"Restauration" d'une Motobécane AV68

1 juillet 2015

Toi tu n'as pas fais beaucoup de recherche ...

Les AV65 et 68 sont deux versions de la même machine.

En l'occurrence la 65 a un embrayage dimoby mais pas de variateur.

Tandis que la 68 dispose elle de l'embrayage dimoby et du variateur mobymatic.

Même différence entre AV (ou AU) 85 et 88, 75 et 78, 76 et 79 (les mêmes sans amortos)...

Quant à la course...

Si tu as effectivement un vilo de course 44mm pour tobec garde-le précieusement ou refourgues le moi.

La course d'origine étant de 41,8mm et les vilos course longue n'étant plus produits et durs à trouver à un prix abordable .

1 juillet 2015

Si j'ai fait des recherches mais beaucoup de personnes se contredisent, et parlent de plusieurs générations ... Malheureusement j'étais pas là pour voir quand ces modèles sont sortis je sais aussi que les AV 65 et 68 sont des modèles "bas de gamme", pas de compteur ...etc

Enfin bref merci pour tes éclairements ils sont beaucoup plus précis que ceux que j'ai recueilli auparavant.

Ahah non je garde tout ! C'est mon trésor à moi

Pour ma part je pense que cette mob a dû être accidenté, la fourche, le bloc moteur ont été changé, ou peut être juste pour améliorer les perf, mais si c'est pour ça c'est pas très réussi

édit : Je viens d'essayé ce que m'a dit Gas, mais la bague était déjà à ras le gros écrou, je l'ai tout de même repoussé mais rien n'y fait mon clip n'est pas dans sa gorge !

4 juillet 2015

Bon un peu de news et enfin du temps pour me consacrer à mes mobs, le bac enfin passé

Bon j'ai réglé le problème de l'embrayage/variateur qui été dû a un mauvais positionnement.

Bref, j'ai donc tout remonter, démarrer et là viennent les problèmes, j'ai changé tous les joints, fais le teste de l'essence sur les joints, ils sont étanches; mon carbu est propre je l'ai nettoyé cet après midi, le gicleur, et le petit trou après le boisseau qui sert pour le ralenti. Pas de problèmes de ces cotés là.

Mais la mob ne tient toujours pas le ralenti comme avant d'ailleurs, le moteur brout pas mal, peine à prendre ses tours mais finit par les prendrent. Mon père me dit qu'il a l'impression de l'embrayage patine, et le variateur est assez mou.

Il faut savoir que :

Le cylindre est d'environ de 64cc

Le carburateur est un Gurtner 12 (d'origine)

L'allumage est calé à 2mm avant le pmh

Le rupteur a été nettoyé et calé l'ouverture à 35mm

Et demain j'ai prévu de remonter le moteur de l'AV 68 ! J'essaierai d'appeler mon voisin qui fera le photographe.

Et je vous remercie de prendre le temps de répondre à mes questions

5 juillet 2015

1. le carbu est limite petit pour "remplir" cette cylindrée.

2. l'avance peut n'être pas appropriée à la config' (dépend surtout de la culasse mais pas seulement).

3. ce n'est pas évident à te lire alors je te le redis même si c'est peut-être pour rien: on règle l'ouverture des rupteurs AVANT l'avance.

5 juillet 2015

Salut Anger,

- Je suis entièrement d'accord avec toi pour le carbu qui est trop petit, c'était dans mes projets de le changer.

- L'avance est à 2mm, mais comment détermine t-on cette avance ? En faisant des test ? Que me conseillerais-tu comme avance (approximative) de part ton expérience ?

- La culasse est à décompresseur (d'origine sûrement)

PS : Oui l'ouverture du rupteur à bien évidemment était réglé avant l'avance. Et qu'est ce qui n'est pas évident à lire ? Que je corrige pour plus tard ...

5 juillet 2015

je reformule:

il n'est pas possible lorsque l'on lit ta liste de déterminer si l'ordre dans lequel tu as effectué les opérations correspond à celle-ci donc j'ai précisé le bon ordre "au cas où" .

pour que ce soit plus clair j'aurais peut-être dû écrire:

ce n'est pas évident, à lire l'ordre des opérations de ta liste, alors je te le redis (même si c'est peut-être pour rien): on règle l'ouverture des rupteurs AVANT l'avance.

7 juillet 2015

Plop !

Enfin tout plein de photos ! Le remontage du bloc moteur de la bleue !

On commence par le cylindre Airsal que j'ai redimensionné, pour le passer de carré à rond.

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Bon on commence par rassembler toutes les pièces que l'on va avoir besoin pour le montage.

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Ahh ! Les pièces sont sales ! Vite au nettoyage !

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Après un petit nettoyage !

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Le petit carton très pratiques pour s'y retrouver ! Et nettoyage de la boulonnerie.

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Et voilà toutes les pièces sont propres, on peut commencer un petit pré-montage.

Après avoir bien pris soin de bien aligner les carters (en montant le cylindre et en serrant la culasse). Je le passe sur du bois, faute de marbre, pour vérifier la planéité du plan de joint d'embase.

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Voilà après une passe au grain 400. On n'oublie pas de nettoyer tout ça, et dans les trous des goujons ! On peut faire ça aussi, pour le cylindre, la culasse ...etc

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Bon le vilebrequin est au congèle ! Il a trouvé sa place à coté d'un gigo et des glaces !

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Donc j'ai préalablement huilé la tête de bielle, et (je ne sais pas si c'est réellement efficace) aspergé le vilo de WD40, pour l'humidité.

Le joint est un peut court vers le haut

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On huile bien les joints S.P.I, avec la pipette magique !

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On prépare les dernières ptites choses, à savoir le soudogaz, et la pâte à joint (certains en sont pas fans, moi j'aime bien quand on l'utilise avec modération).

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Allez ! Vite ! On a sorti le vilebrequin du congèle, et le 35° à l'ombre n'aide pas beaucoup !

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On enquille le vilebrequin avec un gros coup de masse en n'oubliant pas de bien le serrer dans l'étau, histoire de bien écrasé l'alu. Non sans déconner !

- On chauffe le carter jusqu'à 100° (on met le ptit doigt dans sa bouche, hop on le tapote sur le carter et ça fait "psshhhiitt" c'est bon !

- On cale le carter dans l'étau (pas la peine de le serrer, il va pas s'envoler).

- On lubrifie bien les roulements, la soie de vilebrequin !

- Et on enduit un peu le joint de carter d'une fine couche de pâte à joint.

http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/07//15070707173614944213426882.jpg (PS : J'ai insisté sur la pâte à joint sur le haut du carter pour éviter les fuites)

Puis rechauffage, on emboîte, Non ! On huile le roulement et la soie de vilebrequin, et on emboîte !

J'allais oublié ! Il faut ABSOLUMENT mettre un bout de scotch sur la gorge du circlip sur le vilebrequin, sous peine d'abîmer le joint s.p.i !

http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/07//15070707173814944213426883.jpg Vous remarquerez les gants de neige, recyclé en gant de forgeron !

Ensuite on remonte, le cylindre, et culasse pour aligner les carters. En oubliant pas avant de mettre au moins 3 boulons, serré modérément pour ne pas contraindre le métal non plus.

http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/07//15070707174014944213426884.jpg http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/07//15070707174214944213426885.jpg

On centre le vilebrequin.

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Puis soit on fait comme moi, on expose le tout à la canicule, ou on fait péter le reste du butane afin de chasser l'humidité dans les carters. Moi, je rince aussi à l'essence d'abord, pour être sûr que rien ne s'oxyde.

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(La suite demain)

gas23 · 7 juillet 2015

C'est parfait, tout ça !

Sauf le coup du vilebrequin au congélateur (stressant pour les composants et totalement inutile niveau dilatation)...

8 juillet 2015

Ah tu trouves gas, moi j'ai toujours congelé (ça fait toujours 10° d'écart en plus).

Par contre soit je met de la pâte à joint soit je mets un joint papier bien huilé mais jamais pâte à joint et joint papier.

C'est ou l'un ou l'autre et je déteste passer derrière quelqu'un qui fait ça, d'ailleurs si vous passez à côté de moi quand ça arrive vous le saurez vite.

J'ai vu le tuto sur internet ou le pélo montre ça et j'ai déjà dit ce que j'en pensais sur le forum: c'est stupide et d'ailleurs je vous laisse chercher un constructeur qui le préconise.

Et faut prendre de la bonne pâte à joint pas cette m... infâme qu'est la bleue de supermarché (je dis ça pour ceux qui nous liront et en chercheront).

Et pour sécher l'essence directement ne sert à rien car l'eau (de la condensation que tu veux chasser) n'est pas soluble dans l'essence.

Par contre elle est soluble dans l'alcool qui lui est soluble dans l'essence, donc rinçage à l'alcool puis à l'essence .

À part ça beau boulot .

gas23 · 8 juillet 2015

Je n'avais rien dit au sujet de la pâte bleue, pourtant tu sais bien comme je la déteste !

Mais comme son joint papier était trop court sur l'arrière, mieux valait une touche de bleue qu'une prise d'air... Alors...

De toutes façons, il y a longtemps que Tobek avait remplacé en montage d'origine son joint de carter papier par de la pâte. Donc je ne vois aucun inconvénient à le faire systématiquement, à la simple condition d'utiliser la bonne pâte !

Il faut savoir que la plupart des pâtes vendues en libre service ou dans les centres auto sont parfaites pour un carter d'huile mais ne résistent pas à l'essence. C'est d'ailleurs indiqué sur le descriptif de plusieurs d'entre elles. En tous cas la bleue ne convient pas du tout.

Mais il en existe qui sont spécifiquement conçues pour résister aux carburants et elles seules sont aptes à étanchéifier un carter pompe de 2 temps toujours en contact avec l'essence. Il faut aller les chercher chez les concessionnaires moto (japonaises, MZ,...) ou les magasins de motoculture. On en trouve aussi sur internet.

Voilà celle que j'utilise depuis très longtemps, il n'en faut que très très peu et un tube dure sans sécher plus de 20 ans !

http://www.ebay.fr/itm/THREEBO [...] 0647523319

8 juillet 2015

Salut !

- Gas23 : "Sauf le coup du vilebrequin au congélateur (stressant pour les composants et totalement inutile niveau dilatation)..."

Comme dit Angers, c'est toujours 10° degré de différence. Et tu pourrais approfondir ce que t'as mis entre parenthèse ? J'aime bien apprendre

- AngersAngel : "Par contre soit je met de la pâte à joint soit je mets un joint papier bien huilé mais jamais pâte à joint et joint papier.

C'est ou l'un ou l'autre et je déteste passer derrière quelqu'un qui fait ça, d'ailleurs si vous passez à côté de moi quand ça arrive vous le saurez vite.

J'ai vu le tuto sur internet ou le pélo montre ça et j'ai déjà dit ce que j'en pensais sur le forum: c'est stupide et d'ailleurs je vous laisse chercher un constructeur qui le préconise.

Et faut prendre de la bonne pâte à joint pas cette m... infâme qu'est la bleue de supermarché (je dis ça pour ceux qui nous liront et en chercheront)."

Ouais je sais que beaucoup de personne n'aime pas le combo pâte à joint + papier, mais je me rend compte pour le moment, sur le court terme c'est la seule façon d'avoir un moteur le plus étanche possible. Je prends pour exemple, les carters du moteur de ma 103, que j'avais monté joint + huile, et je me suis retrouvé avec de multiple fuite et même au joint de culasse en alu (certes les plans de joint ne devait pas être irréprochable), mais tout redémonter, ça coûte cher, ça veut dire changement des joints s.p.i (ils sont pas donnés) et de carter. J'ai donc remonté tout avec de la pâte et les joints, et la plus de fuite ou alors je les ai pas vu ...

Qu'est ce que tu reproches à la pâte + joint ? ça colle au démontage ? (J'ai pas testé encore, peut être que quand je le ferai je changerai d'avis )

Après je suis d'accord avec toi et Gas, sur le fait d'acheter une pâte à joint de qualité (je ne sais pas ce que vaut la mienne, peut être rien, on verra bien sur le long terme.)

AngersAngel : "Et pour sécher l'essence directement ne sert à rien car l'eau (de la condensation que tu veux chasser) n'est pas soluble dans l'essence.

Par contre elle est soluble dans l'alcool qui lui est soluble dans l'essence, donc rinçage à l'alcool puis à l'essence."

Oui, mais dans l'essence (en tout cas le SP95) il y a 5% d'alcool (ou plus ) :q Enfin ce rinçage est surtout là pour me soulager la conscience. De toute façon avec la chaleur qui l'a fait l'humidité n'a pas du rester longtemps. Mais merci de l'info

(PS: Vous allez être déçu parce que la pâte à joint j'en ai mis partout , mais bon si ça fait de m**** ça me servira de leçon ! C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, non ?)

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Allez la suite !

On monte les petites pièces qui tiennent, le cache ... (quelque chose, j'ai plus le nom ...), et ce qui tient l'échappement.

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Après on sert tout avec la clé dynamométrique, certains en ont une moi je l'ai intégré dans mon bras.

Mais promis j'en achèterai une, quand je serai riche !

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Après avoir serré tout ça, vérifié que rien n'a bougé, on met le bas moteur dans l'étau ! (On n'oublie pas la bague ou entretoise, entre la pièce qui tient l'échappement sinon ça la tord.)

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Une petite parenthèse ! Un gros BIG UP à LaMobylette.net chez qui je prends toutes mes pièces ! (PS : Je ne suis pas payé pour la pub, je le fais de mon plein gré)

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On prend la cage à aiguille de l'ancien piston, on vérifie son état, si l'axe du nouveau piston passe bien, on vérifie le jeu ... etc

On l'huile bien avant le montage !

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On installe le piston ! La flèche vers l'échappement, si il n'y a pas de flèche mais une "encoche" dans le piston, on met cette encoche vers l'admission, si il y a rien de tout ça, on met les ergots du piston à l'opposé de l'échappement. (à confirmer par les pro)

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Moi je protège tout avec des sert flex

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On met le joint d'embase, pour moi il faut le redimensionner !

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Vous avez vu ? Le joint a été passé à la pâte à joint (mais j'abuse pas, je met juste un petit film), et j'ai insisté là ou j'ai redimensionné pour garantir l'étanchéité !

On monte le cylindre ! Enfin on sert les goujons avant et on peut y mettre une goutte de bloc écrou (on fait pas comme moi, on s'en rend compte qu'après)

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On lubrifie bien le cylindre !

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On fait contre écrou pour serrer ! Pas la pince à étau, c'est moche et en plus j'en ai même pas

On remarque encore la pâte à joint sur le joint de culasse !

Et j'ai fait le tour avec mon pouce pour enlever le surplus de pâte afin d'éviter que la pâte rentre dans la chambre de combustion

En montant le cylindre il y a cette pièce qui ne passe pas, faudra l'adapter pour plus tard !

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J'ai pas mal galéré pour mettre le piston dans le cylindre, le guide ne pinçait pas les segments du coup, je ne pouvais plus tenir les segments, et donc plus savoir si ça a bougé ou pas ! Comment peut on savoir si un segment est mal positionné ?

On dépose la culasse, on sert tout en croix pour approcher la culasse la plus "droite" possible !

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Petit apeçu sur les différents plan de joint !

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Voilà Voilà ! Pour moi j'avais démonté la soupape de décompresseur, on peut y mettre de la pâte à roder les soupapes !

Pour remettre la soupape et la faire tenir : Un petit clou fait l'affaire !

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Voilà, on coupe et on le tord, bon ça casse pas des barres, mais bon, j'ai pas trouvé d'autre moyen !

Puis j'ai terminé pas mettre les goujons de la pipe d'admission !

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http://nsm08.casimages.com/img/2015/07/07//15070707185814944213426928.jpgTout beau, tout neuf ! Bon la qualité des photos est pas top, et en plus il y a le contre jour !

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J'ai rangé le moteur, en prenant soin de bien boucher tous les orifices et de l'emballer dans un torchon !

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(Vis provisoire pour protéger)

Après tout ça c'est un peu le b*rd*l !

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Donc un peu de rangement !

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Il me reste donc à polir : le volant magnétique qui n'est pas frais et finir le variateur ! (qui était grippé d'ailleurs)

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10 juillet 2015

Je vois surtout que tu parles de

- papier + huile

- papier + pâte

mais pas de pâte à joint seule.

or j'ai dit que cette dernière solution convenait très bien, aussi bien que papier + huile quoique étant moins exigeante concernant ce qui suit.

le montage papier + huile n'est pas étanche à la moindre imperfection des plans de joints et/ou de montage.

c'est là uniquement que commence l'absolue suprématie de la pâte à joint.

pourquoi s'emmerder avec un bout de papelard?

ouais pareil gas si tu peux approfondir la question "congélo vs vilo" ça m'intéresse aussi.

10 juillet 2015

Oui je préfère et j'assume (pour le moment) la pâte à joint + joint ! Le papier permet d'étanchéifier comme il faut et la pâte épouse les endroits irréguliers du plan de joint. (Enfin c'est ce que je pense je peux me tromper).

Et j'aurais du mal à faire confiance en un silicone seul (surtout la mienne ) pour étanchéifier tout un moteur après ça reste un point de vu.

Peut être que tu as raison, et j'ai certainement tord, parce que tu as une grande expérience ! Mais je verrais les choses par moi même ...

10 juillet 2015

en méca parcs et jardins on utilise la pâte seule pour fermer les carters parce que c'est prévu ainsi d'origine, le plan de joint étant du type dit horizontal et ça fonctionne très bien sous réserve de n'en point mettre de trop.

encore que ce soit moins grave que sur les 4-temps, par exemple les dirtbikes, dont on retrouve trop souvent les crépines bouchées par l'excédent lors d'autopsies après grippage du moteur...

11 juillet 2015

Je vois surtout que tu parles de
- papier + huile
- papier + pâte
mais pas de pâte à joint seule.

or j'ai dit que cette dernière solution convenait très bien, aussi bien que papier + huile quoique étant moins exigeante concernant ce qui suit.
le montage papier + huile n'est pas étanche à la moindre imperfection des plans de joints et/ou de montage.
c'est là uniquement que commence l'absolue suprématie de la pâte à joint.

pourquoi s'emmerder avec un bout de papelard?

ouais pareil gas si tu peux approfondir la question "congélo vs vilo" ça m'intéresse aussi.

Je ne doute plus de l'efficacité de la pâte à joint (même si ça a été long pour moi)

Mais j'ai eu deux ou trois fois la mauvaise expérience de mettre de la pâte au lieu d'un joint sur petit moteur de débroussailleuse, tronçonneuse ou autre saloperie dans le genre je ne me souviens plus bref !

Je serre les carters et jusque là tout vas bien,

je bloque et là les roulements se retrouvent en contrainte, et pourtant le premier joint semblait très fin.

Juste pour dire qu'il faut gaffer

Angelrangel, tu dis joint + pâte ne te plaisent pas, qu'est-ce qui gêne ?

Il y a parfois des joints neufs qui se sont rétractés avec le temps et de la pâte peut remédier aux jointures (carter du bas/cylindre) non ?

11 juillet 2015

c'est la merde à gratter le jour de tout refaire.

et nul ne peut prédire en fonction de son état quand ce biiiip de joint papier,

déjà imparfait à priori d'un point de vue dimensionnel qu'il faille l'épauler de pâte, finira par lâcher la rampe.

autant y renoncer de suite et faire ça carrément à la pâte d'entrée de jeu.

et comme il faut histoire de n'y point revenir.

11 juillet 2015

c'est la merde à gratter le jour de tout refaire.
et nul ne peut prédire en fonction de son état quand ce biiiip de joint papier,
déjà imparfait à priori d'un point de vue dimensionnel qu'il faille l'épauler de pâte, finira par lâcher la rampe.
autant y renoncer de suite et faire ça carrément à la pâte d'entrée de jeu.
et comme il faut histoire de n'y point revenir.

Ce que je voulais souligner c'est le jeu latéral du vilebrequin qui est modifié quand on met de la pâte à la place d'un joint. le peu de différence même si c'est 0,20 ou 0,10mm peut brider les roulements du vilebrequin. J'ai eu quelquefois la mauvaise surprise en bloquant les demi-carters. C'est pour ça que j'aborde ce sujet

11 juillet 2015

Ce que je voulais souligner c'est le jeu latéral du vilebrequin qui est modifié quand on met de la pâte à la place d'un joint. le peu de différence même si c'est 0,20 ou 0,10mm peut brider les roulements du vilebrequin. J'ai eu quelquefois la mauvaise surprise en bloquant les demi-carters. C'est pour ça que j'aborde ce sujet

Je savais que les épaisseurs de joints étaient importantes à l'embase et à la culasse, mais pas au plan de carter !? C'est à éclaircir pour moi

Je laisse l'avis au professionnel !

Sinon AngersAngel, à l'avenir, je pense déjà à me procurer la pâte que Gas utilise !

12 juillet 2015

si ton joint à la pâte est trop épais alors c'est que tu tartines mon cher, s'il est trop fin c'est que tu fais l'ours sur tes clés quand tu refermes, s'il n'est pas plan c'est que tu réparti mal le serrage.

parcimonie et répartition homogène sont ici les maîtres mots. et je souligne que si c'est déjà trop épais sans, y ajouter encore le joint papier ne doit rien arranger.

les épaisseurs de joints de carters sont importantes évidemment, lieritoc te dit même pourquoi: jeu latéral du vilo.

il faut vraiment que gas, moi-même ou quelqu'un d'autre à en user depuis longtemps prenions 5 minutes à l'occasion pour vous montrer la bonne façon de faire en vidéo, à l'écrit ce n'est pas évident à restituer.

12 juillet 2015

Dans mon cas, sur 3 moteurs monté à la pâte + joint, je n'ai jamais eu de problème de jeu de vilebrequin. Comme sur les photos ! Je ne dépose qu'un film de pâte à joint, puis dès le serrage (en croix) la pâte (déjà qu'il y en a pas beaucoup) finit de se répartir, elle ne représente plus grand chose en terme d'épaisseur, elle permet juste d'épouser les irrégularités, enfin pour moi elle est négligeable, on est pas à un millionième près !

4 septembre 2016

Je ne suis pas mort ! Bien encore vivant ... Mais c'est pas pour autant que j'ai avancé sur la restauration de cette vieille mémère. Beaucoup d'autres projets qui se sont mis en travers de cette restau, la remise en route de 3 Peugeot 103, l'arrivé d'un quad enfant, et enfin une pocket bike. Enfin bon, du boulot par dessus les oreilles !

J'ai tout de même avancé un poil sur la restau même si cette mob me fait pas mal galérer !

Ponçage de la partie cycle :

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406594414944214471355.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090407004114944214471357.jpg

Restomisation du réservoir tout rouillé :

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090407011214944214471358.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090407001314944214471356.jpg

Résultat après la peinture et début du remontage :

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406585214944214471351.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406590014944214471353.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406584914944214471350.jpg

Et enfin une nouvelle arrivante, une donneuse d'organe pour lui piquer les chromes qui ne sont pas piqués ...

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406590214944214471354.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2016/09/04//16090406585414944214471352.jpg

(PS : Ne sont pas visible sur la photo les enjoliveurs de réservoir qui sont si précieux à mes yeux, car ils ont été soigneusement emballés afin de ne pas les abîmés)

La suite prochainement ...

Neortic23 · 9 septembre 2016

http://nsm08.casimages.com/img [...] 471356.jpg

Beau travail, et bon courage pour la suite !

Je retiens l'idée du plastique et du rilsan pour boucher le réservoir. Je ne l'avais pas eue lors de ma première restauration de réservoir, je l'utiliserai pour la suivante !

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