Chers amis,
 
En premier lieu, ce reportage est dédié aux instigateurs, créateurs et animateurs de Forum-Auto, site que j'ai trouvé "d'utilité publique", remarquablement réalisé et dont le niveau rédactionnel des membres répond à la politesse la plus élémentaire, celle de respecter les codes de notre langue, héritage dont nous devons, comme tout héritage, être d'ardents défenseurs (pas de rédaction SMS, pas de fautes rendant incompréhensible la lecture des "posts" ; qu'ils en soient, ici, chaleureusement remerciés.  
 
Je voudrais, aussi et dans l'ordre d'entrée en "aide" remercier trés sincèrement et amicalement : Didj, Le_piloute, Kazouille et Bing pour leur contribution qui, pour moi a été décisive.  
 
Bref, j'ai vraiment plaisir à offrir cette contribution à toute la communauté Forum-Auto car sans elle, ce support d'échanges n'en serait pas un. Qu'ils en soient tous remerciés ici.  
 
Ce photoreportage comporte sept items :
 
• Opérations nécessaires pour atteindre la courroie de distribution.
 
• Calage moteur, dépose, pose de la courroie de distribution et remontage.
 
• Pièces nécessaires, origine, coûts et comparaisons.
 
• Données techniques (comparaison des méthodes, couples de serrage...).
 
• Outillage utilisé.
 
• Quelques réflexions complémentaires organisationnelles.
 
• Quelques réflexions sur la constitution du reportage.
 
 
Ce reportage reprend les éléments de départ du post intitulé : http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet282335-35.htm[/url]
 
 
1 - Opérations pour atteindre la courroie de distribution
 
Il faut mettre le véhicule en position « maintenance ». Autrement dit, il faut tirer la face avant dans le but d’avoir un espace suffisant pour procéder aux opérations de dépose et pose de la courroie de distribution.
 
Au début, comme dans tout ce que l’on a jamais fait, on galère un peu mais avec l’aide des membres on y parvient. Finalement, le plus difficile, c’est de se mettre dans la peau d’un novice. Et comme j’en suis un, éclairé par mes interrogations, voici comment j’ai procédé. Avec le recul, ce n’est rien à faire, sinon de l'avoir fait une fois, c'est sûr !
 
Tout débute ici, en enlevant les caches latéraux du pare-choc avant :
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Commencer par désolidariser le pare choc de ses maintiens latéraux de chaque coté du véhicule
 
 

 
 

 
Afin de pouvoir accéder sous le véhicule, le soulever à l'aide d'un cric digne de ce nom (c'est à dire lourd et stable - sa vie vaut bien 1 000 € ) et mettre le véhicule sur chandelles.
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Cette photo est volontairement grossie afin que chacun puisse voir "l'encliquetage" du pare-chocs et donc, mentalement pouvoir mieux mettre en oeuvre "l'arrachement" de ce dernier.
 

 
 
Mine de rien, pour moi c'était une petite victoire car je n'avais jamais su comment déposer ce pare-chocs ; ce qui m'avait toujours freiné pour changer cette courroie de distribution
 
 

 
La Torx du bas coté radiateur n'est pas tellement accessible. Ne pas se satisfaire de la clef mâle coudées Torx de 45(89S.JP8). L'idéal serait d'avoir un embout de vissage de type EX.2 de longueur 70 mm.
 

 
 
 
 
Même chose pour la Torx du bas coté radiateur de la partie droite.
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Si je n'ai rien oublié, on peut, maintenant, tirer la face avant pour la mettre en cette fameuse position "service".
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ici la courroie de l'alternateur est absente car elle a été cassé lors du contrôle technique (test pollution).  
 
Le type accélérait, à vide, comme un malade . Je lui ai demandé de se calmer avant qu'il ne casse la distribution ou fasse entrer en résonnance mes ressorts de soupape .
 
Il m'a fallu rentrer chez moi sans direction assistée et sans refroidissement moteur (plus de fonctionnement de pompe à eau), le tout sans faire chauffer Titine. Heureusement que j'étais sur les hauteurs et que j'ai pu rentrer en roue libre chez moi aidé par des reprises moteur de courtes durées !
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 - Calage moteur, dépose, pose de la courroie de distribution et remontage.
 
Pour les béotiens, maintenant il faut caler le moteur avant d'enlever l'ancienne courroie .  
 
Pour ce faire, à l'aide d'une clef de 19, tourner le vilebrequin dans le sens horaire et attendre, à l'aide d'une lampe, au fond du moteur, qu'apparaisse le chiffre 0 du volant moteur et le mettre face au repère fixe comme sur la photo(ici on a pas besoin d'être précis, il faut juste que le moulin soit au PMH (Point Mort Haut). Attention, si on rate le repère, on recommence jusqu'à ce que..
 

 
 
Une fois calé, on bloque la roue denté de l'arbre à came comme ci-dessous, et avec une pige de diamètre 16 mm et d'au moins 40 mm de long, on la loge dans les évidements (roue et culasse) prévus à cet effet
 

 
J'ai fouillé, j'ai fouillé...
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Toujours ancienne courroie montée, il faut marquer les repères. Nous verrons par la suite que c'est trés utile !
Bien entendu, lors de l'opération, on ne touche plus la distribution .
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
J'allais l'oublier celle là. Le fait de l'enlever ne modifie en rien les repères mis en place.
 
 

 
 
 
Moment très attendu, on enlève la vieille courroie de distribution en faisant en sorte de ne pas faire bouger les roues dentées (arbre à cames, pompe à injection, vilebrequin). Pas facile : c'est le tribu à payer au fait de ne pas avoir su trouver ou pu acheter le kit de changement de distribution. C'est un choix (plutôt un non choix) financier .  
 
 
Enfin, l'heure tant attendue est venue de déchirer l'emballage de la courroie de distribution neuve. Notons au passage qu'elle a une date de péremption. Ce constat conforte les déclarations de ceux qui nous disent qu'une courroie doit être changée tous les cinq ans. C'est, du moins pour celle-ci, le cas  
 
 
 
 

 
 
IMPORTANT - Vérification des calages à faire systématiquement à chaque "essai" de mise en place de la courroie.
 
Autre chose (même si çà paraît idiot à écrire ) : ne pas faire tourner la poulie de l'arbre à came car les pistons, à l'instar du villebrequin, sont immobiles !
 
 
 

 
 
 
Alors ici, on attaque une partie difficile car il faut à la fois mettre la courroie et ne pas bouger les poulies (arbre à cames, pompe à gazoil et vilo) tout en étant capable de mettre de biais le galet tendeur, gorge engagée dans la courroie !  
Sacré sport ! Ici on comprend bien l'intérêt d'immobiliser toutes les poulies. Enfin, on a pas le choix et il faut faire avec.
 
N'espérez pas de compter sur l'élongation de la courroie . Elle ne bouge pas d'un milimètre !
 
ATTENTION, cette photo ne représente pas la réalité puisque, certains l'auront remarquée, la courroie doit être dessus. Cette représentation n'a que l'objectif de vous montrer certains détails que cacherait la courroie si elle était montée
 
 
 

 
 
 
Voici le galet tendeur une fois monté. On voit bien, cette fois-ci les dents de la courroie.
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Et oui ! Mauvais calage au niveau du vilo. Inutile de faire un dessin de ce qu'il se passe aprés plusieurs tours de vilebrequin.
 
Bon et bien il faut recommencer. A ce stade, je n'ai pas tendu la courroie avec le galet tendeur. Cette opération sera faite une fois la courroie correctement placée. La photo du galet tendeur n° 13 13:17, ci-dessus, n'est pas à sa place mais représentée pour raisons pédagogiques[g]
 

 
 
 
[g]Voilà, aprés une belle bagarre et une seconde tentative un calage de vilo correcte (je ne remontre pas le calage des poulies supérieures mais elles sont OK).
 
Aprés changement de courroie
 
 
 

 
 
 
Avant changement de courroie (attention le trait de droite n'est pas bien sur le bord de la dent). Certes, un coup de pointeau eu été plus précis (impossible à mettre car je n'avais pas de recul marteau pour frapper , sauf à avoir un pointeau automatique (chérie, pour la fête des pères, c'est le Facom 257.G. Tu longes les boutiques, tu verras, c'est à coté, le grossiste Facom. Tu y passes tous les jours et tu  r é s i s t e s...) .
 
Sérieusement, on voit bien que le calage est indentique. Opération réussie.
 
 
 

 
 
 
 
Il ne reste plus qu'à tendre la courroie à l'aide du galet tendeur...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
... à l'aide du superbe outil que m'a offret ma chérie lors de la dernière fête des pères .
 
 
 

 
 
Aprés avoir enlevé la pige de calage de la roue dentée de la pompe à gazoil, on fixe le galet enrouleur neuf (2,5 daN.m -voir photo suivante). Puis on tend la courroie de distribution aprés avoir légèrement serré l'écrou du galet tendeur.
 
 

 
On revérifie les calages et l'on serre le galet tendeur à 2 daN.m.  
On vérifie la tension de la courroie en appuyant dessus avec le pouce. L'encoche et le bossage doivent à nouveau revenir en face l'un de l'autre
 
 

 
Ensuite, on fait tourner le moteur (sens horaire) à la clef de 19, fixée sur l'écrou douze pans mâle du vilo. On fait deux tours moteur en laissant filer les compressions pour mieux sentir les points durs éventuels. Tout est OK. Pour moi tout est ok.).  
 
Puis on remonte dans les pièces (en effectuant leur nettoyage)qui doivent l'être avant la monte des courroies accessoires.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Notons que dans la bagarre avec la courroie, il y a eu comme victime le support de sonde de température qu'il faudra réparer.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Reste plus qu'à démarrer.
 
3, 4... ignition ! vroom ! çà fonctionne !... On peut la sortir pour la laver !:love:
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ensuite, on lave, remonte le pare-chocs et ses accessoires et le tour est joué.
 
 

 
Et voilà l'aventure terminée. On recommencerait presque !
 
J'espère ne rien avoir oublié (détails et/ou ordre chronologique) car le plus difficile est de comprendre le cheminement intellectuel de "l'autre", de rentrer dans sa boite noire, afin de puvoir lui donner tous les éléments dont il a besoin pour sa compréhension.
 
Je formule le souhait que ce photoreportage donnera envie à certains d'entre vous de changer sa courroie de distribution tout comme la lecture d'autres posts m'a donné envie de faire ma courroie.
 
 
Voilà pour ma contribution au site et merci pour tous ceux qui m'ont aidés par leurs conseils avisés.
 
 
Je vous donnerai, comme promis mais un peu plus tard, la suite du photoreportage :
 
• Pièces nécessaires, origine, coûts et comparaisons.
 
• Données techniques (comparaison des méthodes, couples de serrage...).
 
• Outillage utilisé.
 
• Quelques réflexions complémentaires organisationnelles..
 
• Quelques réflexions sur la constitution du reportage.
 
Je vous quitte car il va me falloir acheter le cadeau de la fête des mères. J'hésite entre La composition d'extracteurs Facom "intérieur-extérieur" n° U.306J1 à 506€ HT ou la servante renforcée 7 tiroirs, réf. JET.TS7 à 582 € HT . Bon j'y vais...
 
Sylva  

 
Puté le boulot
 

Ce reportage de fou!
Perso c'est tellement chiadé a faire que si j'ai une Audi je la donne au garage!

Félicitations! Tu t'es donné du mal pour ce reportage : c'est soigné et consciencieux. Bravo . Tu avais la RTA ? Ca t'as pris combien de temps ? ( je parle de la méca , pas du reportage )

fandemapolo a écrit :   [...] Tu avais la RTA ? Ca t'as pris combien de temps ? ( je parle de la méca , pas du reportage )

 
Je n'avais pas la RTA car elle n'explique pas grand chose sur mon modèle. Par contre j'avais la Méthode 100, succinte, bonne mais insuffisante. Heureusement les membres m'ont donné un coup de main.
 
J'ai mis 8 heures mais étalé sur 10 jours, because pas toujours disponible. Pour ce qui est du temps passé au reportage photo et à la construction du post, je préfère ne pas compter . C'est dingue le temps passé dessus. J'en reparlerai.
 
Bien  à toi.
 
Sylva

Mais non. Tu monterais à Tours et on ferait çà ensemble.:tourne:

C'est quoi la methode 100
 
Par contre le coup du démontage de la face avant pour l'accesibilité était il obligatoire?

Superbe travail, merci d'avoir consacré ce temps et cet effort de pédagogie au forum
On demande un kazouille pour un référencement
Ah, et puis sinon vive Tours
P.S. cette manie de mettre du 12 pans de grande taille, ça m'agace...

gamel a écrit :   C'est quoi la methode 100   Par contre le coup du démontage de la face avant pour l'accesibilité était il obligatoire?

La méthode 100 est issue d'un ouvrage (reproduction interdite)qui traite de toutes les distributions conues à ce jour (ou presque). C'est un ouvrage que beaucoup de garages ont. Pour d'autres moteurs audi, il existe aussi la méthode 72. C'est donc une classification propre à ce livre dont je n'arriva toujours pas à me rappeler le nom ; l'âge .
 
Pour ce qui est de la face avant, la mise en position service est inévitable car le moteur n'est pas en travers. De fait, on ne peut même pas passer une main et la tourner entre le radiateur et le carter de la courroie de transmission .
 
J'espère avoir répondu à tes interrogations.
 
Bien à toi.
 
Sylva

mattt a écrit :   Superbe travail, merci d'avoir consacré ce temps et cet effort de pédagogie au forum On demande un kazouille pour un référencement Ah, et puis sinon vive Tours P.S. cette manie de mettre du 12 pans de grande taille, ça m'agace...

 
Vive Tours !
 

Ok merci pour ta réponse pour la methode 100
En gros sur ce moteur l'accésibilité n'est pas optimale
Chez Audi la main d'oeuvre doit être impressionnante pour cette opération
 
Par contre tu dis que la courroie accésoire à lachée lors du contrôle technique, le contrôleur qui a fait ça à t il participé aux frais car c'est quand même de sa faute

Un des si pas la plus beau photo reportage que j'ai vu sur fa , il est vraiment bien fait, soigné de plus , la mecanique  tres peu accessible a ce que je vois, bravo et merci

gamel a écrit :   [...]tu dis que la courroie accésoire à lachée lors du contrôle technique, le contrôleur qui a fait ça à t il participé aux frais car c'est quand même de sa faute

 
J'ai signalé le fait sur un formulaire des réclamations. Ils font le mort.
De toute manière il aurait fallu une expertise (no comments pour le coût et puis je ne vais plus depuis longtemps chez WAG car je fais mon entretien moi même) pour m'entendre dire que mes courroies avaient 110 000 Km.  
 
 
Expertise plus véhicule non suivi par WAG = issue incertaine. Par contre j'ai fait de la pub et je puis affirmer qu'au moins huit amis ont choisi un autre centre depuis l'incident..., je continue et ce n'est pas fini car il faut que je revienne pour la contre visite (rotules de direction à changer -çà ce n'est pas normal - et il faut que je les fasse avant le 15 juin).  
 
Je vais bien évidemment leur demander ce qu'ils comptent faire bien que je n'ai pas que celà à faire et puis pour moi ce n'est pas grave il fallait que je les change mes courroies §
 
@+
 

gamel a écrit :   Par contre tu dis que la courroie accésoire à lachée lors du contrôle technique, le contrôleur qui a fait ça à t il participé aux frais car c'est quand même de sa faute

En même temps, il n'y peut rien Lui ne fait que son boulot, on lui impose d'accélérer jusqu'à la régulation, il le fait

gamel a écrit :     Puté le boulot

 
En tout cas, félicitation superbement très bien fait!
Encore bravo!

Grandiose
 
J'ai la courroie d'accessoires à changer sur la mienne, je t'invite un WE à la maison

Félicitations Sylva !! Magnifique.
 
Petite question, tu as du refaire le calage car tu n'étais pas en face de ton repere sur la poulie de vilo. Le décalage est infime, j'ai du mal a comprendre pourquoi tu n'as pas une dent complète de décalage ? Ton décalage venait d'ou ?
Sinon est ce que tu déposes les bougies pour faire tes tours moteurs et ton PMH?
 
Allez merci pour tout, a bientot.

 Ce ne serait pas une question de distance et de temps, je t'assure que je serais ravi d'aller te donner un coup de main.
Ceci dit, te peux venir un WE. Il suffit de planifier

 
En effet, j'aurais dû avoir un décalage d'une dent.  
 
En fait les dents de ma courroie ne rentraient pas bien dans les poulies dentées de l'arbre à cames et de la pompe à gazoil. Ceci explique pourquoi je n'avait pas une dent de décalage. Lorsque j'ai forcé d'avantage (et c'est sportif car il ne faut rien décaler, ce problème était réglé. Autrement dit lorsque j'ai bien fait rentrer les dents courroie/poulies, mon vilo n'était plus décalé.  
 
Ceci démontre que sans l'outillage VAG (règle de positionnement 2065A pour caler l'arbre à cames et Pige VAG 2064 pour bloquer la pompe à gazoil) c'est plus difficile car avec ces outils, on peut forcer sans décaler quoi que ce soit.
 
J'ai un ami qui va me faire "tourner" (fabriquer) l'outil VAG 2064 . Il ne me restera plus qu'à trouver un fraiseur pour l'outil 2065A. J'ai 3 ans pour le trouver .
 
Pour ce qui est de vaincre les compressions, il est inutile de démonter les bougies. Je l'ai fait avec un cliquet 1/2 pouce associé à une douille 12 pans de 19. Le bras de levier est suffisant.  
Il ne faut pas aller vite mais laisser filer ou fuir les compressions en allant doucement. Ce qui compte, c'est de sentir le point dur si soupape il y a (quoique j'en doute puisqu'il semblerait que le moteur est conçu de manière à ce que les soupapes ne touchent pas les pistons, à cette vitesse du moins).
 
L'avantage du cliquet, c'est de laisser le moteur de détendre tout seul sans revevoir un coup dans le poignet. Enfin, c'est plus simple à tourner par rapport à une clef à pipe, puisqu'on n'a pas besoin de sortir la douille pour reprendre la manoeuvre, mais çà tout le monde le sais...
 
J'espère avoir répondu à tes questions.
 
Merci pour les compliments. En fait, je tenais à apporter ma contribution au site car je ne suis pas du genre à me servir gratis.
 
 
Bien à toi.
 
Sylva

sylva16 a écrit :   En effet, j'aurais dû avoir un décalage d'une dent.     En fait les dents de ma courroie ne rentraient pas bien dans les poulies dentées de l'arbre à cames et de la pompe à gazoil. Ceci explique pourquoi je n'avait pas une dent de décalage. Lorsque j'ai forcé d'avantage (et c'est sportif car il ne faut rien décaler, ce problème était réglé. Autrement dit lorsque j'ai bien fait rentrer les dents courroie/poulies, mon vilo n'était plus décalé.     Ceci démontre que sans l'outillage VAG (règle de positionnement 2065A pour caler l'arbre à cames et Pige VAG 2064 pour bloquer la pompe à gazoil) c'est plus difficile car avec ces outils, on peut forcer sans décaler quoi que ce soit.   J'ai un ami qui va me faire "tourner" (fabriquer) l'outil VAG 2064 . Il ne me restera plus qu'à trouver un fraiseur pour l'outil 2065A. J'ai 3 ans pour le trouver .   Pour ce qui est de vaincre les compressions, il est inutile de démonter les bougies. Je l'ai fait avec un cliquet 1/2 pouce associé à une douille 12 pans de 19. Le bras de levier est suffisant.   Il ne faut pas aller vite mais laisser filer ou fuir les compressions en allant doucement. Ce qui compte, c'est de sentir le point dur si soupape il y a (quoique j'en doute puisqu'il semblerait que le moteur est conçu de manière à ce que les soupapes ne touchent pas les pistons, à cette vitesse du moins).   L'avantage du cliquet, c'est de laisser le moteur de détendre tout seul sans revevoir un coup dans le poignet. Enfin, c'est plus simple à tourner par rapport à une clef à pipe, puisqu'on n'a pas besoin de sortir la douille pour reprendre la manoeuvre, mais çà tout le monde le sais...   J'espère avoir répondu à tes questions.   Merci pour les compliments. En fait, je tenais à apporter ma contribution au site car je ne suis pas du genre à me servir gratis.     Bien à toi.   Sylva

T'habiterais plus pres on aurait pu s'arranger

bremby a écrit :   T'habiterais plus pres on aurait pu s'arranger

Tu fraises ? Détail, j'ai pas la fraiseuse et puis çà fait une paire que je ne fraise plus.
Intention sympa.
Merci encore Bremby

Digression: Ca me dépasse qu'on mette les moteurs (Diesel) en péril pour une mesure de pollution absolument pas représentative.
 
Pour les vieux moteurs, c'est la roulette russe.
 

sylva16 a écrit :   Tu fraises ? Détail, j'ai pas la fraiseuse et puis çà fait une paire que je ne fraise plus. Intention sympa. Merci encore Bremby

Je suis encore a l'ecole , mais si je paye la matiere a l'ecole, je peux faire n'importe quel piece pour moi

bremby a écrit :   Je suis encore a l'ecole , mais si je paye la matiere a l'ecole, je peux faire n'importe quel piece pour moi

Alors on peut s'entendre !
 

 
Disons que le bloc fait, en mm, 130 x 14,5 x 14,5, d'une part et que la partie enlevée fait 130 x 10 x 4,5, soit 27 332 mm3 - 5 850 mm3 = 21 482 mm3, soit 0,022 dm3.
Si c'est du bronze, son poids sera d'environ  0,022 x 8,2 = 180 gr (çà c'est pour le port ).  
 
On est d'accord, tu me fais çà au 100ème hein, c'est pour ta formation hein ! En tolérance, tu la fait à + 0, - 0,01.
 
Si tu en es d'accord, tu me dis combien te coûte la matière, le colis et les timbres. Je t'envois un mandat pour te régler le tout + MO si tu le désires et hop !
 
Est-ce honnête ?
 

Sylva, tu fais ca en alu plutot ?

C'est mieux en bronze U-E 16. çà me rappelle des souvenirs

sylva16 a écrit :   Alors on peut s'entendre !     Disons que le bloc fait, en mm, 130 x 14,5 x 14,5, d'une part et que la partie enlevée fait 130 x 10 x 4,5, soit 27 332 mm3 - 5 850 mm3 = 21 482 mm3, soit 0,022 dm3. Si c'est du bronze, son poids sera d'environ  0,022 x 8,2 = 180 gr (çà c'est pour le port ).     On est d'accord, tu me fais çà au 100ème hein, c'est pour ta formation hein ! En tolérance, tu la fait à + 0, - 0,01.   Si tu en es d'accord, tu me dis combien te coûte la matière, le colis et les timbres. Je t'envois un mandat pour te régler le tout + MO si tu le désires et hop !   Est-ce honnête ?

Le bronze c'est surtout pour les pieces resistantes a l'usure , avec de l'acier ordinair il ne devrait pas y avoir de probleme  
pour le centieme ,  Une tolerence -0.01 ca doit etre possible mais pour une piece comme ca une tolerence de -0.05 serrai preferable pour etre sur de ne pas devoir l'enfoncer au marteau  
puis le delais , je suis en congé jusqu'en septembre

 OK pour la tolérance + 0, -0,05 sur la côte 4,5 uniquement. Pour le reste tu peux passer en + ou - 0,05.
 
Par contre je préfère en bronze si celà t'es possible pour des raisons d'oxydation et autres. Je sais que c'est plus difficile à usiner et plus cher aussi.
 
OK pour septembre 2005. Recontactes moi en MP.
 
Merci encore pour ta proposition.
 
Bien à toi.
 
Sylva

çà y est, mon ami m'a tourné la pige VAG 2064.
 
 
 

 
 
 
Plus que 90 000 Km à attendre

Pas trop dur a faire non plus celle la

bremby a écrit :   Pas trop dur a faire non plus celle la

Bremby, tu n'as plus que 13 jours pour la faire en bronze en ne striant que sur 20 mm et non pas sur toute la longueur des 30 mm... c'est parti...  !

sylva16 a écrit :   Bremby, tu n'as plus que 13 jours pour la faire en bronze en ne striant que sur 20 mm et non pas sur toute la longueur des 30 mm... c'est parti...  !

Qu'est ce que tu as avec le bronze  
 
p.s. je sais pas si c'est specifique a la belgique mais ici on dit molter et ps strier