Bonsoir à tous, alors je vais essayer de vous expliquer clairement mon probleme ( celà a été traité plusieurs fois, mais les "victimes" ne raconte pas tout le temps le dénouement, d'ou ce nouveau sujet )
Je possede donc une e36 318i de 1992 ( moteur M40 B18 ).  
J'ai donc un probleme de ralenti qui oscille entre 600 et 800/850 tours, voiture chaude, il n'y a que voiture froide que celà n'oscille pas trop.  
Ayant déjà parcouru le forum, j'ai effectué les "permiers secours" à savoir le néttoyage de l'actuateur de ralenti, néttoyage+changement du débimetre.
J'ai changé hier les bougies, tout celà sans succés.
Le lambda a déjà été changé.
De plus, la voiture "tousse" légerement au ralenti, ce qui je pense doit etre lié . Par contre en roulant, RAS, aucuns trous a l'accelération, aucuns problemes, juste cette histoire de ralenti "joueur" et de "rhume"!
 
J'espere vous avoir assez détaillé mon cas, sinon n'hésitez pas, merci d'avance pour votre aide!!!
 

,
 
J'ai la même que toi et mon problème a été réglé en remettant du sp95 au lieu du SP98.
 
J'espère que ça pourra t"aider.
 

Merci pour ton aide, mais malheuresement elle tourne déjà au SP95...

Je penserais plus tôt l'inverse, mettre du SP 98 au lieu du SP 95.
Regardes toutes les durites vers les caprteurs de pression atmo, pour voir s'il y en a une de coupé ou poreuse.

Tant pis .
 
Tu peux aussi poser ta question là.

J'ai tenté l'inverse en mettant du SP 98, mais celà n'a rien changé, peut etre qu'un coup d'injection 5 pourrai me faire avancer, non?

Ca se peut que ca vient de la sonde lambda non?

J'y est pensé oui,mais elle a été changé par le précédent propriétaire recemment, donc je ne pense pas qu'elle soit déjà hs.

Salut,
 
Peut-être que ton actuateur de ralenti est HS...
 
++

Salut,
 
c'est réellement des symptomes qui indiquent une sonde lambda hs, des bougies ou un actuateur de ralenti hs.....
 
Est-ce que le ralenti monte un moment, puis descend ou alors est-ce qu'il oscille rapidement ?
 
Tu peux aussi avoir un problème de sonde de température d'eau.
 
As-tu vérifié que ton papillon des gaz (et les parois de l'admission) ne sont pas trop encrassées ?

Salut,  
D'abord merci pour vos interventions. Alors, pour ce qui est du ralenti il oscille assez rapidement quand il fait son "yoyo". Pour ce qui est des bougies elles ont étés changé ce week end donc je pense que c'est à écarter. Pour la sonde lambda, comme je l'expliquai plus haut elle a été changé recement donc ca me semblerai bizarre, mais on ne sait jamais avec ces cheres voitures!!! pour ce qui est du reste, non tout est nickel justement .
Y a t'il un moyen de "tester" l'actuateur ou une manipulation?
Ou ce trouve la sonde lambda exactement ( surtout pour l'accessibilité )?
 
Merci d'avance

Je n'ai trouvé aucun moyen de tester l'actuateur de ralenti...

Matt525 a écrit :   Salut,   D'abord merci pour vos interventions. Alors, pour ce qui est du ralenti il oscille assez rapidement quand il fait son "yoyo". Pour ce qui est des bougies elles ont étés changé ce week end donc je pense que c'est à écarter. Pour la sonde lambda, comme je l'expliquai plus haut elle a été changé recement donc ca me semblerai bizarre, mais on ne sait jamais avec ces cheres voitures!!! pour ce qui est du reste, non tout est nickel justement . Y a t'il un moyen de "tester" l'actuateur ou une manipulation? Ou ce trouve la sonde lambda exactement ( surtout pour l'accessibilité )?   Merci d'avance

 
La sonde lambda se trouve près du catalyseur sur ma 325i. Mais j'ai regarder dans ma revue technique e36, et apparement il y en a pas sur la 318i (j'ai bien cherché mais j'ai pas trouvé) !

L6_24V_2.5 a écrit :   La sonde lambda se trouve près du catalyseur sur ma 325i. Mais j'ai regarder dans ma revue technique e36, et apparement il y en a pas sur la 318i (j'ai bien cherché mais j'ai pas trouvé) !

 
Elle se trouve au même endroit sur les 318 i

Mais c'est quoi cette revue technique que j'ai acheté !!

Est ce que ce n'est pas trop chiant d'accés (surtout niveau démontage et accés sous le véhicule)? Tous ces petits détails m'énerve à force, j'aurai mieux fait de garder ma 525i !!!!
 
Merci!

Si c'est chiant en plus c'est sur le haut du catalyseur. (chez moi mais je pense c'est pareil). Je sais pas si tu doit tout demonter.

Salut Matt525
J'ai récemment voulu faire un nettoyage de l'actuateur comme le préconisait Le Baron mais n'étant pas un super mécano, j'ai pas osé commencé à démonter.
Peux tu m'expliquer brièvement comment tu as procéder au démontage, sur mon moteur M43 la pièce est complètement invisible cachée sous l'admission...
Ton moteur n'est pas le même mais peut être peux tu m'aider. Merci
 

As tu vérifié les durites pour une éventuelle prise d'air ?

Bonsoir,
Oui j'ai vérifié tout ca, et pas la trace d'une fuite, mais demain aprés midi je vais essayé de me pencher là dessus pendant l'aprem, je vous tiendrai au courant!
Je ferai une photo de l'actuateur pour la personne qui me demandait ou il se trouve.

Bonsoir,
Je n'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus, mais j'ai essayé de m'attarder sur cet actuateur.
Lorsque je le débranche, le ralenti reste vers les 1200 tr/min voiture froide ou chaude. Et de que je le rebranche rebelote, légeres oscillations et des "paf paf" (désolé pas d'autres termes!!) à l'échappement.
 
Serait ce un début de piste?

 
C'est bien possible
 
Tu n'as pas moyen de l'intervertir avec un autre ?
 
++

Ben non justement, pas moyen de tester avec un autre . J'aimerai etre sur que se soit celà avant d'en acheter un car les prix sont effrayant quand meme pour du neuf... va falloir allé faire un tour sur ebay allemagne peut etre. En général est ce les memes sur toute les e36 essence?

Matt525 a écrit :   Ben non justement, pas moyen de tester avec un autre . J'aimerai etre sur que se soit celà avant d'en acheter un car les prix sont effrayant quand meme pour du neuf... va falloir allé faire un tour sur ebay allemagne peut etre. En général est ce les memes sur toute les e36 essence?

 
Je ne crois pas

Salut,
En regardant les procédur de test sur la rta, j'ai lu qu'il était possible normalement de pouvoir ouvir ou fermer totalement le clapet a l'intérieur, et que à la mise sous tension, en débrenchant les durites il devait au moins s'ouvir à 50%. Hors, le mien est impossible à maintenir en position ouverte quand il est totalement débranché il se ferme tout le temps, il faut le maintenir ouvert pour éviter le retour du clapet, pareil lorsqu'il est branché, il ne s'ouvre pas du tout.
Donc ma question serait de savoir si ceux qui ont fait le test ont la meme chose que moi?
 
Meci d'avance!

Salut,
 
Voici ce que je viens de trouver dans la RTA (partie moteur 4 cylindres essence) :
 
CONTRÔLE DE LA VALVE DE RÉGULATION DE RALENTI :
 
Contrôle Mécanique :
 
Le piston de la valve doit pouvoir bouger en rotation par rapport au corps. Si ce n'est pas le cas, la remplacer.
 
Contrôle Électrique :
 
- Mesurer la résistance entre les deux bornes extrêmes : la valeur obtenue doit être environ 40 Ohms.
- Mesurer la résistance entre la borne centrale et une extrême (n°1 ou 3) : la valeur obtenue doit être d'environ 20 Ohms et identique pour chaque côté.
Si une des valeurs n'est pas correcte, remplacer la valve.
 
Contrôle Dynamique :
 
- Déposer la valve mais laisser le connecteur électrique branché.
- Ouvrir ou fermer complètement le piston rotatif de la valve.
- Mettre le contact.
- Le piston doit venir dans une position médiane en laissant apparaître environ 50 % de la section et il doit rester dans cette position.
 

Le Baron Rouge a écrit :   Salut,   Voici ce que je viens de trouver dans la RTA (partie moteur 4 cylindres essence) :   CONTRÔLE DE LA VALVE DE RÉGULATION DE RALENTI :   Contrôle Mécanique :   Le piston de la valve doit pouvoir bouger en rotation par rapport au corps. Si ce n'est pas le cas, la remplacer.   Contrôle Électrique :   - Mesurer la résistance entre les deux bornes extrêmes : la valeur obtenue doit être environ 40 Ohms. - Mesurer la résistance entre la borne centrale et une extrême (n°1 ou 3) : la valeur obtenue doit être d'environ 20 Ohms et identique pour chaque côté. Si une des valeurs n'est pas correcte, remplacer la valve.   Contrôle Dynamique :   - Déposer la valve mais laisser le connecteur électrique branché. - Ouvrir ou fermer complètement le piston rotatif de la valve. - Mettre le contact. - Le piston doit venir dans une position médiane en laissant apparaître environ 50 % de la section et il doit rester dans cette position.

 
Tout d'abord merci pour ton aide Baron
 
Par contre je n'ai que 2 broches sur le mien...
Par rapport au "control dynamique" le mien reste tout le temps en position fermé, impossible de le maintenir ouvert, donc a 99% mes problemes viennent de là je pense!
Je ferai des photos!
 
Merci!

Matt525 a écrit :   Tout d'abord merci pour ton aide Baron   Par contre je n'ai que 2 broches sur le mien... Par rapport au "control dynamique" le mien reste tout le temps en position fermé, impossible de le maintenir ouvert, donc a 99% mes problemes viennent de là je pense! Je ferai des photos!   Merci!

 
De rien
 
Essaie de faire les différents tests et tiens-nous au jus.
 
++

Voici quelques photos de mon actuateur.
 
 

 
C'est un bosch, référence 0 280 140 529
 

 
C'est donc ce clapet à l'intérieur du tube qui est toujour fermé, sauf quand on le force à s'ouvrir mais il reveint à sa position initiale.
 

 
Je n'ai pas pu faire le test avec le multimetre, car les tests sont pour ceux possédant 3 broches, et là .
 
Pour résumer, je pense que la panne vient de cette piece, car il est stipuler dans le test dynamique, qu'il est normalement possible soit de le fermer ou l'ouvrir totalment. Et lors de la mise sous tension il doit s'ouvir à envirron 50% ce qui n'est biensur pas le cas ici.
 
Certains d'entre vous ont ils pu tester? Vos avis?
 
Merci!  

Il existe deux types de valve de régulation du ralenti :
1) valve à double enroulements,  avec une broche à 3 bornes,
2) valve à simple enroulement, avec une broche à deux bornes.
Tu as le modèle à simple enroulement.
 
Test électrique :
Résistance = 8 à 10 Ohm
alimentation côté faisceau = 12V contact mis.
Si non OK = changement
 
C'est normal que le clapet revienne à sa position initiale car il y a un ressort
de rappel. Le module électronique pilote son ouverture en alimentant la  valve en fonction de la température, régime, charge etc...
 
|

Merci pour ta réponse
 
Ca "m'embete" presque quand meme, car je pensai avoir localisé la panne et c'est finalement peut etre autre chose...

Bonsoir à tous,
 
Alors voici une petite nouvelle pour ceux qui suivent mon aventure. N'ayant pas eu le temps de m'y pencher avant je viens d'aller jetter un coup d'oeil dans cette chere 318i, et là je viens peut etre de trouver la cause, ou l'une des causes de mon probleme :
 
-la durite allant du servofrein à l'admition étée légerement déchirée en rentrant dans l'admition. De plus, malgrés les "colliers" la durite pouvait tourner. Donc lundi je vais allé faire les courses et changer tout ca!
 
Ma question est, est ce que tous mes embettements peuvent venir de cette simple durite?
 
Merci d'avance pour votre aide!! ( C'est des questions bete, mais je "découvre" la mécanique!!! )

Bonjour,
 
JE suis propiretaire d'un 318is et je possede exactement le meme phénomene que toi.
Les bougies on été changé déja recement.
Le pb est apparue d'un coup a chaud.Assez désagréable dans la circulation.
A froid je n'est quasiment pas le pb.
Sinon le moteur a l'air de tourner normalement.
JE me demande aussi si c'est cette fameuse piece "actuateur de ralenti" ou les injecteurs encrassés sachant que je tourne au SP95.
Ptete je devrait utiliser du 98 et essayer un additif qui nettoye les injecteurs qu'en penssez vous?
 
 
MERCI.

Salut
 
Tres peu de chance que cela provienne d'un injecteur (au pire ils claquent), et quand bien même les 4 en même temps c'est un cas extraordinaire..
Tu as 3 solutions possible à premiere vu, sachant que la sonde lambda donne sa charge au calculateur mais n'intervient pas sur le moteur.
1- ton actuateur de ralenti fatigué, ou encrassé (démonte le, passe le au nettoyant frein en bombe, laisse secher la tete en bas, puis balance du WD40 dedans et remonte le.
2- comme cité plus haut, tu as une prise d'air sur une durite, généralement celle qui va du débitmetre au collecteur d'admission.
3- débitmetre est HS, mais là encore tu aurais le probleme en permance et pas seulement au ralenti.
 
A froid le phénomene n'intervient pas car starter electronique enclenché, le calculateur comble l'exces d'air si prise d'air ou régule par le débitmetre si actuateur HS.
 
A+

Bonjour à tous le monde!  
 
Alors, voici quelques nouvelles:
 
Comme je le disais plus haut, la durite "armée" entre le servofrein et l'admission était fissurée en bout, je l'ai donc commandé chez bm, mais attendant pour testé j'ai mis une durite non percé, et.... celà fait toujour la meme chose .  
Celà vibre juste un poil de moins, mais je doute qu'en mettant la durite neuve adequate celà fasse un grand chamboulement...
Je rappel que le probleme est aussi présent à chaud comme à froid ( on va dire dès que le ralenti a sa vitesse de "croisiere" ).
 
Suggestion?