Depuis 1 ans, j'ai regulièrement des problemes de surchauffe avec ma fiesta de 1998 moteur zetec 1.25.
Voici le type d'observation que je fais:
A 130, c'est OK, l'aiguille de temperature est plutot sur le "O" de "NORMAL", en revanche, si je ralenti a 110, elle monte sur le A.
Sortie d'autoroute, puis a 90, "O" ou "R", mais dès qu'arrive une section a 70, je monte dans le rouge. Remede: retrograder et monter a 4500 tr/mn.
 
Je précise que les 2 vitesses du ventilo se mettent en route au bon moment.
En surchauffe, je m'arrete, laisse le ralenti, le ventilo tourne a fond mais la surchauffe continue (l'aiguille ne redescend jamais). La durit de sortie du radiateur est a peine tiede alors qu'a l'entree c'est brulant.
Le chauffage d'habitacle sort froid dans cette situation, bien que ses durites soient brulantes.
 
Pour faire redescendre l'aiguille et arreter le ventilateur, un gros coup d'accelerateur. Et le chauffage d'habitacle sort chaud.
 
Le calorstat a ete changé 2 fois en 6 mois. Apres le dernier changement, il y  a 2 semains, et nettoyage complet du circuit car le liquide etait tres boueux, l'aiguille est resté fidèle sur le "O" pendant 1 semaine puis les ennui on recommencé.
 
J'hesite donc sur la cause du probleme:
- le calorstat, puisque le changer a eu une influence. Mais il ne devrait pas influencer le chauffage d'habitacle.
- la pompe dont la turbine serai corrodé et inefficace a bas regime. Mais pour quoi je sens pulser un moment dans la durit de sortie de radiateur puis plus rien après.
- de l'air qui resterai au niveau de la pompe. Possible ?
 
Vos avis ?

Il me semble quand meme le calorstat ilnfluence sur l'air habitacle, j'en suis pas sur, mais bon par exemple, tu pourais l'enlevé, comme 'lon fait sur les moteur tres poussé, de façon a faciliter le refroidissemnt.

Le calorstat est sur la sortie radiateur seulement.
Meme si ce n'est pas lui qui est en cause, l'enlever facilitera la circulation et masquera un probleme de pompe. Puis, cette hiver, a gla gla.
J'aime pas trop cette approche.

Salut,
Tu dis que la situation s'est amélioré aprés changement du calorstat et rinçage du circuit. Ensuite cela s'est dégradé à nouveau. Le circuit est-il à nouveau emboué ?? La couleur du liquide de refroidissement a-t-elle changé en une semaine ??

Exact, pendant un peu plus d'une semaine, l'aiguille est resté fidèle au "O" de "NORMAL".
 
Aujourd'hui le liquide est toujours d'un bleu limpide.
 
Suite a une mise en route a froid, je constate que la petite durite partant du haut du moteur a droite vers le vase (probablement destinée a purger l'air) chauffe en meme temps que les durits vers le chauffage d'habitacle et avant la grosse durit vers le radiateur. Elle n'est docn pas bouchée.

OK , s'il n'y a aucune dégragation du liquide , alors c'est la pompe qui est en cause !?!? ( calorstat neuf , liquide neuf et rinçage du circuit effectué )
 
Ce qui me chiffonne , c'est la semaine aprés intervention où tout était OK , et aprés rebelotte !!!!
Quel est ton kilométrage ??

Vu les symptomes et les pieces changés je me tournerai moi aussi vers la pompe a eau.

Ce soir je vais tomber le calorstat afin de le controler a l'eau presque bouillante.
Et avec un peu de chance je pourrais aussi tater la turbine de la pompe par la lumiere du calorstat.
 
A+

Tomber le calorstat sur le zetec avec clim relève du tour de force sans pont.  
Après moulte reflexion, j'ai plutot tenté de verifier la pompe "exterieurement" en debranchant la petite durite du haut de la culasse pour la faire verser dans le vase par un tuyau transparent pour voir si ca circule la dedans.
 
Et voila ce qui se passe et me conduit a penser que c'est le capteur de temperature (celui qui va au PCM pour commander le ventilateur, pas celui de l'aiguille) qui merdoit, car est-il normal qu'il faille que le vase soit fermé pour que le ventilateur s'enclanche ?
 
Démarage a froid et je laisse tourner au ralenti (car rapidement j'ai vu que ca circule pas par cette durite a froid, ce qui est logique car la pompe n'a rien a aspirer d'autre que le chauffage d'habitacle quand le calorstat est fermé).
Et j'ai laissé chauffé, bouchon de vase ouvert, en espérant voir un peu de circulation une fois le calostat ouvert, s'il s'ouvre!
Au bout d'un long moment, la temperature passe sur le "O" de NORMAL et des bulles commencent a circuler ou plutot a pulser et au bout d'environ 1 mn, ca se calme et le tuyau est plein de liquide il semble que ca cicule maintenant.
A bien y reflechir, je pense que c'etait un debut d'ebullition et c'est l'ouverture du calorstat qui l'a calmé.
Maintenant la durit de sortie de radiateur est très chaude, ce qui n'etait pas le cas avant.
Et puis je continue de laisser tourner au ralenti et après un temps, l'aiguille de temperature approche le M de NORMAL et d'abord de petite bulle circulent dans mon tube transparent, puis ca pulse des grosses et le temps que j'aille couper le contact, tout bout et ca verse.
Et pendant toute cette experience meme pas le premiere vitesse du radiateur c'est déclenché.
Alors d'accord, j'ai fait ca avec le vase ouvert (car mon tuyau transparent n'aurait pas supporté la pression). Donc vase fermé le point d'ebulition est plus haut a cause de la pression. Mais est il normal qu'il faille que le vase soit fermé pour que le ventilateur s'enclanche ?
Je tends a penser que le ventilateur s'enclanche trop tard et que la pompe a commencé a mouliner de la vapeur.
 
Possible ?

Salut,
 
Ton expérience est intéressante !!
Vase fermé = déclenchement ventilo  , pourquoi pas ??
Comme tu le dis , peut-être qu'il faut une montée en pression du circuit pour pouvoir atteindre la température de déclenchement ?!
 
par contre , tu soupçonnes un  non-déclenchement du ventilo pour expliquer ton problème de chauffe ? Possédant ce modèle avec ce moteur ( mais sans clim ) , je constate que le déclenchement du ventilo est extraimement rare ( l'été , en faisant du surplace pendant au moins 15' - 20' soit 2 ou 3 fois par an ).
Le reste du temps , j'ai effectivement l'aiguille sur 'O'.
 
Je peux te conseiller le site Data Pannes , inscris-toi , je crois qu'il traite d'un problème de chauffe sur Fiesta-Zetec ....
 
A+

Le ventilo ayant 2 vitesses et la premiere étant vraiment silencieuse par rapport au bruit du moteur, il est difficile de savoir que le ventilateur a commencé a fonctionner si on n'a pas le capot ouvert.
Mais en 2eme vitesse, on l'entend effectivement très bien !
Ceci peut expliquer tes observations.
 
La nuit portant conseil, pour couper court a tout doute sur la sonde de temperature ou son interpretation par le PCM afin de declencher le ventilo, je vais le forcer au niveau relais de la 2eme vitesse.  
Si le probleme ne se produit plus, il n'y aura plus qu'a trouver qui de la sonde ou du PCM est en cause.
Si le probleme persiste, je mettrai la pompe au banc des accusés sans vraiment en etre persuadé helas.
 
Merci pour le lien vers data pannes. Je m'inscris.
 
A+

C'est normal que ton ventilo ne s'enclenche pas sans le bouchon sur le vase. Car le bouchon permet de mettre le circuit en pression. Sans pression le liquide bouillonne et part par le vase d'expansion.
 
 

Mon avis : déjà, la température moteur est très instable selon le type de route, et ça, ce n'est pas normal. Je penche donc pour la pompe HS, ou bien une mauvaise purge du circuit (voire même une prise d'air qui fait pénétrer de l'air dans le circuit). Ou bien, solution plus rassurante : ton circuit de refroidissement fonctionne bien, mais ton indicateur de température déconne. Pas facile à vérifier ça, à moins de brancher un deuxième système de mesure de température en parallèle.

Ca c'est exclu par:
- le bug de l'absence de chauffage d'habitacle quand on approche de la zone rouge.
- le fait que par 2 fois, c'est monté en zone rouge et la soupape du bouchon de vase c'est ouverte.
 
Mais je suis d'accord, l'explication de la pompe qui molinerait dans la vapeur ne me satisfait que moyennement.  
Apres quelques jours avec mon montage permettant d'allumer le ventilo depuis l'habitacle, je reviendrai probablement sur la pompe. Mais pour le moment elle a l'air de donner quand le calortstat est ouvert et meme avant, au ralenti, le chauffage d'habitacle est OK. J'imagine mal la turbine se desolidariser de son axe de temps en temps depuis pres d'un an.
Et avant de me decider a sortir la pompe qui est sacrement peu accessible, je vais tenter d'eliminer la faible possibilité que ce soit connement la sonde de temperature du PCM.
 
A+

Salut,
 
Maintenant j'ai bien compris l'histoire des 2 vitesses du ventilo (1ère discrète et 2ème bruyante + efficace ) Merci.
 
Tu confirmes bien que tu n'as plus de chauffage d'habitacle à l'approche de la zone rouge en roulant !!!! et par contre au ralenti , température normale ,  tu en as ???!!!??

En temps normal, le chauffage d'habitacle marche au poil, en route comme au ralenti. Idem pour le radiateur du moteur: apres une certaine temperature (ouverture du calorstat), la duti de sortie est chaude.
J'en conclu que la pompe est OK, bien qu'il faille se mefier de la circulation par gravité.
 
Je dois bien avouer que quand ca fleurte avec la zone rouge, soit ca passe en retrogradant, soit je m'arrete. Et si je m'arrete (tout en laissant le moteur tourner au ralenti, je met le chauffage d'habitacle en route, il reste froid. La durit d'entré est bien brulante, mais a la sortie la durit est glacée au ras du radiateur d'habitacle. En clair, ca circule que tres peu dans cette condition merdique.  
D'ou les soupcons sur la pompe ...

OK bien compris.
As-tu trouvé ton bonheur dans Data Pannes ?
 

J'ai besoin d'une URL complete vers Data Pannes.
J'ai pas pu mettre la main dessus avec Google.

Voilà l'adresse : http://www.fna.fr/DPFR/accueilDP.cfm?source=DP

Mais c'est un truc reservé au pro (ou etudiants).  
Il y possibilité d'avoir 30 jours d'essai. J'ai deja fait pire, mais j'ai encore quelques scrupules sur le net pour le moment.

Je suis passé chez Ford ce matin qui m'a fait remarqué que la vanne de chauffage d'habitacle était une 4 voies. La circulation doit donc toujours se faire présente dans ses durites.
Il y a fort a parier que si ca ne se fait pas, la pompe tourne dans le vide et donc l'eau chaude de la culasse a du mal a atteindre le calorstat.
Pour valider cette nouvelle hypothèse, je shunte le chauffage. C'est plus la saison de toute facon.
Il n'a jamais vu de pompe a eau KO sur ce moteur. Mais il y a un début a tout...
A noter que le gars m'avait dit que les raccords sur la vanne sont tres fragile. Pas faux. J'ai pété celui de gauche. Avec l'age (7 ans) le plastique est devenu sacrément friable! Dans tous les cas, j'en suis pour une vanne neuve.

Si ça peux t'aider, voila la piece du chauffage :

 

Salut,
Effectivement cela peut être une voie à suivre. Tu pourras trouver pas mal de messages sur ce forum concernant cette électro-vanne de chauffage qui est une maladie sur les fiesta.
Sinon pour data pannes , tu pourras converser avec la webmastrice qui n'hésitera pas à te proposer de recevoir le CD d'évaluation ...
A+

Puisque je l'ai cassé, je l'ai ouverte. Effectivement, elle était malade.
Plein de petit morceaux de rouille a l'intérieur. De quoi boucher le circuit.
Du coup le calorstat ne recevrait pas l'eau chaude du haut de la culasse et resterait fermé.
En plus, ca explique aussi pourquoi y plus de chauffage dans le cas de surchauffe.
Et sans doute que les morceaux de rouilles sont un peu baladeurs, ce qui explique le periode de tranquilité après ledernier changement de calorstat qui s'était accompagné d'un nettoyage complet du circuit.
 
Bon, tout ca sent bon et j'espère qu'en l'état (shunt de la vanne), le probleme n'exite plus.
Restera a faire:
-l'élimination de tout ces morceaux de rouille du circuit
-un traitement a l'additif visit a stopper la corrosion car la rouille vien bien de quelquepart.
-Pose d'un filtre (si ca existe) pour eviter de bouziller la nouvelle vanne.
 
A+

T'as shunter le circuit de chauffage ou tu l'as branché en direct (sans la vanne) ?
 

J'ai viré la vanne du circuit, le but étant de voir si le bug vient d'elle.
Dans ce genre de manip, faut choisir entre raccorder les 2 durites moteur aux 2 du radiateur. Ou faire un U pour boucler les durits moteur sans passer par le radiateur (qui lui reste alors a l'air libre).  
Vu la saison, j'ai choisi logiquement cette 2eme option. On voit bien le U entre 3 et 4 sur la photo quelques posts plus haut.  
Ca me laisse 4 a 5 mois pour nettoyer tout le reste du circuit avant de mettre une vanne neuve.
Et d'ici la, j'aurai bien vu si le bug de vanne était bien a l'origine de la surchauffe.
 
A+

Ok c'est bien ce que j'avais compris....
Dans mon cas c'était l'hivers j'ai choisit l'autre :

Salut,
 
Bon hé bien c'est super tout cela !!!
Il semble bien que le problème soit maintenant précisément identifié.
 
Je savais bien que cette §§!!??//*** d'électrovanne posait des problèmes sur cette génération de Fiesta , mais je ne me doutais pas de son éventuelle influence sur une surchauffe moteur !!!!!!
 
Vive les systèmes simples à volet mécanique avec une bonne vieille tringlerie !!!

Il semble que je tienne le bon bout. Pas de surchauffe en ce moment.
Avant de monter une vanne neuve, il faut absolument que je fasse sortir tout les morceaux de rouille qui trainent dans le circuit de refroidissement et que je stabilise la corrosion avec le produit ad'hoc.
 
Merci a tous.

Eh bien je confirme. Tout est au poil maintenant. J'ai changé la vanne (60 € ), mais auparavant, j'ai nettoyé a grande eau par tous les trous et avec un nettoyant de circuit de refroidissement.
Promis, dans 2 ans, je revidange sans attendre les 4 ans conseillés comme la premiere fois!
C'est si simple et evite tant d'ennuis !

ms83 a écrit :   Eh bien je confirme. Tout est au poil maintenant. J'ai changé la vanne (60 € ),

 
 
Moi je l'ai eu à 5 euros à la casse... heuresement parce que finalement elle n'était pas cassé
 

Je ne comprends pas non plus comment une vanne de chauffage bouchée peut faire surchauffer le moteur.
 
Si je comprends bien, cette vanne fait by-pass l'été et chauffage l'hiver.  Qu'est-ce qui la pilote ?
 
Un by-pass est nécessaire pour permettre à l'eau de circuler dans le moteur froid (thermostat fermé).
 
Chez Renault, c'est simple: le circuit de chauffage est de gros diamètre et alimenté en permanence.  Il fait office de by-pass mais diminue l'eficacité du refroidissement l'été.
 
Chez PSA: circuit de chauffage également alimenté en permanence mais il est normalement dimensionné.  Il y a un by-pass contrôlé par le thermostat (doube-effet) et un clapet.
 
Ford: je ne sais pas et je me tuyaute.  Tu as un moteur RoCam probablement fabriqué en Afrique du Sud.

Salut,
Je t'ai trouvé une photo sur ce forum (merci à son auteur) de cette fameuse électrovanne qui rend l'âme assez souvent sur Fiesta:

(et tu as un pointeau, commandé par une bobine, qui se déplace pour laisser passer le fluide, soit vers le radiateur de chauffage, soit vers le moteur)  
 
 
En cas de dégradation de cette chose, au mieux tu as le chauffage bloqué (=électrovanne bloqué).
Ou pire, comme pour ms83, la circulation du LDR est bloquée, d'où surchauffe !!!
 
Pour le moteur des Fiesta, les Zetec sont conçus par Yamaha je crois ...

Ben dis donc tout ça a cause d'une petite vanne, c'est pas cool. Ce topic meriterait d'etre réferencé comme ça tout ceux qui ont des coucis avec cette tuture hop ils ont la solution .
 
Sinon pour répondre, chez renault le circuit de chauffage n'est pas de grande dimension, il est plus petit est en effet aliumenté en permanence, en tout cas c'est comme ça sur ma clio I.

Ok rolandl,
et le manette de chauffage commande un cable et clapet ???
C'est ce qui semble être le plus simple et le plus fiable en tout cas !!!