Yamaha RDX 125 1976 : rénovation

Camus · 28 juillet 2016

Ça va, t'arrive à bien avancer quand même !

Juste une remarque : 0.50mm de jeu à la coupe, c'est beaucoup non ?

C'est dans les tolérances constructeur ? Un jeu de segments neufs ça coûte si cher que ça ? Tant qu'à être avec le moteur ouvert, je me dis que ce serait peut être pas déconnant de mettre du neuf... Ou peut être qu'on ne trouve tout simplement pas de segments à l'unité...

pierregdlj · 28 juillet 2016

Boaf, je bosse entre 1 et 2h à chaque fois. M'enfin, ça suffit.

En fait, je vais à l'essentiel, je ne fais pas dans le détail et je fais pour rendre la machine tournante.

Une fois tournante, je passerai une bonne commande de pièces, pour changer tout ce qui doit l'être.

Y compris les segments sans doute.

J'ai trouvé ça sur le web :

http://www.mxteam.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=4000

Y'a 43mm d'alésage, contre 40 pour une mob. Sur les mobs en général la valeur normale c'est 0,30mm. Donc rien d'alarmant avec 0,50mm...

Mais ça peut tourner avec bien pire : http://as3-rdx-club.clicforum. [...] A9!!!!.htm

Y'a un truc que je n'ai pas actuellement, c'est une boite à air pas cassée. Mais je pense que je ferai tourner le moteur sans, et je commanderai des manchons de réparation. (18€ les 2).

Ca me gave d'avance de m'emmerder à régler les rupteurs, mais bon, dans un premier temps il va falloir.

Dans un 2ème temps, j'aimerais bien passer ça en allumage électronique, mais j'ai pas encore fini mon projet sur table...

Camus · 28 juillet 2016

Oui après, ça peut tourner avec un plus gros jeu, c'est juste que c'est moins performant

Mais si je m'en réfère à ton tableau, la "norme" ce serait 0.25mm sur ta meule c'est ça ? A 0.50 c'est quand même bien entamé (même si évidemment tu trouveras toujours bien pire, cf ton lien)

pierregdlj · 28 juillet 2016

Oui après, ça peut tourner avec un plus gros jeu, c'est juste que c'est moins performant

Mais si je m'en réfère à ton tableau, la "norme" ce serait 0.25mm sur ta meule c'est ça ? A 0.50 c'est quand même bien entamé (même si évidemment tu trouveras toujours bien pire, cf ton lien)

Je n'ai pas les chiffres spécifiques à la RDX (enfin, pas sur moi ), mais un 2T de ce type c'est ça en général.

Y'a des cotes limites à respecter, peut-être que 0,50 est encore en dessous. Faut pas s'affoler parce-que c'est le double.

Moins performant... Tu sais, y'a tellement de meules avec "moteur refait" qui se trainent parce-qu'elles sont mal réglées...

L'objectif principal actuellement c'est de remonter la moto et la faire rouler un peu.

Après, je la retaperai correctement petit à petit, tout en roulant avec, comme j'ai fait avec ma 400.

Faudra pas que j'oublie de vidanger et remettre l'huile de boite, aussi.

Et dans un premier temps je me passerai de pompe à huile, je tournerai au mélange. Même si j'espère bien me servir de la pompe à huile.

Camus · 28 juillet 2016

Oui j'ai bien compris l'objectif : remonter le puzzle pour pouvoir rouler sans engager de frais dans l'immédiat

Pour la pompe à huile, clair que c'est un très gros plus. Surtout sur une meule qui roule peu, car le SP se conserve bien mieux que le mélange

pierregdlj · 28 juillet 2016

Oui j'ai bien compris l'objectif : remonter le puzzle pour pouvoir rouler sans engager de frais dans l'immédiat

Pour la pompe à huile, clair que c'est un très gros plus. Surtout sur une meule qui roule peu, car le SP se conserve bien mieux que le mélange

Engager des frais dans l'immédiat, c'est pas le souci, par contre j'ai pas envie de passer 36 commandes de pièces. Donc j'attends de tout voir pour faire une liste complète, et ensuite chercher les pièces.

Sinon c'est interminable, et il manque toujours un truc.

Sur ce genre de bécane c'est pas un souci de tomber le moteur pour une bricole. T'as bien vu pour la 400.

La conservation du mélange, oui. Mais aussi l'encrassement, la qualité du graissage, les perfs, la pollution, l'odeur...

Camus · 28 juillet 2016

Qualité du graissage ?

La pompe est calibrée pour assurer un pourcentage donné quelle que soit la demande (elle débite plus quand on est plein gaz pour maintenir la même proportion essence/huile), donc ça change rien par rapport à du mélange...

28 juillet 2016

De nombreuses vieilles machines avec graissage séparé ont serré après une remise en route.

Ces serrages étaient consécutifs a des pompes défaillantes, utiliser du mélange est une bonne sécurité. Après on peut voir.....

Et pour le jeu à la coupe je suis d'accord, c'est négligeable et mieux vaut tourner avec trop que pas assez, comme le graissage..

Camus · 29 juillet 2016

De nombreuses vieilles machines avec graissage séparé ont serré après une remise en route.

Ces serrages étaient consécutifs a des pompes défaillantes, utiliser du mélange est une bonne sécurité. Après on peut voir.....

Et pour le jeu à la coupe je suis d'accord, c'est négligeable et mieux vaut tourner avec trop que pas assez, comme le graissage..

Ah oui sur ce point je suis tout à fait d'accord Une vieille meule qui n'a pas roulé depuis un moment, faut jouer la sécurité et la faire tourner au mélange pour pas avoir de mauvaise surprise en cas de défaillance de la pompe

Mais ma question était surtout pour un fonctionnement "normal" avec une machine en état de marche : concrètement, rouler au mélange ou en graissage séparé ça revient au même dès lors que la pompe est calibrée/réglée correctement

pierregdlj · 29 juillet 2016

Qualité du graissage ?

La pompe est calibrée pour assurer un pourcentage donné quelle que soit la demande (elle débite plus quand on est plein gaz pour maintenir la même proportion essence/huile), donc ça change rien par rapport à du mélange...

Ah si.

Le % d'huile est variable en fonction de l'ouverture des gaz.

C'est là toute la subtilité d'ailleurs, pour les réglages.

De nombreuses vieilles machines avec graissage séparé ont serré après une remise en route.

Ces serrages étaient consécutifs a des pompes défaillantes, utiliser du mélange est une bonne sécurité. Après on peut voir.....

Et pour le jeu à la coupe je suis d'accord, c'est négligeable et mieux vaut tourner avec trop que pas assez, comme le graissage..

Bah, une pompe à huile, ça se révise...

http://as3-rdx-club.clicforum. [...] -huile.htm

D'autant que j'en ai 3, donc je peux m'entrainer.

Ah oui sur ce point je suis tout à fait d'accord Une vieille meule qui n'a pas roulé depuis un moment, faut jouer la sécurité et la faire tourner au mélange pour pas avoir de mauvaise surprise en cas de défaillance de la pompe

Mais ma question était surtout pour un fonctionnement "normal" avec une machine en état de marche : concrètement, rouler au mélange ou en graissage séparé ça revient au même dès lors que la pompe est calibrée/réglée correctement

Au début je mettrai du mélange, mais le but c'est d'utiliser le graissage séparé dès que j'aurai validé la pompe.

Non, ce n'est pas pareil. Il y a peut-être différentes technologies, mais certaines machines (dont celle-là il me semble) fonctionnent à, par exemple, 1% au ralenti, et 4% à fond. Pour éviter l'encrassement, améliorer le graissage, limiter la pollution et optimiser la carburation.

Parce-qu'il y a un truc aussi : plus tu mets d'huile, moins y'a d'essence dans le mélange. Et plus ça tourne pauvre... avec les conséquences qu'on connait, à l’extrême.

pierregdlj · 29 juillet 2016

Dis, c'est pas toi qui en causait, là ?

http://malefikteam.forumactif. [...] nge-maison

Camus · 29 juillet 2016

Dis, c'est pas toi qui en causait, là ?

http://malefikteam.forumactif. [...] nge-maison

Touché Je ne me rappelerais plus avoir posté cela, mais je me rends compte que je répétais simplement ce que j'avais lu, sans prendre le temps de réfléchir à la question. Depuis, j'ai un peu revu ma copie. Je m'explique :

La variation de pourcentage en fonction du régime est, dans l'absolu, idéale car le pourcentage nécessaire n'est pas le même que le moteur tourne au ralenti ou qu'il soit à plein régime. Sur ce point on est tous d'accord

Cependant, le principe n'est fiable avec précision que dans le cas où l'huile serait injectée directement au niveau de la pipe via un "vrai" injecteur piloté mécaniquement ou électroniquement.

Là, sur la majorité des 2 temps anciens (et même plus récents) l'alimentation en huile se fait au "goute à goute" par une simple durite qui arrive au carbu. Le débit varie en fonction de la demande (ouverture des gaz et/ou régime moteur). C'est logique, plus le moteur tourne vite plus il consomme d'essence donc plus l'apport en huile doit être important pour maintenir un pourcentage fixe en amont de l'envoi de l'essence dans l'admission.

Sinon, avec un système si rudimentaire, comment la variation de pourcentage et le mélange essence/huile pourraient se faire uniformément en une fraction de seconde lors d'une montée en régime rapide ?

Après, tout ça c'est de la réflexion perso hein. Je suis pas ingénieur dans le domaine et j'ai jamais vraiment étudié la chose dans le détail, si ça se trouve je dis des conneries

Pour creuser un peu le sujet : à quel niveau se fait l'alimentation en huile sur ta RD ? Est-ce sur le carbu (cuve ou corps de papillon ?) ou dans la pipe d'admission ?

pierregdlj · 29 juillet 2016

Je crois que ça se fait au niveau du corps du carbu. alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif

A creuser en effet. Dans la pipe d'admission, ça ne me semble pas viable comme système, car à cet endroit le mélange est déjà gazeux. J'imagine mal mélanger une goutte d'huile à un gaz... alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif

Après, même en cas de grosse accélération, si le moteur accélère c'est qu'il a de l'essence. L'huile étant aspirée en même temps que l'essence, ça doit le faire...

Par contre, la viscosité de l'huile pourrait avoir son importance...

Comment ça marche, sur les machines de compétition, genre GP 80 ou 125cc ? Ou endurance ?

Enfin, faut se dire qu'il reste toujours un film d'huile résiduel dans le moteur, en cas de manque d'huile.

Y'a qu'à voir comment les moteurs résistent (plutôt bien) à la mauvaise conduite de la plupart des jeunes excités qui laissent hurler le moteur à la décélération, tous gaz coupés...

Au risque de me répéter : PAS de frein moteur en 2T. Sauf si le système de lubrification le permet, du genre pompe à huile asservie au régime moteur plutôt qu'à la poignée des gaz...

EDIT : Et encore, dans ce dernier cas, je ne vois pas comment l'huile se diffuserait sans gaz...

Camus · 29 juillet 2016

Oui, tu as raison : le film d'huile reste déposé un bon moment sinon ce serait trop fragile

Quand j'avais la CRM, je ne prenais pas de précautions particulières niveau frein moteur et je n'ai jamais eu de soucis en plusieurs milliers de km parcourus à son guidon, car en fait on reste rarement plus de quelques secondes en frein moteur gaz coupés, même dans une descente de col Et j'ai toujours pris l'habitude de filer un coup de gaz au rétrogradage donc ça injecte un coup de mélange avant la phase de frein moteur...

Bref, en théorie tu as raison, dans la pratique faut pas psychoter non plus et simplement éviter les gros rétrogradages de bourrin

pierregdlj · 29 juillet 2016

Eviter les gros, mais surtout les longs rétrogradages.

Ça serait mortel de se laisser descendre une grande descente pentue sur le ralenti (j'en connais une pas loin de chez moi, 13% sur 1300m, là faut vraiment bouffer du frein).

Descente que pmg38 doit connaître je pense (côte de Montaigu, à côté de Lons-le-Saunier).

8 août 2016

Génial une nouvelle rénovation ! Je m'abonne ^_^

pierregdlj · 9 août 2016

Bon, faudra pas être trop pressé, parce-que comme j'ai pas envie de remonter l'allumage d'origine, j'espère bricoler un allumage électronique directement. Du coup, là je bosse plutôt sur l'allumage électronique.

10 août 2016

Tiens, j'avais pas vu ton topic

Je crois que ça se fait au niveau du corps du carbu.

A creuser en effet. Dans la pipe d'admission, ça ne me semble pas viable comme système, car à cet endroit le mélange est déjà gazeux. J'imagine mal mélanger une goutte d'huile à un gaz...
Après, même en cas de grosse accélération, si le moteur accélère c'est qu'il a de l'essence. L'huile étant aspirée en même temps que l'essence, ça doit le faire...
Par contre, la viscosité de l'huile pourrait avoir son importance...

Comment ça marche, sur les machines de compétition, genre GP 80 ou 125cc ? Ou endurance ?

Enfin, faut se dire qu'il reste toujours un film d'huile résiduel dans le moteur, en cas de manque d'huile.
Y'a qu'à voir comment les moteurs résistent (plutôt bien) à la mauvaise conduite de la plupart des jeunes excités qui laissent hurler le moteur à la décélération, tous gaz coupés...
Au risque de me répéter : PAS de frein moteur en 2T. Sauf si le système de lubrification le permet, du genre pompe à huile asservie au régime moteur plutôt qu'à la poignée des gaz...
EDIT : Et encore, dans ce dernier cas, je ne vois pas comment l'huile se diffuserait sans gaz...

Elle l'est forcément, puisqu'elle est entrainée par le moteur de toutes façons... Après je n'ai jamais fais gaffe à comment c'était foutu sur les RD (je sais même pas si c'est le même montage sur les 125 et les 350).

Même si le débit est moindre avec la poignée fermée qu'avec la pognée ouverte en grand, il doit quand même être plus important dans l'es tours qu'au ralenti

Les huiles modernes lubrifient pendant un bon moment en plus. J'ai du mettre 5 bonnes minutes à dézinguer le moteur de mon Auto-union en la faisant tourner sans huile

Pour les rupteurs, là encore je ne sais pas si c'est le même montage sur les 125 et les 350, mais sur ces dernières c'est chiant a régler et ça joue énormément sur les perfs. D'habitude je suis pas fan des entorses à l'origine mais là si tu peux monter un allumage électronique, clairement fais-le

pierregdlj · 11 août 2016

Tiens, j'avais pas vu ton topic

You're welcome.

Elle l'est forcément, puisqu'elle est entrainée par le moteur de toutes façons... Après je n'ai jamais fais gaffe à comment c'était foutu sur les RD (je sais même pas si c'est le même montage sur les 125 et les 350).

Même si le débit est moindre avec la poignée fermée qu'avec la pognée ouverte en grand, il doit quand même être plus important dans l'es tours qu'au ralenti

Les huiles modernes lubrifient pendant un bon moment en plus. J'ai du mettre 5 bonnes minutes à dézinguer le moteur de mon Auto-union en la faisant tourner sans huile

Pour les rupteurs, là encore je ne sais pas si c'est le même montage sur les 125 et les 350, mais sur ces dernières c'est chiant a régler et ça joue énormément sur les perfs. D'habitude je suis pas fan des entorses à l'origine mais là si tu peux monter un allumage électronique, clairement fais-le

Comme tu dis, c'est le moteur qui crée la pression dans la pompe, mais c'est la poignée des gaz qui gère le débit. Et donc, sur un gros rétrogradage gaz fermé, ça ouine avec débit mini...

Et même si les huiles modernes sont vachement bien, sur le papier j'aime pas le principe.

T'avais oublié de mettre de l'huile dans ton Auto-Union ? T'avais un topic pour ça ? Tu l'as encore ?

Je ne sais pas pour les 350, mais pour les 125 c'est très merdique à régler, c'est là-dessus que tout le monde bute, y compris le pote qui m'a donnée la bleue. En fait, si tu respectes les repères, ça ne marche pas.

Et puis y'a pas de synchro, donc faut le faire soi-même.

Niveau mécanique, je n'ai aucun scrupule à faire des entorses à l'origine.

Et je ferai tout pour le faire.

pierregdlj · 11 août 2016

Sinon on trouve des allumages complets électroniques, mais ça coûte 370€.

J'aime autant le faire, surtout que j'ai tout ce qu'il faut pour. Et puis je pourrais décliner ça ensuite pour les mobs, ça m'intéresse.

Voir même décliner ça en kit "universel".

Camus · 11 août 2016

Bah c'est surtout que c'est ton dada l'électronique, ça te fait un beau challenge

pierregdlj · 11 août 2016

Bah c'est surtout que c'est ton dada l'électronique, ça te fait un beau challenge

Ca doit faire 4 ans que j'y réfléchis et que j'ai commencé les bricoles, mais j'ai pas le temps...

Bon là j'ai acheté quelques modules tous faits, pour gagner du temps, et je vais voir pour assembler tout ça (sans avance programmable pour l'essai).

Au bout du compte si ça marche je n'aurais plus qu'à faire une carte microcontrôleur pour gérer l'avance, et ça c'est le plus facile.

pierregdlj · 12 août 2016

Dites, vous auriez pu me dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de photos.

Parce-que ça a quand même avancé un peu, là.

Bon allez je saute les étapes, mais je les posterai plus tard.

Désolé, qualité téléphone chinois...

Neortic23 · 12 août 2016

Elle est belle ! apalta.gif.dff9c6f255102dfafb287425798ee78b.gif

Sauf le garde-boue avant ! Ca ne m'avait pas choqué jusque là, mais la couleur ne s'accorde pas...

pierregdlj · 15 août 2016

Ouais, enfin, belle de loin hein.

Pour le G-B je plussoie, il est moche. Mais ce n'est pas une priorité. Quand je ferai une peinture, je ferai aussi les caches latéraux (même couleur que le G-B) et le réservoir et cul de selle...

Bon, ce matin j'ai bossé un peu sur le kick. Après je monterai les échappements et les carbus.

Je me tâte quand même à monter l'allumage à rupteur, juste pour la faire tourner et vérifier que tout va bien, et faute de mieux provisoirement... arkiel.gif.ce6c20f9d18638d66012518544046e7c.gif

15 août 2016

You're welcome.

J'espère bien

Comme tu dis, c'est le moteur qui crée la pression dans la pompe, mais c'est la poignée des gaz qui gère le débit. Et donc, sur un gros rétrogradage gaz fermé, ça ouine avec débit mini...
Et même si les huiles modernes sont vachement bien, sur le papier j'aime pas le principe.

T'avais oublié de mettre de l'huile dans ton Auto-Union ? T'avais un topic pour ça ? Tu l'as encore ?

Je ne sais pas pour les 350, mais pour les 125 c'est très merdique à régler, c'est là-dessus que tout le monde bute, y compris le pote qui m'a donnée la bleue. En fait, si tu respectes les repères, ça ne marche pas.
Et puis y'a pas de synchro, donc faut le faire soi-même.
Niveau mécanique, je n'ai aucun scrupule à faire des entorses à l'origine.
Et je ferai tout pour le faire.

Nan j'ai pas oublié de mettre l'huile.

Enfin j'ai mis un truc qui avait la couleur de l'huile, qui était dans un bidon d'huile, là ou je range mes bidons d'huile, à côté d'un bidon d'huile identique. Sauf que c'était pas de l'huile mais du gasoil rouge.

Mon père avait trouvé intelligent d'utiliser un vieux bidon d'huile pour y mettre du gasoil (pour faire démarrer ses feux d'écobuages, amis de l'écologie bonjour ) et de reposer le bidon à côté des autres.

J'ai pas fait gaffe que c'était plus liquide et j'ai mélangé ça a l'essence (j'utilisais pas le graissage séparé parce que je bricolais dessus, j'aurais mieux fait de l'utiliser puisqu'il s'est avéré que même après des années d'arrêt il fonctionnait parfaitement). Le pire c'est que je me suis dit qu'elle sentait bizarrement cette huile et que je connaissais cette odeur [:cereal_killer:4]

Ouais, enfin, belle de loin hein.

Pour le G-B je plussoie, il est moche. Mais ce n'est pas une priorité. Quand je ferai une peinture, je ferai aussi les caches latéraux (même couleur que le G-B) et le réservoir et cul de selle...

Bon, ce matin j'ai bossé un peu sur le kick. Après je monterai les échappements et les carbus.

Je me tâte quand même à monter l'allumage à rupteur, juste pour la faire tourner et vérifier que tout va bien, et faute de mieux provisoirement...

Ouais, tu devrais la faire tourner histoire de vérifier que tout fonctionne bien.

Ça serait con de te monter un allumage électronique et de te rendre compte que t'as un soucis au niveau du moteur

+1 pour le GB, il est immonde. La selle est d'origine ? C'est pas très heureux non plus comme look :w

pierregdlj · 16 août 2016

Nan j'ai pas oublié de mettre l'huile.

Enfin j'ai mis un truc qui avait la couleur de l'huile, qui était dans un bidon d'huile, là ou je range mes bidons d'huile, à côté d'un bidon d'huile identique. Sauf que c'était pas de l'huile mais du gasoil rouge.

Mon père avait trouvé intelligent d'utiliser un vieux bidon d'huile pour y mettre du gasoil (pour faire démarrer ses feux d'écobuages, amis de l'écologie bonjour ) et de reposer le bidon à côté des autres.

J'ai pas fait gaffe que c'était plus liquide et j'ai mélangé ça a l'essence (j'utilisais pas le graissage séparé parce que je bricolais dessus, j'aurais mieux fait de l'utiliser puisqu'il s'est avéré que même après des années d'arrêt il fonctionnait parfaitement). Le pire c'est que je me suis dit qu'elle sentait bizarrement cette huile et que je connaissais cette odeur [:cereal_killer:4]

Ah p*tain c'est trop con ça. gglaspi.gif.5e0b782511a586c3bc5c8060445e6094.gif

Et t'avais pu réparer ?

Ouais, tu devrais la faire tourner histoire de vérifier que tout fonctionne bien.

Ça serait con de te monter un allumage électronique et de te rendre compte que t'as un soucis au niveau du moteur

+1 pour le GB, il est immonde. La selle est d'origine ? C'est pas très heureux non plus comme look :w

Mouaip, j'vas faire comme ça donc.

Le G-B sera peint couleur carrosserie je pense, comme les caches latéraux aussi.

Le cul de selle est très laid en effet, mais à priori c'est d'origine. alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif J'ai toujours l'impression qu'il manque un truc derrière, et aussi sous la selle, en prolongement du bout de plastique derrière la selle.

AMHA ce cul de selle est complètement raté, et je préfère de loin la mode des 80's comme ma CB400N.

16 août 2016

Ah p*tain c'est trop con ça.
Et t'avais pu réparer ?

J'ai tout coupé dans la seconde quand ça a commencé à faire un crouicroui bien métallique mais j'ai pas encore ouvert le moteur. Pour l'instant il est sous mon établi. J'en ai un autre en stock. Depuis y'a un maçon qui a fait une marche arrière dans ma voiture avec son 19 tonnes.

Donc non, pas réparé mais j'ai d'autres choses à réparer dessus DTF. Puis j'ai jamais le temps... En réalité faudrait que je commande d'avance de quoi refaire un moteur complet puis que je me prenne 1 semaine de vacances tranquille, rien que pour ça.

Mouaip, j'vas faire comme ça donc.

Le G-B sera peint couleur carrosserie je pense, comme les caches latéraux aussi.

Le cul de selle est très laid en effet, mais à priori c'est d'origine. J'ai toujours l'impression qu'il manque un truc derrière, et aussi sous la selle, en prolongement du bout de plastique derrière la selle.
AMHA ce cul de selle est complètement raté, et je préfère de loin la mode des 80's comme ma CB400N.

Clair, on dirait qu'il manque un truc. :w

Dommage parce que le reste de la meule est plutôt sympa, avec la finesse des motos du début des 70's que je préfère personnellement à celles de la décennie suivante.

pierregdlj · 17 août 2016

J'ai tout coupé dans la seconde quand ça a commencé à faire un crouicroui bien métallique mais j'ai pas encore ouvert le moteur. Pour l'instant il est sous mon établi. J'en ai un autre en stock. Depuis y'a un maçon qui a fait une marche arrière dans ma voiture avec son 19 tonnes.

Donc non, pas réparé mais j'ai d'autres choses à réparer dessus DTF. Puis j'ai jamais le temps... En réalité faudrait que je commande d'avance de quoi refaire un moteur complet puis que je me prenne 1 semaine de vacances tranquille, rien que pour ça.

Bon courage.

Clair, on dirait qu'il manque un truc. :w

Dommage parce que le reste de la meule est plutôt sympa, avec la finesse des motos du début des 70's que je préfère personnellement à celles de la décennie suivante.

Genre, la Z1300, avec un réservoir énorme, un phare carré et un moteur BMW.

pierregdlj · 18 août 2016

Finalement je n'avais que 3 photos en retard. Mais de bonne qualité pour une fois.

Vous n'aurez pas le re-culassage, mais bon, rien de bien passionnant.

Deux des 3 allumages que j'ai :

Bien entendu je remonterai le plus propre pour les essais.

Ensuite, j'ai posé les carbus à blanc. C'était comme ça juste avant le re-culassage.

J'ai aussi déposé la pompe à huile, mais comme tout était nickel à première vue, je ne suis pas allé plus loin, et je l'ai remontée, après changement du joint papier quand même.

Le stator d'allumage ci-dessus vient autour du rotor ci-dessous :

Ah, et j'ai dû passer un bon coup de taraud dans la queue de vilo, pour pouvoir visser la vis en bout de rotor (que j'ai dû passer à la filière aussi).

pierregdlj · 18 août 2016

Ah et sinon faut mettre quoi comme huile de boite ? alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif

19 août 2016

Hello pierregdj

Concernant l'huile de BV et étant donné que l'embrayage fonctionne avec , je prendrais tout simplement

de l'huile moteur pour moto 4T 15w40 ou 15w50

A+

pierregdlj · 19 août 2016

Hello pierregdj

Concernant l'huile de BV et étant donné que l'embrayage fonctionne avec , je prendrais tout simplement
de l'huile moteur pour moto 4T 15w40 ou 15w50

A+

Merci Files, bon raisonnement.

Faut que je regarde ce qui est préconisé... alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif

EDIT : huile moteur 10W30 d'après le Haynes. Bah je mettrai de la 10W40 ou 5W40, puisque je n'ai que ça.

Sinon le jeu à la coupe pour les segments, c'est de 0,2 à 0,4mm. Je suis à 0,5mm, donc rien d'alarmant.

20 août 2016

J'utilise de la Castrol ou Silkolene spéciale boite de vitesses 2-tps. Je me rappelle plus ce que c'est comme indices (je me demande même si c'est marqué dessus ). Des "anciens" m'ont dit que c'était en fait quasiment la même chose que de l'huile moteur moto 4-tps. Je ne pourrais pas te le confirmer mais en tout cas ça marche bien comme ça

pierregdlj · 20 août 2016

Ok merci.

Le Haynes préconise de l'huile moteur, j'ai donc mis de l'huile moteur.

En 10W40, pour rester en semi-synthèse. Je me méfie de la synthèse dans ces vieux moteurs.

Sinon j'ai bien de l'huile de boite, mais pour bagnole, alors je préfère m'abstenir.

A part ça, voici quelques photos pour le plaisir. J'ai décrassé les collecteurs d'échappements, nettoyé et remonté le carter d'allumage, avec le câble d'embrayage.

Évidemment pour chaque pièce il me faut retrouver les bonnes vis dans le tas de vis fourni avec les motos.

Côté embrayage et pompe à huile, sachant que la commande d'embrayage se fait de l'autre côté :

J'ai pas encore branché les carbus, mais faut que je les vérifie avant :

C'est crade avec le flash, mais dans le noir c'est plutôt propre.

Je vais pouvoir mettre le sélecteur aussi.

Et caler l'allumage.

Bientôt les échappements...

Ah, et j'ai remonté le kick, après démontage complet, insertion d'une rondelle/cale pour annuler le jeu, graissage à la graisse silicone, et remontage.

Je ne suis pas certain du sens de montage, mais ça marche.

Et donc, la commande d'embrayage a l'air de fonctionner. J'ai réglé la garde, c'est ok.

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