Bonjour.  
 
J'ai une panne soudaine sur ma Mazda 323 1.6l glx 16s : Quand je freine, les ampoules de frein ne s'allument plus et un voyant de panne s'allume sur le tableau de bord. J'ai changé les ampoules, verifié les fusibles et contrôlé le contacteur de la pédale de frein avec un métrix et il semble jouer son rôle (laissant passer ou non le courant selon la position)  
 
Mon garagiste dit que cela peut prendre 10 minutes comme 10 heures pour trouver cette panne et j'avoue que financièrement, je préférerais 10 minutes.  
 
Si vous avez une idée d'où pourrait venir le problème ou d'autres endroit à contrôler avant la douloureuse décision de l'emmener chez le "docteur"...  
 
Merci d'avance pour vos réponses.  

Bonjour.
 
Il y a un contacteur en liaison avec et vers la pédale de freins.  
 
Tu trouvera ce contacteur en te penchant vers ta  pédale de frein sous le volant.
 
Tu déconnecte les fils ou la prise de dessus tu prends un trombone à papier et tu fais toucher  les deux fils ensemble. Avec le contact clé mis.  
 
Ca doit s'allumer. Si ça s'allume le contacteur est HS. En commander un le remplacer.  
Si ça s'allume pas tu laisse les deux fils réunis ensemble afin de faciliter la continuation de ta recherche.
 
Le shéma:
 
Contrôles supplémentaires éventuels:  Un des deux fils comme le schéma le montre bien doit avoir du 12 Volts présent après contact Neiman.  L'autre va à l'arrière vers les deux lampes.
 
On peut aussi amener, pour test,  un 12 Volts pris à la batterie avec un fusible de protection : le mettre sur un fil et l'autre, ça doit allumer.
 

Merci pour cette réponse.  
 
Le contacteur a déjà été vérifié et il fonctionne bien. Les ampoules ne s'allument pas, même avec un pont au niveau du contacteur. Le 12 Volts arrive bien au contacteur.
 
Je mets le schéma électrique de freinage. Personnellement j'ai un peu de mal à tout comprendre mais, peut être que certain parmi vous pourront plus facilement m'éclairer grâce à ça.  
 

 
Salut.
-- La "résistance" interne à l'élément marquée rouge a pu être détruite et coupée par une fausse maneuvre sur les lampes.  Mais on peut penser que ce devrait comme souvent être une "résistance" virtuelle faite par un élément électronique de protection donc autorisant les court-circuits. Tâcher de mesurer entre "entréée" et "sortie"  
 
-- Dans ce cas si cet ensemble est OK chercher et mesurer un défaut de continuité qq part entre le "bas" du contacteur sur le shéma et les lampes.
 
En s'en tenant à l'exactitude du  schéma il y aurait moyen en assumant la modif qui altère les éléments de sécurité de supprimer  ce sous ensemble de contôle "vérification des feux Stop"  
Mais si est indépendant et qu'il n'est pas intégré au TDBord ça ne peut être très cher.
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Lever un doute sur une lampe incorrecte mise dans une des douilles qui ferait un court circuit. (inversion entre lampes à un et deux filaments)
Mesurer lampes enlevées tu ne dois pas dois trouver de court circuit.

Bonjour, il faut tester en dynamique le circuit, comme suit, metrix ( testeur multimetre), a la masse fiche noire, rouge en test sur fus principal, ensuite FUS BTN, FUS Stop 10A, entree du contacteur feux de stop, appuyer sur le stop, tester sortie contacteur,si pas de courant le defaut vient d'un composant, si courant aller, jusqu'au verificateur de stop, d'aprés le schema ce serait le fil WG= Blanc Vert, contact de frein donne, si courant tester sortie du boitier fil G= vert, normalement W= Withe Blanc et G= Green Vert, G peut etre Gris il faut regarder la legende sur le schema , on continue , si pas de courant boitier en rade, il coupe le circuit, le temoin allume indique pas seulement un defaut de lampes mais aussi un defaut de lui meme, c'est éléctronique, si tu veux tu le vire et tu pontes avec un fil WG et G ca marchera, mais t'auras plus d'indicateur de defectuosité des lampes, ca c'est un moindre mal, en genera les deux grillent pas en meme temps, et si tu as une lampe HS, y'aura quelqu'un qui te le diras.

Voila la modif, si tu remplace pas le module

Oui, je pense que c'est bien le boitier de contrôle (que je ne trouve pas) qui pose problème car, j'ai vérifié tous les fusibles et le courant arrive bien au contacteur de la pédale et le contacteur fonctionne.  
 
Je n'ai pas vu de légende près du schéma qui pourrait expliquer les différents éléments, je me creusais justement la tête pour le G/W (F). Maintenant j'ai une réponse et je comprends déjà mieux le schéma.    
 
 
Merci de votre aide. Maintenant je dois trouver le boitier pour poursuivre les tests.  

schema

J'arrive pas a joindre

Bonjour.  
 
Mon problème est résolu. C'était en fait une piste du circuit éléctronique du boitier de contrôle qui était coupée, sans doute suite à une surchauffe. J'ai simplement soudé la petite piste et tout refonctionne.  
 
 
Merci à tous pour votre aide qui m'a été très utile.    
 
 
 
 
 
Voici le petit boitier de contrôle qui se trouve sur un rack au dessus à gauche des pédales.
 

 
 
Ici on peut voir le circuit éléctronique du boitier de contrôle. Entouré en rouge, la piste qui a été coupée, sans doute suite à une surchauffe. (la piste étant très étroite à ce point précis)  
 

bonjour,
je dois avoir le même problème que vous sur ma MAZDA. J'ai trouvé trouvé l'emplacement du boîtier de contrôle mais je ne trouve pas comment l'ouvrir pour accéder aux circuits. Merci pour votre aide.

Bonjour
Pour Scyllafr; merci du retour d'info.      Je n'avais pas vu ton message    Et bravo pour ta perspicacité ! On aime bien le VRAI dépannage !
Pour griboullie tu vas trouver. Prend un couteau à huitres  

merci beaucoup pour l'aide - finalement c'était la même panne que Scyllafr ; je m'occupe de la soudure et ça devrait être OK.

et voilà, soudure faite ! super -  
Un grand grand merci pour une aide aussi efficace