changer les joints spy sur peugeot 102

[Invité §vor540TV]

bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum.

Je possede un tres beau 102 que j'avais remis en état , mais il y a deux semaines alors que je roulais a pleine vitesse (50!!!!) le moteur s'est soudainement areté.impossible a redémarrer.

J'ai alors pensé au carbu mais il était niquel alors a l'allumage mais comme sur un 102 c'est assez compliqué , j'ai préféré l'enmené chez mon mecano qui ma changé condensateur et rupteur et qu'il l'a ensuite essayé mais pas de démarrage. Il en a conclue que c'était les joints spy qui étaient foutus en effet qd on tourne doucement le volant magnetique on entend un petit sifflement venant du moteur et de l'endoirt ou logent les joints .N'ayant pas assez de sous pour racheter un moteur ou pour le faire faire par quelqun , j'ai décidé de changer moi meme les joints spy avec un copain qui touche un peu.

Auriez vous des renseignements , de la doc ect a me passer car je ne sais pas du tout comment m'y prendre.

Merci beaucoup de vos réponses...

 

[Invité §ang427gU]

bonjour et bienvenue,

déjà, il te faut au moins un bloque piston et un arrache volant, peut-être une pige de calage si le vilebrequin n'est pas claveté. l'investissement n'est pas très lourd, je te conseille donc d'acheter ce matériel si tu décides d'apprendre à entretenir ton cyclomoteur toi-même. si non tu peux toujours en emprunter. sans cet outillage de base ce sera risqué.

 

edit

[Invité §vor540TV]

Mis a part l'outillage , comment faut il faire ?

[Neortic23]

Dépose le moteur, déposer l'embrayage et l'allumage, déposer le cylindre, ouvrir les demi-carters bas-moteurs, extraire le vilebrequin, extraire les roulements, enlever les joints SPI.

[Invité §vor540TV]

Merci beaucoup .

[Invité §ang427gU]

Dépose le moteur, déposer l'embrayage et l'allumage, déposer le cylindre, ouvrir les demi-carters bas-moteurs, extraire le vilebrequin, extraire les roulements, enlever les joints SPI.

 

 

bonjour tout le monde,

néortic, on ne peut pas les sortir de l'extérieur là-dessus? c'est bête, j'espérais qu'il n'aurait pas à tout tomber, si les roulements sont bons c'est prendre des risques inutiles, non? il aurait suffit de sortir embrayage et allumage à ce compte-là, retirer les spis au tournevis (ils sont déjà morts de toute façon) et rentrer les neufs avec un tube dont le diamètre extérieur est le même que celui des spis...

 

edit: ça ferait des économies de joints en plus...

[Invité §kom474Bd]

Non, le joint à lèvres est placé respectivement entre son demi-carter et son roulement comme au 103.

[Neortic23]

Tu peux retirer le SPI côté embrayage sans ouvrir il me semble, mais pas celui côté allumage.

 

Mais je ne me pose jamais la question car quand je change les joints SPI je change les roulements en même temps

[Invité §kom474Bd]

Tu peux retirer le SPI côté embrayage sans ouvrir il me semble, mais pas celui côté allumage.

 

tu trouvera une plaque d'arrêt de joint à lèvres tenue par 2 vis.

[Invité §vor540TV]

Donc en faite , pour changer les roulements et les joints spy , faut tout démonter.Des joints et des roulments , ca se trouve facilement t cher ou pas ?

[Invité §kom474Bd]

Perso, j'irais voir chez un concessionnaire pour un devis "négocié" et tu seras fixé tant sur la MO que sur les pièces ;-)

[Invité §vor540TV]

J'ai été demander chez un gars qui répare tout solex , mob ect et ils ma dit qui'il en avait pour 5 heure a 35 euros de l'heure , c'est pour ca que j'ai décidé de le faire moi meme.

[gas23]

J'ai été demander chez un gars qui répare tout solex , mob ect et ils ma dit qui'il en avait pour 5 heure a 35 euros de l'heure , c'est pour ca que j'ai décidé de le faire moi meme.

 

Ah ! D'accord !

 

Tout ce que je peux en déduire c'est soit que ton gars est un arnaqueur de très haute volée, soit qu'il faut qu'il aille apprendre la mécanique ! D'urgence ! :q

 

 

[Invité §kom474Bd]

Ah ! D'accord !

 

Tout ce que je peux en déduire c'est soit que ton gars est un arnaqueur de très haute volée, soit qu'il faut qu'il aille apprendre la mécanique ! D'urgence ! :q

 

 

+1

2h environ: nettoyage/démontage/nettoyage/remontage/contrôle étanchéité et thermique sur moteur hors cadre (avec l'outillage)

[Invité §ang427gU]

les roulements et spis il ne doit pas y en avoir pour bien cher, les roulements c'est une ref genre 6203 bien répandue donc une trentaine d'euros la paire au max.

les spis je ne sais plus vu que, quand j'en ai commandé la dernière fois, j'ai pris tous les joints moteur en même temps et d'après ce qu'en disent les autres "forumobeurs" tu vas devoir faire pareil.

donc tout compris ça risque d'aller chercher dans les 50/60 euros.

par contre en tant que particulier sans outils spécifiques tu mettras largement plus de 5h pour faire le taf (il vaut mieux ne pas speeder les premières fois), ne perd jamais de vue que c'est l'étanchéité ton objectif.

il n'y avait qu'un mécanicien cyclomoteurs vers chez toi? il aurait pu être intéressant de comparer un autre avis/devis, voire plusieurs...

[Invité §kom474Bd]

Un apperçu:

[gas23]

Un apperçu:

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585093/vueeclatee.jpg

 

Oui, c'est joli !

 

Mais ça c'est un 103... Si tu avais le même pour un 102, on pourrait enfin voir si il faut ouvrir le bas moteur pour changer les joints spi.

 

Je cherche ça depuis hier, je n'ai pas trouvé. Je dois pas faire comme y faut. Désolé...

[gas23]

Une précision en ce qui concerne le temps passé sur un moteur en atelier, chez un mécano. Il faut compter dans le temps de réparation :

 

• La réception de la machine auprès du client.
   
  
• La mise en place à l'atelier.
   
  
• L'identification précise de la panne et le pourquoi de cette même panne (il ne faut pas qu'elle se reproduise).
   
  
• Le nettoyage éventuel de la partie à réparer quand on a affaire à un tas de boue. Après tout, le mécano n'est pas un éboueur, car même eux travaillent "dans le propre" désormais.
   
  
• Le démontage - La réparation - Éventuellement l'approvisionnement en pièces détachées (recherche dans le stock ou commande chez un fournisseur).
   
  
• La mise en route et les essais.
   
  
• Le nettoyage du poste de travail. Ce n'est pas au client suivant à le payer !
   
  
• La facturation.
   
  
• La remise en mains.
  

 

Tout ça représente le temps réellement passé à la réparation. On ne doit pas compter exclusivement le temps "tournevis en main" et dire "Y'en a pour 10 minutes" alors qu'on va y passer 3/4 heure.

 

Donc, je répète, pour remplacer des joints spi quand il faut ouvrir le bloc, c'est 2 heures si le moteur est en bon état mécanique et propre, 3 si il faut le nettoyer, retirer du fil de fer et s'emm***er sur des écrous foirés ! Et si ils sortent par l'extérieur sans ouvrir, c'est au minimum une heure de moins.

 

Au début de mon activité de mécano je ne facturais que le temps de réparation proprement dite. Puis le fisc m'est tombé dessus et a exigé que j'explique pourquoi je ne facturais que la moitié de mon temps. Ils m'ont soupçonné de travailler au black et j'ai eu un redressement fiscal ! Ça m'a servi de leçon...

[Invité §kom474Bd]

Oui, c'est joli !

 

Mais ça c'est un 103... Si tu avais le même pour un 102, on pourrait enfin voir si il faut ouvrir le bas moteur pour changer les joints spi.

 

Je cherche ça depuis hier, je n'ai pas trouvé. Je dois pas faire comme y faut. Désolé...

 

C'est pareil, je te cherche ça...

[Invité §kom474Bd]

C'est pareil, je te cherche ça...

 

[gas23]

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585093/carter.jpg

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585093/refcarter.jpg

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/585093/embiellage.jpg

 

Merci !

 

On voit déjà que comme sur le 103, le joint côé embrayage ne nécessite pas de démontage moteur, il est juste maintenu par un flasque en tôle emboutie. Donc si c'est ce joint qui est en cause, il suffit de déposer l'embrayage et la tôle, puis il sort directement.

 

Par contre, du côté volant, on ne voit pas bien mais il semble qu'il faille ouvrir le bloc. Espérons que ce n'est pas ce côté !

 

Toutefois côté volant le joint est protégé par un feutre et par le flasque des bobines, il est donc moins soumis à agressions que son copain d'en face. Alors, croisons les doigts !

[Invité §vor540TV]

Donc , pour refaire l'étanchéité de son moteur ,

faut changer : -joint de culasse

-joint de cylindre

-le joint d'étanchétité (ref:37004 schema 2)

-joint spy ou joint de carter (ref:44893 shema 1)

-feutre d'étanchéité (ref:37615 schema 2)

- et le joint d'étanchéité (ref :37616 schema 2)

Dites moi si j'en ai oublié .

Merci pour les docs.

[gas23]

Donc , pour refaire l'étanchéité de son moteur ,

faut changer : -joint de culasse

-joint de cylindre

-le joint d'étanchétité (ref:37004 schema 2)

-joint spy ou joint de carter (ref:44893 shema 1)

-feutre d'étanchéité (ref:37615 schema 2)

- et le joint d'étanchéité (ref :37616 schema 2)

Dites moi si j'en ai oublié .

Merci pour les docs.

 

Bravo, c'est tout-à-fait ça !

 

Mais comme le dit Angersangel, il faut un outillage minimum pour se lancer dans la réparation. Et tant que le moteur sera ouvert, profites-en pour changer les segments. Ça ne coûte presque rien et c'est la même main d'œuvre...

 

Courage ! C'est un gros morceau pour débuter, mais si tu mènes le boulot à bon port, tu auras fait un grand pas en avant au niveau mécanique.

[Invité §ang427gU]

Donc , pour refaire l'étanchéité de son moteur ,

faut changer : -joint de culasse

-joint de cylindre

-le joint d'étanchétité (ref:37004 schema 2)

-joint spy ou joint de carter (ref:44893 shema 1)

-feutre d'étanchéité (ref:37615 schema 2)

- et le joint d'étanchéité (ref :37616 schema 2)

Dites moi si j'en ai oublié .

Merci pour les docs.

 

 

bonsoir,

pour faire un petit pas en plus vers la connaissance de la mécanique, ce que tu appelles le joint de cylindre s'appelle un joint d'embase.

[Invité §cen831Ik]

Salut tous, j'ai ouvert le bas moteur mais je n'arrive pas à retirer le vilo du demi carter côté alumage est-ce normal ? Comment fais-t on pour le retirer ? Taper avec un maillet en bois ? WD40 c'est fait, faut il chauffer le carter et refroidir le vilo ?

 

Merci de vos réponses, vous pouvez aussi me répondre sur mlmlmlml@hotmail.fr

[Invité §gae035Hn]

chauffer le carter devrait suffire normalement. Ca dilate la portée du roulement et tu sors sans problèmes. Le carter est en alu, il se dilate plus que l'acier quand tu chaufferas.

[Invité §cen831Ik]

Merci ! Du moment que je n'ai plus que le vilo et le demi carter l'un dans l'autre dans la main, il n'y a donc rien qui le retient que j'aurai pu oublier d'enlever ? Il est donc juste grippé ou bloqué ?

 

ps: merci de ton aide

[gas23]

Ni grippé, ni bloqué ! Juste monté "serré", comme souvent pour les roulements chargés (on entend par "chargé" soumis à contraintes importantes) qui ont aussi pour rôle de gérer le jeu latéral.

 

Le jeu interne de ton roulement non monté est situé dans une fourchette de 5 à 18 microns (millièmes de mm !) et c'est en partie le serrage de l'arbre et de l'alésage qui vont conditionner et réduire ce jeu interne en fonctionnement.

 

Pour te situer les tolérances de montage, sur le vilebrequin c'est de l'ordre de 3 à 5/1000 de mm de serrage, dans le carter c'est de 0 à 2/1000... On parle pour le vilebrequin de montage entre "au maillet" et "à ma presse" et pour le carter de entre "à la main" et au "maillet".

 

Donc, comme te l'a dit gaet1001, pour sortir le vilebrequin du carter, il suffit de chauffer le carter à au décapeur thermique ou (avec précautions) au soudogaz, la dilatation va débloquer le montage et le roulement viendra avec le vilo.

 

Par contre, l'extraction du roulement de sur le vilebrequin nécessitera peut-être une chauffe plus importante et aussi un extracteur. Enfin, je parle pour du travail "propre", parce qu'il y a aussi le marteau-burin pour les bourrins !

[Invité §cen831Ik]

Waw ! Du grand art ! Merci ! Je fonce m'acheter un décapeur !!! Encore merci !