Reportage photos scenic II 19 dci
 
Voilà, je propose un reportage photos sur scenic F8T de 86.000 kms , ce reportage comprend l’entretien complet ,le remplacement de la courroie de distribution,  la courroie d’accessoires, les plaquettes de freins arrière.
La majorité des photos, sont basées sur le moteur et les freins, je vous passe bien entendu le graissage des portes, le plein de lave glaces, pressions des pneus, dépose et repose des caches  moteur etc… qui ont été fait mais non photographié.
 
L’identification, se trouve en dessous du collecteur d’échappement partie arrière du moteur.

 
Bon, tant que l’on a les mains propres on commence par l’intérieur de la voiture, le filtre d’habitacle ou filtre à pollen,  il se trouve au pieds du passager en dessous du tableau de bord, il faut enlever la vis (clé de 6) et faire glisser le couvercle dans le sens de la flèche.

Ensuite, il faut tirer vers le bas l’ancien filtre (faire attention au sens) et repose.

Ceci était nécessaire.  

Partie moteur maintenant.

contrôle des niveaux.
Le liquide de refroidissement,  trop bas.  

Voilà qui est mieux au maximum.

 
Le liquide de direction assistée, il n’est pas toujours aisé de voir le niveau à travers ce récipient, un petit truc tout simple enlever le bouchon et mettre un lampe qui éclaire l’intérieur du godet, et on voit le niveau sans difficultés de l’extérieur, repères min et max.  

 
La batterie, il faut que l’acide soit au dessus des éléments, si ce n’est pas le cas complèter avec de l’eau distilée.

 
Contrôle du niveau, de boite à vitesses, déposer le bouchon de remplissage en plastic (je fais ce contrôle en faisant la vidange moteur, pendant que l’huile moteur s’écoule).

J’insère le bout d’une clé alen dans le trou de remplissage (dans la position de la photo ci dessous) et je la retire et on peut voir le niveau sur la clé, le bon le niveau c’est le bas de l’orifice de remplissage.  

 
Les filtres
 
Le filtre à air, dévisser les 3 vis du couvercle.

Soulever le couvercle, le filtre est dedans.

Repose du neuf, et opération inverse.

 
Le filtre à gasoil, derrière le phare droit (à gauche lorsque on est devant le moteur) à soulever pour le dégager de son support.

 
Pour enlever les tuyaux, il faut pincer de part et d’autre du raccord sur la partie colorée et tirer.

Repose dans le sens inverse, rien de compliqué, les 5 tuyaux sont repérés par des couleurs  un jeu d’enfant, pour le remontage simplement repousser bien a fond les raccord sur les tuyaux, pas besoin de pincer comme au démontage.

 
Le filtre à huile, (en même temps que la vidange du moteur).
Il existe plusieurs clé à filtre pour dévisser , au choix…mettre un bac en dessous de l’auto, il y a toujours de l’huile qui coule lorsque on démonte un filtre à huile.



 
Pour le remontage, huiler le joint et un bon serrage à la main !

 
La vidange
Bon bhein ça c’est pas compliquer, vider l’huile par le bouchon de carter, quand ça ne coule plus remettre le bouchon avec un nouveau joint, et remettre 5 litre d’huile.

 
La courroie de distribution
Avertissement : ce travail ne s’effectue pas sans un minimum de connaissances en mécanique, une erreur de manipulation pourrait endommager sérieusement votre moteur.
Le cache, coté pompe.

 
Le cache, coté arbre à cames.

 
Dévisser les boulons, (clé de 10) de fixation du cache courroie de distribution.

Elles ne sont pas toujours accessibles, certaines sont plus faciles à enlever lorsque le support moteur est démonté, c’est le cas de celle ci (au bout du tournevis) qui se trouve à mi-hauteur du cache.

 
Dépose de la roue droite, et du plastic à l’intérieur de l’aile droite.

 
On peut apercevoir la courroie d’accessoires.

 
Dépose de la courroie d’accessoires, on la détends en tirant dessus vers le bas.

Et en même temps que l’on tire dessus, on place l’outil de calage du tendeur, si on ne possède pas cet outil ce n’est pas gagné vu le peu de place que l’on as.

 
L’ outil placé, sur le tendeur de courroie.

 
Un petit truc, je fais un croquis du trajet de la courroie d’accessoire, il y à 7 poulies entraînées par cette courroie et c’est parfois galère si on ne se rappelle plus par où elle passe, donc…

 
La courroie déposée, on s’aperçois qu’elle est sèche et craquelée.

 
On peut continuer, le démontage de la courroie de distribution, le cache vu du dessous.

 
Sur le dessus du moteur, avant le démontage du support moteur mettre un cric sous le moteur pour le soutenir.
Démontage du support moteur, 3 boulons et 1 écrous (douille de 16).

 
En dessous du support moteur, on démonte le silent bloc de support 3 boulons (douille de 16).

 
On peut maintenant, faire monter ou descendre le moteur à l’aide du cric que l’on à placé tout à l’heure pour soutenir le moteur.
Faire monter le moteur, au maximum pour extraire le cache distribution.  

 
Une fois le cache retiré, amener le moteur au repères comme sur la photo suivante.

Pour ce faire, mettre une douille de 18, avec une allonge et un levier sur le boulon central de la poulie de vilebrequin, tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (oublié la photo sorry).
 
 
Défaire le boulon, de la poulie de vilebrequin douille de 18 à la déboulonneuse, et remettre au repère à l’aide du boulon de la poulie d’arbre à cames si ça à bougé.
Pour le vilebrequin il existe probablement, une pige de calage ou un repère sur le volant mais je ne l’avais pas.
Poulie de vilebrequin, enlevée voilà ce que l’on as.

 
Par sécurité, mais ce n’est pas nécessaire j’ai fais des repères sur la pompe HP

 
Démonter le tendeur, en dessous de la poulie d ‘arbre à cames (clé de 16).

Déposer la courroie.
Et voici le kit.

 
La neuve et l’ancienne.

 
Pour déposer la poulie de renvoi, il faut démonter le plastic derrière les pignons de distribution.

 
Le pignon de vilebrequin, s’enlève rien que à tirer dessus, pour l’autre pignon une douille torx.

 
Démontage des 5 vis qui tiennent le plastic de protection (clé ou douille de 10).

 
Voilà, la nouvelle poulie de renvoi en place, j’ en profite pour contrôler le joint spi de vilebrequin (en bas de l’image).

 
Je profite également, pour contrôler la cale de poulie de vilebrequin.

 
Tout est ok, je remonte le plastic et les pignons, et je place la nouvelle courroie de distribution au repère de vilebrequin.

 
Ensuite, sur la pompe (les repères ont été fais par moi).

 
Et pour finir, sur l’arbre à cames et sur le tendeur.

 
Je tends la courroie, à l’aide d’un tournevis derrière le tendeur.

 
Je replace la poulie de vilebrequin, je la serre et je fais tourner avec un levier comme tout à l'heure, le moteur de deux tours pour voir si rien ne cale.
Repose du cache courroie et du support moteur.
 
Je dégraisse les poulies d’accessoires et je remonte la courroie d ‘accessoires.


 
Voilà les courroies sont remplacées.
 
Les freins
Contrôle des plaquettes avant, pas de soucis il y a assez de matière.

 
Comme il m’est arrivé plusieurs fois, de voir des jantes grippées sur le moyeu (par la rouille) je nettoie le centre du moyeu et je mets de la graisse cuivrée.
 
 
Les plaquettes arrière, n’ont pas l’air d’être belles, donc démontage, une clé de 13 et une de 15 pour le contre écrou, même chose pour les 2 point de fixation de l’étrier.

 
En effet ce n’est pas beau du tout !

 
Petite comparaison, il était temps, juste limite !

 
Je nettoie les portées, en dessous des fers antibruit, je gratte la rouille au tournevis.

 
Ensuite, je frotte avec de la toile à poncer.

 
Je contrôle, et graisse les coulisseaux.

 
Je rentre le piston, avec l’outil.

 
Je mets de la graisse cuivrée, sur les portées nettoyées pour ralentir le retour de la rouille sous les fers antibruit.

 
Je remets les fers antibruit (j’ai oublié la photo).
 
 
Je graisse la portée des plaquettes.

 
Je remonte les plaquettes et je referme l’étrier avec 2 nouveaux boulons ( fournis dans le kit de freins).

 
Je monte dans l’auto, et je pompe sur les freins, mais pas à fond je pompe de plus ou moins 3 cm plusieur fois moteur en marche et en même temps je tire plusieurs fois le frein à main, pour ramener les pistons contre les plaquettes.
Voilà pour les freins arrières.
 
Viendront plus tard, d’autres travaux sur cette auto.
J’ai essayé d’être le plus explicite possible, en espérant que ce reportage en aide plus d’un !

Je n'ais pas de Renault, mais c'est un excellent reportage on devine le professionalisme!
 
L'idée de montrer l'accès de différents outils pour la dépose du filtre à huile est sympa, il serait encore mieux de mettre en bonus les clés utlisées par ailleurs car je me souviens de mes débuts quand je suis tombé sur des têtes 6 pans de 16 ou même 5 pans (freins Fiat Tipo) alors que mes douilles faisaient 8-10-11-13-14-17-19-21-24-27-30-32...
 
 
Sinon, c'est parfait!

Topic référencé

J'ai découvert la graisse cuivrée en bombe
Pour la vis  du vilo, c'est quoi ta méthode de serrage car certain en respectant les préco renault ont eu le déserrage et décallage de la poulie sur les poulie sans calle. 2kg +135° je crois

kazouille a écrit :   J'ai découvert la graisse cuivrée en bombe

La marque c'est Inotec, et c'est bien pratique avec le pinceau intégré !

Les nouveaux en mécanique ne lisez pas cette réponse.
Aie, je redoutais un peu cette question en fait je suis un "anticonfomiste", dans le cas des renault comme celle ci je serts à la débouloneuse pneumatique, sans exagération, c'est au ressenti en fait.
Pour celle qui n'ont pas de cale comme sur les 16v en essence, je mets la vis au loctite et je serre au max.
 
Je n'ai jamais eus de problèmes, question d'habitude.  
 
Pour les VW par exemple, j'utilise l'outil de calage de pignon et je les serres au couple clés dynamo.
Merci pour vos compliments.

 
Euh..
 
Avec ou sans outils, il se rentre comment le piston  arri!ère ?

Très très bien fait ce topic.
Mais pourquoi le filtre a air que tu remets est il plus fin que celui que tu enlèves du moins il me semble.
a+ et encore bravo j'ai pas vu mieux.

Tu tournes 1/4 de tour et tu pousses

Il est pas plus fin, il est juste pas gonflée par l'humidité. C'est du papier le filtre à air

 
Avec une pince circlips tu tourne et pousse.
 
pour le reportage.

En tournant le piston, et en poussant dessus en même temps, sans l'outil c'est galère, certain utilise alors un serre joint.

 
Merci

La réponse ci dessus, il était bien sec.

Bonjour a toi didij66, tout d'abord felicitation pour ce reportage il est bien et tres interessent. J'ai une question je possede le meme vehicule et je voudrais savoir les dimensions (longueur, largeur et épaisseur pour detendre la courroie d'accessoire et comment tu fais pour l'inserer dans les deux ergots du tendeur ? par avence je te remercie.

Salut et merci de faire partager tes connaissances  
super topic

Salut et merci jim, pour la détente de la courroie il est noté entre les photos (comme ci dessous), mais il vrai que j'ai demandé de l'aide(c'est plus aisé avec une 3ème main )
Dépose de la courroie d’accessoires, on la détends en tirant dessus vers le bas.  
http://www.forum-auto.com/uploads/200504/didj66_1112485526_r_cd_detente.jpg
Et en même temps que l’on tire dessus, on place l’outil de calage du tendeur.
Pour les dimensions, de l'outil de calage de tendeur je ne sais pas te les communiquer de suite, c'est un ami qui cet outil qui me l'à preté je repasserai chez lui cette semaine, et je le mesurerais.
Sinon l'outil, est simple un plat et deux trous carrés.
http://www.forum-auto.com/uploads/200504/didj66_1112485591_r_cd_outil.jpg
Si tu en a besoin plus vite tu peux mesurer l'entraxe entre les deux arrêts du tendeur (avec la courroie dessus) et faire +/- moins 15 mm ou moins 20 mm.

paul91405 a écrit :   Salut et merci de faire partager tes connaissances   super topic

Merci paul

J'ai du mal a comprendre il faut pousser le tendeur vers le bas avec cet outillage et cela detend la courroie ce n'est pas plutot le contraire je suis curieux mais ce la premiere fois que je suis confronter a ce probleme d'habitude pour les courroi d'accessoire je desserais l'alternateur mais la je suis en pleine reflexion.

Tu tires sur la courroie vers le bas, en faisant ça, le tendeur "s'écrase" et tu en profite pour mettre l'outil (ou une personne).
C'est pas facile à expliquer, excuses

Ce bon je crois que j'ai compris par contre il faut tirer fort sur la couroie en bas ?

Bhein, assez que pour pouvoir mettre l'outil de calage...

Tres bien des que tu as les mesures de l'outil nhesite pas à me les communiquer. Encore un grand merci pour ton reportage si tu en a d'autre sur ce vehicule je suis preneur.

Et ça c'est si dur à faire
La photo est à l'échelle 1 en plus, mesure ton écran

Et ça ce n'est pas voulu, mais c'est vrai que c'est patiquement la bonne taille !
Bien vu kazouille

didj66 a écrit :   Et ça ce n'est pas voulu, mais c'est vrai que c'est patiquement la bonne taille ! Bien vu kazouille

J'ai comparé par rapport à la tête de vis qui fait 4-5mm, la position dans le carré, un coup de règle et ça correspond.

J'ai mis mon pouce, sur la photo sur la tache de mon emprunte digitale sur la droite et ça correspond

On disserte un peu sur cette vis de vilo La péteuse pour roue sert à 8kg donc j'en déduis qu'il faut serrer à 8.
Je testerais sur une vis martyre voir si elle tient les 8 et à quel force ça correspond 2kg +135°, y en a un sur FA qui disait qu'un mécano serrait à 3.5kg.
Y a beaucoup d'adepte de la péteuse ici je vois

Ok, la pèteuse à 8 kg C'est aléatoire plus tu "restes" plus ça sert jusqu'une certaine limite bien sûr, mais certainement au delà de 8 kg.
 
Je prends pour exemple, que je contrôle tout mes serrages de roues à la dynamo, et ayant fais évidement l'expérience si je lache la pèteuse dès que le boulon de roue touche la jante: je ressere avec la dynamo et si je reste sur le boulon ou que je rends quelques petits coup de pèteuse : je suis au delà de mon couple pour les roues (je mets toujours 12 kg au roues).
 
Maintenant, pour le vilo j'ai extrèmement difficile à expliquer j'aimerais pourtant, comme je l'ai dis plus haut c'est le ressentis qui fait tout.
C'est les années et l'expérience je ne sais quoi dire d'autre
Il n'y à que sur les VW camionnette LT que je serre le vilo à la dynamo.
Et bien sûr toutes les culasses...

Il y a une petite coquille dans le descriptif, car à mon avis, c'est un Scénic 1 avec un tel moteur (que je ne trouve pas dans mes RTA), je trouve seulement des F8Q (Scénic 1 phase 2) ou F9Q (Scénic 1 phase 2 et Scénic II).  
 
D'autre part, le Scénic II a une direction à assistance électrique (idem Mégane II) donc sans réservoir de compensation comme sur tes photos.
 
Peux-tu éclairer notre lanterne ?

Je te l'accorde c'est un scenic 1 Phase 2 je possede le meme.

Voilà juju y, je fais ce que tu veux sur une auto qu'elle soit européenne ou jap ou...  
Qu'elle soit de n'importe quelle année ...  
Mais, pour des précisions comme tu donnes les phases, les types, les année précises ... je suis pas au rendez vous
Alors voilà une photo

On va disserter sur les distri de 1ere monte qui pêtent sur scénic avant les 120.000
Et les distri de de remplacement elle tiennent les 120.000 au moins T'en a déjà vu de péter

Au fait loutil n'est pas l'echelle 1 sur la photo puisque j'ai un ecart de 65 mm entre mes 2 ergots et sur la photo il y 12 cm et comme pour detentre la courroie d'accessoire il faut comprime le tendeur si jai bin compris loutil doit etr inferieur a 65 mm entre les trou pour le passage dergot.

Salut jim, voilà les dimensions de l'outil  

kazouille a écrit :   On va disserter sur les distri de 1ere monte qui pêtent sur scénic avant les 120.000 Et les distri de de remplacement elle tiennent les 120.000 au moins T'en a déjà vu de péter

Salut kazouille, comment ça va bien ?
Les distributions cassée, sur les essence (en 16v) il parait que c'est fréquent!  
En diesel, Je ne peux pas te dire, ça va pas être facile de disserter.
J'ai fais la c.distri  sur le scénic à 86.000kms parce que le témoin "anomalie moteur" s'allumait, la valise à dit incohérance capteur arbre à cames ou quelque chose comme ça (j'étais pas là).
 
Il c'est avérer que sur ce type de moteur certaines courroies de distri se détendaient et provoquaient ce phénomène d'où remplacement de ma part...
 
A venir très bientôt, reportage dépose repose culasse twingo, courroie distri cassée...
Ah oui, voilà pour tes intérrogations sur la graisse cuivrée en bombe elle résiste jusque 1500° applicable sur échappement bla bla bla...

à demain

didj66 a écrit :   Salut kazouille, comment ça va bien ? Les distributions cassée, sur les essence (en 16v) il parait que c'est fréquent! En diesel, Je ne peux pas te dire, ça va pas être facile de disserter. J'ai fais la c.distri  sur le scénic à 86.000kms parce que le témoin "anomalie moteur" s'allumait, la valise à dit incohérance capteur arbre à cames ou quelque chose comme ça (j'étais pas là).   Il c'est avérer que sur ce type de moteur certaines courroies de distri se détendaient et provoquaient ce phénomène d'où remplacement de ma part...   A venir très bientôt, reportage dépose repose culasse twingo, courroie distri cassée... Ah oui, voilà pour tes intérrogations sur la graisse cuivrée en bombe elle résiste jusque 1500° applicable sur échappement bla bla bla... à demain

Tu me fou les pétoches Ca casse souvent les courrroies de 1ere monte mais une fois remplacé par le kit gates, t'as un retour d'info à ce sujet si les casses persistent Je dis ça parce que je soupçonne fortement renault de monter des courroies de merde en 1ere monte. Y a qu'au garage que là ça monte du top qualité

Allezzzzz, arrete tu ne va pas faire comme les 80 % des personnes du topic, je cite : renault les courroies c'est de la merde, les débimètre et les boite VW c'est du caca, les peugeot n'ont pas de bon joint de culasse etc etc...
 
Pour te rassurer je demanderai à mon pote si il y a du retour.
 
Sur ce scénic, j'ai mis de l'origine mais j'ai pas fais attention à la marque.
 
Une anecdote  sur la twingo (reportage en prépa) mon pote à dit au gars il y a de cela 3 semaines  "pense a remplacer ta courroie de distri sur ta twingo" le gars répond "pas ce mois ci" et bien on remplace bien plus que la courroie ...  
 
Pour info gates est un des plus grand fournisseur de courroies de premières monte