des pneus qui ne le satisfont plus car lui perd 2/10 avec, vous, vous pourrez rouler 6 weekend encore avec tranquille ! Largement suffisant pour faire des ronds. Vous prendrez la licence à la journée, si vous faites moins de 7 sorties dans l’année, c’est le moins cher…. Cet exemple est aussi valable pour la catégorie X30, voir les catégories KF 1-2-3-4 Le X30 aura en plus un démarreur dans les choux, un cylindre à réaléser si pas en dernière côte, un vilo fendu, tous les joints carbu et pointeau HS, un échappement branlant, etc…. bref, soyez méfiant, ce n’est pas très fiable sur la durée et les pièces sont parfois, comment dire…….on a dû mal à s’asseoir quelques jours après quoi, mais ça passe…. ! Une autre catégorie mais qui est quand même bien différentes des précédente et que j’affectionne particulièrement. Vous êtes déjà un peu vieux et bien portant, mais aimez les sensations fortes et conduite virile plus que le chrono absolu, c’est pour quelques fois dans l’année avant que l’âge ne le permette plus, alors…. il y a le kart 125 à boite de vitesses pour vous combler, vous fatiguer, et/ou vous faire peur ! (Pour les jeunes aussi hein, ne prenez pas la condition au 1er degré !) L’avantage de cette catégorie, c’est qu’elle a peu bougée depuis 20 ans, que même un ensemble d’il y a 20 ans reste donc très performant, c’est très fiable mécaniquement si entretenu en état bien sûr, l’entretient minimum presque moins coûteux que d’autres catégories si le bon choix de moteur a été respecté. On peut trouver un ensemble KZ puisque cela s’appelle ainsi, de base, d’une vingtaine d’années (à partir de 2000 donc), à 800 euros voir moins pour celles avec des moteurs peu recherchés, à 1200 pour des bases qui sont plus cotées, avec moteur TM, disons le clairement. En moteur liquide toujours, et admission par clapets, restons dans un équilibre cohérent pour que cela reste économique tant à l’achat que dans l’utilisation et l’entretient/remise en état. Idem que pour les autres catégories au dessus, il faudra vraiment TOUT démonter à nu, moteur comme châssis, OBLIGATOIREMENT ! A l’achat, toujours sortir au moins le cylindre et bien inspecter son revêtement et tous défauts éventuels, cela indique plein de chose. Par contre, on trouve moins d’ensembles saccagés comme dans d’autres catégories, les propriétaires de KZ semblent un peu plus respectueux de leur matériel dans l’ensemble. C’est un peu plus complexe car plus de pièces dans le moteur et le châssis, donc un poil plus coûteux possiblement dans la remise en état, mais pas dans des proportions énormes. Pour donner une idée, on refait (vous donc hein !) à neuf un moteur TM ou Maxter (bielle, piston, roulements, joints, + 2-3 bricoles éventuelles) pour moins de 350 euros avec des pièces neuves ! Ce n’est pas la ruine ! Et cela tiendra en moyenne au moins 20H minimum en loisir, soit quasiment 2 ans….. et j’en ai connu à plus de 80h ! Pour le châssis, il y a seulement des freins AV en plus et un levier de vitesse, donc cela ne change pas grand-chose. La seule vrais différence, pas de démarreur (enfin si, il y en a sur certains moteurs, mais peu courant, et c’est à déconseiller fortement, pas besoin !) donc des ennuis en moins, mais cela démarre très facilement à la poussette. Plus lourd. Par contre, et là c’est moins évident pour le coté économique du sujet, mais cette catégorie n’aime pas ne pas avoir de bons pneus ! Et en plus elle en consomme plus que les autres, quasiment 2 fois plus ! Le plaisir a quand même un coût, forcément ! Etape 3 : De quel matériel ai-je besoin ? (Par @pininfarina44 ) 1°/ On peut s'en remettre à une team/magasin pour s'occuper, entretenir, stocker, déplacer le kart. C'est la solution la plus agréable, mais évidemment la plus chère, et de très loin. C'est celle que j'ai adoptée à titre personnel. La journée de roulage, hors consommable, hors droit de piste, me coute dans les 120 €. Je ne paie pas de droit mensuel, je ne paie que quand je roule. Ca comprend le stockage, le déplacement et la manipulation du kart, ainsi que l'assistance pendant la journée. 2°/ Si vous souhaitez assurer votre mécanique vous même, il vous faudra de l'équipement. Déplacements : Remorque (Plateau, Bagagère surmontée d'un plateau, Fermée...) Attache remorque, Sangle INDISPENSABLE Chariot de piste (Driv'up, Dalmi...) Dimension d'un karting 125cm3 : Largeur : ~ 140 cm Longueur : ~ 195 cm Hauteur : ~ --- Empattement : ~ 103 cm Équipements pilote : Casque, Combinaison, Protège côtes, Bottines, Gants, Minerve, Combinaison pluie si besoin. Sur le karting : Système d’acquisition de données (Mychron, Alfano, Unipro...), Siège baquet à la taille du pilote, Pneus, Couronne correspondante au circuit où l'on tourne, Protections châssis, Pièces de rechange : Chaîne, Bougies, Gicleurs, Roulements, Plaquettes de frein, Biellettes et rotules de Direction, Autres : Colliers serflex, Durites d'essence, Rilsan, Câble de frein et d'accélérateur, avec gaînes et serres câbles, Boulonnerie, rondelles... Outillage : Jeu de clés plates, Jeu de clés à pipe, Jeu de clés allen coudées, Jeu de clés allen en T, Jeu de tournevis, Clé à bougies, Boite de clés à douilles avec cliquet (idéalement 3/8) Pince multiprise, Pince coupante Compresseur ou Pompe, Démonte pneus et décolle pneus (certains arrivent sans), Jerrican, Broc gradué 5L, Doseur gradué, Entonnoir, Poire de transfert, Manomètre, Réglet métallique gradué, Mètre, Cutter, Scotch, Marteau, Maillet caoutchouc, Démonte obus, Purgeur de freins, Crochet de ressort d'échappement. Lubrifiants, entretien : Huile moteur, Graisse à chaîne, Dégrippant (WD40), Nettoyant freins, Liquide de freins, Huile fluide (3 en 1), Graisse à pneus ou savon. Autres : Chiffons, Sacs poubelle, Eau, Tapis de sol (selon circuits), Extincteur (selon circuits), pinceaux (nettoyage), bassines... On pourrait rajouter à cette liste les ouvrages 'Châssis de kart' et 'Moteur de Kart' édités par les éditions JPM (dispo sur le net) qui regorgent de bons conseils. Etape 4 : Quel budget ? (Par @barbazan) 1°/ Barbazan a fait une liste très complète des à côtés inhérents à la pratique du karting. Parce que malheureusement, il ne suffit pas d'acheter un kart. Je vous invite à vous y référer, au 2° de la présente section. C'est très complet et ça permet d'appréhender toutes les subtilités de la chose. Mais si vous voulez un petit résumé de ce que le kart me coutait pour une dizaine de sorties à l'année, quand je roulais tout seul, sans personne pour m'assister, avec du matériel Rotax neuf, donc peu d'entretien : - Droit de piste annuel : 350 €; - Licence compétition + cotisation club : 210 €; - Pour 15 sorties, 4 trains de pneus : 630 €; - Essence, consommables : 200 € - Une révision annuelle : 600 € (je vois large) - Budget petites casses comprenant main d'oeuvre et pièces : 400 € En gros, 2400 € à l'année, hors achat du kart. Vous pouvez mettre moins de pneus, ça diminue le budget. Le droit de piste peut être moins élevé. Et 15 roulages, c'est pas mal du tout. On roule vraiment d'avril à octobre en loisir. Vous pouvez aussi faire vos révisions vous même. Et là, aussi, le budget va fondre automatiquement. 2°/ Étude plus complète des coûts par @barbazan, qui comprend l'achat et la dépréciation du matériel. L'achat du kart est lié à vos moyens financier, mais surtout à votre capacité à l'entretenir et savoir choisir le grain de l'ivraie. Je dis cela, car c'est clairement un monde ou l'arnaque est courante, il faut se méfier de tout et tous, particuliers comme professionnels, c'est l'ouest américain ou l'après libération, au choix, sans foi ni loi, et tous des anges ! Si vous achetez du vieux matériel à un inconnu, assurez-vous que vous avez les compétences pour en déceler l'état, et que vous êtes capable de le remettre à niveau. Ce choix est fortement déconseillé pour les primo débutants, c'est l'arnaque assurée à 90% !!! Faites vous accompagner par un oeil soupçonneux, il ne sera pas de trop ! Le matériel vieilli vite, trop vite, il s'use énormément par vieillissement, surtout le tube du châssis. Bien sûr, ne suse que si lon s'en sert, mais c'est difficile à estimer, l'apparence ne reflète en rien l'état structurel profond. C'est également valable pour le moteur, c'est quasi invérifiable ! Difficile de parler de la pratique du kart sans en aborder le budget nécessaire pour chaque roulage, indépendamment du reste, simplement le roulage, ce n'est même pas le coût d'usage, plus étalé dans le temps.. Mais difficile aussi de le chiffrer précisément, car cela implique à prendre en compte de nombreux paramètres, aussi différents que la catégorie pratiquée, la distance à parcourir pour aller sur la ou les pistes environnantes, que votre niveau de pilotage et le temps passé en piste ces jours là ! On peut aussi y intégrer des exigences de roulage, surtout lorsque le débutant a particulièrement progressé, et qu'il n'accepte plus de rouler avec des pneus trop usés qui grèvent l'équilibre du châssis et donc la performance. Il y a les éléments incompressibles immédiat, tel que le déplacement en véhicule volumineux (camionnette) ou avec remorque, voir les deux, et les péages éventuels. Le carburant et l'huile consommées par le kart sur la journée, fluctuant en fonction de la piste, de la catégorie, du temps passé en piste, etc Les droits de piste, entre 40 et 50 euros en 2018. L'usure intrinsèque des pneus, plaquettes de freins, transmission, là aussi en fonction des catégories il y a déjà un rapport de 1 à 2. Rien que sur ce point du roulage immédiat, cela vous coûtera minimum en moyenne entre 150 et 250 euros ! Je sais, la fourchette est large et peu précise, mais il est difficile de prendre en compte le cas particulier de chacun. A cela, il faut bien sûr ajouter d'autres coûts liés à la pratique, tel que la licence obligatoire à l'année (130 à 180 euros à l'année en loisir 2018), ou à la journée de roulage, autour de 25 euros, mais toutes les pistes ne le proposent pas forcément. L'achat et l'entretient du matériel, qui en plus dans le cas de matériel récent ou neuf se déprécie à vitesse grand V, de 30% minimum à 50% de dépréciation sur du matériel neuf suivant usage la 1er année. Les casses, soit naturelles comme tous sports mécanique à hautes performances, ou imprévue et surprenante et coûteuse, comme tous sports mécanique à hautes performances. ! Les casses suite sortie de piste ou accrochages, bien plus courantes en plus lorsque l'on débute, surtout avec des pneus en bois, au final, pas forcément judicieux ni économique de rouler avec des mauvais pneus. L'équipement du pilote, obligatoire, incontournable, ou fortement conseillé. Casque, combinaison, bottine, gants, pare cotes, etc.Le pare cotes est un élément qui s'use beaucoup suivant les catégories et corpulence. J'exclue, les extras restauration et tournés conviviales de bibine entre potes, qui fait aussi partie de la pratique du kart avec ses à cotés. Au final, je dirais que le coût moyen oscille entre 200 et 350 euros par sortie pour des débutants, suivant catégorie, position géographique, temps de roulage, conditions de roulage (pneus neufs ou récents contre récupéré à la poubelle. !). Donc, si la fourchette est large et pour une pratique dans des conditions correctes, cela n'inclue pas les extrêmes dans les 2 sens. Il est évident que pour un ensemble neuf acheté 10000€, sur 10 sorties, la 1er année le coût dépassera allégrement les 500€ lié à la dépréciation du matériel. 10 sorties annuelles est une moyenne courante. En conclusion, c’est une pratique qui coûte chère, il faut vraiment bien en avoir conscience ! Etape 5 : L'adhésion à une ASK (un club), le droit de piste et la licence 1°/ La licence n'est pas un permis de piloter, mais une assurance. Elle est obligatoire pour rouler, est exigée par tous les circuits et doit être renouvelée annuellement. On distingue les licences FFSA et UFOLEP. Ca dépendra du circuit, mais le plus souvent, la licence FFSA est la plus courante. Il faut se renseigner auprès du club qu'on convoite, généralement rattaché à un circuit. Le club va aiguiller le pilote sur la licence, en fonction de ce qu'il veut faire, loisir ou compétition. Une licence loisir FFSA, c'est un peu plus de 90€ annuels. Auxquels il faut rajouter la cotisation du club, qui est variable, mais qui ne va jamais chercher très loin. 2°/ Le choix du club. Au départ, on tatonne un peu. On choisit souvent au début le club qui est rattaché au circuit qu'on entend fréquenter. Il peut y avoir plusieurs clubs sur un même circuit. Au quotidien, ça ne change pas énormément, mais certains clubs sont plus actifs que d'autres, ou donnent droit à quelques avantages. La cotisation annuelle au club dépend de chaque club mais elle tourne souvent aux alentours des 50 €, à laquelle peut d'ajouter une cotisation Ligue, d'une dizaine d'euros le plus souvent. 3°/ Le droit de piste. C'est une cotisation annuelle qui permet d'utiliser le circuit à sa guise.....en dehors des jours de privatisation. Les pistes adorent collecter les droits de piste en début d'année. Les prix sont très, très variables. C'est très cher en Rhone Alpes, puisque ça peut dépasser les 400 € annuels. Parfois, il vaut mieux payer au coup par coup, si on est pas certain de venir rouler très souvent. Dans d'autres régions, notamment en Bourgogne, c'est aux alentours des 200 € annuels. Il faut voir avec le circuit qu'on souhaite fréquenter ce qu'il en est. Etape 6 : Comment entretenir son kart ? (Par Pininfarina44 et Barbazan) J'ai eu 2 contributeurs sur cette partie. J'ai trouvé les deux pertinents, et même s'il y'a des redites, je les publie pour que chacun puisse en tirer la quintessence. 1°/ L'entretien par Pininfarina Ce qu'il savoir lorsque l'on achète son propre karting, c'est qu'il exige un certain niveau d'entretien. Un kart bien entretenu vous permettra de limiter les problèmes mécaniques lors de vos roulages et vous assurera la meilleure revente possible lorsque vous en changerez. Le minimum commence par un bon nettoyage du châssis après chacune de vos sorties. Vous pouvez utiliser votre mélange, de l'essence pure ou du dégraissant pour faire disparaître graisse et poussière (n'utilisez pas de produit gras pour la partie freinage). Inutile de mettre le cadre à nu après chaque roulage, un pinceau vous permettra d'atteindre les endroits les plus délicats. Un soin tout particulier sera apporté aux éléments proches de la chaîne qui, malgré la présence d'un pare chaîne, subissent des projections de graisse tout au long du roulage. Enfin, un nettoyage des éléments de carrosseries à l'eau permettrons d'effacer les marques de gommes et de garder un karting en bon état de présentation. Si vous roulez peu, il faudra penser à purger votre réservoir d'essence. Le mélange se dégrade et ne se conserve pas éternellement. Au delà d'un mois, il est conseillé de ne pas le réutiliser pour faire rouler votre karting. Pensez également à nettoyer votre filtre à air, surtout si vous aimez le hors piste. Remontez le même sens pour éviter que des poussières 'persistantes' aillent dans le carburateur ! S'ajouteront à ces incontournables un certain nombre de vérifications, parmi elles : - Usure des plaquettes de frein (à changer avant d'arriver à la fin de la garniture, après, ça ne freine plus et ça bousille le disque de frein). - États des roulements de roues avant et d'arbre (appelés roulements de palier). Faites tourner vos roues avant, si ça grogne, faut changer. Idem pour l'arrière. Un graissage régulier allongera leur durée de vie. - Tension de la chaîne. Le débattement de celle-ci doit être de 15 mm. Dans le cas d'une chaîne trop détendue, vous risquez un saut de chaîne. A l'inverse, une chaîne trop tendue provoque une usure excessive de l'ensemble couronne - pignon - chaîne et tirera sur le vilebrequin. - Alignement Couronne - Pignon. Comme pour la tension de chaîne, un mauvais alignement entraînera une usure excessive de l'ensemble couronne - pignon - chaîne. - État des durites, notamment pour éviter des problèmes d'arrivée d'essence. - Éventuelles fuites. Lors d'une journée piste, il faudra veiller au niveau d'eau du radiateur (le liquide de refroidissement est interdit sur les pistes) et bien penser à graisser votre chaîne. Son graissage se fait toujours à chaud pour permettre une meilleure pénétration de la graisse. Pensez à vérifier la tension de votre chaîne et la retendre si besoin ! Enfin, une fois par an : - Remplacez le liquide de frein, - Remplacez le filtre à essence, - Remplacez les durites, - Démontez et nettoyez votre carburateur, Si le kart n'est pas stocké dans un endroit chauffé, remplacez l'eau par du liquide de refroidissement (antigel !) lors de l'hivernage. 2°/ L'entretien par Barbazan L'entretien d'un kart est plus subtil et constant qu'il n'y paraît sans être difficile, surtout face à à la simplicité minimaliste de prime abord. C'est justement cette simplicité apparente qui en fait sa fragilité. L'absence de suspensions répercute toutes les contraintes de roulage par des torsions permanentes sur le tube et ses accessoires, ce qui fatigue le métal. Sur un kart, tout se dévisse, casse, s'use, s'abîme! Cela demande un entretient et une vérification très régulière. Il faut aussi dire, que la fabrication d'origine italienne à 90% n'est guère un gage de fiabilité ni de qualité, cela se saurait..... vivement que les japonais en fabriquent...! Alors, si vous êtes un mécano dans l'âme, rien à vous apprendre. Vous êtes une quiche totale, et ne faites pas la différence entre une pince et une clef de 10, forcément cela complique la maintenance.... Bon, pas de panique, ce n'est pas très complexe et vous comprendrez vite si vous vous y interressez.. 50% de la maintenance sera effectuée via un nettoyage minutieux du châssis, qui mettra en évidence les défauts présents ou en devenir. Cela paraît facile et un peu léger comme conseil, mais un kart se salit énormément et rapidement en piste! Débris de gomme, projections grasses, sable ou terre des sorties de piste qui ont été ramenées sur les trajectoires, forment une belle couche qui s'incruste de partout! Et le nettoyage est très long! Ce qui permet d'y passer du temps et détecter les anomalies avec l'habitude. Les jeux des roulements ou rotules, de la transmission, les vis absentes ou déserrées, les points durs en rotation, les chocs ayant impactés des éléments, les fissures éventuelles, les pièces tordues ou déplacées, l'usure des plaquettes, les fuites possibles (freins, circuit de refroidissement, moteur). Il faut bien avoir à l'esprit et bien conscience que l'on passe au moins autant de temps en entretient et maintenance, qu'en roulage! C'est un état permanent et une composante lié à cette pratique, sans rapport avec l'âge ou l'entretient de base du matériel, même si bien sûr cela impacte. Cela paraît énorme, mais en compétition c'est 2 fois plus! Une journée de roulage, représente effectivement en moyenne 1h à 1h30 réelle sur la piste......seulement ! Le reste du temps est souvent occupé par de la mécanique entre les séances, pas forcément importante ni difficile, mais les journées sans bricoles sont rares! Et des fois vous cumulez les ennuis, malgré les précautions prisent avec l'entretient avant d'aller en piste, des trucs incroyables cassent ou se font la belle, ça occupe bien ou ruine une journée en temps et argent! Mais c'est aussi du plaisir que de bricoler son jouet, pour celui qui aime bien sûr. Mais si vous êtes intéressé par un sport mécanique, il y a forcément un attrait pour la mécanique à la base je pense. Heureusement, pour la quiche que vous êtes, il y aura toujours une âme serviable sur la piste pour vous aider à vous dépatouiller en pièces et en conseils (pas toujours bons malheureusement. ..), souvent des particuliers seront même mieux équipés et disponible que certains pros...... D'où l'importance de ne pas avoir du matériel ayant des spécificités ou montages trop hors normes, surtout en débutant. La partie purement mécanique des moteurs est en général suffisamment fiable pour tenir une année sans grosse intervention, à part un piston en cours d'année sur certains moteurs, ce qui n'est pas grand chose. Ceci pour un moteur sains et révisé à la base, en restant sur des moteurs connus, largement diffusés et pas trop anciens (moins de 15 ans). Les problèmes éventuels ou chroniques pour certains, viennent plus souvent des accessoires (faisceau électrique et démarreur principalement pour les modèles équipés). Si vous optez pour un achat d'occasion, comme très souvent en débutant, un conseil important, démontez tout après l'achat! Châssis comme moteur! Tout mettre à nu! Verifiez, nettoyez, inspectez. Ce n'est pas excessif comme conseil, et surtout bien plus facile que vous ne pourriez l'imaginer ou redouter, cela vous permettra de connaître et vérifier votre matériel, mais surtout de prévenir les problèmes à venir, car vous allez forcément trouver des anomalies de montage ou d'usage de l'ancien propriétaire! Vous n'allez rarement débuter dans le kart sans avoir un "mentor" qui vous aura donné l'impulsion, Il faudra essayer de bénéficier de son expérience et expertise si possible, ce ne sera pas de trop au départ. Etape 7 : Loisir ou compétition ? 1°/ L'auteur du topic ne voyant pas l'intérêt du loisir, je serais tenté de ne parler que de la compétition Plus sérieusement, le loisir est le mode d'exercice de 90% des licenciés. C'est donc la norme. Il ne faut pas rouler tout seul, parce qu'on fait vite.....le tour. Au début, on préfère rouler seul pour ne gêner personne et après, on a besoin de rouler avec d'autres, sous peine de s'ennuyer. L'idéal est de rouler avec d'autres. Le kart peut être très convivial, et aussi sympa en dehors que sur la piste. 2°/ On raconte ici nos exploits en compétition (ou les déculottées, le plus souvent) : COMPETITION La compétition, ça permet de se mesurer aux autres (il y'a un delta énorme de performances en loisir et en compétition, même si quelques pilotes loisir sont très bons) et c'est l'environnement naturel de nos machines. On y passe plus souvent de mauvais moments que de bons. C'est très cher en plus. Mais les quelques bons moments sont tellement exceptionnels, qu'ils rattrapent largement le reste. Je vous laisse lire tout ce qu'on a pu écrire à ce sujet dans le lien plus haut. 3°/ Peut on se lancer rapidement en compétition ? Mille fois oui. J'ai démarré ma première course au bout de 4 mois, à 38 ans. Était ce difficile ? Non. C'était bien pire que difficile. C'était l'enfer. J'étais à une grosse bonne seconde de la tête de ma catégorie sur une piste que je connaissais par cœur. Les chronos se sont bien passés, mais la course, c'était une autre historie. Et puis j'étais tétanisé. Bref, une expérience difficile. J'ai fini dernier, avec ma famille qui était venue me voir... Je regardais partir l'avant dernier au loin et j'ai roulé tout seul. Course rendue encore plus difficile par le fait que certaines personnes ont tenté de me dissuader de me lancer. Et au vu de mes premières difficultés, ont pu me dire : "t'as vu, je te l'avais dit". Après 3 ans de compétition, j'ai pu faire un bilan : - il faut être bien accompagné en course. Il ne suffit pas d'être dans une team qui va vous trouver un serre boulons pour pousser le chariot. Il faut un mécano qui sait vous observer et vous corriger. Le mécano est autant un coach qu'un mécano. C'est pas facile à trouver mais il y'en a un excellent sur ce forum. Au départ, on roule plutôt standard. Le gain n'est pas dans le kart mais chez le pilote. Nulle part ailleurs. Il y'a un gap enorme entre le niveau loisir et le niveau compétition, même si on trouve de supers pilotes en loisir. Et il faut apprendre à suivre, utiliser la caméra quand c'est possible et bosser. - il faut être bien accompagné....avant la course. Je ne l'ai compris que très récemment. Je pensais que l'apprentissage se faisait essentiellement en course. En fait, non. Il se fait avant. La course ne doit être que l'aboutissement d'un travail mené avant sur le circuit en question. Chaque circuit à ses particularités, ses secrets, ses difficultés. Il faut aller bosser sur ce circuit, si possible avec son mécano, autant que nécessaire. On se renseigne avant sur le chrono de référence, on prend peur au début parce qu'on est à 2,5 secondes et on bosse. La caméra, la télémétrie sont des atouts énormes. Il est difficile d'utiliser la télémétrie en course, on a trop de choses à faire, trop de manches à préparer et on est tendus. La télémétrie, c'est avant la course. 4°/ Combien ça coûte ? Cher. Si vous êtes seul, vous allez nécessairement limiter la casse. Pas de mécano, pas d'hôtel pour le mécano, pas de déplacement pour le mécano. Mais vous allez vraiment en chier. Et s'il pleut, vous allez plier la tente, la queue entre les jambes, parce que vous n'aurez personne pour mettre le kart en configuration pluie. L'humidité finira par vous dégoûter. Une team, ça coûte, en moyenne, 350€ par jour. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ça comprend la structure, le repas souvent et le mécano choisi par la team. Ne vous laissez pas affecter un serre boulons. Exigez quelqu'un qui sait vous observer et vous corriger. Ça ne comprend pas les pneus, l'inscription, l'hôtel éventuel et le déplacement. En tout, dans une structure, une course de Ligue me coûte en moyenne dans les 1200 € tout compris si je ne roule que 2 jours. Si je commence à rouler dès le vendredi, on sera plus dans les 1700 €. Ça dépasse les 2000 € par week end pour les grosses courses. Si on se met à louer un moteur, on prend 400 € dans les dents en plus par week end. Et quand on commence à aller plus vite, on veut louer des moteurs...plus la performance arrive, plus ça coûte cher. Parce qu'en plus de louer un moteur, on va passer 3 trains neufs entre le vendredi et le samedi... 5°/ Est ce que ça vaut le coût ? Oui. Mille fois oui. Même quand on roule derrière, à partir du moment où on roule avec quelqu'un, on prend énormément de plaisir. Puis on commence à aller plus vite et on remonte au classement. Et parfois on fait une vraie performance. Au bout d'un an, j'ai gagné mes premières manches...en UFOLEP (j'y reviens juste après sur la distinction course FFSA et course UFOLEP). J'ai fait mes premiers podiums en Ligue au bout de 2 ans. La troisième année, je me suis frotté au haut niveau à la IAME Séries où j'ai pris une série de gifles. Mais après les gifles, j'ai fait ma première pole au Trophée Rhône Alpes le mois dernier. Je ne peux pas cacher que quand on part pour une manche, on a envie de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Mais quand le moteur s'ebroue, toute l'appréhension disparaît et le plaisir devient colossal. Rouler en meute, se battre pour sa place, dépasser, se dépasser, apprendre, comprendre, travailler, espérer, progresser... Ce sont des sensations inimaginables. C'est une sorte de drogue. 15 jours avant la course, je ne pense qu'à ça. 15 jours après la course, je ne pense qu'à ça aussi. J'ai rencontré des gens adorables, des pilotes que j'adore. Et parfois, moins sympas. Mais c'est pas frequent. 6°/ Quelle compétition choisir ? Quand on débute, le choix n'est pas énorme. Jusqu'à l'an dernier, dans certains régions, on pouvait s'aligner dans des courses FFSA ou des courses UFOLEP. Ce sont deux fédérations sportives qui édictent des règlements spécifiques auxquels les organisateurs doivent se conformer. FFSA, c'est censé être rigoureux. UFOLEP, c'est censé être souple. Les courses FFSA étaient vues comme les courses pour le haut niveau et ceux qui voulaient atteindre un échelon national, sans crainte des coûts associés. Les courses UFOLEP, c'était l'esprit "course club", des courses plus simples, plus accessibles, au niveau plus atteignable, moins chères. Il fallait une licence UFOLEP pour faire les courses UFOLEP et une licence FFSA pour les courses FFSA. Il fallait donc 2 licences pour faire des courses FFSA et UFOLEP. J'ai fait les deux. Au final, j'en ai conclu que cette distinction FFSA /UFOLEP était en fait très artificielle. Les courses UFOLEP ne sont pas moins chères. Ou à la marge. On y passe deux jours comme en Ligue FFSA. Les pneus coûtent 30 € de moins...pas une grosse économie au final. La licence UFOLEP est moins chère mais si on veut aussi courir en Ligue, il fallait une license FFSA, donc ça générait un coût supplémentaire.... Le niveau était plus accessible. C'est vrai. Mais on était beaucoup moins nombreux qu'en Ligue. Donc au final, on se battait avec moins de pilotes. Je préfère être 10 ème sur 15 que 3eme sur 4 à titre personnel. Au moment où j'écris ces lignes, il reste très peu de courses UFOLEP sur le territoire. Une guerre FFSA /"UFOLEP a eu raison de cette dernière. Tant mieux, parce que cette guerre a dispersé les pilotes. Aujourd'hui, il reste au débutant que les courses organisées sous l'égide de la FFSA. Parmi elles, on trouve, notamment, mais il y'en a bien d'autres, les courses club et Ligue. Les courses club, c'est précisément ce que cherchait à promouvoir l'UFOLEP : la simplicité. Pas étonnant que ça n'ait pas marché, vu que ça existait déjà. Les contrôles sont hyper lights, l'ambiance est bon enfant, tous les niveaux sont représentés. Une licence compétition est la plus courante mais certaines courses club autorisent les licences loisir... Et parfois, on peut la faire le jour même ! Le format de course est souvent sur une seule journée. Fatalement, c'est moins cher... La Ligue, c'est le championnat régional organisé par chaque....region. c'est loin d'être aussi inaccessible que ce que les promoteurs de l'UFOLEP avaient laissé entendre : il y'a tous les niveaux. Du champion du Monde parfois (souvent en Ligue PACA ou IDF) au débutant total. On y apprend énormément. Moi, j'adore parce que l'ambiance en Ligue Rhône Alpes est géniale. Le format de course est sur 2 jours. Il faut faire 3 courses de Ligue pour avoir le droit de faire le Championnat National. Au niveau national, le niveau devient stratosphérique. En parallèle, il y'a des compétitions de haut niveau qui sont organisées en France. La IAME Séries avec un niveau qui se rapproche du niveau national, sur un format de 3 courses, disséminées sur le territoire, réservées aux moteurs IAME comme son nom l'indique. Ou encore la Stars of Karting, là aussi, sur 3 épreuves, très relevé mais ouvert à toutes les marques et catégories. Je ne saurais que conseiller de privilégier les courses club et la Ligue au début.
  2. J'ai crée se topic pour savoir vaut différent réglages de votre carburation qui peut aider certaine personne qui connaisse pas dans se domaine la. Parlons que du réglage KZ125 Dite vaut réglage sur différent moteur : TM K8, TM K9, TM K9B, TM K9C, TMKZ10 MAXTER MXO, MAXTER MXV, Pavesi, Vortex, Debei, 150,150154,101103,93112,100145,110 Dite vaut réglage précis de la carburation est le nom du moteur ! Carbu racing Dell'orto VHSH 30 CS/ Chaud ou froid ! -Gicleur principale:-Gicleur ralenti:-Diffuseur ralenti:-Gicleur démarrage:-Diffuseur:-Siège pointeau:-Vis d'air:-Boisseau:-Aiguille type/cran:-Boite à air utiliser:
  3. Salut à tous chers passionnés Depuis un certain temps , je vois de plus en plus de débutants dans le milieu du karting qui cherchent un Kart , pour cela , ils n'hésitent pas à créer de nouveaux topics pour montrer les annonces qu'ils ont vu C'est pour cela qu'en accord avec Bilout53 , le Modo de la section Karting du Forum Auto , je crée ce topic pour tous les débutants qui voudrait nous demander un avis sur une annonce qu'ils ont vu sur internet où dans un journal d'annonces En espérant ne plus voir de topic crée pour " rien " , je mets en service ce topic pour une meilleur organisation du Forum Bien à vous Aurélien
  4. Bonjour, ici, toutes les questions sur les carburateurs: réglages, choix, révision, nettoyage, etc Voir la liste de tous les sujets: Les Accessoires en kart ( outils, équipements ) Les pneus Le châssis Les pannes Les carburateurs Les moteurs
  5. Bonjours, ici, le sujet sur les pneus, leur durée de vie moyenne, leur dureté, les marques, modèles, pressions, températures etc liste de tous les sujets: Les Accessoires en kart ( outils, équipements ) Les pneus Le châssis Les pannes Les carburateurs Les moteurs
  6. Bonjour, Sur ce sujet, c'est tout ce qui concerne le moteur: Piston, boite à clapet, échappement, allumage, etc Pour des questions traitant autre chose, voir tous les sujets: Les Accessoires en kart ( outils, équipements ) Les pneus Le châssis Les pannes Les carburateurs Les moteurs
  7. Bonjour, ici, tout ce qui touche les accessoires, l’équipement pilote, les outils, le transport, etc liste de tous les sujets: Les Accessoires en kart ( outils, équipements ) Les pneus Le châssis Les pannes Les carburateurs Les moteurs
  8. Bonjour, donc voici ici le sujet où l'on parle du châssis, quelle différence entre les marques ? quel réglages mettre ? comment faire un parallélisme ? etc liste de tous les sujets: Les Accessoires en kart ( outils, équipements ) Les pneus Le châssis Les pannes Les carburateurs Les moteurs
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