Pour ceux qui n'ont pas lu  mon post precedent pour lequel je n'ai plus eu de commentaires pour essayer de regler mon pb,  
j'ai mis du liquide anti fuite BAR'S LEAK en granule dans le radiateur. Le problème semble réglé puisque je n'ai plus aucune remontée de bulle dans le vase d'expansion. Donc j'en conclu que:
- Cela a bien bouché une fuite, et que probablement les bulles provenaient d'autre chose que le joint de culasse defectueux, sans doute une prise d'air ailleurs dans le circuit.
Comme quoi les bulles peuvent être autre signe qu'un jdc à remplacer.
Au cas où je remet ici mon post precedent pour ceux que cela interesse.
 
Mon problème, subaru forester essence gpl 2l :
Suite à un manque d’eau radiateur et vase expansion en Septembre, j’ai refais les pleins de liquide pls fois, donc conso un peu élevée.
J’ai constaté qqfois des bruits d’eau au démarrage (genre bouteille qu’on secoue) disparu apres les mises à niveau.
L’aiguille de température n’a jamais variée elle est stable à je crois 110 / 120°, telle qu’elle a tjs été depuis l’achat du vehicule il y a 5 ans, et malgré de long trajets que j’effectue tous les we, 1200 km non stop sur autoroute, même avec le chauffage à fond aucune différence.
Pas de bruit particulier, pas d’eau à la sortie du pot d’échappement, pas de fumée bleue ou blanche autre que la condensation du démarrage à froid en ce moment pendant qques secondes.
Liquide de refroidissement présent dans le radiateur et vase non suspect en qualité.
Idem pour l’huile, pas de mayonnaise ou autre, bel aspect normal (bouchon et jauge).
A priori pas de fuite de liquide, en tout cas pas de traces.
2 indices :  
- Lorsque j’ouvre apres avoir roulé le bouchon du vase d’expansion puis celui du radiateur, il y a comme un bruit de dépression genre pschitt tres court.
- Le plus inquiétant, l’apparition de quelques bulles à l’accelération dans le vase d’expansion.
Je ne sais pas à quoi m’en tenir : véritable pb de joint de culasse ? Un produit permettant de réparer les fuites du circuit peut il etre efficace, comment l’utiliser ou trop tard ? Puis je continuer à rouler ainsi sur de long trajets en faisant attention aux niveaux ? Le reparateur subaru me dit qu’en cas d’intervention il y a deux joints de culasse sur mon moteur ( ?) : donc peut etre un seul abimé , et qu’il n’est pas possible de savoir lequel, ce qui double le prix de la main d’œuvre si le premier demonté n’est pas celui défectueux car il faudra refaire l’opération pour l’autre (environ 2000 €…).
Si vous avez un tuyau ou des conseils, merci d’avance !  
 
Pour la t° il s’agit d’une approximation car il n’y a aucun chiffre sur la jauge : 12 barres séparées en 2 grandes zones puis la zone rouge.
Je suis à la entre la 5° et la 6° barre, soit exactement au milieu et j’ai déduit que chaque barre devrait representer 20 °, donc t° 110 /120°.
Pour la depression, elle n’est pas à l’ouverture du vase d’expansion mais à l’ouverture du bouchon du radiateur lorsque le vase d’expansion est ouvert.
Precision : les niveaux sont OK à froid et j’ai des bulles dans le vase d’expansion à l’accélération ; A chaud, après ½ h de route à 110 km / h le niveau du vase d’expansion est casi en haut, et aucune bulle à l’acceleration ni mayonnaise à la jauge d’huile ou bouchon huile.
Donc le circuit se fait bien je crois.  
J’ai acheté un produit BAR’S LEAK granule que je vais mettre (pour l’instant pas possible car j’avais fais les niveau dont le radiateur est encore plein).
Pas plus avancé, j’espere que mon complement d’info servira…

Salut,
Le moteur Subaru possède un reservoir de compensation et non un vase d'expansion, le bouchon du radiateur est à double effet, il regle la pression du circuit et renvoie le surplus de liquide créer par la dilatation dans le reservoir de compensation et permet au moment du refroidissement du moteur au liquide de revenir dans le radiateur. En examinant le bouchon tu verras qu'il à 2 soupapes. la température du moteur n'est certainement pas de 110 à 120 degrés mais plutot de 90 à 100 degrès, de toute façon sans importance du moment que le moteur ne chauffe pas. Le bruit que tu entends en ouvrant le bouchon à chaud est celui de la pression du circuit qui s'évacue, si la pression ètait trop élévée tu te serais brulé en recevant sur la main le liquide bouillant. Je déconseille très fortement les anti fuites dans les moteurs de SUB, car les passages d'eau entre les chemises et les passaages dans les culasses sont très fins et l'anti fuite rique de les boucher. De plus les radiateurs de chauffage sont en tubes très fin et l'anti fuite vas les boucher ce qui vas entrainer de gros frais de réparations du chauffage.voilà A+

rien ne dit que ton pb ne revienne pas très bientôt...à mon avis.

de plus aucun antifuite ne peut colmater une fuite sur un joint de culasse.

le produit est mis donc maintenant c'est fait !  
Eventuellement je vais purger le bocal de retour de liquide qui semble remplacer le vase d'expansion.  

Bonjour Hecgestion.
 Je crois avoir le même problème. Donc j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé depuis la mise en place du produit Bar's leak.
Et aussi où avez-vous acheté ce produit.
 
Merci d'avance.

Bonjour tout le monde,
J'ai acheté d'occasion cet été un forester 2.0L GPL 2005 de 76000km
C'est à dire qu'il correspond à la génération de forester 2002-2005.
Je poste ici car je vois que je ne suis apparemment pas le seul a avoir des soucis de refroidissement avec ce véhicule.
J'ai d'abord constaté assez rapidement après l'achat que j'étais obligé de temps en temps de faire l'appoint de liquide de refroidissement, ce qui n'est pas normal. Je n'ai pourtant pas vu de fuite apparente.
Comme je trouvais le système de réservoir de LR du Forester bizarre et que le niveau n'était de toutes façons jamais le même, je ne me suis pas plus inquiété que ça, et j'ai continué à rouler comme ça en trimballant en permanence un bidon de liquide.
Or, fin janvier, sur un trajet Bordeaux-Angoulème aller-retour j'ai eu 2 "semi-surchauffes" successives alors que la température était glaciale dehors...
Je dis semi-surchauffes car j'ai eu la chance de m'apercevoir que l'aiguille de température n'était pas à son niveau habituel, avant qu'elle n'arrive dans le rouge. J'ai donc pu je pense limiter les dégats en m'arrêtant rapidement.
Conditions des surchauffes : la première sur nationale à 80-90 km/h (pris dans des convois de poids lourds) en roulant au GPL, la deuxième sur 4 voies à 110 km/h en roulant à l'essence. Je n'ai jamais eu d'autres chauffes avant ni après ce jour là, je ne comprends pas ce qui a provoqué ça plus particulièrement sur cette route.
Ces deux fois quand j'ai eu ce problème, je me suis arrêté, le niveau de liquide était très haut dans le vase, et je pense qu'il avait même débordé juste avant. J'ai attendu 2-3 minutes, et là il y a eu comme des glous-glous dans le circuit, et le niveau est brutalement redescendu au mini dans le vase. Il y avait donc des bulles dans le circuit qui se sont échappées à ce moment là. Après quelques minutes j'ai fait progressivement un petit complément (pour éviter le choc thermique) et je suis reparti.
Suite à ça j'ai pris rdv avec mon concessionnaire, qui m'a alors changé le thermostat... je ne vois pas trop le rapport avec ce problème vu que d'habitude l'aiguille de temp est très stable et que la régulation de température a l'air de très bien se faire la plupart du temps.
Depuis, la voiture continue à consommer du liquide, je n'ai pas eu d'autre surchauffe, mais j'ai du mal à lui faire confiance pour faire des grands trajets ou aller en montagne...
Je n'ai pas fait d'expérience de surveiller s'il y a des bulles dans le vase quand j'accélère, j'essaierai.
En revanche j'ai fait l'expérience de tâter la dureté de la durit qui arrive en haut du radiateur : parfois elle est bien souple (même voiture chaude depuis longtemps), parfois elle est gonflée (impossible de déterminer avec certitude dans quelles conditions elle va être souple ou gonflée). Une fois elle était gonflée après avoir monté une côte de 1km où on est obligé d'accélérer assez fort pour garder sa vitesse, donc quand même, suspicion de joint de culasse...
bola14, avez vous une Subaru aussi ? Si oui, pouvez-vous donner plus de détails ?

Hello !
 
S’il n’est pas trop tard, le dernier post datant déjà de plusieurs mois.
 
Deux points
 
- Sub doit être conscient de la possibilité d’une conso de LDR puisque dans le livret utilisateur (mon forester est un mle 2003) il est précisé de vérifier le niveau de LDR à fois que l’on fait le plein.
- D’autre part, ne pas oublier, pour les vh GPLisés, que le vapo détendeur est réchauffé par ce même LDR. Durit supplémentaires + possibilité de perte de LDR due à une fuite à l’intérieur dudit vapo.
 
Perso, j’ai eu un pb identique, réglé par le remplacement du « calostat ».
 
Simple réflexion qui peut vous donner une piste.
En recherchant sur Educauto.org, on peut trouver une coupe du vapo détendeur (Necam Koltec) pour comprendre où une perte de LDR est possible.
 
FC

Bonjour,
Finalement, après quelques mois et quelques milliers de km, il semble que le remplacement du thermostat par le concessionnaire a résolu le problème : le niveau de LDR ne bouge plus.
Au début je n'étais pas convaincu, car j'avais dû compléter le niveau peu après l'opération, mais je vais attribuer ça au fait que suite à la vidange du circuit que le concessionnaire a dû faire, il fallait que le circuit de refroidissement élimine de lui même ses bulles d'air pour que le niveau se "stabilise".
 
Donc, hecgestion, faites changer votre "thermostat" ou "calostat"
 
Quand même, il semble bien qu'il y a des défauts chroniques sur cette pièce chez Subaru !

Bonjour
 
Et bien, rebelote pour moi.
Le LDR monte très haut dans le bocal de compensation et, même après 3 km, par 19°C en T° extérieure, les ventilos se mettent à tourner.
Le LDR s’évapore même par le bouchon du bocal. Évidemment, une odeur âcre s’échappe du compartiment moteur.
Cet AM (16/06/2008 – 13h30 chez Sogel) je vais chez mon concessionnaire pour un diagnostique.
Et je vous tiens au courant du résultat des courses.
 
Pour mémoire
Mon Sub est un Forester X GPL de 2004 et n’a pas même 60 000km.
Vidange du circuit de refroidissement faîte, il y a 3 mois, lors de la révision des 4 ans à ~56 000km.
Et sachant que l’indicateur de T° au tableau de bord n’indique pas de surchauffe.
 
FC

Re…
 
Verdict : un radiateur de refroidissement - colmaté. En fait, la différence de T° entre la Durit haute (bouillante) et la Durit basse (à peine tiède) démontrerait que le LDR ne circule pas.
Enfin, étonné par cette estimation, je demande à voir. Après tout pourquoi pas le Calorstat ou la pompe à eau.
- J’attends, bien que la garantie soit caduque, une prise en charge de Sub France.
- Le démontage pour vérification.
Je vous tiens au courant de la suite de cet évènement car, je ne le cache pas, je suis plutôt vert.
A +/- 200 mkm OK mais pas à 56 997km.
 
FC

Bonjour,
Pour moi toujours pas de nouveaux soucis à ce jour.
Je reste attentif à la discussion et je vous souhaite de trouver votre problème !

Après avoir lu quelques un de vos posts, je voudrais vous préciser que d'après mon expérience, l'aiguille de température de LDR du forester n'est pas très fidèle à la réalité : déjà quand je l'ai acheté j'avais été étonné qu'elle reste aussi stable, quelque soit la température extérieure et les conditions d'utilisation (ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu sur ma précédente voiture)
Depuis, j'ai acheté une interface OBD, et j'ai pu voir qu'en réalité la température varie beaucoup plus que ce que l'aiguille n'indique

Bonjour Le_Squale.
 
J’avais aussi remarqué cette stabilité d’indication de T°. Mais, un système de refroidissement bien conçu et bien dimensionné, doit donner ce résultat, à moins d’arriver dans une utilisation extrême du vh. Et, il y a longtemps maintenant, je n’ai fait qu’un long essai à haute vitesse avec ce Forester sinon je suis plutôt cool et plutôt à l’écoute de ma mécanique. Donc je n’avais pas de remarque particulière et donc pas d’inquiétude. Confiant, en fait.
Quelle erreur !
 
A priori, le radiateur sera changé ce jeudi (19/06/2008). Enfin, il sera changé à condition qu’il soit effectivement colmaté. Et, en fait, je n’y crois pas un instant, toujours pas. La prise en charge par Sub France serait de 50% pour la pièce et c’est la moindre des choses.
 
Mais, quelle est cette interface OBD ? Son montage ? (si la notice n‘est pas fournie, car j’ai plutôt 2 mains gauches et un cerveau qui commence à ralentir)
Si vous pouviez m’éclairer, merci d’avance.
Une bonne indication de T°, fiable et en temps réel me parait déjà un bon moyen d’éviter une casse moteur par défaut de refroidissement.
 
FC

Bonjour,
Mon interface est un boitier ELM327 acheté 90€ sur le site d'enchères bien connu.
Ca se branche entre la prise obd de la voiture et un ordinateur portable (les connecteurs nécessaires sont fournis)
Il faut donc avoir un ordi portable, et également un ou plusieurs logiciels adéquats installés dessus (des logiciels gratuits se trouvent sur internet mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de logiciel vraiment bien...)
Dans tous les cas ce n'est pas très pratique pour avoir une indication de la T° en permanence... Pour ça, il faudrait plutot un petit boitier obd tout intégré (qui n'a pas besoin d'ordi), mais je ne connais pas ce genre de matériel, donc je ne sais pas s'ils sont adaptés pour afficher la T° en temps réel.
Quand même, rassurez vous : de ce que j'ai vu, l'aiguille reste à la même position pour une certaine plage de température (peut être, entre 85 et 90°) mais quand j'ai eu mon amorce de chauffe, elle est montée plus haut, donc elle tient quand même son rôle.
Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner pour la plage de température car ça fait un moment que je n'ai pas branché mon boitier, et quand j'ai fait mon test je n'ai rien noté. Mes souvenirs ne sont pas très clairs.

Bonjour Le_Squale
 
Merci pour toutes ces infos.
Si l’ECU de mon Forester correspond à celui indiquer, je vais me fendre du système décrit ici : http://wpsm.free.fr/
Sur PDA (que j’en utilise déjà un comme GPS) cela me semble intéressant.
 
FC

Bonjour,
J'ai refait le test plus précisément aujourd'hui avec mon ELM327 et mon bon vieux portable.
Donc, l'aiguille de température arrive déjà très près de sa position habituelle dès 72°C.
Elle l'atteint vers 78°C, et n'en bouge plus pour tout ce que j'ai mesuré ensuite, à savoir :
- En roulant sur route, la température oscile autour de 85°C.
- En restant arrêté au ralenti, avec la clim, par la forte chaleur d'aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 96°C et l'aiguille est restée au même endroit !
Comme à priori le refroidissement fonctionne dorénavant bien sur mon forester, je n'ai pas pu monter plus haut, donc je ne sais pas à partir de quelle température l'aiguille monterait plus haut (mais je sais qu'elle peut, puisque je l'ai déjà vue faire...)

Bonjour Le_Squale
 
Merci pour ces chiffres. Des valeurs que je note.
Sinon, que lorsque la clim est enclenchée, les ventilos tournent. Mais 96°c, c’est peut-être aussi la valeur de déclanchement des dits ventilos.
 
FC

Bonjour
 

 
Je me permets un commentaire    
 
-- Ces 96° stables, véhicule à l'arrêt , c'est la temprérature de régulation décidée par le dispositif de commande du (des) ventilateur:  (thermocontact ou "sonde" sur des véhicules plus récents)
 
-- Les 85° stabilisés en roulant sur route sont décidés par le thermostat (Calorstat) Puisque le flot d'air dans le radiateur sur un véhicule sera toujours supérieur à tout ce qu'un ventilateur peut faire. Ils ne sont pas supposés se mettre en marche. Et si ils le faisaient sur autoroute le flux serait plus gêné que "boosté".
 

Bonjour
Petite correction : je me suis mélangé les pédales, je n'ai pas atteint 96°C avec la clim, mais sans (voiture immobile, au ralenti pendant un moment)
Je suis d'accord avec ce que dit ballbearing :
85°C ça doit effectivement correspondre à la température de régulation du calostat.
96°C correspond à la température de déclenchement des ventilos (en petite vitesse), lorsque la clim est arrêtée, si ce n'est que ce n'est pas stable à cette température : dès que les ventilos démarrent, ça redescend jusqu'aux environs de 90°C (ou quelque chose comme ça, j'ai pas vérifié), puis les ventilos s'arrêtent, puis ça remonte et ainsi de suite, c'est logique.
En réalité avec la clim, comme les ventilos tournent d'office, je n'ai pas pu faire monter la température au dessus de 89-90°C.
D'autre part j'ai constaté une autre chose intéressante : j'ai remarqué que pour la même vitesse d'avancement (donc même flux d'air de refroidissement), la température augmente plus facilement à bas régime (2000) qu'à un régime un peu plus moyen (2500-3000) (expériences en différents rapports dans des cotes), sans doute parce que la pompe à eau est plus efficace à un régime suffisant...
Ce qui semblerait vouloir dire qu'en cas de chauffe, la solution ne consisterait pas à réduire au maximum le régime moteur ?? (mais là, je ne m'avancerais pas du tout à tirer des conclusions ni à donner des conseils !!!)

Bonsoir Le_Squale, bonsoir Ballbeauring, bonsoir à tous
 
Ok
 
Mais tout dépend de la raison de la surchauffe.
- Plus de LDR
- Défaut de pompe
- Défaut de radiateur
- Défaut de Calorstat
- Usage du moteur dans les extrêmes
- Etc
 
Dans mon cas, radiateur colmaté (impossible de savoir quelle quantité de LDR circulait encore – puisqu’on ne peut pas « toucher le radiateur – d’un coté, le condenseur de clim, de l’autre les ventilos, justement), flux ou pas, ventilos ou pas, ça a chauffé.
 
Ce qui a peut-être sauvé le moteur, et je dis peut-être car je ne sais pas encore s’il a morflé, c’est de m’être rendu compte rapidement de l’anomalie et d’avoir ouvert le chauffage à fond, ventilo de chauffage au maxi (et en supposant une certaine efficacité de l’action) et puis, sur les modèles équipés GPL, le vapo-détendeur (en dérivation sur le circuit de chauffage d’habitacle) absorbe aussi quelques calories.
 
Et, pour terminer, ça n’explique pas le pourquoi d’un mano n’indique que la T° normale alors que l’ECU a bien enregistré la T° élevée en commandant la mise en marche des ventilos à pleine vitesse.
 
Je n’ai rien trouvé concernant la (les) sonde(s) qui renseigne(nt) l’ECU, d’une part, le mano d’autre part. A moins que le mano, renseigné par l’ECU n’affiche pas, lui, les bons résultats.
Enfin, y a un schmilb quelque part.
 
Autre question restée sans réponse, comment le radiateur peut-il se colmater sur un véhicule de –60mkm (entretien Sub dans les dates préconisées et même bien avant en terme de km).
 
Ce que je souhaite (aurai souhaité), en premier lieu, c'est être averti de l'anomalie.
 
FC

Surchauffe SUBARU... Un mal bien répandu !
 
Pour ma part, j'ai mis longtemps à en détecter l'origine : le calorstat ! ! !
 
Une consommation excessive de LDR me faisait penser à une fuite. L'autonommie après remplissage oscillait entre 150 et 500 km, et je ne comprenais pas pourquoi. Des fois ca consommait, d'autre pas ! Enervant : tout allait bien et pouf après 200 bornes "surchauffe" (en essayent d'arreter avant la catastrophe).
 
Pas d'eau à l'échappement pas de mayonnaise... j'espérais que ce ne soit pasun joint de culasse. Coté fuite, rien n'a été trouver : réservoir, circuit,... rien. Mais la différence de température entre les durites sup et inf du radiateur a fini par me convaincre. Donc échange du calorstat (somme toute assez aisée) et zou... Enfin jusque là, tout va bien.
 
Pour la petite histoire, l'aspect aléatoire de la consommation était du au circuit de recyclage d'air : en position ouvert RAS, en position fermé ca chauffe. J'avais aussi remarqué que la voiture chauffait super vite en hiver, et super fort aussi. J'en ai conclu que  radiateur de réchauffage du circuit d'air (je peux me tromper car je n'ai jamais vu du schéma de ce circuit et peut etre que ca n'a rien à voir) était suffisamment dimensionné pour refoirdir le moteur. Balaise...