Help !!! mise en place bobine "HT" en ext

[Invité §wal618qA]

bonjour, je voudrai des infos sur la mise en place d'une bobine h.t en ext, sur mon AU54, j'ai acheté la bobine, il me retse plus qu'a la monter, mais comment cela se passe t-il ?

faut-il retirer la bobine "h.t" interne ou la laisser en place ???? a l'aide les pros !!!!! help

merci d'avance, stef

[gas23]

Du calme, camarade !

 

Promis, ce soir je te fais le topo avec photos et tout, j'ai enfin celles qui me manquaient pour monter ce tuto.

 

Si tu peux patienter jusque là... [:ameisen:1]

[Invité §wal618qA]

merci ô grand maitre gas !!!!!!! je serai patient !!! a bientôt

[gas23]

Tout d'abord, et vu le peu de temps que ça demande, je préfère démonter le moteur du cadre pour travailler à l'aise à l'établi, moteur bloqué dans l'étau par les pattes de fixation du pot, en conservant soigneusement l'entretoise de serrage entre les pattes.

 

Le premier boulot va être de démonter le volant et retirer complètement l'allumage. Il faudra quelques outils pour ça :

• une clé à bougie
   
  
• une clé carrée de 10
   
  
• un bloque-piston (ou cale-piston)
   
  
• un arrache came (souvent combiné à l'arrache embrayage)
   
  
• une clé de 9, une de 8 et une de 7
   
  
• un tournevis plat en bon état
   
  
• deux clés pour l'arrache came
  

 

Retirer la bougie et la remplacer par le cale-piston vissé bien à fond et légèrement bloqué afin que l'effort de déblocage de l'écrou du volant ne détériore pas le filetage

 

Introduire la clé dans le carré de l'écrou et la maintenir fermement en place en l'appuyant avec la main. De l'autre main asséner un (ou plusieurs...) coups de maillet sur l'extrémité de la clé. L'effet obtenu sera le même que celui produit par une clé pneumatique à chocs.

ATTENTION ! Le filetage de l'écrou est à gauche, c'est à dire que le désserrage se fait à l'inverse du sens habituel (voir la photo).

 

Quand l'écrou est débloqué, le retirer et enlever le volant magnétique. Noter que la came reste en place, il faudra la déposer elle aussi pour retirer la bobine HT.

 

Visser l'arrache came BIEN À FOND dans la came (pour ça il faut prendre garde de dévisser suffisamment la vis de pression) puis l'immobiliser à la clé tout en serrant la vis de pression avec une autre clé. On évite ainsi de forcer sur l'embiellage et le piston.

 

On va maintenant pouvoir démonter la bobine HT. En premier lieu, dévisser le passe-fil en plastique (noir ou beige selon les années), il ne sera plus utilisé pour l'allumage.

 

Rabattre avec la pane du tournevis les freins des vis de 4 (tête de 7 sur plats) qui maintiennent les bobines puis retirer ces vis. Démonter les 2 écrous freinés de 5 (8 sur plats) et retirer les 2 vis canon de 8x1 (9 sur plats). Attention à ne pas perdre les 4 rondelles Belleville sous les écrous de 5 ! Leur sens de montage est important aussi, elles se positionnent en opposition de manière à former un ressort.

 

Après avoir retiré la vis de fixation des cosses sur les rupteurs, on peut déposer les bobines. Noter que la bobine d'éclairage peut très bien rester en place, il n'est même pas nécessaire de dévisser sa petite vis de 4. Mais tant qu'à faite, si on veut en profiter pour effectuer un bon nettoyage, autant le faire...

 

Voilà pour ce soir, la suite demain !

[pierregdlj]

Et un super tuto, un

[Invité §wal618qA]

tout a fait d'accord avec pierre, il est trop fort le ""gas" superbes photos en plus, vivement la suite !!!!! demain, je pars deux semaines chez les bretons, donc je decouvrirai la suite a mon retour, encore merci a gas et tout ceux qui contribuent a ces "tutos" !!! a bientôt, stef

[gas23]

Pour les photos, ce coup là elles ne sont pas toutes de moi... Ce sont celles d'un "vrai" professionnel, l'ami Wontola.

 

Il était venu en (presque) voisin pour que je lui révise sa Noirebylette, autrement dit sa magnifique AV68. Je n'ai pas voulu le faire moi même, j'ai préféré lui mettre les outils dans les mains et lui ai expliquer la méthode. Comme il est réellement photographe il avait apporté tout son superbe matériel et c'est lui qui a fait les prises de vue. Ce sont ses mains que l'on voit sur le dévissage de l'écrou de volant, du coup les photos 2,4 et 5 photo sont de moi ! Et le moteur est aussi le sien...

 

La réparation de la mob a passionné son fiston un moment, mais après il a préféré grimper sur le tracteur et tondre... Il a bien dû passer 2 ou 3 fois partout, il a bouffé les 6 litres du réservoir !

[gas23]

La suite...

 

Il faudra récupérer un passe-fil en caoutchouc pour faire sortir le fil qui alimentera la bobine HT extérieure. À défaut on pourra se servir de celui d'origine (le beige ou noir vissant) en supprimant le picot central sur lequel se vissait le fil haute tension d'origine. C'est selon ses moyens...

 

Il faut aussi récupérer une bobine basse tension pour alimenter la bobine extérieure. Là, il y a plusieurs solutions :

• la plus élégante c'est d'utiliser une bobine BT d'origine prévue à cet effet
   
  
• il est possible de monter une bobine mixte BT-clignotants, pour le branchement on verra
   
  
• on peu aussi utiliser une bobine d'éclairage, ça fonctionne très bien
   
  
• en désespoir de cause on peut essayer de récupérer la bobine d'origine en ne se servant que de la partie BT. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, il suffit de supprimer la borne HT
  

 

Il faut bien entendu une bobine HT extérieure et là on a le choix. En gros on peut utiliser n'importe laquelle ! Par exemple, sur la AV68 de l'ami Wontolla, comme il n'avait pas reçu sa bobine et que je n'en avais pas non plus sous la main, j'ai utilisé provisoirement une bobine de 90 Kawasaki vissée sur un support en alu de la plus mauvaise esthétique...

 

Et puis aussi un fil de connexion, un fil HT et une tresse de masse. Pour cette dernière, vu que le moteur de l'AV32 n'est pas monté sur amortisseurs caoutchouc (donc isolants), elle n'est pas obligatoire. Pour tous les moteurs montés "souple" ou avec variateur, son absence ou sa coupure empêche d'avoir de l'allumage.

Si possible aussi changer condensateur et rupteur. Encore que souvent un vieux rupteur correctement nettoyé et surfacé pose moins de problèmes qu'une merde d'adaptable !

 

Après nettoyage de toutes les pièces on peut attaquer le remontage.

 

La bobine HT extérieure se loge en général sous le réservoir mais elle peut se situer n'importe où ailleurs, en évitant toutefois de trop l'éloigner du moteur et de la placer à un endroit où elle ne refroidirait pas. Sur la AV32, on peut la camoufler sous un carter. Le principal c'est qu'elle soit parfaitement à la masse par au moins une de ses fixations.

 

On peut aussi faire 2 trous de 5.5 dans une patte de culasse et y fixer la bobine si on n'est pas trop exigeant sur l'esthétique...

 

Il faut maintenant remonter les bobines sur le plateau d'allumage après avoir consciencieusement gratté les portées pour un parfait contact. Prendre grand soin à respecter leur centrage en mesurant leur écartement. La côte trouvée doit être de 3 à 4/10 inférieure à celle relevée sur le volant de manière à ménager un entrefer bobine-volant de 1.5/10 de mm minimum. En aucun cas les bobines ne doivent frotter sur le volant. la mesure se fait "en croix", c'est à dire sur 2 Ø perpendicilaires.

Nota : il existe un outil spécial pour centrer les bobines mais peu de mécanos en ont. Vu le prix, il doit être en or !

 

Passons au remontage des condensateur et rupteur après déglaçage des grains de contact au papier abrasif 400, suivi d'un nettoyage à l'alcool à brûler ou au solvant, même sur un rupteur neuf. En effet il y a souvent sur ceux-ci un film de verni pour les protéger de l'oxydation et le contact ne se fait pas, ou mal. J'ai compris ça après avoir dû redémonter un certain nombre de volants suite à un remplacement de rupteur...

 

Avez-vous remarqué comme les doigts noircissent au fur et à mesure de l'avancée des travaux ? Les traces blanches sur le pouce, c'est l'acétone pour dégraisser...

 

On a maintenant un plateau d'allumage prêt à être remonté, on verra les branchements plus tard.

[gas23]

Reprenons...

 

 

À noter qu'un des freins de vis de bobines n'a pas encore été rabattu, il faudra y penser...

Il n'y a pour l'instant sur ce plateau que 2 fils qui arrivent au rupteur : celui de la bobine BT et celui du condensateur.

 

Il va falloir rajouter un fil pour relier le rupteur et la bobine HT extérieure. On voit au dessus de la bobine BT (jaune) un trou noir. le fil va passer par là, mais il faudra impérativement garnir le trou fileté d'un passe fil en caoutchouc ou du passe fil d'origine débarrassé de sa partie métallique.

 

 

Ce fil sera muni à une extrémité d'une cosse bien isolée correspondant au branchement sur la bobine extérieure et à l'autre bout d'une cosse ronde de 4mm. pour ces cosses, éviter les cosses à sertir pré-isolées, elles ne résistent pas aux vibrations. De même éviter les soudures, le fil devient cassant à raz de la cosse et finit toujours par péter... Pour l'isolant, la gaine thermo-rétractable est idéale : un coup de briquet ou de sèche cheveux (à défaut de décapeur thermique) et la cosse est bien à l'abri.

 

Faire attention aussi au cheminement du fil, il doit passer sous la bobine et sous le rupteur pour éviter qu'il ne soit happé par la came ou le volant.

 

 

Du côté rupteur, on va se retrouver avec 3 cosses à brancher. bien utiliser pour le fil rajouté une toute petite cosse identique à celles déjà en place, puis la tordre à 90°. Inutile de les isoler, on va les raccorder en prenant garde de laisser un jeu d'isolation entre elles et l'armature de la bobine d'éclairage. Noter que la photo est celle d'un Peugeot, mais c'est pour le principe !

 

Bon, il est temps désormais de replacer le plateau d'allumage sur le moteur et de le serrer avec les écrous, sous lesquels on n'aura pas oublié de remettre les rondelles Belleville noires, face creuse contre face creuse. Le bon serrage est obtenu quand les rondelles sont écrasées, mais sans excès.

 

 

Il y a derrière le plateau d'allumage un joint papier, on peut le supprimer sans remord, par contre faire attention de bien laisser en place le petit anneau caoutchouc sur le vilebrequin, il sert de déflecteur d'huile en cas de joint s.p.i. faiblard et dévie les fuites grasses afin qu'elles ne viennent pas "embrener" le rupteur. Euh... La photo est celle du démontage, avant nettoyage !

 

 

Voilà, le plateau d'allumage est monté, les fils sont connectés, la came est positionnée sur le vilebrequin à la main (elle peut donc glisser à droite ou à gauche), on va pouvoir régler l'avance. Plus tard...

 

[gas23]

J'avais totalement oublié ce sujet, moi, avec les vacances...

 

Revenons à nos moutons !

 

Réglage de l'avance :

• la came est juste poussée à la main sur le vilebrequin, elle doit entraîner celui-ci mais pouvoir tourner à la main si on maintient l'embrayage.
   
  
• avec un jeu de cales et un petit tournevis fin on va régler l'écartement des grains du rupteur. Pour ça on débloque sa vis de fixation mais on ne la desserre pas.
  

 

• en faisant tourner la came à la main on va chercher l'endroit où elle écarte les grains le plus possible et on va régler cet écartement en agissant sur le support du rupteur avec un petit tournevis suffisamment fin pour se glisser dans les trous du support.
  

 

C'est un opération de précision... On glisse entre les grains entrouverts une cale d'épaisseur de 35/100 et on agit en douceur sur le tournevis pour rapprocher ou écarter ces contacts. le bon écartement est obtenu quand la cale glisse sans forcer entre les grains. Si elle "nage" il faut resserrer, si elle coince il faut desserrer.

Nota : l'écartement doit obligatoirement de situer entre 3/10 et 4/10 de mm (cales de 30 et 40). la cale de 30 doit rentrer "à la course" et celle de 40 ne doit pas entrer. Ça montre l'importance de débloquer le support du rupteur sans le dévisser. il doit être un peu dur à faire bouger.

• une fois le bon réglage obtenu, il faut rebloquer la vis de fixation du rupteur sur le bloc et refaire une vérification de l'écartement. En effet, le simple resserage de la vis peut faire varier l'écartement !
  

 

On va maintenant procéder au calage de l'avance, c'est à dire positionner la came sur le vilebrequin de manière à ce qu'elle ouvre le rupteur au bon moment, un peu avant que le piston n'arrive tout en haut du cylindre. Un truc à faire, même si il paraît idiot : bien repérer dans quel sens tourne le moteur ! C'est très important ! Dans notre cas (idem pour un Peugeot), quand on est devant l'allumage il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire).

 

Premier travail, retirer la came, on doit pouvoir le faire à la main si on n'a pas "forcé comme un baziau" pour la mettre en place à l'étape précédente !

 

Il va falloir se munir d'une pige pour déterminer la position exacte du piston au moment de l'ouverture des grains du rupteur. On peut utiliser plusieurs techniques :

• la meilleure, c'est le comparateur, soit vissé dans le trou de bougie si celui-ci n'est pas très incliné, soit sur un support serré par un écrou de culasse, mais là il faut déposer celle-ci...
  

• la technique moins noble mais assez précise pour une mob de tous les jours, la pige graduée. On la trouve pour quelques €, mais on peut aussi en bricoler une avec une vieille bougie débarrassée de sa porcelaine.
  

• la technique sauvage, en glissant un petit tournevis par le trou de bougie et en s'en servant de pige, à l'estime... Au mieux on arrivera à mettre le moteur en route mais question précision...
  

 

Après avoir vissé à fond la pige dans le trou de bougie, on fait tourner le moteur par l'embrayage (dans n'importe quel sens) jusqu'à déterminer le point le plus haut atteint par le piston (PMH = Point Mort Haut). Avec un peu d'habitude ça se repère en un instant, c'est quand la pige s'arrête de monter et commence à redescendre. Avec un comparateur on règle le zéro en face de l'aiguille, avec la pige Motobécane le repère tombe automatiquement en bas des encoches de couleur (si le joint de culasse est en place), la pige est étudiée pour...

Si on n'a pas de pige, ben on se débrouille pour faire un repère sur la tige du tournevis qui sert de jauge, mais il faut savoir que si on le bouge de place, vu que le piston est bombé, on a vite fait d'avoir une erreur de 2 mm !

 

Quand on a déterminé le PMH, on fait revenir le moteur en arrière (sens anti-horaire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) jusquà ce que le repère de couleur correspondant à son modèle de moteur disparaisse, ou que l'aiguille du comparateur indique la bonne mesure.

Les jauges achetées sont livrées avec un code de couleurs correspondant à un AV3, un AV7, un AV10, un allumage électronique, et même une 125 LT1 ou un Cady pour certaines. Avec un tournevis faut estimer au jugé...

 

Les valeurs d'avance sont de :

-2.75 mm pour AV3

-2.4 mm pour AV7

-2.2 mm pour AV10

-1.8 mm pour AV10 électronique

 

Une fois que le repère de couleur choisi commence à disparaître, il faut immobiliser fermement le vilebrequin, il ne doit absolument plus bouger ! C'est à ce point précis que la came doit commencer à ouvrir le rupteur.

 

Donc, vilebrequin immobile, on va venir repositionner la came sur lui et la faire tourner jusqu'à sentir le moment où elle frotte sur le touchau en plastique (ou en Céleron) du rupteur. Il faut alors forcer un peu pour la coincer provisoirement sur le cône.

 

Vérification : on fait descendre un peu le piston en marche arrière puis on tourne très lentement dans le bon sens en surveillant d'un œil la jauge et de l'autre les contacts du rupteur. Si tout est bien positionné, la couleur de la pige doit reparraître au moment précis ou les contacts commencent à s'écarter.

Pour une plus grande précision de réglage, on peut se servir d'un ohmmètre pour déterminer l'instant très précis de l'ouverture. Il faut alors que les fils de bobines et condensateur ne soient pas raccordés au rupteur. On peut aussi glisser une feuille de papier très fin (le papier d'alu est parfait pour ça, ou du papier à "Nuit grave" (cigarettes)). Quand le papier se libère c'est bon...

 

[gas23]

Il va sans dire (mais ça va encore mieux en le disant) que si le réglage n'est pas "tip-top", faut recommencer : sortir la came, revenir au bon point d'avance et repositionner la came...

 

Bien, c'est bien réglé, il ne reste plus qu'à remonter le volant.

 

Tout d'abord il faut "coller" la came, c'est à dire la bloquer fermement sur son cône. Pour ça on utilise une douille et un marteau (petit, le marteau, hein, pas la masse !).

 

On pose la douille bien centrée contre la came et on applique 1 seul coup de marteau dessus. Un seul coup, sec et rapide mais pas fort... Question de doigté ! Pas assez sec et la came risque de tourner au serrage (faudrait tout refaire), trop fort et elle risque de se fendre, sans parler des roulements de vilebrequin qui n'aiment pas ça du tout !

 

On vérifie que tous les fils sont bien branchés et serrés, que la came ou le volant ne vont pas venir frotter dessus et on a presque fini le travail.

 

On place le volant sur la came, les 2 tétons bien enclanchés dans les trous de la came (le volant n'a pas de sens, on peut lui faire faire 1/2 tour sans problème), on repositionne l'écrou et on serre à la main sans bloquer.

On fait 2 ou 3 tours gentiment pour vérifier que rien ne frotte ou n'accroche, on replace le bloque-piston et on serre à la clé. C'est l'étape la plus délicate... Faut serrer fort, mais pas trop ! Le couple de serrage préconisé est de 35 à 40 Nm, c'est à dire un poids de 3.5 à 4 kg au bout d'une clé longue de 1 mètre.

 

Faute de clé dynamométrique il faut "estimer" la pression à mettre sur la clé. Avec une clé de 30 cm de long, c'est un effort de 12 kg à 15 kg.

Le plus simple c'est de soulever un poids de équivalent (2 packs de lait, un arrosoir plein...) puis d'appliquer le même effort sur la clé. Pour ça, il ne faut pas appuyer dessus mais serrer en soulevant pour garder la même sensation. Bien entendu, pour une clé de 20 cm ou de 50, l'effort sera différent, faut faire péter la règle de 3 !

 

Voilà, c'est fini, on teste l'étincelle en mettant le fil HT près de la culasse, si l'étincelle est bleue, de 5 mm de long au moins en tournant le volant à la main, on peut remonter bougie et antiparasite et... en route !

 

Je dis que c'est fini, mais personnellement j'ai toujours redémonté le volant et revérifié le calage après serrage et des fois (pas souvent mais ça arrive) la came avait tourné au serrage, donc à refaire !

 

Allez, au boulot, les gars...

 

Au fait, tant que le volant est démonté, il faut vérifier qu'il n'y a pas une des 4 masses polaires qui se promène (décollée), ça peut faire des ravages. On l'entend très bien en faisant tourner le volant à la main, ça cliquette 4 fois par tour.

 

Faudra que j'en reparle, ainsi que de la manière de réparer ça à peu de frais sans changer le volant, mais faut faire des photos et donc avoir un volant malade...

 

 

[Invité §fre553Lp]

pour en revenir à la question initiale, il faut virer la vielle bobine HT sur ton plateau, mettre en lieu et place une bobine basse tension, sortir le fil jusqu'à la haute tension et relier à la bougie.

je sais c'est pas super détaillé.

[gas23]

pour en revenir à la question initiale, il faut virer la vielle bobine HT sur ton plateau, mettre en lieu et place une bobine basse tension, sortir le fil jusqu'à la haute tension et relier à la bougie.

je sais c'est pas super détaillé.

 

C'est fait pour...

 

En fait j'avais trouvé là l'occasion de concocter enfin ce fameux tuto sur l'allumage Tobek que j'avais promis de faire depuis bien longtemps...

Maintenant soit Neortic23 l'extrait du sujet pour en placer la substantielle moelle dans la rubrique "Tutoriels", soit il en dit ce qu'il en pense et je recommence en en faisant directement un didacticiel dédié.

 

J'attends son avis... avisé !

[Invité §fre553Lp]

l'est trés bien ton tuto, mais p'tet pas adapté à la question de base

[Neortic23]

l'est trés bien ton tuto, mais p'tet pas adapté à la question de base

 

Pas faux !

Faut que je vois comment intégrer çà...

[Invité §ang427gU]

"forcé comme un baziau"

 

• la technique sauvage, en glissant un petit tournevis par le trou de bougie et en s'en servant de pige, à l'estime... Au mieux on arrivera à mettre le moteur en route mais question précision...
  

 

Si on n'a pas de pige, ben on se débrouille pour faire un repère sur la tige du tournevis qui sert de jauge, mais il faut savoir que si on le bouge de place, vu que le piston est bombé, on a vite fait d'avoir une erreur de 2 mm !

 

 

marrant chez nous on entend souvent "forcer comme un bazu".

 

 

ajoutes à cela un puits de bougie littéralement couché et ça devient un véritable enfer. avec l'habitude, et pas le choix surtout, on finit par arriver à démarrer la meule à chaque fois (j'y arrive).

 

je ne sais pas dire dans quelle "fourchette" de tolérance c'est le cas mais d'une part l'œil humain ne peut pas être plus précis qu'au 1/10 de par sa conception (faut déjà arriver à l'exploiter et que les mimines suivent) et d'autre part la "sensibilité' au réglage d'un allumage est plus précise encore, à 4/100 j'ai "senti" une différence.

 

pour info j'ai eu entre les pattes étant gamin (oui à 15 ans on est un gamin), donc il a existé, des piges micrométriques mais les mécanos par ici le nient puisqu'ils ne peuvent me l'obtenir et considèrent que cela n'a pas d'intérêts. attention un micromètre ne descend pas au 1/1000 comme son nom le laisse supposer mais au 1/100.

 

finalement lassé d'en chi*r et de parler à des murs

(un pro qui a son bouclard va pas écouter un petit merdeux sans travail quand même)

puisque je disposais de disques gradués

(sur l'ordi en carafe, dès qu'il est réparé je les mettrais à dispo de ceux qui les voudront),

j'ai finit par pondre une équation universelle de conversion de la valeur angulaire en distance pour tout mouvement bielle-manivelle

(avec un disque suffisamment grand vous pourrez descendre au 1/10000 même si le cœur vous en dit, cependant n'oubliez pas de rattraper les jeux, vous serrez gagnant d'en prendre l'habitude, je le redis ici: en se précipitant on fait des c*nneries).

j'en ai également pondu une pour diviser un cercle en autant de parts égales que vous le désirez avec juste une règle et un compas

(ça peut être intéressant pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'imprimante et souhaiteraient se faire des disques gradués).

 

également une autre pour fabriquer des selles de café racers parfaitement ellipsoïdales mais là on s'éloigne.

enfin bref si ces calculs peuvent vous intéresser je les scannerais et vous les mettrais à dispo avec plaisir.

 

[parenthèse: ne perdons pas une occase de cracher sur le système*]

le plus marrant c'est que je tournais à 0,4/20 de moyenne en math pour mon dernier trimestre au lycée et moins de 8 en français, j'ai quitté sans diplôme pour l'usine et en autodidacte j'ai remonté le niveau bien en dessus de ce qu'il reste à mon entourage, pourtant parfois nettement plus diplômé.

on me disait cancre à la base et de mauvaise fois alors on me foutais au fond de la classe plutôt que de m'expliquer autrement. j'espère un jour enseigner pour changer cette horrible tendance à écarter ceux qui ne peuvent s'uniformiser. je connais mes compétences et j'en chialerais que l'on ne me laisse toujours pas avoir ma chance. comme dirait l'autre "monde de merde!".

 

*: qui ne cesse de baisser les budgets des hôpitaux et écoles, faut se serrer la ceinture qu'ils disaient, pour augmenter le salaire des ministres, le budget de la police... et là-dessus ça te claque 138000€ dans le week-end pour un aller-retour en jet... 138 mois de smic, plus de 11ans de salaire AVANT imposition. autrement dit je pourrais m'offrir ça en ne mangeant pas et n'ayant pas de toit mais travaillant tout ce temps là. il faudrait peut-être penser à réagir. m'enfin je dis ça je dis rien...

[pierregdlj]

 

marrant chez nous on entend souvent "forcer comme un bazu".

 

 

ajoutes à cela un puits de bougie littéralement couché et ça devient un véritable enfer. avec l'habitude, et pas le choix surtout, on finit par arriver à démarrer la meule à chaque fois (j'y arrive).

 

je ne sais pas dire dans quelle "fourchette" de tolérance c'est le cas mais d'une part l'œil humain ne peut pas être plus précis qu'au 1/10 de par sa conception (faut déjà arriver à l'exploiter et que les mimines suivent) et d'autre part la "sensibilité' au réglage d'un allumage est plus précise encore, à 4/100 j'ai "senti" une différence.

 

pour info j'ai eu entre les pattes étant gamin (oui à 15 ans on est un gamin), donc il a existé, des piges micrométriques mais les mécanos par ici le nient puisqu'ils ne peuvent me l'obtenir et considèrent que cela n'a pas d'intérêts. attention un micromètre ne descend pas au 1/1000 comme son nom le laisse supposer mais au 1/100.

 

finalement lassé d'en chi*r et de parler à des murs

(un pro qui a son bouclard va pas écouter un petit merdeux sans travail quand même)

puisque je disposais de disques gradués

(sur l'ordi en carafe, dès qu'il est réparé je les mettrais à dispo de ceux qui les voudront),

j'ai finit par pondre une équation universelle de conversion de la valeur angulaire en distance pour tout mouvement bielle-manivelle

(avec un disque suffisamment grand vous pourrez descendre au 1/10000 même si le cœur vous en dit, cependant n'oubliez pas de rattraper les jeux, vous serrez gagnant d'en prendre l'habitude, je le redis ici: en se précipitant on fait des c*nneries).

j'en ai également pondu une pour diviser un cercle en autant de parts égales que vous le désirez avec juste une règle et un compas

(ça peut être intéressant pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'imprimante et souhaiteraient se faire des disques gradués).

 

également une autre pour fabriquer des selles de café racers parfaitement ellipsoïdales mais là on s'éloigne.

enfin bref si ces calculs peuvent vous intéresser je les scannerais et vous les mettrais à dispo avec plaisir.

 

[parenthèse: ne perdons pas une occase de cracher sur le système*]

le plus marrant c'est que je tournais à 0,4/20 de moyenne en math pour mon dernier trimestre au lycée et moins de 8 en français, j'ai quitté sans diplôme pour l'usine et en autodidacte j'ai remonté le niveau bien en dessus de ce qu'il reste à mon entourage, pourtant parfois nettement plus diplômé.

on me disait cancre à la base et de mauvaise fois alors on me foutais au fond de la classe plutôt que de m'expliquer autrement. j'espère un jour enseigner pour changer cette horrible tendance à écarter ceux qui ne peuvent s'uniformiser. je connais mes compétences et j'en chialerais que l'on ne me laisse toujours pas avoir ma chance. comme dirait l'autre "monde de merde!".

 

*: qui ne cesse de baisser les budgets des hôpitaux et écoles, faut se serrer la ceinture qu'ils disaient, pour augmenter le salaire des ministres, le budget de la police... et là-dessus ça te claque 138000€ dans le week-end pour un aller-retour en jet... 138 mois de smic, plus de 11ans de salaire AVANT imposition. autrement dit je pourrais m'offrir ça en ne mangeant pas et n'ayant pas de toit mais travaillant tout ce temps là. il faudrait peut-être penser à réagir. m'enfin je dis ça je dis rien...

 

C'était pas 176000, l'A/R en jet ? (remarque, à comparer aux 245000€ pour une cabine de douche qui n'a même pas servi )

 

Il a quoi ton PC en panne ? (j'ai pas mal de pièces, et un colis à préparer à ta destination)

[Invité §ang427gU]

suite ---> pub (je vais pas encore pourrir un topic avec mes digressions ).

[Invité §dr8847tk]

Bonjour je voudrais avoir un petit coup de main pour ma mobylette motoconfort année 1970. J'ai changé: bougie neuve, rupteur et condensateur neuf, fil et bobine ht neuve, antiparasite neuf, filtre essence neuf, cables et gaines de freins neufs, cables et gaines de starter et décompresseur neuf tuyau d'essence neuf, pneus et chambre à air neufs, embrayage d'occasion changé en trés bon état; j'ai nettoyé le carburateur et je me suis assuré qu'il n'y avait pas de saletés dedans, j'ai réglé l'écart du rupteur entre 30 et 40, vérifié que aucun fil ne se touche, testé en tournant un à plusieurs tours le volant et mis la bougie contre la culasse et il y a bien eu une étincelle à chaque fois chose qu'avant je n'avais point l'étincelle donc maintenant que j'ai l'étincelle impossible que la mobylette démarre. Si quelqu'un a une astuce ou une idée merci

[Invité §ang427gU]

bonsoir,

verse une petite cuiller de mélange dans le puits de bougie, remontes la, bloques la, essaie de démarrer. si elle ne démarre pas voir l'avance en priorité, si elle démarre puis cale voir la carburation en priorité.

pour la bonne procédure de démarrage voir le livret d'utilisation de la mob (sur bibliotobec) c'est la seule bonne technique pour démarrer sans galérer (sinon poussette ou "le coup de pied" mais ça c'est autre chose).

fais déjà l'essai, dis nous ce qu'il se passe et on approfondira.

aussi si tu peux déjà nous dire ce que tu as comme bougie et la valeur de résistance de ton antiparasite.

[Invité §dr8847tk]

ok je vais mettre une cuillère d'essence déjà mélangée dans le puit où l'on met la bougie et je remettrais la bougie en place et essaierais de démarrer voir quel résultat j'ai et je vous tiens au courant je précise que je suis obligé de démarrer en la poussant n'ayant pas de béquille centrale je vous tiens au courant à trés vite et merci

[pierregdlj]

Zut, j'ai répondu sur un autre topic.

Faut arrêter de poster partout au moindre problème, c'est lourd !

[Invité §d.t017QW]

Génial ce topic!, moi pour l'avance (av7) j'ai taraudé un M8 dans une bougie débarrassée de sa porcelaine ensuite j'ai vissée une longue vis avec un écrou et une rondelle. une fois le PMH trouvé (le piston touche la vis mais on arrive quand même a le faire tourner) je descend l'écrou et la rondelle qui viennent ce sérrer contre ce qui reste de al boujie.

 

Le tout est donc immobilisé. je démonte cette pige "maison" et je mesure le dépassement de la vis M8. j'ai donc relevé 9.5mm au PMH. Puis on désserre l'écrou et on vis pour obtenir 9.5+2.4 soit 11.9mm .

 

J'ai ensuite rebloqué le contre écrou, mis mon piston en "retard" (sens anti-horraire) et j'ai revissé mon asctuce.

 

je cale le piston contre (donc logiquement il est a 2.4mm avant le PMH) et je regle la came avec la technique du papier alu)

 

 

 

La mob a démarré de suite après un arrèt d'au moin 10ans (j'ai nettoyer le carbu et tout aussi, remise en route) mais par contre elle ne tiens pas le ralentis (des fois si, pendant 5 sencondes puis elle ce coupe net)

 

Ma technique est elle bonne ?

[Invité §ang427gU]

Génial ce topic!, moi pour l'avance (av7) j'ai taraudé un M8 dans une bougie débarrassée de sa porcelaine ensuite j'ai vissée une longue vis avec un écrou et une rondelle. une fois le PMH trouvé (le piston touche la vis mais on arrive quand même a le faire tourner) je descend l'écrou et la rondelle qui viennent ce sérrer contre ce qui reste de al boujie.

 

Le tout est donc immobilisé. je démonte cette pige "maison" et je mesure le dépassement de la vis M8. j'ai donc relevé 9.5mm au PMH. Puis on désserre l'écrou et on vis pour obtenir 9.5+2.4 soit 11.9mm .

 

J'ai ensuite rebloqué le contre écrou, mis mon piston en "retard" (sens anti-horraire) et j'ai revissé mon asctuce.

 

je cale le piston contre (donc logiquement il est a 2.4mm avant le PMH) et je regle la came avec la technique du papier alu)

 

 

 

La mob a démarré de suite après un arrèt d'au moin 10ans (j'ai nettoyer le carbu et tout aussi, remise en route) mais par contre elle ne tiens pas le ralentis (des fois si, pendant 5 sencondes puis elle ce coupe net)

 

Ma technique est elle bonne ?

 

 

les feuilles d'alu me paraissent un peu épaisses et vont sûrement fausser la valeur d'avance en lâchant un peu tard, utilise plutôt une feuille de papier à cigarette (les tribal sont très fines et résistantes au déchirement vu qu'elles sont en chanvre mais je ne t'ai rien dit, je n'ai pas le droit de faire de la pub) pour la technique du "lâché de papier".

 

sinon il reste la technique pile+ampoule en série avec le jeu de rupteurs...

[Invité §d.t017QW]

J'ai trouvé un papier constructeur "motobecane" qui donne une avance de 2mm pour un AV7, j'ai essayé ce matin, elle a plus de pêche, mais ne tiens toujours pas le ralentit.

 

Sinon je vais me procurer du papier a cigarettes, je pourrais me remettre au roulées par la même occasion

[Invité §ang427gU]

bah écoutes j'osais trop rien dire, ça fait si longtemps que j'touche plus (3x hélas) à ces petites bêtes (enfin surtout que j'en ai gratté tant de différentes entre-temps), mais dans mes souvenirs 2.4 ça irait mieux sur un av3, 2mm me parait une valeur crédible pour l'av7.

 

pour le ralenti voit ailleurs parce qu'on arrive à le faire tenir avec n'importe quelle avance du moment que le moteur parvient à démarrer.

une fois que tu penses avoir trouvé la bonne avance (brêlon suffisamment pêchu) tu dois revoir tes réglages de carbu le plus finement possible, moteur chaud bien sûr.

[pierregdlj]

Pareil pour le ralenti, à mon avis c'est pas un problème d'avance. Gicleur de ralenti bouché ?

[Invité §d.t017QW]

Je vais rnettoyer le carbu, je l'ai fait a la vas-vite c'est vrais.

 

Sinon, avec 2 mm d'avance elle a une bien meilleure pêche. Et c'est pas évident a régler quelque chose par ce froid en alsace du nord, il affichent -10° pour le week end prochain !!!

[pierregdlj]

Tu ne peux pas faire tes réglages dans le garage ? Ou tu n'as pas de garage ?

Bon, c'est vrai que ça caille un peu en ce moment.

Hier j'ai re-réglé l'avance de l'injection de la voiture, mais comme il ne faisait que 0°C et que le moteur était chaud, c'était pas désagréable.

[Invité §-Lo428vH]

Bonjour a tous,

je suis en train de recréer un allumage a rupteur bobine HT (pour 51) a partir de tous ce que j'ai amassé, je suis donc obligé de recréer les différents cables.

Savez vous ou est connecté le fil que l'on connecte sur la borne male derrière le plateau d'allumage?

 

J'ai essayé de le suivre sur une autre de mes machines, mais malheuresement il s'engouffre dans le cadre...

merci bien

[gas23]

Si la borne mâle est unique, c'est celle de l'éclairage.

 

Si il y a 2 cosses, celle de 6.35 pour les clignotants en 12 volts, l'autre (5.5) sert pour l'éclairage et aussi de basse tension pour la bobine HT extérieure.

Dans ce cas, la connexion se fait via l'interrupteur dans le phare, inter pas mal tarabiscoté en 3 ou 4 pièces détachées à clipser, un vrai casse-tête quand on n'a pas l'habitude !

 

Je vais rechercher dans mes fiches si j'ai le sens de montage de ce zibule et les branchements, un dessin sera plus clair qu'une rédaction...

[Invité §-Lo428vH]

Hello gas,

merci de ton aide

 

C'est une borne seule (a la base une double, tronçonnée en deux puisque j'ai perdu la borne d'origine dans mon atelier... Je vais en trouver des choses le jour ou je balaierais!)

 

Mais ce que je ne comprend pas, c'est que cette borne male est serti sur le fil de la bobine BT d'allumage?

[gas23]

Photos du bidule ?

[Invité §geg673fs]

bonjour a tous

bon puisque l on a des pros on en profite pour posé des questions a la c...............

voila mon av 32 démarre bien a froid mes chaude elle veut rien savoir elle noie sont chagrin dans l essence

ce n est pas le condo j en ais changer plusieurs et même un électronique(( récupéré sur une vieille scie sauteuse sa marche)))

les visses platinées sont neuves nettoyées bien comme il faut

je pense que la bobine et faiblarde elle est d origine a la mobylette 1959 et en plus j ais du la ressouder (( fil de sortie coupé)

 

bon ma questions la voici

je conte mettre une bobine HT externe et pour qu elle ce voie pas je vais la mettre sous le réservoir cachée entre les deux carters avec le condo donc je suis obligé de ralongé le fil de bougie 35 cm est ce que sa vas pas nuire a l allumage

 

 

ps pardon pour les fautes mes je fais de mon mieux

[Invité §lie885pK]

bonjour a tous

bon puisque l on a des pros on en profite pour posé des questions a la c...............

voila mon av 32 démarre bien a froid mes chaude elle veut rien savoir elle noie sont chagrin dans l essence

ce n est pas le condo j en ais changer plusieurs et même un électronique(( récupéré sur une vieille scie sauteuse sa marche)))

les visses platinées sont neuves nettoyées bien comme il faut

je pense que la bobine et faiblarde elle est d origine a la mobylette 1959 et en plus j ais du la ressouder (( fil de sortie coupé)

 

bon ma questions la voici

je conte mettre une bobine HT externe et pour qu elle ce voie pas je vais la mettre sous le réservoir cachée entre les deux carters avec le condo donc je suis obligé de ralongé le fil de bougie 35 cm est ce que sa vas pas nuire a l allumage

 

 

ps pardon pour les fautes mes je fais de mon mieux

Bonjour

J'ai eu un problème sur une AV42 qui ressemble au tien, à chaud elle ne voulait plus rien savoir !

Échange du condo et rupteur et toujours pareil, essai d'une autre bobine HT, idem ! []

Je décide de virer la bobine HT et d'utiliser la bobine d'éclairage (celle du bas) combinée à une bobine HT extérieure et là, miracle ! (merci Gas23)

J'en déduis que les deux bobines HT étaient foireuses et replace une autre bobine d'éclairage que j'avais sous la main en haut, c'est mieu d'avoir éclairage et allumage []

Essai de la mob, démarre impeccable, puis au bout de cinq minutes, rebelote ! pédalage intempestif sur la béquille jusqu'à essoufflement.

Des voisins voulant me venir en aide: As-tu vérifié la bougie ? As-tu ouvert l'essence ? Doit y avoir une m.rde au carburo !

Cette fois y'en a marre, je range la mob avant que ça finisse à coup de masse [] (sur la mob bien sur) []

Le lendemain après une nuit tourmentée faite d'internet et de cauchemars, reprise des hostilités

Scrutant la cloche du volant et les champs d'induction des bobines je vois de petites rayures sur la bobine du haut et aussi sur les masses polaires de la cloche, cela ne me surprend pas car j'ai déjà démonté plusieurs volants motobecane qui étaient pareils et qui fonctionnaient normalement

La position des bobines était pourtant rapprochée au maxi vers le centre et ne semblaient pas toucher la cloche. Je met un coup de bombe de peinture sur les champs induits histoire de voir si des traces de frottement révèleraient un mauvais centrage. Bilan: la bobine du haut est légèrement frottée sur la gauche, à froid ça passe mais à chaud la bobine s'allonge et frotte. Je me suis aperçu que le goujon qui bloque la bobine était un peu tordu et ne permettait pas une plage de réglage suffisante pour un centrage correct.

Me voilà enfin dépanné et peut être ça peut en aider d'autres, le centrage est très important, peut-être le fameux problème de la mob qui s'arrête au bout de dix minutes serait parfois lié à ce sujet.

Mosieur gas23 qui est une mine d'or de technicité préconise je crois un entrefer de 15/100 mais mesurable en croix au pied à coulisse, (pas envidant à effectuer j'aimerais savoir la tolérance maxi de l'entrefer, par exemple 50/100 pourrait-elle affecter l'allumage ?

Ce recit est un peut long mais je tenais à être précis et peut-être utile sur ce forum qui aussi m'aide beaucoup

Pour répondre au sujet principal concernant la longueur fil HT, j'ai déjà vu des fils HT mesurant plus de 50 centimètres et qui ne posaient pas problème. c'est sur que le mieux est le plus court mais si le fil est neuf pourquoi pas ?