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Bonjour à tous Depuis le 08 décembre 2008, et sans aucune autre prétention que celle de partager un projet fou, vous avez pu suivre le déroulement de la restauration de "Ma Folie Rouge". Le 15 octobre 2014 grâce aux soutiens, conseils, dons qu'a fait naître cette aventure, un contrôle technique passé avec succès marque la fin de cette histoire... et le début de sa nouvelle vie. Les quelques photos suivantes, nommées au cours de l'aventure "Avant/Après" résument six longues années de travail dont le seul objectif a toujours été qu'elle puisse revoir un jour le bitume. C'est à présent chose faite, à vous. AVANT : APRES : AVANT/APRES : Avec sa petite soeur : Le résumé de l'aventure en vidéo : Un ENORME à JP310 pour le travail de montage de cette vidéo. Les premiers tours de roues de Ma Folie Rouge sur un circuit : SOMMAIRE MECANIQUE : Début du démontage de la mécanique Désacouplage moteur/châssis Déshabillage du moteur Peinture des caches culbuteurs Electrolyse + nettoyage des étriers de frein Réfection + peinture amortisseur et nettoyage des moyeux Photos des pièces moteur peintes Réfection et peinture du démarreur + boîte à air Nettoyage du volant moteur La casserole et les calorstats Nettoyage du système d’injection Dépose des culasses Rodage des soupapes par PapaRosso Nettoyage de la cloche d’embrayage Réfection d’un cardan Remise en place du moteur dans le châssis Doseurs distributeurs d'essence rénovés Début du remontage du moteur Suite du remontage du moteur Fin du remontage du moteur Radiateurs remis à neuf Nettoyage du carter d’huile moteur La boîte de vitesses est bloquée, le moteur ne démarre pas Ouverture du carter de boîte de vitesses Boîte de vitesses débloquée Tout premier lancement du moteur Dépose des réservoirs d’essence et nettoyage Pas d’allumage… Premier fight du topic Démontage du capteur de régime moteur Montage du capteur de régime moteur De la fumée dans le garage Problème d’assurance Montage des silencieux d'échappement et de la tôle pare-chaleur Problème sur le doseur d‘essence Fabrication des joints de puits de bougies et remontage des caches culbuteurs Deuxième fight du topic Démontage du demi train avant droit Dépose des éléments mécaniques du demi train avant droit Nettoyage du demi train avant droit Remontage du demi train avant droit Déblocage écrou de roue avant gauche Démontage du demi train avant gauche Nettoyage des pièces mécaniques du demi train avant gauche Démontage de l’amortisseur avant gauche Graissage des deux roulements de roues avant Réfection de l’étanchéité de l’étrier de frein avant gauche Visite chez Michel3482 et montage des silents blocs de suspension Remontage du demi-train avant gauche Modification d'un feu arrière version US en version européenne Remontage du bloc de climatisation Réparation du faisceau de phare gauche Remise en état du feu arrière gauche Arrivée du pot QuickSilver Début de la remise en état des feux avant dans le pare chocs Fin de la remise en état du feu avant droit, 6 ans après... Remplacement du transparent orange du feu arrière gauche 9 ans après 11 ans après : fin de la remise en état du feu arrière gauche SOMMAIRE CARROSSERIE : Démontage de la carrosserie Redressage du châssis moteur Peinture du châssis moteur Le châssis moteur ne rentre pas dans son emplacement Remise en place du châssis moteur et peinture Beber328 et sa 328 brûlée Début de la remise en état du bas de caisse droit Porte droite redressée partiellement et remise en place provisoirement Redressage de la porte droite et de la tôle de bas de caisse droit Réparation de la poutre du bas de caisse droit Soudage des tôles neuves de renfort du bas de caisse droit Discussion sur la peinture : full stock ou moderne Mise en place de la tôle de bas de caisse droit et soudure Début des travaux de carrosserie sur l’aile arrière gauche Dépose de la partie abîmée du bas de caisse gauche Réparation du bas de caisse gauche Redressage de la porte avant gauche Redressage des coins arrières Dépose du pare brise et de la lunette arrière Début de la réparation du pare chocs arrière Suite de la réparation du pare chocs arrière Réparation de l'aile avant droite Mise en peinture des éléments du demi train droit Dépose de la paupière de phare droite Préparation des jantes Nettoyage des jantes Ponçage des jantes Retour des deux premières jantes Remontage des deux pare boue arrières Remise en état de la baie de pare brise Remise en état du treillis avant gauche Peinture du treillis avant gauche Grille du condenseur de climatisation Réparation du convoyeur d'air Remise en état des passages de roues arrières Début de l'ajustage de l'aile arrière gauche Fabrication de la tôle de fermeture du condenseur de climatisation Cadeau de TestaSF et Mustang78 L'aile avant gauche présentée sur la voiture Désolidarisation du capot avant Remise en état du capot de phare droit Suite des travaux sur la porte droite Arrivée de l'emblème et du monogramme Arrivée de la housse Travaux sur les carters de protection inférieurs avant C'est le jour du grand départ Redressage du capot moteur Ajustage des deux ailes et du capot avant Remise en état du côté avant droit Ajustage définitif du côté droit Ajustage côté gauche Fin des travaux sur le pare chocs arrière Premier remontage à blanc de la face avant Baie de pare-brise noire PREMIERS REMONTAGES DES ELEMENTS DE CARROSSERIE Début du remontage du capot moteur Début du remontage des portes Fin du remontage du capot moteur Remontage des grilles de portes Remontage des ailettes d'ailes Remontage des vitres de portes Mise en place des relais de lève-vitres Remontage des ailes avant Mise en place du pare-chocs avant Remontage des enjoliveurs de bas de caisse Remplacement du joint de pare chocs arrière côté droit Mise en place du Cavallino et point final à la restauration Evolution du réglage du capot avant Arrivée de la clé de roue SOMMAIRE HABITACLE : Remise en état des sièges Au tour du poste de conduite Le ciel de pavillon Remontage du côté droit du tableau de bord Arrivée de la lunette arrière Intégration du kit main libre Remise en place des moquettes dans le compartiment avant Remontage des sièges Remontage des panneaux de portes SOMMAIRE PEINTURE : Mise en apprêt phosphatant des deux portes Portes, capots de phares, pare chocs arrière et couvercle de capot moteur en apprêt Ailes arrières et jupe en apprêt Paupières de phares apprêtées Bas de caisse gauche apprêté Bas de caisse droit apprêté Masque postérieur apprêté Première courte sortie par ses propres moyens Enfin du Rosso Arrivée de l'aile arrière gauche Capot moteur peint Capot avant peint Premier passage en cabine de Ma Folie Rouge Baie de pare-brise noire Sept ans après, retour des bas de caisse en noir mat SOMMAIRE VIDEO : Vidéo de la première remise en route après plus de 10 ans de silence : « Elle tourne enfin ! » Vidéo dédiée à saradecirtap Visite de michel3482 et vidéo avec le son des 12 cylindres Vidéo du démarrage + ralenti Vidéo d'ensemble Vidéo « nuage de fumée » Vidéo moteur et ventilateurs tournant Vidéos de niler La Testarossa en septembre 2011 Vidéo de novembre 2011 Vidéo de janvier 2012 Vidéo de mars 2012 Fonctionnement des feux avant Symphonie en 12 cylindres et QuickSilver Vue d'ensemble de la voiture Première vidéo pour 2013 Première vidéo dans la carrosserie Vue d'ensemble janvier 2014 Dans la carrosserie, la suite Premières pièces peintes Ensemble des pièces peintes Premières pièces remontées Premier très court roulage dans le garage Fonctionnement des lève-vitres ELLE ROULE Premiers roulages Premier essai avec caméra embarquée Première sortie 14 décembre 2014 à Chantilly Tunnel + Quicksilver = Dans les tunnels de la Défense Résumé de la restauration Partie 1 ( JP310) Résumé de la restauration Partie 2 ( JP310) Résumé de la révision des 50 000 kms Première vidéo sur circuit En caméra embarquée sur le circuit Rétrofestival de Caen 2017 OPERATIONS DE FIABILISATION : Fuite sur la butée d'embrayage Réparation de la jauge à carburant Remplacement des vérins de capots Réparation du compteur kilométrique Révision des 50 000 km (partie 1) : dépose du moteur Révision des 50 000 km (partie 2) : démontage de la pompe à eau Révision des 50 000 km (partie 3) : réfection de l’alternateur Révision des 50 000 km (partie 4) : remplacement des mâchoires de frein à main Révision des 50 000 km (partie 5) : fuites sur les radiateurs Révision des 50 000 km (partie 6) : remontage des radiateurs Révision des 50 000 km (partie 7) : remontage du châssis dans la caisse Révision des 50 000 km (partie 8) : fin de la révision Contrôle technique 2016 Contrôle technique 2018 Vidange + fuite d'huile de boîte avril 2019 Réfection de l'électricité du tableau de bord La lampe de secours... toute une histoire Remplacement de la jauge à essence Remplacement de la platine de fusibles (partie 1) Remplacement de la platine de fusibles (partie 2) Révision du système d'injection La jupe arrière, toute une histoire Remplacement du câble d'ouverture du capot moteur Révision des 70 000 km partie 1 : démontage du demi-châssis Révision des 70 000 km partie 2 : les indispensables Révision des 70 000 km partie 3 : remplacement des courroies de distribution Arrivée des jantes et pneus en pouces Révision des 70 000 km partie 4 : fin Remise en route du système de climatisation SORTIES : Creil décembre 2014 Bretagne avril 2015 partie 1 Bretagne avril 2015 partie 2 Bretagne avril 2015 partie 3 Charentes août 2015 partie 1 Charentes août 2015 partie 2 Charentes août 2015 partie 3 Creil novembre 2015 partie 1 Creil novembre 2015 partie 2 Creil novembre 2015 partie 3 XXIIème sport et collection du Vigeant juin 2016 Hauts de France juin 2016 1000 ème page du voyage de Ma Folie Rouge Shooting au château de Breteuil Hauts de France novembre 2016 Rassemblement Thoiry mars 2017 Sortie péniche avril 2017 (partie 1) Sortie péniche avril 2017 (partie 2) Sortie "Kool Day" mai 2017 XXIIIème sport et collection du Vigeant juin 2017 Petit déjeuner à Bois-Colombes Rétrofestival de Caen : première partie Rétrofestival de Caen : deuxième partie Rétrofestival de Caen : troisième et dernière partie Première sortie à l'étranger, direction la Belgique 5ème Italian Autodrome Meeting de Monthléry Automédon 2017 XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 1) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 2) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 3) XXVème Sport et collection du Vigeant mai 2019 Trois Testarossa(s) au Vigeant Sortie Paris P.S. : à Dric C pour l'idée

Voilà, je crée un topic dédié au GPS de nos Auris et du Touch and Go 2. Cela nous permettra d'échanger autour des mises à jour de cette interface. Dernière mise à jour, en 6.7 avec nouvelle cartographie et modifications de l'interface générale (radio, setup, connectivité). Voilà la démarche à suivre : 1- Aller sur ce lien : https://customerportal.toyota-europe.com/login/index.html 2- Créer un compte si cela n'est pas déjà fait. 3- Dans e-boutique, vous sélectionnez la MAJ 6.7.0H et vous l'ajoutez à votre panier. 4- Dans le panier, vous validez votre commande et vous payez (gratuit sur les finitions executive pendant 3 ans). 5- Vous allez ensuite dans "Mon tableau de bord" et vous téléchargez le fichier compressé (6,5 GB). 6- Pensez également à noter sur un papier la clef de validation en cliquant sur la petite icône "clef" dans action. 7- Une fois le fichier téléchargé sur votre PC, vous l'ouvrez et vous copiez la totalité des fichiers et le répertoire sur une clef USB vierge. 8- Il suffit ensuite de mettre le véhicule en marche (moteur tournant) et d'insérer la clef USB. 9- Le logiciel démarre automatiquement et vous demande d'inscrire la clef de validation. 10- Vous avez enfin le choix entre installer la ou les deux cartographie (est et Ouest). Comptez une bonne heure pour la seule carte de l'Ouest et 50min de plus pour la cartographie de l'Est. Cette MAJ peut se faire en roulant une fois le processus lancé.

En bref Vidange moteur moteur 3.2 l Difficulté : facile [ vidange moteur avec filtre à huile ] Durée : 20 minutes Outils / équipements nécessaires : Cliquet et rallonge Douille de 13 mm pour la vis de vidange bouchon de carter Douille de 15 mm pour les vis de fixation tôle de protection moteur Douille de 27 mm pour la cloche de filtre à huile Tournevis fin pour échange du joint du bouchon de carter et jt torique de cloche élément filtrant. Tournevis cruciforme pour les agrafes de pare-boue ( pour l'accès filtre à huile moteur) Nécessaire pour une vidange, huile, entonnoir, bac .... Produit nettoyant, solvant sec ... - 2 bidons de 5 litres d'huile 0W30 (la viscosité 5W30 est admise, Ford la préconise pour un complètement d’appoint Mle 2016) - 1 joint de bouchon de carter d'huile neuf (ou 1 bouchon & joint neuf) - 1 cartouche papier filtre à huile Huile Motul compatible FORD WSS M2C 950A - ACEA C2. Voir lien@: Huile Motul 0W30 Etape 1 : Présentation du Ranger 3.2 Bonjour, je présente rapidement mon Ranger 3.2 bloc moteur Duratorq TDCI modél 2016. Immatriculé en juil 2016, construit en Afrique du sud, sortie d'usine Avr 2016. Recyclage des gaz avec FAP Non additivé - ( sans AdBlue ) Ford Ranger TKE Double cab 3/4 Wildtrak 4WD - Transmission BVA6 (6R80) A ce jour, il est autour des 87000 km, l'entretien est effectué par moi-même. Le carnet d'entretien préconise un suivi tout les 30 000 km ou 2 ans. Il peut être conseillé pour ceux qui roulent peu de faire une visite de contrôle entre 2 entretiens. Lien@: Carnet d'entretien Ford (prendre les valeurs entre parenthèses ) Pour ma part, 30 000 km c'est vraiment un maximum, habituellement les vidanges moteur + filtre étaient effectuées à 27 000 km & 55 000 km. Faute de temps, j'ai effectué la dernière vidange & filtre avec un delta de 32 000 km. Maintenant je vais m'imposer un entretien tout les 25 000 km maxi. (voir avant) Je viens de faire la vidange moteur & filtre, le filtre à GO, le filtre à air. Je profite du post pour apporter quelques précisions, - conseil technique lors de la vidange du carter d'huile. Ce bloc moteur est lubrifié depuis une pompe à régulation débit variable. Cette technologie est connue, d'autres blocs moteurs en disposent. Cependant, sur les forums US les discussions reviennent sur le sujet, comme quoi il faut prendre une précaution lors de la vidange moteur, éviter l'écoulement de l'huile plus de 10 mn. J'ai téléchargé la notice bulletin de service "RYCO Filter" anglais. (Ford Ranger / Mazda BT.50 3.2 L) En fin de démo je reviens sur ce bulletin de service. Couleur "Panther black métallisée". Campagne de rappel: A ce jour le Ranger doit passer en concession [ Action technique ] Rappel de campagne technique n° 17B09 daté du 07/09/2018. Motif: Entrée d'eau dans le boitier de distribution électrique sur les véhicule Ford Ranger. (PDB) Dysfonctionnement possible: - décharge de batterie - anomalies électroniques (moteur qui refuse démarrer - impossible de l'arrêter ...) Etape 2 : Vidange moteur & changt du filtre à huile Moteur chaud sans plus, véhicule stationné à plat, si possible il est bon de surélever le véhicule, facilité l'accès sous le véhicule. Avant de couper le moteur, braquage des roues en butées vers la droite afin de faciliter la dépose du filtre à huile moteur. Prévoir un bac pour recevoir les 10 l d'huile usagée. Déposer le cache moteur (anti-bruit) c'est pas une obligation mais cela permet de faire un meilleur visuel sur le bouchon de remplissage. Déposer la tôle de protection moteur sous le véhicule. Je procède de la manière suivante: - vidange complète du carter - remplissage du carter moteur (9,5 litres) - dépose du filtre à huile moteur (placé à gauche du véhicule) - repose filtre à huile neuf - mise en route moteur, contrôle voyant - contrôle du niveau, peau-finement du niveau d'huile. // Démo & cheminement détaillé: Une fois le véhicule en place, à plat, tournée les roues vers la droite. Ceci permet d'avoir accès au passage du filtre à huile. Le filtre n'est pas accessible par en-dessous, ni par en haut. Préparer le travail, une fois les roues braquées, dépose du cache pare-boue situé sur la gauche. Eviter de tirer sur les tétons d'agrafes, avec un tournevis cruciforme il faut dévisser les vis au centre des agrafes. Retirer le cache en caoutchouc. Visuel sur le filtre à huile, la cloche est en plastique, il y a une emprunte de 27 mm pour une douille. Ne pas la déposer de suite, juste préparer la dépose qui suivra la vidange du carter. Passer au niveau moteur, dépose du cache anti-bruit, il suffit de tirer vers le haut, commencer par un coin arrière. Retirer le bouchon de remplissage, pour optimiser l'écoulement de l'huile une fois le bouchon de carter retiré. Dépose de la tôle de protection moteur sous le véhicule (il y a 2 tôles, déposer la tôle la plus en arrière) Clé avec douille de 15 mm. C'est nécessaire, le bouchon de vidange est de biais, le jet d'huile ne doit pas rencontrer d'obstacle. Préparer et positionner le bac pour l'huile sale. Dépose du bouchon de vidange carter d'huile. Clé avec douille de 13 mm. Durant le temps d'écoulement de l'huile moteur ( maxi 10 mn) vérifier le joint du bouchon de vidange. Il est conseillé de mettre un joint neuf, c'est un joint en caoutchouc. En concession, il est procédé le plus souvent au changement du bouchon avec un joint neuf. (voir en fin de démo) - Voir joint neuf. Ce joint ne doit pas être écrasé, ni craquelé sur son pourtour. Une fois l'huile écoulé, remettre le bouchon et serrage. (pour info couple 25 Nm) Un serrage fort à la main est suffisant. Une fois le bouchon de carter en place, effectuer le remplissage avec l'huile neuve. - (sur la photo le cache anti-bruit n'a pas été déposé) Remplissage de précaution, remplir avec 9,5 litres d'huile environ. Ensuite effectuer sans attendre le remplacement du filtre à huile. Il faut prévoir une douille de 27 mm, avec rallonge courte & cliquet. Prévoir un chiffon qui devra être posé sous la cloche afin d'absorber l'écoulement de l'huile moteur. Une clé plate passe mal, uniquement en biais et risque de riper, il faut un cliquet & rallonge courte. Eviter les clé type "clé à molette" il y a peu de place et le moindre jeu va émousser l'empreinte de douille. Desserrer la cloche au cliquet, une fois qu'il est possible, desserrer à la main afin de retenir l'ensemble droit et de sortir la cloche aussitôt en fin de filetage. De l'huile va s'écouler, c'est la raison de mettre des chiffons sous la cloche. Le filtre n'a pas de sens, il est maintenu par clip, il faut tirer fortement vers le haut. Attention, la cloche contient encore de l'huile sale. Une fois la cartouche retirée, il faut vider l'huile sale, rincer avec un solvant sec ou du GO, et sécher. Filtre huile moteur après 32 000 kms, plus que sale. - (saturée, dernière vidange avec huile 5W30) Ensuite, remplacer le joint torique livré avec le filtre. Le joint torique autour de la cloche sort facilement avec un tournevis fin, repérer l'encoche de positionnement, placer un joint neuf et le l'huiler légèrement. Placer le filtre neuf dans la cloche, appuyer pour clipser le filtre sur son embout. Nettoyer autour du corps du filtre en aluminium sur le bloc moteur. Le corps de filtre est en aluminium, il doit être propre, il restera toujours un peu d'huile à l'intérieur, mais le filetage doit être propre. Pour remettre en place la cloche et son filtre; placer l'ensemble dans le corps en alu, appuyer fortement pour assurer le vissage au départ, sinon le serrage ne prend pas. Appuyer en rotation, s'assurer que le filetage prend bien à la main, ( après 2 tours tester un desserrage, le mouvement doit pas forcer) si le filetage a bien pris, effectuer le serrage à la main au plus loin. Ensuite effectuer le serrage avec le cliquet, serrer sans bloquer. (cloche en plastique) nettoyer bien dessous et autour du filtre. A ce stade, le carter est remplit avec 9,5 l environ, le corps du filtre est vide. Mettre le contact, démarrer le moteur, au ralentie uniquement, ne pas accélérer, en 2 secondes ( 5 secondes au maxi ) le voyant d'huile moteur doit s'éteindre. Une fois le voyant éteint, couper le moteur et le contact. Attendre 1 mn et faire le niveau d'huile moteur. L'huile est propre, le niveau avec la jauge n'est pas évident à visualiser. Egalement, le puit de la jauge forme un "S", donc il faut pas se précipiter entre 2 contrôles de jauge. Afin de faciliter la lecture du niveau, poser à plat l'extrémité de la jauge sur un papier essuie-tout , l'empreinte de l'huile permet de visualiser le niveau. Le niveau demande un complément de 25 cl environ, il doit rester environ 20 /25 cl d'huile propre dans un bidon. Nettoyer au niveau du filtre à huile, avec un solvant sec passer autour du filtre, sous le filtre ... Carter moteur. Une fois le niveau correct, mettre en fonctionnement le moteur, - contrôler au niveau du filtre à huile si il n'y a pas de suintement, - contrôler au niveau du bouchon de vidange carter si il n'y a pas suintement. Si tout est bon, - remettre en place la tôle de protection moteur (graisser les filetages pour la prochaine vidange qui sera plus facile) - remettre en place le cache en caoutchouc situé au niveau du filtre à huile (pare-boue G) - remettre le cache anti-bruit sur le moteur. ( nettoyage possible avec un solvant sec) // Références des pièces: - Filtre à huile moteur: OEM 17 20 612 - BB3Q 6744 BA - Bouchon + joint: OEM 1013 9 38 - 97JM 6730 BA - Joint c/c seul: OEM 1005 5 93 (diam intérieur 13 mm) - Vis de vidange carter moteur [ M14X1,5 long 20 mm Tête Héxa mâle de 13 mm ]. // Précaution à prendre pour effectuer une vidange moteur: Lors d'une vidange moteur, il est déconseillé d'effectuer un écoulement de l'huile usagée plus de 10 mn. Cette remarque est citée sur de nombreux sites anglo-saxon, également sur des forum 4X4 français. La raison avancée, le bloc moteur Ford ou Mazda type BT-50 5 cyl. de 3.2 l est équipé d'une pompe à huile avec régulation de débit. Cette pompe permet de gérer les débits en fonction du régime moteur. Ce type de pompe doit rester toujours amorcée pour éviter un dysfonctionnement, sinon le risque est de ne pas avoir de débit élevé lors d'une forte montée en régime moteur. Il est conseillé de ne pas laisser plus de 10 mn l'écoulement de l'huile. Le risque probable peut être le désamorçage de la pompe, dans le cadre d'une vidange la pompe n'est plus noyée dans l'huile, elle peut se vider de sa propre huile présente dans le corps de pompe. Ce corps de pompe est variable, si il y a absence d'huile il est possible que le système de variation ne fonctionne pas. Dans ce cas, lors d'une montée en régime, la lubrification sera mal assurée sur les sous-ensembles sollicités. Ce n'est pas une généralité, c'est un facteur risque. - Voir la discussion: Forum 4X4 en anglais (traduction possible avec la barre google ) Document Traduction du bulletin technique: Bulletin technique RYCO-Filter du 30/03/2016 RAPPEL CONSEIL DE SERVICE: Ford Ranger / Mazda BT-50 bloc 3.2 l Vidange avec filtre à huile Lorsque l'huile du véhicule est vidangée pendant une période prolongée, l'huile ne s'écoule pas seulement du carter mais également de la pompe. Cela est dû à la conception unique de la pompe à huile à débit variable, utilisant des éléments à ailettes, qui permet à la pompe de contrôler le débit à différents régimes du moteur. Si l'huile moteur et le filtre sont entretenus (vidange & échange) et que l'huile est laissée s'écouler plus de 10 minutes, la pompe à huile risque de ne pas fonctionner correctement et de laisser le moteur dans une situation critique de non lubrification. Vouloir amorcer la pompe en augmentant le régime ne résoudra pas le problème. Au lieu de cela, le moteur serait endommagé par manque de lubrification. Pour éviter cela, nous recommandons de disposer de toutes les pièces nécessaires et de terminer les opérations dans les délais recommandés. 1- Retirer et remplacer le filtre à huile 2- Retirer le bouchon du puisard et vidanger l'huile usée 3- Remettre le bouchon de carter avec une nouvelle rondelle 4- Ajouter la nouvelle huile 5- Démarrer le démarrage. Le voyant d'avertissement d'huile devrait s'éteindre après 5 secondes. Sinon, la pompe à huile s'est vidangée et des travaux importants seront nécessaires pour amorcer la pompe. 6- Revérifier le niveau d'huile // Nb: Sur les forums de 4X4 nombreux rappellent qu'ils n'ont jamais tenu compte de cette mise en garde. Ceux qui ont laissés l'écoulement de l'huile plusieurs heures non pas forcément subit de casse. Les détériorations semblent isolées, mais le risque existe. Pour ma part, je prends en compte la mise en garde, concernant les opérations vidange-filtre, je vidange en premier, une fois le carter remplit avec l'huile neuve, j'effectue le changement du filtre. ** Le premier démarrage moteur suite à la vidange + filtre doit être effectué sans accélération, uniquement sur le ralentie moteur. Lors d'une vidange moteur je change également le filtre à gas-oil et le filtre à air. Je reviendrai avec une démo pour transmettre les modalités détaillées.

Salut à tous ! Hier, j'ai récupérer chez mon MdJ le numéro 1 de la série test "Assemblez la Mountain 241-P-17". J'en profite donc pour en ouvrir son sujet. Une maquette en Kit de 86cm de long, 9,5cm de large et 13,8cm de hauteur ? Échelle 1/32ème proposé par le distributeur Altaya Un montage en 100 numéros, avec - le numéro 1 à 0.50cts, - le numéro 2 à 4,99euros - à partir du numéro 3, le tarif sera à 10,99euros par numéro jusqu'au 100ème numéro. A suivre pour le montage de ce numéro 1 de cette série test...

Hello Dinky boys and girls. Les Dinky n'ont pas fini de nous faire rêver, même 50 ou 60 ans après. Les Dinky, on en a parfois de son enfance, neuves en boite ou plus souvent dans leur jus. Aujourd'hui, les choix sont multiples et variés pour retrouver l'émotion créée par les petites boites jaunes, avec (par ordre décroissant de prix...): - l'achat de neuf en boite d'époque - l'achat de Dan Toys, de Dinky-Atlas ou de CIJ - l'achat d'occase dans divers états Vous l'aurez compris, ce topic s'intéresse à ce dernier choix. Alors postez vos restaurations ou rénovations de DINKY TOYS d'époque, qu'elles soient conformes à l'origine ou qu'elles répondent à l'envie d'avoir un jouet original, dans l'esprit de l'époque. L'essentiel étant bien sûr de SE FAIRE PLAISIR! .

Et voilà c'est annoncé sur le site IXOcollections Une nouvelle aventure pour les compteurs de rivets 😎

Bonjour, J’ai acheté récemment une voiture d’occasion en Allemagne ( en tant que particulier chez un garagiste ) et je me propose de vous faire un compte-rendu de toutes les opérations jusqu’à l’obtention de la carte grise française. Ca pourra peut-être servir à d’autres ( si les modalités ne changent pas entre-temps ). Les conditions de mon achat : Le véhicule que j’ai acheté a moins de 4 ans, donc pas de CT français à faire faire en France. Le concessionnaire allemand s’est occupé de me fournir tous les documents dont j’avais besoin pour l’établissement de la carte grise française. Pour le paiement je suis passé par un virement bancaire ( le vendeur était un concessionnaire Renault 7étoiles ) Remarques personnelles Comme en France, il y a en Allemagne des garagistes corrects/honnêtes et d’autres moins. Perso je n’achèterais jamais chez un marchand de voitures ( Autohändler ), je n’aurais pas confiance. 1. Ramener la voiture d’Allemagne en France Pour l’état français, un véhicule est considéré comme occasion s’il a plus de 6 mois et plus de 6.000km. Les 2 conditions doivent être remplies pour qu’une voiture soit considérée comme occasion. Si vous achetez une voiture de 4 mois ou 5 000 km, il faut prendre en compte que la TVA devra être obligatoirement acquittée (payée) en France même si vous avez acheté TTC en Allemagne chez un concessionnaire. Une fois votre TVA payée en France, vous devrez apporter la preuve au concessionnaire qui vous remboursera de la TVA allemande Mon cas Le concessionnaire m’a fourni des plaques allemandes de transit à bord rouge, celles-ci bénéficiant d’une assurance à l’étranger ( contrairement aux plaques allemandes à bord jaune qui sont pour le territoire allemand exclusivement. ) Avec ces plaques sont fournis une attestation d’assurance et un " internationaler Zulassungsschein ", une carte grise internationale provisoire. Le tout est valable 15 jours et a couté 200€. ( ce prix peut éventuellement varier d’une région à une autre, je ne sais pas ). Edit: il existe aussi des durées plus longues, style 1 mois par ex. Exemple de plaques de transit ( les rouges ) Autres documents fournis par le concessionnaire ( il n’est pas obligé de le faire, c’est selon sa bonne volonté … certains garagistes près de la frontière franco-allemande vont même jusqu’à faire faire la carte grise française ). (1) Le titre de propriété du conducteur, appelé le FZS Fahrzeugschein (2) Le document qui retrace l'historique du véhicule, appelé FZB Fahrzeugbrief (3) Le certificat d'immatriculation du véhicule, qui est l’équivalent de la carte grise française, appelé Zulassungsschein (4) La facture acquittée à l'entête du professionnel (5) Le procès-verbal du contrôle technique du TÜV, appelé le Haupt- und Abgasuntersuchung ( HU et AU ). C'est le vendeur qui doit vous le remettre. A noter qu'un contrôle technique de moins de 6 mois doit également être effectué en France si le véhicule a plus de 4 ans. (6) Le certificat de conformité communautaire ( appelé COC, aussi en Allemagne). Il contient le numéro d'identification du véhicule, le numéro de réception communautaire et d'autres caractéristiques techniques du véhicule. Il est fourni par le concessionnaire et permettra dans le cas d'un véhicule CEE une identification rapide par la préfecture. 2. Immatriculation en France 1ère étape : Obtention d’un quitus fiscal C’est un certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE un document fiscal, une preuve de paiement de la TVA. Il est délivré gratuitement par le service des impôts des entreprises dont dépend votre lieu de résidence ( bien se renseigner … dans mon cas ce n’était pas le centre où je paie mes impôts ) Les documents à fournir : (1) Le titre de propriété du conducteur (3) Le certificat d'immatriculation du véhicule (4) La facture acquittée à l'entête du professionnel Un contrôle technique français de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans Un justificatif de domicile en France de moins de 3 mois. Il doit être établi à vos propres Nom et Prénom. Une pièce d’identité 2ème étape : Obtention de la carte grise Les documents à fournir : (1) Le titre de propriété du conducteur (3) Le certificat d'immatriculation du véhicule (4) La facture acquittée à l'entête du professionnel (6) Le certificat de conformité communautaire le quitus fiscal ci-dessus Un justificatif de domicile en France de moins de 3 mois. Il doit être établi à vos propres Nom et Prénom. Une pièce d’identité La Préfecture fournit une attestation de CG provisoire avec le nouveau n° d’immatriculation avec le paiement sur place. La CG suit au bout de quelques jours par la poste La CG provisoire permet déjà de faire monter les nouvelles plaques françaises. Voili voilà, en espérant que cela pourra vous être utile J Pour toute autre transaction différente de « particulier » <-> « garagiste », je ne saurais répondre, désolé.

Et voilà encore une collection qui démarre en Italie ............ et certainement dans d'autres pays plus tard.

En bref Difficulté : moyen Durée : 20 minutes Outils / équipements nécessaires : Donc, pour commencer on va parler du matos nécessaire, à savoir : -une interface bluetooth scantool obdlink MX -le soft donc ici alfaobd -l'adaptateur A6 gris/blanc et, donc soit un pc portable, ou une tablette, ou un smartphone. Donc on branche l'obdlink mx sur notre fiche diag (sous le volant légèrement vers la gauche , ou plutôt vers le levier qui sert à ouvrir le capot, suffit de se baisse un peu) On met le contact ,puis on active le Bluetooth de son pc,ou smartphone etc.... et on procède à l'appairage des deux appareils,si le pc ou smartphone ne trouve pas l'obdlink mx appuyer sur le petit bouton qui est sur l'obdlink la led clignotera alors rapidement le temps de procéder à l’appairage. une fois cela fait lancer alfaobd ,puis aller sur les réglages(petites roues crantées couleur bronze) puis sur language et mettez français , puis en dessous allez sur interface, et choisissez obdlink bluetooth. Voici quelques liens utiles : alfaobd alfaobd site internet obdauto connecteur A6 Je ne met pas de liens pour l'obdlink MX , on en trouve sur ebay, le challenge va être d'en trouver un à un bon prix en général c'est 100€ mais on peut en trouver à 76€ (sans frais de ports), c’était le cas pour certains membres à qui j'avais donné un lien ,sinon aux usa on en trouve même moins cher frais de port compris. Et pas la peine d'essayer avec une autre interface, celle ci est simplement l'une des meilleur. Etape 1 : utilisation du logiciel alfaobd Alors ici ,je vais vous montrer ce qu'on peut activer sur nos renegades Donc cela va également dépendre des voitures de leur finition et options, et marchés, ce qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas forcement pour l'autre. Attention lors de cette procédure il faudra tout le long de l’opération que votre batterie de démarrage soit au meilleur de sa forme , si vous roulez peu, à vous de vérifier son état, donc exit les batterie à 11.5V ou même 12.1V, vous pouvez le verifier sur votre ordinateur de bord, ou via jeep skills son état. 1) On commence donc , par brancher l'obdlink mx sur la prise diag, puis on met le contact , puis on prend notre pc ou smartphone android,et on lance l'application on commence par mettre le langue en français ,donc allez dans language,puis on ira aussi dans interface pour sélectionner l'obdlink Bluetooth 2) Puis on retourne sous "mon interface" , "ma voiture" comme sur la photo (note, si jamais vous n'etes pas connecté, regardez les 2 gros boutons avec le symbole wifi ou bluetooth et cliquez dessus) 3) Puis vous sélectionnez votre marque ici JEEP, puis le modele (renegade), ensuite votre calculateur, donc on choisi body computer, puis votre centrale , donc delphi/marelli 4) voici ce qu'on a alors comme fenêtre cliquez alors sur se connecter, on s'enfou des chiffres code card a rentrer cela ne vous concerne pas si vous avez achetez votre soft avec la licence. 5) Là on rentre dans le vif du sujet, tout en bas de cette fenêtre vous verrez de petites cases, avec des logos différents, la première vous montrera le statut de votre voiture et ses différents modules, la deuxième, sert à voir vos erreurs et à les effacer (éventuellement) et l'avant dernière symbolisant une voiture rouge, sert à changer la configuration , activer des actionneurs (test),et on y trouve également la fameuse procédure d'alignement/proxi. donc on clique sur le logo de la voiture rouge. Voici a quoi ca ressemble alors 6) il y a d'inscrit sélectionner procédure pour démarrer, donc on clique sur la petit flèche à coté pour faire dérouler le menu on obtient cela 7) on choisi donc la dernière de la liste "changement configuration voiture" puis vous aurez cette page avec en bas "sélectionner l option,on clique sur sélectionner l'option pour obtenir la liste déroulante (enfin la lonnnggue liste ) 8) Puis, ont choisi l'option a ajouter, et on clique sur activer ou désactiver (enabled/not enabled). Puis pour valider il faudra cliquer sur start, puis continuer, il y aura un message "terminer correctement". Une fois ceci fait, il faudra que le calculateur prennent en compte ce que vous avez modifier, pour ce faire il faudra faire un alignement/proxy, comme source de fenêtres vous pouvez le voir, il faudra cliquer sur start, il est fort probable que vous ayez un message, comme quoi votre véhicule est bien configuré, déroulée à vue jusqu'en bas et cliquez sur start pour lancer la procédure. 9) Attention, la procédure se passe en deux temps, lorsque le logiciel vous invitera à changer d'adaptateurs (A6) vous insérez d'adaptateur A6 dans l obdlink mx, et apres vous cliquerez sur ok seulement après, soyez un peu patient la procédure va continuer d'elle même, à l afin si tout c'est bien passé, une fenêtre vous demandera de couper couper le contact, et alors vous attendrez entre 50 à 60 secondes sans rien toucher,puis vous pourrez remettre le contact et allez vérifier si cela a fonctionné notamment sur votre autoradio dans réglages. par exemple donc je vais vous faire la liste, de ce que l'on peut activer pour le moment et rien d'autre, ou venez m'en parler en message privé. -APPS present (pour ceux qui n'ont pas les applications) -connected services (services connectés) -fleet (voiture de flotte , location etc....) -auto park brake ( pour avoir le menu du frein à main auto dans le uconnect) -remote door unlock menu ( pour pouvoir choisir de déverrouiller toutes les portes ou seulement la porte conducteur, si régler pour seulement le conducteur, une double pression sur la télécommande permettra d'ouvrir toutes les portes.) -automatic high beam (permet la commutation auto feux de croisements/feux de routes via la camera sur le pare brise) -automatic high beam menu (permet d'activer cette fonction via l'autoradio) -hornchirp enables (permet l'activation du klaxon lors de la fermeture des portes) -hornchirp menu (permet l'activation de cette option via de l'autoradio, plusieurs configurations possibles) -alarm system vta (permet d'activer uen alarme, juste en mode effraction serrure, donc si vitre brisée elle sonne pas, si soulevée ou bousculée , idem -siren (permet d'activer soit une sirène si déjà posée, ou choisir le klaxon, veuillez choisir "horn" donc ce sera le klaxon attention les oreilles c'est violent -DRL menu enable ( permet l'activation ou non des feux de jours via l'autoradio) -electronic parking brake maintenance menu (EPB) ( permet le changement des plaquettes de freins à l'arriere donc pas besoin d'outils ou de forcer, voir menu autoradio) Faites une activation apres l'autre pas tout d'un coup. Donc retenez cette regle peu importe l'option que vous voulez activez, il faudra toujours valider à la toute fin par un alignement /proxi. Si vous avez des questions ou si vous n’êtes pas sur, on peu le faire par téléphone, ou par assistance à distance avec le logiciel team viewer ,et même sous android, veuillez me parler via MP D'autres part je me décharge de tout ce qui pourrait arriver à ceux qui veulent essayer, vous êtes seuls responsable de ce qui vous arrivera

Bonjour à tous, Qui aurait des infos, et qui pourrais me procurer ce n° un SVP? Merci. http://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_9bfa29_50532286-2318879901497800-643272683309.jpghttp://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_b70dac_p-na5d2hksijneqfvhfgqcjh6em.jpg

Et c'est parti pour une nouvelle aventure https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-maquette-tintin/

Bonjour à tous, Alors me baladant un peu partout dans ce forum j'ai vu que beaucoup de sections avaient des topics rassemblant les problèmes rencontrés avec le modèle de voiture et leurs solutions. Mazda bien que japonais et bien que réputé fiable n'est pas exempte de problème car des membres en rencontre. J'ouvre donc ce topic avec accord de la modération (merci Roland ?) afin que nous puissions nous aussi les répertorier et en faciliter la recherche si besoin est. Pour qu'il n'y ai pas de confusion merci d'indiquer dans votre message les références de votre voiture à savoir : -Le mois et l'année de mise en circulation (permettra de voir les séries à problème) -La motorisation du véhicule (skyactiv G, D ou X) -La transmission du véhicule (2 rm, 4rm et boîte manuelle ou automatique) -Sa couleur si problème de peinture. J'essaierai de mettre à jour au plus vite ce message avec la nature du problème et la page où ils se situe. ————————————————————————————— MAZDA 3: Buldozer : -Problème istop. -Bruit de tableau de bord et de portière conducteur. -Petit claquement à la fin des manœuvres des volets d'orientation des flux d'air dans tableau de bord. -Bluetooth instable. Répertoriés en Page 1. -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. Me063: -Problème de casse d'alternateur. -Problème capteur TPMS lors du passage en roues hiver. Répertoriés en Page 1. -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 6. Dafalgan150: -Problème d'à coups moteur lors de la désactivation et la réactivation des cylindres. Répertorié en Page 1. Lopar: -Problème de joint de portière conducteur qui dégrade le joint de portière arrière gauche. Répertorié en Page 1. Anonymecharles91: -Problème de radar avant (ceux utilisés pour les aides à la conduite) qui se met souvent en défaut lors du mauvais temps. -Peinture noir jet black micka fragile (divers impacts et rayures) . Répertoriés en page 1. Guigui8934: -Problème d'efficacité de la climatisation automatique. Apparition de buée gênant la visibilité malgré sa mise en marche. -Peinture gris métal sonic silver fragile (plusieurs impacts). Répertoriés en Page 1. -Problème de capteur TPMS lors du passage en roue hiver. Répertorié en page 3. Arlo: -Problème de capteur TPMS lors du passage en roue hiver. Répertorié en page 3 -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 6 Couillonchat: -Problème de SBS qui freine et immobilise la voiture sans raison. -Problème de voyant airbag qui s'allume sous zéro degrés. -Problème d'avertisseur d'angle mort qui ne fonctionne plus. -Bruit parasite portière conducteur mais aussi près de l'affichage tête haute. Répertorié en page 6. Darkmoutch69: -Problème de trou à l'accélération sur moteur skyactiv X. Répertorié page 8. d97: -Bruit de mobiliers derrière la commande de climatisation. Répertorié page 7. -Problème de joints de portières qui collent. -Problème de jauge à essence qui est remonté subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. -Siège conducteur qui grince. Répertoriés en page 8. Prock77: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. diryx: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. Paul02: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. AnonymeDS: -Problème de vibration au niveau de la boîte à gants. Répertorié en page 7. -Problème de jauge à essence qui est remontée subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. Répertorié en page 8. Moulip: -Problème de trappe à essence qui se déforme. -Moteur essence skyactiv G qui surconsomme anormalement. Répertorié en page 7. AnonymeNinoraptor: -Problème de détérioration des joints de portière. répertorié en page 8. RouleZen: -Problème de trappe à essence qui se déforme. répertorié en page 8. Neo 15: -Problème de Jauge a essence qui est remontée subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. Répertorié en page 8.

Par ce topic, je suggère ici que l'on discute du RNS 315 qui s'avère un bon GPS abordable avec des fonctionnalités suffisantes On peut parler de ses spécifications, du fonctionnement de la cartographie, de la carte SD. Pour commencer, voici une photo du RNS 315 :

Elle arriiiiiive ................. peut être au pied du sapin ..........

Bonjour à tous ! Easy Link Nouveau système multimédia connecté remplaçant du R-Link Pour les R-Link et R-Link évolution cliquez >> ici<< Pour le R-Link 2 cliquez >> ici<< Le R-Link laisse place à l'Easy Link nouveau système multimédia connecté qui devient l'élément clé du « Smart Cockpit ». Sur Clio V il propose notamment un écran multimédia 9,3 pouces inspiré de l'Espace (comprenez au format vertical) "deux fois plus grand que sur la version 7 pouces" de la nouvelle Twingo (au format horizontal). En version 9,3 pouces, il s'agit du plus grand écran jamais proposé par Renault dans sa gamme. En version 9,3 pouces, l'Easy Link se présente donc comme une tablette verticale légèrement courbée et orientée vers le conducteur. D'après Renault, cette disposition permet d’agrandir visuellement la planche de bord, et d'apporter une grande modernité à l’habitacle tout en améliorant la lisibilité de son écran. Clairement, comme vous pouvez le constater sur les photos le design a été travaillé pour monter en qualité perçue. Tout comme sur les R-Link, il s'agit d'un système connecté qui intègre le multimédia, la navigation et « l’infotainment » sans oublier les réglages MULTI-SENSE. En outre, il intègre nativement Carplay et Android auto. D'après sa communication Renault semble avoir voulu mettre en avant le côté simplicité ! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai très envie de le découvrir ! Sommaire Les informations pratiques Le simulateur Les vidéos officielles Voir aussi

Bonjour, Je viens de me lancer dans un projet un peu dingue, mais bon je ne vais pas changer à mon age. J'ai trouvé chez un particulier une coque avec une ligne magnifique construite au USA. Modèle open de 7,30 M avec une toute petite cabine à l'avant abritant des toilettes marine. Pile poil ce que je cherchais. Son utilisation future seras de l'éxpédier sur l'ile de la Réunion ou je pense m'installer à court terme. Beaucoup de travail en perspective.

Bonjour à tous, Ici seront recensés tous les petites couac de nos belles qui pourront aider, conseiller, avertir les propriétaires de DS7. N'hésitez pas y mettre un max d'infos (photos, réf rappel, .....)

J'ouvre donc ce topic suite sortie de ce modèle assez ancien chez Altaya https://www.altaya.fr/modelisme-maquette/lotus-97t-ayrton-senna

Changement alternateur Volvo 480 ------------------------------------------- Véhicule Cobaye ---------------------- Volvo 480 moteur B20F avec clim et direction assistée (2 courroies) Applicable à toute Volvo 440, 460 et 480 à ceci près que le trajet de la ou des courroies d'accessoires dépend de la présence de la clim et/ou de la DA Le moteur Volvo B20F est en fait le même que le Renault F3R qui a équipé la Laguna 1, phase 1, moteur 2 litres, 8 soupapes et à la même époque l'Espace 3 et la Mégane 2 litres Il dérive lui-même de la série des moteurs F2N, F3N, F3P de 1721 et 1794cc qui ont équipé les Renault 21 GTS, Renault 19, Renault 11/9, Renault Clio, etc…. Il se peut donc que ce qui est décrit ci après s'applique à l'un ou l'autre de ces véhicules L'alternateur ne charge pas ------------------------------------ Bah ce sont les charbons Donc on démonte le bloc "charbon/régulateur" …pour constater qu' effectivement les charbons sont détruits. L'un est sorti et l'autre rentré … En fait la pompe de direction assistée se situe juste au dessus de l'alternateur et laissait filer un peu de liquide qui tombait sur l'alternateur, ce qui a complètement bouffé le plastique qui tient les charbons … résultat les charbons ne tiennent plus dans leur logement De plus, les charbons on creusé un profond sillon sur les bagues de l'alternateur La décision s'impose donc : changement d'alternateur Moralité : ne laisser pas une petite fuite du liquide de DA … resserrer les colliers … c'est simple et ça évite bien des désagréments Changement de l'alternateur en 16 points --------------------------------------------------- 1 : DEBRANCHER la BATTERIE C'est fondamental car le (+) de l'alternateur est directement relié au (+) de la batterie … Or on va débrancher l'alternateur … Donc si on ne débranche pas la batterie, c'est feu d'artifice garanti même si le calendrier n'est pas positionné sur "14 Juillet" 2: Déconnecter les fils - B+, le + de l'alternateur (écrou de 10), préposé au feu d'artifice - B-, le – de l'alternateur relié à la masse (écrou de 8) - le fil d'excitation, relié à la lampe témoin (cosse feston sur le haut) 3 : Déconnecter la sonde d'alerte de pression d'huile (à gauche du filtre à huile) et la sonde niveau/température d'huile (à droite du filtre à huile) 4: Démonter le cache courroie (2 boulons de 10) 5: Desserrer le boulon tendeur de la pompe de Direction assistée (boulon de 13 … clé mixte sur la photo) On a en général intérêt pour gagner un degré de liberté à desserrer un autre boulon de 13 (clé à pipe sur la photo) qui tient le boulon tendeur par la base et fixe son angle d'inclinaison par rapport à la verticale Cet autre boulon de 13 est accessible au travers de trous percés dans la poulie supérieure. Il faut donc que la poulie soit bien positionnée et laisse apercevoir ce boulon Si ça n'est pas le cas, mettre le véhicule sur cric côté avant droit, passer la 4° ou 5° vitesse, et faire tourner la roue AV droite à la main …. Le moteur va tourner … on s'arrête de tourner la roue quand on a accès à ce boulon de 13. 6/ Desserrer le pivot de la pompe de DA (boulon de 15, clé mixte sur la photo) et sortir le boulon … aucun risque de perdre un écrou car l'écrou correspondant au boulon est soudé sur une patte support de la pompe 7/ abaisser la pompe, passer un petit fil sur la courroie (ici une anse plastique d'un baril de lessive) de façon à maintenir la courroie principale et éviter plus tard une partie de pêche à la courroie Puis sortir la pompe et la mettre de côté (ici sur le régulateur de ralenti) de façon à dégager la place pour avoir accès à l'alternateur. Pas besoin de débrancher un seul tuyau sur la pompe de DA. On voit qu'un des tuyaux rigide de liquide de DA qui pouvait de prime abord s'avérer inquiétant n'est en fait d'aucune gêne car il est emmanché dans une durite souple, ce qui permet le mouvement de torsion ci dessus 8/ Desserrer le boulon (de 10) tendeur d'alternateur (boulon vertical dans la photo ci dessous) L'accès étant limité, le mieux pour desserrer ce boulon est un petit cliquet d'1/4 de pouce avec une douille de 10 .. mais une clé à pipe ou mixte va aussi 9/ Desserrer le boulon de fixation du boulon tendeur (c'est le boulon horizontal perpendiculaire au boulon tendeur que l'on voit sur la 1° photo au point 8 ci dessus) C'est un écrou de 13 qui vient coiffer un boulon qui tient prisonnier le boulon tendeur. Attention de ne pas perdre la rondelle "Grover" qui sert au serrage de l'ensemble Comme l'accès est limité, le mieux est une douille de 13 monté sur une rallonge au bout d'un petit cliquet d'1/4 de pouce … là ça va tout seul 10/ Desserrer le pivot de l'alternateur … boulon de 17 côté intérieur du moteur (clé mixte) fermé par un écrou de 15 côté extérieur (clé à pipe sur la photo) Bien repérer avant de sortir l'alternateur le positionnement des rondelles car sinon vous ne saurez pas dans quelle ordre les remettre Pour moi c'était de droite (intérieur du moteur) à gauche (mais ça varie selon le type d'alternateur monté) - boulon pivot de 17 - rondelle "spéciale en décroché" tenant un caoutchouc à droite et s'enfichant dans la patte droite de l'alternateur - patte droite de l'alternateur - une rondelle "épaisse" - une rondelle "moins épaisse" - support "large" d'alternateur fixé au bloc moteur - patte gauche de l'alternateur - écrou de 15 En fait pour tout dire, quand je l'ai fait la première fois, je n'ai rien noté et donc remonté à l'estime. Puis, en comparant avec un véhicule du même type, je me suis rendu compte que les rondelles n'étaient pas au bon endroit J'ai donc redémonté .... avantage pour vous : ce photoreportage car la 2° fois, j'avais un APN 11/ abaisser l'alternateur et sortir la petite courroie de la poulie de l'alternateur 12/ sortir le pivot de l'alternateur et le boulon de fixation du boulon tendeur 13/ Sortir l'alternateur 14/ Jeter un sort à l'alternateur, le réparer sur l'établi ou le remplacer selon votre humeur … 15/ Remonter le tout en sens inverse 16/ si les courroies couinent, c'est qu'elles ne sont pas assez tendues … mais ne tendez pas exagérément car sinon ce sont les roulements qui vont apprécier modérément Donc moi je tends pas trop et je resserre jusqu'à ce que ça s'arrête de couiner Compter 2 heures en le faisant tranquille Voilà Bye

Bonjour, La semaine après son achat, j'ai installé un attelage sur mon Duster (enfin, celui de ma femme, hein !) Voici un petit reportage sur l'opération Pour l'entretien complet et d'autres travaux sur le duster, je vous renvoie vers ce sujet : Difficulté : moyen Durée : 4 heures Je voulais une attache de remorque amovible à fixation verticale, dont plus rien n'est visible une fois la boule démontée, mais rien n'existait pour le nouveau Duster... Ayant vu que chez un fabriquant belge le même modèle se montait sur Duster I phase 2 et Duster II, j'en ai déduit que le chassis était le même, et j'ai acheté un attelage Auto Hak G80V, destiné au Duster I phase 2. Entretemps, Auto Hak a sortit le G96V homologué pour le Duster II. C'est donc pile poil le même que l'autre, puisque l'autre allait, mais il est homologué à 100% (et plus cher 😪 ) Le montage est le même pour le duster avec ad blue, il faut juste déposer une fixation du réservoir pour faire passer l'attelage. Par contre, si réservoir lpg, attelage différent. Première partie : montage mécanique dans le colis, on a ca : deux platines qu'on va boulonner sur le chassis, et la traverse. C'est du lourd, ca inspire confiance un sacré paquet de visserie, en tas l'attache en elle-même un sac de rangement Pour commencer, enlever la roue de secours, si vous en avez une bien sûr Déposer le pare chaleur autour du pot d'échappement : 3 espèce d'écrous qui se retirent à la main Sur les longerons du chassis, repérez les petits carrés d'adhésifs qui referment les trous, sous l'anti gravillon. enlevez les : un coup de tournevis dans le trou, et ca s'arrache idem de l'autre côté, ou je ne voyais pas les adhésifs, donc repérage par rapport à l'autre côté Si comme chez moi, l'anti gravillon fait une surépaisseur, l'enlever On remonte d'un étage, dans le coffre ouvrir la trappe déposer les deux bouchons, ils sont collés sur le chassis. Enlevés avec un petit tournevis plat forcé en dessous idem de l'autre côté. De ce côté-ci, déposez les garnitures, on aura besoin d'accéder aux câblages qui sont derrière un clips près de l'ouverture du coffre une fixation plastique qui se dévisse et la tablette en plastique rigide au dessus qui est tenue par deux vis l'autre près de la ceinture il faut encore débrancher la fiche de la lampe, et on peut écarter la garniture et la tablette préparer les vis M10 de fixation des platines passer les vis dans les trous dégagés, par le coffre ( il faut être 2) placer la platine, mettre rondelles et écrous, sans serrer trop Préparez les 6 boulons M12 de fixation de la traverse Mettez la traverse en place Serrage des écrous à 87 Nm Serrage des fixation des platines sur le chassis, à 50 Nm Assembler le support de prise Reste maintenant à fixer le support de l'attache sur la traverse 3 vis M12 avec rondelle plate et rondelle élastique du côté ou il n'y a pas le support de prise serrage à 87 Nm 3 vis avec rondelle élastique du côté ou il y a le support Remontage du pare chaleur (et remettre leurs foutus écrous plats :q ) une pause, puis Deuxième partie : montage du faisceau J'ai commandé et reçu ceci : Il y a aussi des faisceau avec des fiches, les connexions se font toutes seules. Moi, pas eu celui là on fait avec. Ca va moins vite, mais aussi bien. Note utile de @amwin : Petite info au passage qui pourrait être utile à ceux qui ont un duster 2022 ou 2023 et qui souhaiteraient acheter un faisceau spécifique (c'est à dire pas universel). Il faut faire attention au faisceau à acheter. Sur certain faisceau il est précisé compatible "duster 2017 à 2021" et d'autre juste "duster 2017 -> ... ". Cela est du à l'arrivée des feux à led en 2022. Ceux indiqué "2017 à 2021" ne gèrent pas ces feux à led mais à priori les autres oui. Pour commencer, déverrouiller le magnifique capot de votre merveilleux véhicule... Comment, ca trop de superlatifs Ben quoi, il est super, ce Duster Bon, bref, débrancher la batterie j'ai mis le cache rouge entre le plateau qui surplombe la batterie et la batterie pour éviter tout contact intempestif. Bon, la méthode décrite ci-après n'est probablement pas la plus simple : pour faire passer mon faisceau, j'ai décidé de ne pas percer au travers du bas de caisse, de peur que ca ne soit pas étanche. J'ai passé le faisceau derrière le pare choc, ce qui demande sa dépose. C'est peut être beaucoup se casser la tête pour rien Pour passer à travers le fond de la voiture, Il me semble qu'il y a un passage là : (flèche jaune) Donc, ma méthode compliquée : dépose des blocs feux arrière : il y a deux "écrous" plastique par côté ensuite, débloquer les clips (verticaux) qui sont juste à côté des vis ou on vient d'enlever les écrous plastique Déposer le feu, et débrancher la fiche électrique dépose du pare choc Pour le pare choc: il y a 4 vis Torx T30, une sous chaque feu Deux sous le coffre 8 vis torx T20 : une dans chaque passage arrière du passage de roue une sous chaque passage de roue et 4 sous le pare choc Dans les passage de roue, déposer les pare boues, il tiennent avec deux fixations en plastique déverrouiller et déposer le bitoniau qui tient le bord ET déclipser doucement le pare choc débrancher la fiche du feu de recul et antibrouillard Et voilà le tout nouveau Duster bien dénudé ! Comme vous voyez, c'est beaucoup de boulot Le matos est prêt on commence le coffre, percer un passage pour le câble une fois percé, c'est plus facile de déposer les deux caches Passer un cache sur le câble, dans le bon sens, et passer le câble dans le trou, boitier à l'intérieur du coffre glisser l'autre cache Maintenant, monter la fiche : passer le câble dans le joint Brancher les fils dans la fiche selon le code couleur donné par le fournisseur; passer le câble dans la patte de fixation le fixer, il y a trois vis; fixer le câble sur la traverse avec des colsons Il faut laisser assez de mou pour permettre le pivotement de la patte de fixation, pas trop pour que ca ne frotte pas sur la roue de secours. au niveau de l'échappement il faut passer au dessus de la traverse pour ne pas griller le câble J'ai fait un point de fixation intermédiaire Mettre le câble bien en place Avec du double face Fixation du boitier Pour le raccordement à la masse : il y a quelque part, derrière le plastique du montant un raccordement à la masse en glissant la main, on peut déposer l'écrou et placer le raccord de masse puis reposer l'écrou. Dans le support de la tablette, il y a une fiche de connexion. elle s'ouvre en tirant sur le verrouillage bleu le câble est fixé sur un support par du scotch, qu'il suffit de couper Dans le fatras de fils sur la fiche, il y a un gros fil rouge coupé C'est un + permanent, il suffit d'ajouter un fusible 15 A (ce sont des minis) dans l'espace FH10 de la boite à fusibles pour qu'il soit alimenté. FH 10 : troisième rang en commençant du dessus, troisième espace en commençant à gauche on peut donc faire notre connexion au plus permanent sans tirer un fil jusqu'à la batterie, easy il reste à brancher les fils sur le faisceau sur la fiche : (il n'y a pas de fils dans la colonne 1) Feu gauche : C9 feu droit : C9 Stop : A2 Cligno gauche : B9 Cligno droit : A9 antibrouillard : B10 Rebrancher la fiche, la batterie et tester. Remonter tout

Bonjour à tous, Voici un tuto pour monter une caméra de recul sur un KADJAR. Celui-ci n'est pas encore terminé et il se décompose en 2 parties : Partie 1 : Activation de la caméra de recul sur R-Link grâce à dtt4all Partie 2 : Pose physique de la caméra de recul Cette manipulation est à faire à vos risques et périls, ni moi, ni forum-auto, ni personne ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels dommages ou blessures directs ou indirects qu'ils soient causés à des personnes a votre véhicule ou à des véhicules tiers.

But : Mettre à jour le système SYNC et les cartes (MAPS) de son véhicule FORD. Pré-requis : Disposer d’une clé USB d’au minimum 4 Go de capacité pour SYNC et 25 Go pour MAPS. NB : 1. Le tutoriel peut être appliqué à SYNC 2.5 mais ne concerne pas SYNC 4 ni SYNC 4A dont les mises à jour sont effectuées par internet, "On the air" (OTA). 2. Le tutoriel ci-dessous relate une procédure qui diffère un peu de la procédure décrite dans les instructions officielles. 3. Il est possible de mettre à jour par WIFI à condition de disposer d'un excellent débit (garage perso), mais quelques soucis ont été remontés depuis 2019 (voir le sujet) --------------------- 1. Vérifications : Se rendre sur le site de Ford Update : https://www.ford.fr/services/i [...] c/update#/ Saisir son numéro VIN et cliquez sur le bouton « Recherche des mises à jour » pour lancer 2 vérifications : - Vérification que le système SYNC est bien à jour - Vérification que la cartographie est bien à jour Cas 1 : Si tout est à jour, vous avez ceci : Tout va bien vous n’avez pas besoin de formater une clé et mettre à jour SYNC. Cas 2 : Si ce n’est pas le cas, vous êtes invité(e) à télécharger un fichier compressé au format zip Vous pouvez ensuite : - soit le décompresser directement dans votre clé préalablement préparée, - soit attendre que la clé soit formatée, - soit décompresser dans votre répertoire « Téléchargement » pour vérifier le contenu en attendant de copier/coller/glisser les fichiers sur votre clé. Dans le fichier le zip vous devez avoir : - 1 dossier (contenant les mises à jour), - et 2 fichiers (dont l’auto-installateur) 2. Formatage de la clé USB (sous Windows): Insérez votre clé dans votre ordinateur, Aller dans votre explorateur de dossiers et faire un clic droit avec votre souris, Cliquer sur « Formater... » Sélectionner le système de fichiers « exFat » Démarrer. Lorsque votre clé est formatée, décompressez y le zip, ou déplacez y les fichiers que vous avez déjà décompressés.Vous devez avoir les fichiers ci-dessous. 3. Installation de la mise à jour : Dans la voiture, mettre le contact, puis insérer la clé USB dans la prise sous la clim (ou dans l’accoudoir) NB : Il est inutile de démarrer le moteur, l’important étant que le système SYNC soit alimenté en électricité pour pouvoir lire la clé et écrire les nouvelles informations sur sa puce. Au début rien ne se passe. Ne retirez pas la clé, au risque d’avoir une erreur PKG_ERR03 (vous n’avez pas assez attendu…) Au bout d’environ 2 mn, le message « MAJ du système en cours... » apparaît en haut à gauche de l’écran central, à la place de l’icône « Home », de l’heure et de la température. Au bout d’une dizaine de minutes, le système vous prévient qu’il va couper si vous n’allumez pas le moteur pour économiser la batterie. Vous disposez d’une minute, le temps que le curseur de l’indicateur visuel (type barre de téléchargement) n’atteigne l’autre extrémité de l’écran. Avant la fin, lancez le moteur et laissez le tourner une vingtaine de secondes. Vous pouvez alors le recouper, en laissant le contact. Un nouveau cycle d’alimentation hors motorisation est repris. Enfin, après 2 ou 3 minutes (soit au total une quinzaine de minutes pour l’opération), l’écran vous affiche le message d’installation terminée. Vous pouvez alors retirer la clé USB. A partir de ce moment là, pour finaliser l'installation de la mise à jour : - Soit vous partez rouler au moins 5 mn, - Soit vous sortez du véhicule, et vous le verrouillez. Puis vous revenez mettre le contact 5 mn après. 4. Compte-rendu d’installation à Ford : Afin d’informer Ford que le système SYNC de votre voiture est à jour, vous devez muni(e) de votre clé USB, retourner sur la page internet de Ford Update. De nouveau, saisir votre numéro VIN, et cliquez cette fois-ci sur le bouton « Confirmer votre mise à jour » Il vous est alors demandé de téléverser le fichier que SYNC a créé sur votre clé USB, et qui se trouve dans le dossier SyncMyRide. Ce fichier à l’extension xml porte le nom suivant : Sync + Numéro de série de votre système + Numéro VIN de votre voiture Une fois votre fichier envoyé sur le serveur de Ford, le site vous indique que vous avez terminé votre mise à jour --------------------- Si vous avez procédé différemment, n’hésitez pas à partager ce que vous avez fait afin d’aider le plus grand nombre dans cette opération pas toujours si simple pour un certain nombre de personnes.

En bref Difficulté : facile Outils / équipements nécessaires : Un bout de fil de préférence souple , ou à défaut rigide. Une ou deux vis ou cosses. Bonjour Action simple; la plus facile à expliquer, pour non-habitués, efficace , et définitive pour le classique cas du connecteur des feux Arrière. Dont la cause est une des broches du connecteur mal conçu qui chauffe car elle supporte le courant additionné de toutes les lampes . Car on lit parfois de grattouiller, mais ça ne tiendra pas, ça recommencera. Ces connecteurs sont souvent introuvables, difficiles à remplacer. Et pourquoi remplacer la même daube mal conçue? Le connecteur cramé, on le laisse. Il est bien où il est car ceci contourne le problème. Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 27.jpg?v=1 Observer que dans TOUTES les platines de feu, une bande métallique chemine ici en bleu entoure et réunit tous les culots des lampes. Il suffit simplement en trouvant un point le plus facile et larqe de la bande (ici cerclé rouge) , de réunir avec une longueur de fil électrique ordinaire cette bande à la carrosserie quelque part derrière le feu. Le fil sera mis à la ferraille de la carrosserie soit en le coinçant dans un boulon existant ou avec une cosse Faston à sertir. En fin de ce post les divers symptômes de cet incident très commun. Si on veut, on peut insérer une cosse mâle-femelle dans la longueur de fil pour démontage . Autre exemples Clic > https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] ae.jpg?v=1 Clic > https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] b0.jpg?v=1 Clic > https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 76.jpg?v=1 Clic > http://club.caradisiac.com/bal [...] 69853.html Les symptômes >> Effet ""sapin de Noël" Quand on freine , ou quand on met le clignotant; les autres lampes rougeoient au rythme. >> Le clignotant du côté concerné clignote vite , ou de manière anarchique. Et ça change en freinant. >> Dans des véhicules récents (dits) ""multiplexés" le feu AR entier peut rester totalement éteint. >> Le édit régulateur de vitesse passe en arrêt, quand on clignote ( le ""retour"" dans la lampe de Stop fait que le calculateur pense qu'on freine)

Bonjour , je prépare mon bon de commande pour une Tesla modèle 3 j'ai beaucoup cherché , mais peu trouvé ! je parle d’élément constructifs et objectif j'aimerais un endroit ou on peu poser toutes les questions sur la modèle 3 et ou des utilisateurs peuvent apporter leur expérience ( bonne ou mauvaise ! ) c'est parti !

Bonjours à Toutezetous Une nouvelle aventure pour Mars/Avril 2023 va donc débuter. Petite présentation du modèle: