Suite à http://www.forum-auto.com/moto/sec [...] 331272.htm et donc http://faq125.wikispaces.org/ :
Bienvenue dans la FAQ de la section 125, nous espérons que ce petit résumé vous aidera à obtenir rapidement des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Si vous désirez de plus amples explications, n'hésitez pas à demander dans le forum !
Sommaire :
1. Je veux une 125.
2. Je veux une moto pour aller travailler (pourquoi pas en costard).
3. Je veux rouler tous les jours avec, pendant le maximum d'années.
4. Je veux rouler quand j'ai envie, plus particulièrement le week end et surtout quand il fait beau.
5. Je suis limite niveau finances en ce qui concerne l'achat de la moto.
6. Je suis limite niveau finances en ce qui concerne l'entretien de la machine : je veux une bécane très économique.
7. Je veux l'arme fatale en ville.
8. Je veux l'arme fatale dans les virages rapides.
9. Je veux l'arme fatale sur autoroute.
10. Je ne suis pas suicidaire et je veux m'équiper comme il faut.
11. Je veux acheter une machine d'occasion et je n'y connais rien.
12. Est-ce que c'est vrai que les deux temps c'est mieux ?
13. Est-ce que c'est vrai que les quatre temps c'est mieux ?
14. Est-ce que je peux faire débrider mon 125 2 temps ? Risques/Avantages
15. Est-ce que je peux faire débrider mon 125 4 temps ?
Et hop, les solutions :
1. Je veux une 125.
Bon bah c'est très bien ça ! Maintenant faut vraiment savoir si c'est une envie passagère d'une semaine, ou si c'est mûrement réfléchi :=)
Car une 125, c'est un peu comme une copine en fait, faut prévoir les "à côtés", genre l'entretien (pas de bijoux, mais des segments de temps en temps), le stationnement (pas dans votre lit douillet mais dans un garage assez sûr pour pas se la faire piquer au bout de 3 jours...), l'assurance (obligatoire pour la moto, pour la copine ça existe?), et le temps (ah ça c'est pareil).
Hé oui, une 125 représente aussi un investissement en temps, et en argent, alors calculez bien votre coup (coût ?) avant de vous lancez !
Sachez aussi qu'une 125 est aussi dangeureuse qu'une autre moto, ni plus, ni moins. Vous êtes aussi peu visible dans les rétroviseurs des voitures, vous êtes aussi haut par rapport au bitume, vous allez moins vite mais vous êtes souvent moins expérimenté qu'un conducteur de grosse cylindrée : c'est pourquoi la meilleure chose à faire, avant d'acheter un 125, c'est de passer quelques heures de conduite dans la moto-école la plus proche, histoire d'acquérir les bases (qui sont radicalement différentes de ce à quoi vous vous attendez).
2. Je veux une moto pour aller travailler (pourquoi pas en costard).
Bon ben là deux options : ou on se change au boulot, en arrivant, et on prend un sac à dos sur sa 125 "normale", ou on prend un scooter, l'assise de celui-ci étant bien plus proche de celle d'une voiture et bien plus adaptée au port du costard. Il est cependant vivement conseillé de porter au minimum une veste de protection par dessus le costume. En cas de chute, les conséquences seront radicalement différentes. Comme il existe depuis longtemps des tabliers pour scooter (protection des jambes contre la pluie et le froid), il existe aussi des tabliers pour moto. L'usage d'un pantalon que l'on mettra par dessus ou à la place de son pantalon de costume est à envisager.[à finir]
3. Je veux rouler tous les jours avec, pendant le maximum d'années.
Pour cette utilisation de la moto, il va falloir sacrifier l'esthétique et les performances !
En gros il va falloir une 4T basique (type Honda CG) qui va faire dans les 11ch mais qui pourra avaler des kilomètres et des kilomètres en faisant n'importe quoi avec le moteur et qui resistera !
Voici une liste non exhaustive : Daelim Altino 100 (le moins cher des "125" actuel et très bien équipé pour son prix : 1500 €), Kymco CK pulsar (ligne moderne. Prix : 2000 €), Yamaha YBR (peut etre le meilleur rapport qualité prix actuel, bien que pas plus performant que l'Altino de Daelim : Prix 2300 €), la Honda CG (référence en termes de fiabilité et économie d'utilisation. Elle est cependant la plus chère : 2700 €)
Le Yamaha TW et le Suzuki Vanvan sont aussi des machines très fiables, avec un plus un aspect assez marrant.
Le Honda Varadero est une bonne option, mais qui se paye hélas beaucoup trop chère : 4700 € pour un modèle neuf, comptez minimum 3000 € pour une bonne occasion.
4. Je veux rouler quand j'ai envie, plus particulièrement le week end et surtout quand il fait beau.
Dans ce cas, si c'est pour faire 2 ou 3 000 km par an, on recherchera moins la longévité de la moto. Ce sont donc d'autres critères auxquels il faudra penser : consommation (avantage au 4T), balade tranquille ou petites arsouilles dans les virages, etc... Mais même si dans ce cas un moteur 2 temps semble le plus indiqué (car vous aurez l'agrément sans avoir énormément de frais), un bon moteur 4T est parfaitement envisageable. Cerise sur le gateau, vous pourrez vous équiper en pneus très tendres comme les Pirelli Sport Demon qui vont procureront du grip supplémentaire.
Sportives 2 temps : RS, Mito, TZR, ...
Sportives 4 temps : CBR
Fun 2 temps : Yamaha DTX, DTR, TDR, ...
Fun 4 temps : XT, Yamaha TW ou Suzuki Van van
Balade en couple, 2 temps : Yamaha TDR, Honda Varadero
Balade en couple, 4 temps : Suzuki VL Intruder ou Marauder, Honda Shadow
5. Je suis limite niveau finances en ce qui concerne l'achat de la moto.
Donc ne partez pas pour un modèle neuf, et la pire faute à commettre serait de négliger l'équipement au profit de la moto. Du genre "je m'achèterai les bottes plus tard".
On trouve de très bonnes occasions (moins de 1000 euros) sur les modèles suivants :
Yamaha DT, Suzuki DR
Pour ce prix les machines ont des kilomètres, mais il s'agit de modèles très répandus, et fiables.
6. Je suis limite niveau finances en ce qui concerne l'entretien de la machine : je veux une bécane très économique.
Un modèle 4 temps s'impose. Vous économiserez environ 30 à 50% de frais d'essence, plus un peu d'argent pour l'huile. Mais ne pensez pas qu'un moteur 4 temps ne nécessite pas d'entretien : des révision sont également nécessaires, des vidanges et des contrôles des jeux aux soupapes.
Conseils :
Honda CBR, CG, XR ou Varadero (mais attention au prix d'achat pour le Vara)
Yamaha XT, YBR, TW
Suzuki Vanvan, Intruder ou Marauder.
7. Je veux l'arme fatale en ville.
En ville on privilégiera la nervosité, le freinage, et surtout la maniabilité. Exit donc les sportives et les customs. Restent les trails et les roadsters.
Conseils :
Yamaha TDR, DTR, ou CG/TW/YBR mais moins nerveuses
Honda Varadero, ou CG/XR mais asmathiques
Suzuki Van van, pas très nerveux.
8. Je veux l'arme fatale dans les virages rapides.
Les besoins sont donc : puissance, adhérence, et poids. Pour une arme fatale déjà il va donc falloir un 2T pour la puissance et le poids, et de bons pneus. Deux possibilités pour la machine :
- Ou vous êtes plutôt style "supermotard" et vous voulez tenter des virages en faisant glisser la roue arrière, faire l'idiot en stoppie, et à ce moment là optez pour une supermot' qui vous reviendra moins cher que le second choix. Parmi les exemples de petites bombinettes à position de conduite humaine (c'est-à-dire pas couché sur la moto), on trouve le Yamaha DTX ou DTR un peu modifié, un TDR fera aussi très bien l'affaire. [lister autres modèles]
- Ou vous n'aimez pas la glisse et vous aimez le look sportif, et à ce moment là prenez une 2T sportive avec un bon moteur du style : Cagiva Mito (36ch, entretien énorme), Aprilia RS125 (34.6ch, entretien conséquent), Yamaha TZR125 ou Honda NSR125R (entre 26 et 28ch, entretien à soigner mais relativement correct pour un moteur comme ça), Derbi GPR125 (22ch, utilise exactement le même moteur que les DTR/TDR).
Je précise que "entretien" ne rime pas avec "sommes astronomiques d'argent à dépenser" mais qu'il va falloir quand même sortir des pesetas de sa poche pour tout les modèles cités. Privilégiez absolument des pneus 100% bitume, les plus tendres possible.
9. Je veux l'arme fatale sur autoroute.
Passez le permis gros cube.
Certains pensent que les sportives type Cagiva Mito ou Aprilia RS sont de très bonnes autoroutières, il n'en est rien. Non seulement vous fatiguerez votre moteur vitesse grand V et subirez les frais d'entretien qui en découlent, mais aussi vos fessiers, votre dos et vos poignets.
10. Je ne suis pas suicidaire et je veux m'équiper comme il faut.
Bien sûr le casque est obligatoire, il faut le choisir bien à sa taille et bien l'entretenir (pas de chocs, de rayures, ...). De plus il faut le changer après chaque chute à moto (ou sans moto, si vous faites tomber votre casque dans l'escalier il faut le changer !). En général, neuf, le prendre assez serré : les mousses se taseront avec l'utilisation. Vous ne devez pas pouvoir passer la main par dessous et longer votre joue : si vous y arrivez, le casque est trop grand. Et s'il devient trop ample, il provoquera des perturbations à haute vitesse et protegera moins bien en cas de chute. Le cou doit rester libre de tous mouvements.
Il existe les types "Jet" (souvent préférés l'été car bien ventilés, n'ayant pas de mentonière. Seulement, leur protection en est cruellement diminué. Les intégraux, même si moins confortables, sont de loin les meilleurs en terme de protection : nous vous conseillons vivement ces modèles. On trouve aussi les "modulables" : des intégraux dont on peut relever la mentanière au dessus de la tête, via une charnière au niveau des oreilles. Attention : la dite mentonière n'est que rarement aussi solide que sur les intégraux, et on a tendance à oublier facilement qu'ils ne sont pas homologués pour rouler mentonière ouverte. Cela sert lorsqu'il s'agit d'enfiler le casque alors que l'on porte des lunettes, ou pour se rafraichir au feu rouge.
Le prix des casques varie de 80 à plus de 400 €. Vérifiez à tout prix qu'une étiquette NF, ou CE est présente à l'intérieur du casque.
Ensuite il y a le blouson : il y en a de deux types : les blousons en cuir, qui résisteront merveilleusement aux frottements mais coûtent assez chers et qui tiennent chaud en été, et les blousons Cordura, qui sont en matière synthétique qui résiste moyennement aux frottements et qui sont pratiquement toujours renforcés (protections dures aux coudes, épaules, et souvent une dorsale légère). Le prix d'un bon Cordura se situe autours de 120-150€, quant aux blousons cuirs les prix démarrent à 200€.
On parle de plus en plus des gilets de protection, qui s'utilisent EN COMPLEMENT d'un blouson. En effet, les protections intégrées aux blousons sont souvent insuffisantes, et la résistance à l'abrasion d'un gilet de protection est ridicule. En revanche, combinés, ces outils offrent une protection maximale. (prix d'un gilet : de 100 à 200€).
Considérez les gants comme obligatoires (d'ailleurs ils le sont pour l'examen plateau du permis moto) : il sont là pour le confort (contre le froid, les gravillons, ...) et pour la sécurité (en chaque de chute c'est la première chose qui va toucher par terre 
). Il est fréquent de prendre une paire pour l'été assez aérée, et une pour l'hiver, les types "mi-saison" étant assez limite pour ces saisons extrêmes. Il faut compter envinron 30 - 50 € pour une bonne paire. Les gants sont absolument en cuir, et préférez les avec des renforts.
Note : choisissez-les assez amples : non seulement ils auront moins de chance de se craqueler lors des mouvements (ne rigolez pas : ca m'est arrivé avec des Bering), et cela fera une couche d'air faisant office d'isolant thermique, salvateur en hiver.
Le pantalon : Pour le pantalon on recherche une protection à l'abrasion maximale, sachant qu'hélas les protections aux chocs ne semblent pas très efficaces... Le pantalon Jean (épais, pas un jean strech...) est un minimum, le cuir est encore une fois ce qui protègera le mieux. Pour un pantalon cuir, comptez 100€. Le pantalon peut être doublé pour être imperméable, ou vous pouvez trouver des sur-pantalons type KWay pour une trentaine d'euros, leur durée de vie n'est cependant pas phénoménale.
Les bottes : elles sont aussi indispensables que les gants et le blouson (ne parlons même pas du casque). Lors d'une collision avec un autre véhicule c'est le bas des jambes qui souffre le plus. On recherche donc ici plus particulièrement une protection envers les chocs, et moins envers l'abrasion. Vous ne devez pas conduire une moto en baskets, quelle que soit sa cylindrée, une paire de chaussures de marche solides est un minimum, et des bottes spécifiques qui protègent la cheville (la maléole) sont une bien meilleure option. On en trouve de 80 à +250 €, le cuir n'est ici pas obligatoire.
11. Je veux acheter une machine d'occasion et je n'y connais rien.
Pour avoir le minimum de risques d'em...brouille avec une moto d'occas', mieux vaut vérifier quelques points. Si vous êtes décidé sur un modèle précis, l'idéal est d'acheter sa revue technique et de lire le manuel avant d'aller à droite ou à gauche pour essayer de trouver la perle rare. Connaissez la moto !
Le moteur :
- Sur les 4 T, pas de pertes d'huile ni sur le moteur, ni dans le pot. Pas de fumée ni noire, ni blanche. S'il y a des cliquetis, de fortes chances de devoir refaire la distribution d'ici peu.
- Sur les 2 T, les traces d'huile sont plutot bons signes. Demandez au propriétaire de démarrer la moto et de vous emmener faire un tour : s'il ne laisse pas la moto chauffer et s'il dépasse directement les 6000trs/min sur le compte tours, arrêtez tout de laissez tomber la vente, un moteur 2 temps doit chauffer tranquillement. Lors de l'essai, le moteur chaud doit pouvoir prendre tous ses tours sans hésitation, que ce soit à mi-gaz ou plein gaz. Les vitesses ne doivent pas sauter et passer facilement. L'embrayage est en bon état si lorsque qu'on accélère à fond à 7000 tours sur les rapports intermédiaires, ca ne patine pas (hausse du régime moteur sans accélération de la machine).
La fourche : les fourreaux sont parallèles, les joints ne fuient pas quand on pompe (sinon, il faut les changer, ce qui est cher). Vous devez pouvoir tourner le guidon de gauche à droite sans point dur et jusqu'aux butées.
Les freins : ca doit freiner. Vérifier l'état des plaquettes, et passer le doigt sur le disque de l'intéreur de la surface de freinage vers l'extérieur. Si on sens un "trottoir" important au bord du disque, il est usé (un petit relief est normal).
Le cadre : suivre le cadre et traquer les soudures ou boursouflures. Regarder plus particulièrement le cadre au niveau de la tête de fourche : un écaillage de peinture est aussi un indicateur de mauvais état. Lors de l'essai, si on "lache" le guidon, la moto doit rester droite. Sinon, le cadre ou la fourche peuvent etre faussés. La meilleure façon de tester un cadre est de se faire suivre par un ami en voiture : il verra si vous roulez en crabe ou non. Un cadre faussé peut se réparer, demandez conseil dans le forum.
Les suspensions arrières : elles ne doivent pas fuir, et rebondir 2 fois maxi quand on appuie dessus.
La chaîne : elle ne doit pas être rouillée, ne pas avoir de point durs, être assez tendue (2 - 3 cm de débattement sur le brin inférieur, selon modèles) mais surtout pas trop, sinon c'est signe de mauvais entretien et d'usure prématurée. Vérifier qu'elle puisse être encore tendue : la roue arrière ne doit pas être reculée au maxi.
Les comodos ne doivent pas être durs, tout ce qui est électrique doit fonctionner (sinon, risques de "bidouillages" ). Regarder le compteur kilométrique : pas de traces d'outils laissant penser à un démontage et les rouleaux du compteur doivent être alignés (risque de "remontage" du compteur, sinon...).
Le vendeur doit avoir la Carte Grise et un Certificat de vente. Le Certificat de Non Gage n'est pas obligatoire mais vivement conseillé : il est valable un mois, et est demandable en préfecture ou sur internet. Rappelons que si un PV n'a pas été payé, le véhicule est gagé et il n'est pas possible d'en refaire la carte grise ! Pensez à écrire une lettre sur laquelle sont mentionnés la date, les caractéristiques du véhicule vendu, les noms des vendeur et acheteur, la somme payée et mode de paiement utilisé. Celà pourrait être utile en cas de conflit ultérieur.
12. Est-ce que c'est vrai que les deux temps c'est mieux ?
Bah bien sûr un deux temps au moins, ça avance, pas comme un 4 temps qui se traîne le kiki ... Pourquoi tu crois qu'en compétition toutes les 125 sont des deux temps ? L'entretien est pas plus cher que celui d'une mob, et au moins ça envoie du pâté dans les virolos... Les soupapes ça sert à rien, juste à brasser de l'air !
13. Est-ce que c'est vrai que les quatre temps c'est mieux ?
Evidemment, déjà ça pue pas l'huile de friture usagée... Non seulement c'est fiable, mais en plus ça coûte rien en essence : on atteint peut-être pas des vitesses vertigineuses mais au moins on change pas le piston tous les 20 000, et en plus on fait pas un bruit de 103 SP ...
14. Est-ce que je peux faire débrider mon 125 2 temps ?
Le débridage des 125 deux temps va bientôt devenir en voie de disparition, surtout depuis janvier 2006. En effet depuis cette date, des peines de prison sont associées à une condamnation pour le fait de débrider une moto. Pour cette raison les concessionnaires refusent la plupart du temps de s'y coller.
Le débridage ne représente PAS un risque pour la moto : il s'agit de récupérer les performances souhaitées originellement par le constructeur, et en aucun cas d'aller au-delà de ces performances.
Vous noterez également qu'une moto débridée n'est pas assurée, et qu'en cas d'accident, si l'assureur découvre que la moto est débridée vous courrez le risque de ne pas être couvert.
A noter aussi qu'un permis A ne donne absolument pas le droit de conduire un 125 débridé. Toute modification d'une machine doit donner lieu à un passage à la DRIRE (les mines) et à la création d'une nouvelle carte grise.
Les avantages du débridage sont pourtant évidents : sur les moteurs 2 temps on passe de 15 chevaux à 22, 25, voire 30 ou 35 chevaux.
15. Est-ce que je peux faire débrider mon 125 4 temps ?
Les engins agricoles ne sont pas débridables, désolé 
Message édité par NdJ le 27-02-2007 à 07:59:26
