Clio 1 1.9 D 1994 375 000 km (environ)
Bonjour
Autre titre du reportage : comment une opération simple (changer le flexible de frein) se transforme en galère pour un écrou bloqué.
 
On commence par lever la voiture (chandelles).

 
Roue démontée (ici côté droit)
En haut (en vert), la canalisation rigide, en bas le flexible à changer.
On défait l'écrou avec une clé à tuyauter, pour éviter qu'une clé normale rippe et abime l'écrou. Du côté gauche ça se passe comme prévu.
 

 
Mais cet écrou ne veut rien savoir. Dégrippant, on force, etc....  
Evidemment ça finit par un écrou arrondi
 

 
J'essaye avec une pince étau normale, une multiprise, une pince étau spéciale trouvée sur ebay  
 

 
j'essaye aussi une clé à tube
 

 
Résultat : rien. ça ne bouge pas d'un mm. L'écrou est bien entendu complètement HS.
 

 
Plus qu'une solution : couper la canalisation rigide, et refaire le raccord.
 

Je continue :
 
Avant de couper, j'enlève le maximum de liquide de frein avec une seringue :
 

 
Je coupe le flexible
 

 
et j'attaque la canalisation rigide à la scie à métaux :
 

 
Quelques (dizaines de) minutes plus tard : la canalisation est coupée. Une fois la canalisation découpée, on peut accéder à l'écrou, et y aller franchement avec une pince étau. L'écrou finit enfin par se défaire.
 

 
La source de tous mes malheurs  
 

 
Le filetage a du se corroder et se gripper (les deux premiers filets sont bien bouffés).

 
Je connais bien ce genre de probléme !
 
Et effectivement c'est la galere

Quelques bons coups de chasse-goupilles sur les pans du raccord et ça vient tout seul

Reste à démonter la canalisation rigide.
Je pensais naïvement que ce serait vite fait.
 
Il y a un raccord fileté à défaire sur le maître cylindre (en arrière plan).
Il vient sans problème.
A noter que la canalisation au premier plan est bizaremment coudée...ça ne me plaît pas beaucoup.
 

 
La canalisation est tenue par des clips fixés sur la carrosserie. Certains sont accessibles :
 

 
D'autres moins :
 

 
D'autres beaucoup beaucoup moins :
 

 
Et une fois clipsée dedans, elle ne sort pas facilement. Inutile de tirer sur la canalisation en espérant qu'elle sorte, sinon le clips casse, ou le tuyau commence à se plier.
Une bonne heure et demie plus tard, après des acrobaties et des injures (visiblement à l'usine on a d'abord fixé les canalisations et on a monté le moteur ensuite ?). Ou alors ils ont des doigts de fée.
 
La canalisation gît à mes pieds :
 

 
La seule chose qui m'inquiète c'est comment je vais réussir à la remonter dans le moteur.
 

C'est ça le plus intéressant.

ROOPY a écrit :   Quelques bons coups de chasse-goupilles sur les pans du raccord et ça vient tout seul

 
J'ai essayé (au chasse goupille sur les pans de l'écrou, et au tournevis dans les cannelures du raccord, côté flexible). En faisant au sens (dévissage).

Canalisation côté maître cylindre :
 

 
et côté flexible
 

 
Il faut un appareil spécial (appareil à battre les collets je crois ?). Ici des photos de l'opération prises sur un site US :
 

 

 
 
 
Après visite à l'atelier du coin qui possède cet apparareil et 15 € en moins :
 

 
Reste à enlever la peinture sur la partie emboutie et à espérer que ce soit étanche.
Remontage demain, et purge (photos demain).
 
Je me demande si un peu de graisse cuivrée pourrait éviter les grippages, ou si c'est interdit (circuit de freins) ?
 
Il faut également que je mette de l'antirouille là où la peinture de la canalisation a été éraflée je pense.
 
 
 

Pas de graisse, ça se monte comme ça

De combien de mm l'as-tu raccourci au total ?

Bonsoir. J'ai enlevé 2 cm à la canalisation.

La suite.
 
Le remontage est plus facile que le démontage finalement.
Je rentre la canalisation par le passage de roue, et je la fais passer entre les durits, cables, etc...
 

 
On revisse côté maître cylindre

 
Côté roue ça donne ça, avec les 2 cm en moins et la canalisation tordue  

 
J'essaye de courber la canalisation sans faire de pli. Le bout est protegé pour éviter que des saletés rentrent dedans.
 

On revisse d'abord le flexible côté frein (et ensuite sur la canalisation rigide, et pas l'inverse) (testé pour vous)
 

 
C'est sûr que la courbure n'est pas aussi nette qu'avant le changement, mais ça me paraît correct (pas de pli)
 

 
Résultat final :
 

 
Pour vérifier le débattement, je braque à fond :
 

 
ça me paraît correct
 
J'ai qd même cassé un clip qui tient la canalisation dans le passage de roue. J'espère que Renault en vend au détail. Ca n'a pas l'air de bouger beaucoup quand même.
 

 
Edit :
Couples de serrage d'après RTA
canalisations hydrauliques 13 N.m
 
Reste à purger.
 
D'après la RTA l'ordre c'est AVD, ARG, AVG, ARD.
D'après Haynes c'est ARD, AVG, ARG, AVD.
Il me semble avoir lu sur le forum qu'on commençait par le cylindre le plus éloigné du maître cylindre, qui est à gauche.
Donc on commence par l'ARD. Et le circuit est en X, donc ensuite AVG.
Haynes aurait donc raison et la RTA tout faux ?
QQ'un pourrait confirmer ?
 
Autres questions :
Je vais utiliser la méthode de purge sous pression.
Je pensais soulever l'arrière de la voiture pour accéder au vis de purge.
Mais peut être qu'il faut que les 4 roues soient au sol pendant la purge ?
La RTA dit que les freins sont équipés de limiteurs intégrés aux cylindres récepteurs arrières mais ne parle pas de compensateur asservi à la charge.
 
Merci d'avance.

Salut caque,
 
excellent topic , sais tu si on peut louer ou acheter l'outil pour "tordre" la canalisation rigide ?
 
A+
[EDIT] il a pas été référencé je crois ?

15€ pour le collet battu.  As-tu le prix de la canalisation neuve à titre de comparaison ?

 
 
Salut kgw, 15 euros c'est le prix de l'intervention d'un garagiste si j'ai bien compris.

Oui "l'atelier du coin" paraît-il.  On ne sait pas si c'est le plombier ou le garagiste mais ce qui m'intéresse, c'est la comparaison avec le tube neuf.

Bonsoir
En fait c'est un gros garage auto et PL, qui a un atelier. 15 € c'est le prix de la vis de raccord (50 centimes) et de la main d'oeuvre pour emboutir le raccord.
C'est pas donné, je suis d'accord.
Je ne connais pas le prix de la canalisation neuve. Je ne sais pas non plus si elle est vendue déjà mise en forme ou s'il faut le faire soi-même (ce qui risque d'être long).
 
Pour mettre les tubes en forme, on trouve ça sur le site de FACOM (cintreuse)
 

 
Je n'ai pas le prix. En plus ça ne sert pas souvent.
 
La suite du reportage :
 
Finalement j'ai décidé de purger ARD, AVG, ARG, AVD.
A l'arrière, je ne vois pas d'autre solution que démonter la roue pour accéder à la vis de purge.
 

 
On raccorde un tuyau transparent sur la vis de purge. Clé de 8.
 

 
 
La méthode de purge est décrite dans le méta topic (voir kazouille / purger facilement avec le EEzibleed).
Ma propre version :
bouchon de bocal de frein trouvé à la casse
valve de vélo
 

 
tuyau transparent (trouvé au rayon aquarium en supermarché)
joint plat récupéré sur le bocal de frein + divers joints de récup
 

 
C'est au niveau du bocal (joint plat) que l'étanchéité est difficile à avoir.
 
N'ayant pas de compresseur, j'utilise une roue de secours.
Raccordement avec un embout récupéré sur une bombe anti-crevaison.
 

 
J'ai utilisé une pression de 1,5 b environ.
Le liquide est du DOT4 (6 € le litre avec 30 % de reduction)
 

 
La purge elle-même est très facile. Il suffit de surveiller le tuyau de purge, en pensant à ne pas laisser le niveau de liquide de frein descendre en dessous du mini.
Côté ARD et AVG, pas une bulle d'air. Peut être parce que le circuit ne s'est pas désamorcé (j'ai ouvert le circuit AVD ARG) ?
 
Purge côté AVD :
 

 
Là par contre on voit passer quelques bulles d'air :
 

 
J'ai fait passer environ 4/5 de la bouteille, en laissant couler longtemps pour être sûr qu'il n'y avait plus de bulles.
 
J'ai oublié de préciser le couple de serrage des vis de purge : 8 N.M d'après la RTA. Ceci dit il n'y a pas la place de passer une clé dynamo, et la mienne s'arrête à 20 N.m de toutes manières. 8 N.M ce n'est pas beaucoup, donc je n'ai pas forcé en serrant.
 
Apparement pas de trace de fuite au niveau du raccord canalisation / flexible.
Donc c'est fini !
 
 

Pour éviter de bousiller l'écrou, un coup de marteau sur la clé, ça débloque tout.
J'ai toujours fait come ça pour mes durites et ça marche nickel + un coup de dégrippand avant. Pour les durites AR, les pires un coup de lampe à souder ça dilate et ça se dévisse tout seul
Topic référencé

Pour info les canalisations ne sont pas vendues sur mesure.
Trop cher a garder en stock pour tout les modeles.
C'est vendu en mini-couronne nue.
(comme les couronnes de tuyau en cuivre de maison).
 
A toi de couper, de mettre en forme et de placer les raccords

merci pour ce photoreportage tres bien fait. J'ai exactement le même probleme( ecrou arrondi et impossible à dévisser )
 
mais pourquoi ne pas recuperer à la casse une canalisation rigide; ça aurait été beaucoup plus simple, non ?

Bonjour
La casse pourquoi pas, c'est peut être plus simple.
Ceci dit je ne sais pas si les casses vendent la canalisation déjà démontée ou pas.
 

Faut pas rêver quand même

kazouille a écrit :   Faut pas rêver quand même

 
 
En plus les voitures ont génralement plus de roues, traine par terre, si il faut se rouler par terre (avec tous les débris) ça craint !

La chariot élévateur tu connais y en a dans toute le casses, demande au mec qu'il lève la caisse

kazouille a écrit :   La chariot élévateur tu connais y en a dans toute le casses, demande au mec qu'il lève la caisse

 
 
Ouais y en a mais vu l'acces pour aller à la caisse ... Je pensais pas que pour un bout de durites à 2 euros le mec se ferait chier à lever la caisse ...

Est-ce que tu as recourbé le tuyau à la main où avec un outil spécial? En tout cas bravo car tu as bien rattraper le coup.

Jamais à la main, il faut utilisé un cylindre sinon ça plie

Ok, merci pour l'info.

Mon père a une méthode spéciale pour purger ses freins. En fait, il faut être deux. L'un pompe sur la pédale de frein une dizaine de fois et au bout de la dixième fois il maintient la pédale au fond (moteur au ralenti). Tandis que l'autre se situe au niveau de la roue pour ouvrir la valve lorque l'autre maintient le frein. Il répéte la même opération plusieurs fois jusq'à ce qu'il n'y ai plus d'air.
 
Je sais pas ce que vaut cette méthode par rapport à ce qui est décrit dans ce topic. Est-ce que c'est dangereux de proccéder ainsi?

C'est du grand n'importe quoi ! Et pas que ça, TOUT.

Du grand n'importe quoi, pas tout, allumer le moteur ne sert à rien, mais cette méthode est celle qui est apprise à l'école et qui va très bien lorsque tu as des "petites" purges à faire

La règle d'or toujours moteur coupé après avoir pompé pour vider le master vac. J'ai vu dans tous les bouquins, ceux de renault et ceux des bouquins scolaires CAP/BEP mécanique.
Les petites purge parce qu'on se permet de faire du petit boulot sur un élement aussi important

kazouille a écrit :   La règle d'or toujours moteur coupé après avoir pompé pour vider le master vac. J'ai vu dans tous les bouquins, ceux de renault et ceux des bouquins scolaires CAP/BEP mécanique. Les petites purge parce qu'on se permet de faire du petit boulot sur un élement aussi important

Non, je voulais dire dans le cas ou le circuit est pas complètement vide

Je dormirai moins bête ce soir.
Ce forum est super.