Bonjour,
suite à l'achat d'une ZX avec moteur HS vendue pour pièces, je me décide de la remettre en état.
J'ai pris de nombreuses photos tout au long du chantier, c'est la raison pour laquelle je créé ce topic pour faire partager au utilisateur de Forum-auto l'évolution de la réparation.
 
Donc tout débute avec cette ZX acheté sur ebay (500€) Moteur HS, carrosserie moyenne, train ar usé également (de toute facon c'est la maladie).
 
Je vais donc chercher l'auto, je découvre ceci:


 
Il s'agit donc d'un modele 96 3 portes, une Tonic. (vitres electrique, centralisation, code de démarrage et direction assistée)
A première vu c'est pas très réjoissant. Carrosserie très sale (état peinture indeterminé), interieur extrement sal aussi. Pare-chocs av et ar cassés.
 
Mais qu'en est il au niveau du moteur ? Moteur HS ?
 
Sous le capot:

 
En effet de l'huile absolument partout. Le démarreur n'entraine pas le moteur. Le moteur semble bloqué.
Bref sans avoir osculté plus longtemps, l'auto est chargée sur le plateau.
Arrivé à la maison:


 
Je regarde d'un peu plus près l'état carrosserie. En vérité c'est sal mais très sain. Pas de grosse rayure, pas d'enfoncement, pas de bosse. Déja un bon point. Les seuls "hic" niveau état carrosserie sont les pare-chocs.
D'ailleur après un bon nettoyage, ca présente déjà mieux:

 
J'inspecte d'avantage sous le capot pour localisé cette "fuite"... Bizare il y en a vraiment partout...
On aurait dit que quelqu'un a pris un bidon d'huile et a tout renversé sur le moteur:


 
Je commence le démontage afin de sortir le moteur.

Je choisi de tomber les 2 demi train av pour une meilleur accessibilité ou pour tout bien nettoyer.
 
Je sorts le moteur après dépose de tout les organes necessaire:

 
Et hop !


 
Reste a savoir ce qui s'est passé avec ce moteur et a nettoyer le compartiment moteur. Ya du boulot, c'est bien dégueu et le mot est faible...

Donc une fois ce moteur déposé, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé.
 
- Impossible de detecter une fuite puisse qu'il y a de l'huile partout
- Impossible de tourner le moteur à la main (bloqué de chez bloqué)
- Distribution en place (pas sautée)
- La boite tourne au point mort et les vitesses passent correctement
 

 
Une seule conclusion => serrage
 
Puis en regardant de plus près juste derriere le démarreur, je comprends enfin le probleme :

 
Oui, il s'agit bien d'un trou dans le bloc. On apercoit le vilebrequin sans bielle.
La cause de cette panne est la rupture d'une bielle entrainant la casse du bloc et la projection de toute l'huile moteur.
 
On le voit mieux sur cette photo:

 
Très étonnant pour un XUD9 atmo... Ce probleme était plus connu sur les derniers XUD9 turbo type DHY si je me souvient bien. Surtout que cette voiture a toujours été entrentenu (j'ai toute les factures a partir de l'achat neuf du véhicule)  
L'ancien proprio m'a dit que le probleme s'est passé sur l'autoroute. Il a entendu un gros bruit de ferraille (tu m'étonne...) et toute l'huile a coulé partout. Il m'a dit qu'il a pu redémarrer et faire encore 300 ou 400m !!!    
Pile poil sur une bretelle de sortie... Véhicule remorqué jusqu'a chez lui puis mis en vente.
 
Bref, je m'attaque ensuite au nettoyage du compartiment moteur, ya de quoi s'occuper :



 
J'ai utilisé du Mir, du nettoyant jantes en spray (super efficace) et du nettoyant moteur. Apres une petite heure de boulot ca donne ca:


On voit enfin la plaque du numéro de serie !    
 
J'ai egalement déposé le pare-chocs av pour réparation ultérieur et nettoyage de la facade av.
 
A suivre, refection complete d'un XUD9.
 
 

Un topik intéressant que je suivrai de pres...  

Merci bien  
 
Le suite arrive, faut que je me motive à héberger toutes les autres photos...  
 
Ce soir ou demain.  

Ne crois surtout pas que je critique, mais pourquoi avoir choisi de refaire un 1l9d ? Un 1.9td serré avec une caisse propre ne doit pas couter beaucoup plus cher non ?
En tout cas, j'ai eu une tonic 1.4l de 96 et c'est tres agreable comme caisse, super confortable, les bons equipements sans surplus, bonne tenue de route, vielli bien ...
Je l'ai laché a 215000km et elle marchait toujours super bien! Je la regrette malgré ma nouvelle voiture.
 
Je sens que tu vas bien t'amuser avec la renovation !

Les 1900 TD s'arrachent contrairement aux idée recu... (ZX et pire en 306)
Souvent fortement kilometré, celle ci n'a que 160 000km. Il est vrai qu'a ce niveau de renovation le kilometrage n'a plus trop d'importance encore faut il que la sellerie soit impeccable. Pas facile !
 
Je ne suis pas le seul à réparer ce genre d'auto (moteur HS), pour revendre ou pour garder.
Récement j'ai acheté une 406 HDi avec un moteur HS que j'ai touché pour 10 000 balles.
Croyez moi, si je l'ai eu c'est parce que j'ai été le plus rapide. Rien qu'au moment de la vente, on n'a pas arrété d'etre dérangé par des gens qui appelaient pour l'annonce. (pas moins de 200 coups de fils dixit le proprio, peut etre un peu amplifié, encore que...) Il y a pas longtemps je suis également passé à coté d'une 306 TD assez recente, négocié pour 1000€. (pas assez rapide)
Deuxiement j'ai acheté cette ZX pour mon frere qui a craché sa BM et qui me demandait un véhicule rapidement pour pas cher. Ayant deja un 1.9D de coté j'ai acheté cette voiture. Ce véhicule ne m'est pas revenue cher, bien sur je ne compte pas mon temps...
 
Voila vous savez tout.
 
PS: regardez les petites annonces, vous verrez que les diesel en excellent état (meme assez vieux) ne se donnent pas. Rien en dessous de 2500€ et encore...

moi je dit respect pour  le bloc percer y'a plus qua aller dans une casse et acheter un moteur  

Sympas le topic, je n'y connais rien en meca, mais je suis tres interessé par ces photos reportages, donc je t'encourage a continuer de raconter tout cela ici !!

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4 roues, un moteur, du bonheur en barre
206cc 2.0L 16S 136ch Roland Garros 2003
Topic : http://www.forum-auto.com/les-club [...] 385477.htm

 
Ah oui mais non ! Ca serait trop facile !    Et puis honetement, acheter un moteur en casse entre 700 et 800€ sans connaitre ce qu'il a dans le ventre c'est pas trop mon truc... (sauf en cas d'urgence)
 
Donc en fait pour résumer, j'ai acheté cette voiture parce que j'avais deja un moteur de coté. C'est un moteur qui avait chauffé, j'ai donc refait la culasse. elle a subit une épreuve, un sufacage, une rectification des sieges et des soupapes ainsi qu'une pochette de joint, bref la recette habituelle d'une refection de culasse. En gros, culasse refaite à neuve.
 

 
C'est donc ce moteur qui devait prendre place dans la ZX:

 

 
Seulement il y a eu un imprévu... Le moteur que j'avais refait c'est avéré HS. Il a trop chauffé et je n'avais pas vu tout de suite l'état du 2eme cylindre. Une fois dans l'auto il soufflait dans le bas moteur et tournait sur 3 pattes. J'ai d'abord pensé à une segmentation HS puis après déculassage j'ai vite compris le probleme.
 

 
Deux belles amorces dans le cylindre 2... Forcement ca dégoute bien   Toute la compression du cylindre se barrait dans le bas moteur.
La solution qui convenait pour garder ce bloc était un réalésage des cylindres + pistons aux cotes réparation.
Le devis de mon rectifieur étant trop salé pour ce genre de moteur il a fallu se rendre à l'évidence.
 
=> Moteur HS
 
Je me remet en quète d'un moteur (ce qui n'était pas prévu au début...) puis on me propose un moteur de BX de 91 au kilometrage inconnu pour une bouchée de pain.
 
N'ayant que ca sous le main je décide de l'ouvrir puisse que de toute facon il était convenu de remonter ma culasse refaite. Finalement je le démonte entièrement pour etre sur de repartir sur de bonne base. (kilométrage inconnu)
 
Je le déshabille complement puis j'en arrive à ce point:

 
A première vue, c'est pas mal. Les cylindres sont un poil glacés mais le reste a l'air OK.
Je vais donc sortir l'embiellage pour vérifier l'état.
Je commence par devisser les chapeaux de têtes de bielles. Sur cette photo on voit bien les repère de couleur laissé par le constructeur. Il faudra imperativement les respecter pour le remontage. (1ere bielle = vert clair, 2eme = jaune, 3eme = vert foncé et 4eme = rouge)

 
Je dépose les chapeaux de tetes de bielles (toujours en les repérant pour les remonter convenablement)

puis dépose des chapeaux de palier de vilebrequin pour pouvoir le sortir:

Voila, le vilebrequin est sorti, notez le repérage des chapeaux. Ne pas hésiter à faire des schemas si on n'est pas sur.

Il ne reste plus qu'a sortir les pistons-bielles par le dessus en les poussant:

Les 4 pistons sont sortis, toujours en repérant bien leur position:

 
Inspection du bloc, des pistons et du vilebrequin:


 
Tout semble en bon état. Les paliers sont impeccables, pas une seule marque sur le vilebrequin. Je verifie les côtes, c'est OK. Les pistons ne présentent pas une seul rayures, la colotte est impeccable. Meme les coussinets n'ont pas l'air usé. Ya pas à dire, un XUD ca ne bouge pas en bas !
 
Bilan de la situation: un moteur HS et un bloc OK entièrement démonté...
La suite, refection de ce bas moteur: coussinets bielles et vilebrequin, segments de pistons, cales de jeu latéral de vilo, les 2 joints spi de vilebrequin et le joint de culasse. Coût de l'ensemble: 200€.

 
A suivre...
 

tu te lance dans les grosse mission mis c'est sympa de bricoler les ptit moteur avec une bonne revue technique c'est le  top bon courage

Bon boulot, tu pourras nous faire un petit bilan financier quand elle roulera ?
 
Elle vas être nickel cette ZX, repartie pour encore 300MK au moins

Impressionnant.
Vivement la suite
Tu as deux boîtes à vitesses d'avance là  

Pas de probleme pour le bilan financier mais c'est pas tellement une reférence. J'ai des prix assez avantageux et je connais des gens qui me rendront services pour pas grand chose. Vous verrez ca par la suite.    
 
Donc le bloc est completement nu, il part au nettoyage. J'ai utilisé une fontaine d'atelier c'est beaucoup plus simple et plus écologique que de manier tout ces solvant à la maison...
 
De retour de nettoyage:

C'est nikel    

 
J'ai enlevé les 2 bouchons du conduit d'huile principal du bloc pour bien décrasser les conduits. (de chaque coté) ne pas oublier de les remonter à la pate d'étancheité pour filet et de bien les serrer.
 
A ce stade j'ai tout ce qu'il faut pour commencer le montage.
je monte en 1er les segments de pistons. Avant ca il faut impérativement nettoyer les gorges des segments. C'est assez long car tres calaminés. C'est chiant à décoller. Le plus simple est d'utiliser un vieux segement pour grater les gorges. Il peut etre interessant de meuler un peu le segments pour faciliter cette opération. C'est long...
Piston après nettoyage:

On va pouvoir monter les segments neufs. Attention il y a un segment precis par gorge. le 1er étant le segment "coupe-feu", le 2eme le segment d'étanchéïté et le 3eme le segment "racleur" (d'huile)

 
On commence par le racleur avec une pince speciale (appelée aussi grenouille) :

 
Puis les 2 autres...

 
Ensuite il va falloir "déglacer" les cylindres pendant que le bloc est nu. C'est opération consiste à faire des micros rayures dans les chemises qui auront pour fonction de retenir un film d'huile entre les segments du cylindre. Une chemise trop glacée entaine une consommation d'huile puisse qu'elle n'est plus retenue sur les paroits du cylindre et remonte jusque dans la chambre de combustion.
En temps normal il existe un outil pour déglacer les cylindres. (un rodoir)
A defaut on peut utiliser du papier a poncer fin. N'ayant pas cet outil j'ai deglacé au 400 avec de l'huile.

Il est important d'effectuer un mouvement de rotation pendant qu'on fait un va et viens dans les cylindres. Faire une rotation inverse par la suite pour croiser les rayures.
 
Ensuite vient le montage des coussinets de vilebrequin. Ils se montent à sec sur les paliers, les coussinets troués vont sur le bloc, les autres sur les chapeaux (les trous sont l'arrivé du graissage)

Il faut par contre bien les huiler sur le dessus (coté vilebrequin)
Mise en place des cales des jeu latéral du vilebrequin. Elles se placent sur le 2eme palier, de chaque coté du palier

La face cuivrée se monte toujours coté vilebrequin. Bien huiler.
Et montage du vilebrequin:

Montage des coussinets de chapeaux et librification de la surface de friction:

Apres serrage des chapeaux au couple préconisé, on va pouvoir verifier le jeu latéral du vilebrequin. Il y a un jeu bien précis à respecter donné par le construteur. Pour ce faire, on utilise un comparateur que l'on place en bout de vilebrequin puis on pousse et on tire le vilebrequin pour relever le jeu latéral:

Cote comprise entre 0.07 et 0.30 selon le constructeur (cf RTA). Ici on a 0.12mm.
On verifie également si le vilebrequin tourne librement. Il ne doit pas y avoir de point dur et le vilebrequin doit se "lancer" tout seul.
 
On passe maintenant aux coussinets de bielles, pas de sens ici. Le coussinet coté bielle est le meme que celui du coté du chapeau.

 
On va pouvoir emmancher les pistons dans les chemises mais avant ca il faut "tiercer" les segments sur les pistons. Cela consiste à orienter les fentes des segments à 120° les uns des autres pour assurer une étanchéïté maximale.
Comme ceci:

 
Eviter d'orienter la fente d'un segment dans l'axe de la bielle pour éviter des remontées d'huile au moment du basculement du piston (temps combustion et temps compression)
 
On enfile les pistons dans le bloc avec l'outil aproprié. Ne pas oubler de bien huiler les chemises:

Attention de ne pas casser de segments à cette étape. Remonter les pistons dans l'ordre de démontage.
Serrage des chapeaux de bielles au couple indiqué (cf RTA). Je les ai monté au loctite moyen par sécurité, non préconisé.

 
On termine le montage du bas moteur par la plaque de joint spi de vilebrequin et par le montage de la pompe a huile avec sa chaine.

J'ai assemblé ensuite le volant moteur à la loctite (préconisé cette fois ci) et serré au couple.
On fini par le carter d'huile avec son joint.
 
A suivre...

Tout ca aujourd'hui !!!
Tu chomes pas les jour feriés toi

Super    
 
C'est un sacré boulot tout de même. Tu ne dois plus compter les heures passer sur le moteur

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Logan MCV Lauréate DCI 85 Powa
http://houseofmareric.blogspot.com

c'est pas la premiere foit que je voix ca sur ce moteur  

Ca vient de quoi?

Dans tous les cas, c'est un topic tres interessant. Sympa de nous faire partager ton boulot :-). bon courage.

 
Bonne question... Peut etre un defaut de pompe à huile (et encore...)
 
Sinon faiblesse de la bielle, défaut de fabrication, défaut de montage....
 
Perso j'ai jamais vu ca sur un XUD9 atmo mias bon, y'a un debut à tout   .
 
En tout cas merci de vos encouragements.  
 
Je continue a balancer les photos suivantes dès que j'ai le temps.
 
Amicalement.

Salut !
 
Je vous ammène la suite de chantier.
 
Après le remontage de l'équipage mobile il va faloir s'attaquer au haut moteur. Les 2 joints spi de vilebrequin sont remontés.
 
Dans un 1er temps il est necessaire de mesurer le dépassement de piston. On regarde à l'aide d'un comparateur de combien dépasse les pistons par rapport au plan de joint du bloc.
 
Ceci permettra de choisir un joint de culasse avec une epaisseur appropriée. (le nombre de repère sur le coté du joint correspond à une intervalle d'épaisseur)
 
Mes pistons dépassent de 0.78mm en maxi. Le joint de culasse aproprié comporte 3 encoches.
 

 
On place ensuite le joint de culasse:

 
Puis la culasse. On monte des vis neuves (quasiment inspensable, en effet avec le serrage elles s'allongent et au démontage les vis sont hors cote et ne peuvent plus serrer la culasse avec l'effort préconisé)
 
1er et 2eme serrage au couple puis le 3eme serrage est angulaire (140° de memoire)

 
Il reste ensuite le rhabillage du moteur.
 
J'en ai profité pour acheter un embrayage neuf à un copain. (voiture pliée avant le remplacement de l'embrayage) 40€ pour un embrayage neuf... centreur fourni ! (impeccable   )

 
Le remontage se poursuit... pompe d'injection, modine, tuyaux chauffage, alternateur avec son support, etc..

 
Toute l'horlogerie coté distribution apres un bon nettoyage. Remontage de la tole de cater de distrib, poulies, galets, pompe à eau et bien sur courroie neuve :

 
Je passe rapidement à l'Elephant Bleu pour mettre un coup rapide de nettoyeur haute pression et surtout haute température sur la boite de vitesse (ya pas à dire, ca c'est efficace...)

 
C'est pas nikel mais j'ai pas insisté, j'ai passé assez de temps à nettoyer cette bagnole.  
 
Aller hop, on réacouple le tout !

 
Reste plus qu'à remonter tout ca dans l'auto, refaire les pleins de liquide, remplacer les joints spi de sortie de boite et à remonter les demi train roulant. Le remontage de la pompe de DA sera faite apres la pose du moteur sinon il ne passe pas bien dans la voiture.
 
A suivre...  

Tu fais comment pour recaler correctement ta distribution ? Tout devait être désynchronisé ?
Pour le vilebrequin il y a le repère sur le volant moteur mais pour l'aac ?
 
Sinon respect

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Logan MCV Lauréate DCI 85 Powa
http://houseofmareric.blogspot.com

On pige le moteur completement pour tout recaler. Pour le vilebrequin il y a un trou dans le volant moteur (derrière le démarreur), pour l'arbre à cames il y a un trou filté de 8 dans la culasse et pour le pompe il y a également un trou de fileté de 8 dans le support. Il y a donc un trou dans chaque poulie. Il souffit de bloquer tout ca avec des vis de 8 et une pige dans le volant moteur. On pose la courroie comme ca et c'est calé.
 
On le vois pas trop mal sur cette photo:

 
Bref, rien de bien compliqué, comme si tu faisais une distrib quoi. Y a pas à ce tromper.
 
A suivre, refection du train ar...
 
 

Chapeau c'est du très joli travail et on en profite bien
Ca mérite carrément sa place dans le méta-topic.

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Il n'est rien de plus effrayant que l'ignorance agissante (Goethe) ...mais faut bien se faire la main (mattt)
L'amicale BMW E36 n'oublie pas Le behemis​teL6  
Je crois que je suis bon pour les béhèmistes anonymes

 
Ok  

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Logan MCV Lauréate DCI 85 Powa
http://houseofmareric.blogspot.com

Le chantier continu.
 
Le moteur est donc fini d'assemblé, il est près à rejoindre l'auto.
 
On présente l'enfant à sa mère:

 
On a plus qu'a rhabiller le tout. Rebancher les différentes durites d'eau et de gasoil. Cable d'embrayage et d'accélérateur. Remontage admission, echappement etc...
 
Et voila c'est quand meme mieux non ?    

 
Je fais le plein d'huile moteur et d'huile de direction, filtre a gasoil, à huile et à air neuf.
 
*** Premier démarrage ***
 
On amorce la pompe à la poire, on purge aux injecteurs.
Un préchauffage et ca démarre au quart !!    
 
Peut etre prévoir un petit calage de pompe pour faire ca bien.
Il faut maintenant faire le plein de l'huile de boite de vitesses.
On change les joints de sortie de transmission avant le remontage des arbres.
Dans un 1er temps on vire le joint avec un trounevis (attention de ne pas abimer l'alésage):

 
On enfile le nouveau joint en tappotant tout le tour puis on s'aide du vieux joint pour enfiler la bague bien droite (gage d'étenchéité).

 
Et voila:

Faire pareil de l'autre coté.
 
On fait le plein de la boite, on remonte les demis trains av et les transmissons, mise en eau et s'en ai fini pour le moteur.
 
Je m'attaque maintenant un peu à la carrosserie. Le refait tout le bloc aav à savoir pare chocs, les 2 ailes et le capot.
 
Le pare choc av étant cassé, il va faloir le souder. On fond le plastque avec une panne bien chaude (j'ai utilisé un vieux tournevis et une lampe a souder) On vient chauffer la cassusre pour refondre le plastique. On peut utiliser une baguette de plastique d'apport. (un morceau de pare choc fera l'affaire)
 
Puis mastic pour boucher tous les trous.
Malheureusement je n'ai pas de cliché détaillé de la raparation. Je ne manquerai pas d'en faire pour le pare-chocs ar qui lui a une grosse cassure. Réparation moins facile qu'a l'avant.
 
Ici on voit bien la cassure resoudée grossièrement à l'interieur:

L'exterieur mastiqué grossièrement aussi (c'est le dessous du PC)

 
Réparation plus fine sur la cassure du coin droit du pare-chocs av, quasiment invisible maintenant:

 
J'en profite pour réparer les ailes qui n'étaient pas trop esquintées:

 
Le capot sera poncé plus tard, pour le moment le véhicule est ainsi:

 
Vu globale du pare-chocs avant réparé et partiellement apprèté. Un dernier poncage avant la peinture:

 
Le train ar est en attente, le temps que je me trouve un autre essieu en état correct. Je crains le pire quand je vois l'état du pneu ar droit...    
 
A bientot.

Bonjour,
petite mise a jour du chantier.
 
Il était temps de regarder du coté du train ar. La roue AR D fortte à l'interieur du passage de roue. C'est une maladie très connue sur les train ar Peugeot (405, zx, 306, 205, 309 etc...) Avec l'usure et les impureté qui pénétre dans le tube d'essieu, les roulements des axes de bras de suspension viennetnt à s'user et meme a comprelement se désagréger. Il a arrive souvent que le roulement soit completement détruit, des ce fait l'axe du bras ne travaillera plus dans le roulement mais directement dans le tube d'essieu. Ensuite c'est l'axe qui se detruit et on se retrouve avec du carrossage positif de par l'acction du poid du véhicule par rapport à l'essieu. Ca se traduit par une roue qui frotte et des bruits multiples.
 
Donc apres dépose du silencieux ar, du panier de roue de secours et débranchement des freins. J'inspecte le passage de roue AR D pour voir les traces de frottement. Les traces ne sont pas encore trop grosses mais elles sont là donc il y a bien un souci.
 
Train ar par terre:

 
J'en profite également pout bien nettoyer le plancher de coffre et la moquette:

 
Il faut que dépose le bras gauche pour voir quel état est son axe. Si le roulement commence juste à etre rongé ce que je doute vu comment ca frotte déjà, je remplacerai suelement le roulement mais il y a de chance pour que le tube et le l'axe de bbras soient complement mort.
 
Et à ma grande surprise ! :

 
Et oui, les portées de roulement sur l'axe sont impeccables et les roulement sont niquels (2 par cotés)
 
Mais alors qu'est ce qui se passe ??? Pourquoi cette roue frotte si l'axe est ok ? Fusée tordue ? Non plus...
 
Bon ba c'est pas là qu'est le probleme, je remonte:

 
Après réflexion, le probleme ne pouvait plus venir que de la roue ou de la caisse. En observent bien les 2 roues arrières j'ai vite compris. En effet j'avais 3 jantes en déport ET24 et la seule jante AR D en ET34 ! C'est a cause de cas que la roue frottait ! Dingue ! Il y a eu un échange de jante et surement sans se soucier du déport.
Comme j'avais une jante de roue de secours de ZX en 14" pouces qui trainait j'ai remplacer la jante.
 
Apres rémontage du train ar sur le véhicule, plus aucun frottement et il est meme possible de passer une stylo entre la caisse et la roue.  
--> Probleme réglé plus rapidement que prévu.
 
Pour la suite :
Peinture des ailes AV et des pare-chocs, changement des 2 flexibles des freins AV, controle technique et fin du chantier.
 
@+

chapeau bas l'ami du tres beau boulot
je t'en donne 600 si tu veux sic
je rigole ...

superbe travail, chapeau bas fait un mp a kazouille pour le faire référencer.
et encore

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Bonjour.  il vaut mieux arriver en retard en voiture que d'arriver plutôt dans sa caisse. ......la vitesse peut vous "stopper" brutalement et vous mettre en boite

Merci bien mais ce n'est pas encore fini.
 
Me faire référencer ???
 
Comment ca ?
 
@+

Kazouille s'occupe de référencer les photoreportages dans le Meta Topic des topics mécaniques ici : http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 150533.htm
 
En tout cas, un grand bravo, quel boulot!!! Tu est meccano ?

Hyper impressionnant , decidement il y a des bons mecanos ici !!!
J'ai hate de voir le resultat final , le avant/apres en tof !
Dommage qu'on ne puisse pas en plus voir la bagnole tourner.
Bravo très beau boulot et super topic !

Hoho, merci ca fait plasir.
En effet je peux demander à reférencer ce topic, si ca peut aider ou informer des gens, c'est une très bonne idée, ca pourrait faire une belle base de données (je pense que c'est le but)
 
Pour info oui j'ai fais des études de mecanique auto (niveau BTS) + 2 ans de pratique mais je sais pas si ca suffit à dire que je suis mecano... Actuelement je ne travaille plus en atelier.
 
La suite bientot, les ailes av et les pare-chocs sont peints !    (premier pas en peinutre auto)
 
@++

Bon alors voila,
après la mecanique on va faire un peu de corrosserie.
Maintenant que le pare-chocs av est réparé et apprété on va passer au pare-chocs ar. Lui aussi est bien cassé. Il est casser sur assez long mais qu'un un seul endroit. Donc pareil que pour l'avant, on chauffe bien fort. Perso j'ai mis la flamme de la lampe à souder directement sur le plastique, certes ca fait un peu "porc" mais au moins est sur que c'est souder. Faudrait pas qeu ca se décole sous le mastique et la peinture...
 
Comme j'ai pas pris de photos pour le pare-chocs av je vais detailler un peu plus pour l'arrière.
 
Voila comment on soude du plastok (enfin plutot comment moi j'ai fait   ) :

 
Avec un vieux tournevis plas bien chaud j'ai faconner le plastique chaud pour ramener un peu de matière vers l'interieur mais le mieux est d'utiliser du plastique d'apport (un morceau de vieux pare-chocs par exemple)
 
De plus près, on voit bien la "tranchée" qu'il va faloir bien ébavurer et mastiquer (au mastc très souple):

 
Puis mastic:

 
On m'a conseiller d'y aller par petite couche (question de tenue et flexibilité)
Voila donc à partir de là, c'est l'oeil et le touché qui fait tout. On ponce, on remastique, on reponce etc.... jusqu'a que ce soit parfait... ou presque   . Et encore, c'est pas un panneau, là c'est l'horreur.  
 
j'ai utilisé de l'appret en bombe pour mieux me rendre compte de l'état de surface avant le "vrai" appret.

 
Bon maintenant que la préparation est faite il faut penser à la peinture, seulement pour peindre, il faut un endroit propre (une cabine de peinture par exemple   )
 
Du coup je m'en suis "fabriqué" une. Dans un garage bien balayé au sol est au plafond, on tend des baches sur les murs et on mouille bien tout ca. Ca donne quelques chose comme ca   :

 
Bon, certes, c'est archaique mais c'est à l'abris de saletés qui pourraient se déposer sur la peinture. Le seul souci c'est que c'est pas aéré et c'est l'enfer pour y respérer. Meme avec un masque, on y va en apnée, en plus on y vois que dalle a cause du brouillard de peinture. Bref c'est quand meme pas extra...    
 
Je commence par les ailes. c'est pas très concluant en plus de pas pouvoir respirer et de rien voir, je règle le petard un peu à l'arache. A l'application j'ai vu tout de suite que je me suis loupé quelque part. Peau d'orange assurée. C'est soit un probleme de réglage soit un probleme de dosage...    Ca commence fort !
 
Au séchage, la peinture c'est pas mal tendue, surement du à la qualité du produit. Je revois les réglages après ce premier essai puis je me suis apercu que je m'étais trompé dans le dosage !!! (quelle quiche   ) J'ai aussi réduit le debit de produit.
 
Je me lance sur les 2 pare-chocs:

 
Et impeccable !    Bon je ne cache pas qu'il a des coulures mais faut etre dessus pour les voir, c'est l'avantage du blanc.    
 
@+

Très impressionant félicitation ! Quand on sais un peu le travail que ça demande on ne peut que respecter    
 
Bonne chance pour la suite !