Reprise du message précédent :
T'as effectivement mesuré ces 3 Amp's  en série, comme circulant vers l'intérieur de l'alternateur  dans la liaison "D+" ?     il doit être tiède au bout d'un moment...
Ces gens là m'ont aidé.  http://forums.mg-rover.org/forumdisplay.php?f=147

Non pas sur D+ mais sur le gros fil B+ qui va de l'alternateur à la batterie

Facile à identifier car sur cette voiture 3 fils, faciles à séparer, arrivent sur le pôle + de la batterie
- 1 gros balèze rouge va au démarreur
- 1 moyen va direct au B+ l'alternateur
- et un autre gros alimente tout le reste

Donc normalement si je comprends bien les leçons de l'auteur de ce post et de Jujuy : si une diode de la partie positive du pont se met en court circuit, le jus rentre par là, traverse les enroulements et ressort sur les petites diodes qui alimentent le régulateur et voili voilà : la loubarde se trouve avec du 12V des 2 côtés et ne s'allume plus et la fuite maousse s'organise

Mais peut-être qu'un régulateur malade peut mettre une zone identique via  ???  si c'est via les balais, alors en tournant ça peut changer ? et alors plus de fuite ??

Bye

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Désolé j'ai fait une erreur je voulais écrire "B+"  (l'âge !)  

A réfléchir là dessus.  
J'aime bien ce shéma simplifié. Dis moi si il y a des choses incorrectes. Je l'avais un peu édité.
 
J'ai toujours pensé que les grosses diodes de redressement principales en court circuit feraient que le courant s'écoule en travesant les enroulements mais..... c'est pas si clair que ça. il en faut plus qu'une sur chaque niveau... J'ai pas encore tout exploré.
 

 
Message édité.  J'ai encore des incertitudes.

Hello
C'est effectivement sur un schémà de ce type que je raisonne en effet
et là on voit que
- si une diode de la partie positive du pont est en court-circuit, ça peut organiser 1 fuite maousse à l'arrêt
- si toutes les diodes  de la partie positive du pont sont en état, aucune fuite maousse ne peut s'organiser à l'arrêt (c'est même une vertu de ce montage si j'ai bien compris)

Or j'ai observé 3 ampères de fuite à l'arrêt puis rien quelques heures plus tard :  .. c'est cela qui m'intrique .. enfin si on ne croit pas à la résurrection des diodes

Bon l'alternateur Lucas A127  a été monté sur toutes les anglaises, y compris diesel (d'ailleurs il a une grosse prise W) depuis longtemps : Ford , tracteur massey Ferguson, Land, Austin, Rover, moteurs marins, etc... une liste longue comme le bras (voir plus bas)  ... et peut être que le schéma d'alimentation du régulateur est différent

Liste :
 Ford JCB , Leyland, Rover, ford sierra 2.3D saphire 2.3D 55A JCB 1985 onwards,LDV 1989 onwards, Massey Ferguson Tractors1983 onwards, Rover  maestro,1.3 2.0 D 500-700 van  MG maestro 2.0 efi and turbo,metro turbo,montego, 2.0 efi and turbo, 1.3 and 2.0 i and cat and D  fords early transit without pump lll 80.1.6 and 2.0 100, 130,120,150,160,190,1.6 and 2.0 1986-91LDV 2001.7-2.0 di 400 petrol and dieselsherpa, lll, range, metro 1.416v rover 100 200 400 all models90/07 and lots more .
Bye

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Une hypothèse comme cela :
 
Une des 3 diodes raccordées au B+ est en court-circuit et le courant de fuite arrive à passer dans le régulateur, moteur à l'arrêt. Mais cette diode défectueuse perturbe fortement le fonctionnement de l'alternateur, moteur en marche.  
 
Au bout d'un moment, la diode défectueuse éclate car un courant trop important y circule -> circuit ouvert et plus de perturbation apparente... Sauf que l'alternateur fonctionne avec une phase en moins.

    Jujuy
Tu confirmes donc comme hypothèse plausible ce que j'évoquais à la page précédente sic "Comme je crois assez peu à la résurrection des diodes, j'en conclus donc que soit la diode malade est passée de l'état malade en court-circuit à malade en circuit ouvert (mais j'y crois peu) … soit  (et c'est mon hypothèse favorite) que la fuite se faisait via le bloc de régulateur.

Bon en fait voilà ce que je vais faire car je me méfie  du montage interne de cet alternateur Lucas qui semble avoir été en service depuis le début des années 80 sur certaines Ford, Austin, tracteurs Massey Ferguson, et autres, notamment Diesel donc le montage interne peut être différent du montage type donné par Ballbearing ci dessus (cf. l'excellent post de Jujuy sur les différents types d'alternateur en page 8 de ce topic)
- Vu le prix des pièces sur ebay.co.uk (25€ le kit de réparation complet régulateur, pont et autres broutilles), je m'en vais commencer par changer le bloc régulateur car on peut opérer sans sortir l'alternateur, les courroies,   ... puis si ça ne suffit pas, je changerai le pont
- je vous raconterai ... of course

Dans mes perigrinations sur cet alternateur Lucas alias Magneti Marelli A127, je suis tombé sur :

http://www.qxcomponents.co.uk/tech.pdf un site d'un "reconstructeur" dont je recommande la lecture car il donne un certain nombre de "trucs" sur les alternateurs en fonction des marques , en résumé :
Chrysler Voyager : l'alternateur crache 17V et le régulateur est dans l'ECU
VAG, BMW, Mercedes : problèmes d'embrayage sur les alternateurs debrayables .. qu'on peut remplacer par des non débrayables
Fiat : glissement de la courroie sans crissement ==> vérifier tension de la courroie avant d'incriminer l'alternateur
Ford Escort/Orion et alternateur Mitsubishi .. il y a un fil fusible  (j'ai découvert qu'il  y a aussi un tel "fil fusible" aussi sur le fil B+ de la Rover 214 .. alors que jusque là je n'avais jamais imaginé de telles solutions) ;  s'il saute cela conduit l'alternateur à surcharger
Ford Mondeo TD : fuite d'huile du turbo qui contamine et détruit  l'alternateur
Ford Focus, Mondeo, Transit récents : un défaut sur le contacteur de pédale d'accélérateur électronique allume le voyant "bat" .. mais ce n'est pas la faute de l'alternateur
Land Rover : très mauvaise masse commune et sur certains, l'alternateur crache au travers du fusible des freins ==> vérifier ce fusible en priorité
Nissan Primera : W à la masse rend l'alternateur inefficace
GM Isuzu : Il faut changer un relais en même temps que l'alternateur sinon, la lampe BAT reste allumée ; sous dimensionné  au démarrage par temps très froid
VAG : identification des types de connecteurs
etc...
le reste concerne  les démarreurs et c'est tout aussi intéressant

http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=22735 qui explique en détail comment reconditionner la bête

http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] #t15163765 (ce topic pages 53/54) qui décrit le test des diodes sur le même alternateur A127 .. d'ailleurs, le "pont" n'a l'air d'avoir que 6 diodes (??? à moins que les 3 petites soient situées dans le bloc régulateur ???)

Bye

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Salut à tous.
 
Dans un cas comme celui évoqué par ceyal, l'oscilloscope est le meilleur instrument pour formuler un diagnostic.
 
 
 
AMinicalement

Hello
Oui Fatnours, mais je n'en ai point

Qu'1 aurait-on une idée où se situe le connecteur W sur cet excellent schéma
Hier j'ai fait, alternateur en place, boitier balais/régulateur enlevé toutes les mesures de résistances et de diode possibles entre B+, D+, W et B- dans les 2 sens évidemment
Tout est apparemment normal on voit bien une chute d'environ 600mV ou 1200mv environ selon les circuits donc :
-  2 diodes "passantes" entre B- et B+  et entre B- et D+
- 1 diode "passante" entre W et D+  et entre W et B+
Le seul truc que je trouve curieux c'est une résistance de 2 kOhms entre W et B+ dans les 2 sens  Comme si W était accroché au B+ avec une résistance de 2 kOhm en sortie des diodes principales sur le B-

Dans un autre registre, Revue Automoto de Septembre 2009, page 106 : une pleine page sur l'alternateur
En gras "un test simple permet de savoir qui est en cause : l'alternateur ou la batterie" …
sic "pour la déceler, il suffit de mettre le moteur en route, de le laisser tourner puis de débrancher la cosse négative de la batterie"
Comme la revue met l'adresse mail de l'auteur de l'article, je lui ai envoyé un courrier l'invitant à lire [1] et [3] et à préconiser plutôt de dégainer tout de suite le voltmètre numérique, même basique, par exemple [2] de vérifier que la tension aux bornes de la batterie se situe au dessus entre 13,7 et 14,4V et se maintient à ce niveau phares allumés.
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Load_dump
[2] http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] rall=on#14
[3]  cf. §11 de http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 309694.htm

Bye
PS pour Ballbearing .. suis passé à LeroyMerlin hier ... le premier voltmètre numérqiue qualifié de premier prix en pied de rayon est en fait à 4,9€  

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Ce shéma il se pourrait bien qu'il origine d'autre part   . C'est moi qui l'ai un peu "repris" Toutes suggestions sont bienvenues pour corrections.  Je n'y ai pas mis les élément "W" pour ne pas faire fouillis rèfère toi aux schémas de Jujy sur ce même sujet. Vers la page 8 http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 46-245.htm

Cependant qq chose m'échappe dans celui avec "W" http://www.forum-auto.com/uploads/ [...] ernat3.jpg
OK pour le contrôleur à 4,9 Euros !!!

Jujuy indiquait que ce schéma concernait les alternateurs de la génération précédente  et selon ce schémà entre B- et W, on  traverse 2 diodes  .. or je ne mesure qu'une traversée  mais avec cette résistance  de 2k entre B+ et W d'où ma question naïve
 
 
Quant à ton schémà, il est très bien et recoupe ceux des notes d'application des constructeurs de régulateurs par exemple
 http://us.st.com/stonline/products [...] /10493.pdf
http://www.st.com/stonline/product [...] /11354.pdf
etc.. car google est ton ami à toi aussi, non ?
Bye

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Salut à tous.
 
Pour observer le signal délivré par l'alternateur lorsque l'on ne dispose pas d'un oscilloscope, il est possible avec un logiciel adapté (comme WinOscillo) d'utiliser votre PC comme un oscilloscope via la carte son. Avec 1 pont diviseur et 2 diodes montées tête-bêche (tension d'entrée limitée à 0.7V) aucun risque pour la carte son.
 
Pour plus d'info, voir ce lien :
http://www.totofweb.net/robots-projet-49.html
 
 
 
AMinicalement

Sympa Merci, on va voir cela et faire le montage à l'occasion      
Bon en fait au vu des phénomènes observés et des mesures, je suis quasiment certain  
1/ qu'une diode principale du B+ était en court circuit (lampe BAT ne s'allume plus, et 3A de fuite notamment via le circuit de régulation)
2/ qu'au bout d'un certain temps cette diode est passée en circuit ouvert (alternateur crache 14V mais cette tension tombe avec la charge) .. aucune diode du B- ne semble concernée car j'ai mesurée 2 diodes entre B- et B+ et 2 diodes entre B- et D+
Bye

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bonjour,  
Sur un vieux tracteur SOMECA, j'ai remplacé l'alternateur d'origine par un alternateur d'espace essence de marque VALEO 12V 60A avec régulateur incorporé.
J'aimerai savoir à combien l'alternateur peut tourner au maximum.

Bonjour.
 
-- Du point de vue électrique son régulateur fera le travail. Aucun problème.
 
-- Du point de vue "mécanique" le rotor d'un alternateur est tres "compact" . De mon avis aucun risque par rapport aux dynamos et autres machines tournantes  qu'il se "dépiote" par la vitesse de rotation.
 
Du point de vue du comportement du chemin de courroie, si tu as un doute et la possibilité, beh... met une poulie plus grande.  Un  laternateur charge "bien" dès les bas régimes.

Près de 8 000 à 10 000 tr/min sans souci !

merci beaucoup

Bonjour, tout le monde  
je voudrais savoir si c'est normal que les cosses de mon alternateur A13 sur un R19 DIESEL  chauffent, malgré le bon serrage.
et merci pour la réponse
A+

Bonsoir,  
 
mon voyant de charge de la batterie, s'allume pratiquement pas au ralenti (on le voit légérement la nuit), et s'allume de plus en plus fort quand on monte dans les tours ... style à 2500 t/mn il est bien visible ...  
 
une idée ? sachant qu'il y a un peu moins d'an l'alternateur a été révisé, diode d'excitation ressoudée ...  
 
à noter que d'après le bouquin technique, la longueur minimale des balais est 5 mm ... alors que j'ai 4.5 mm ... mais on voit bien qu'au démontage, les balais touchent les "bagues"
 
Merci.

Ismail71  Salut !   L'alternateur est fait pour délivrer de l'énergie.  Il peut charger jusqu'à 70 à 80 Ampères ! C'est considérable.  Donc les cosses et les éventuelles rondelles des bornes doivent être irréprochables.   Sinon elles chauffet et c'est normal.   (un peu d'échauffement est normal)
 
Elle seules sont en cause.   Leur sertissage, les rondelles...  
Pas de rondelles en acier!!

Bonsoir Powel
OK.   J'aurais justement dit balais usés.... qui s'écartent avec la vitesse de rotation  
 
--Après avoir vérifié que le plus gros fil reliant  "B+"  à la batterie n'aurait pas des cosses qui ont chauffé (contact résistif)
--Que l'ensemblme moteur boîte serait mal à la masse de la batterie (tresse de masse cassée...?  Tu réunis MOINS batterie au bloc moteur avec un câble à pinces pour test.)  
 
Après tout ça doute sur le régulateur ?    .... et balais;
Pense aussi à voir si ta batterie même marquée "sans entretin n'aurait pas des bouchons sous un adhésif à arracher et manquerait de liquide.

Merci beaucoup pour ta réponse clair et précise.  
 
Est-ce qu'il est possible d'acheter les balais seuls, je veux dire le petit rectaangle métallique poussée par le ressort ... ou bien il n'est coutume d'acheter que le module entier avec les balais ?  
 
et si oui j'ai vu que seul WebDealAuto en vendent ... si t'as des adresses de bons sites merci de me les donner
 

Sur mon XR2, l'alternateur fait trois tours pour un tour moteur, cela implique que l'alternateur est censé supporter dans les 20 000 t/mn ... si vous parliez bien de la vitesse maxi. d'un alternateur

Bé  je ne peux affirmer .. Dépend du modèle/marque.. souvent c'est complet. Les balais ne sont souvent plus détaillés. Ou si "trouvables" difficile.  De plus sur certains je ne sais si tu as vu losque tu l'a démonté le régul, mais la soudure d'un  des deux balais est parfois coulée dans la résine.
Un acharné: http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 379953.htm  Il a du trouver des balais chez un vieux mécano raide-déssèché sur son établi !!!    
 
Comme le régul neuf n'est "pas donné" ça mène souvent sur le Forum à des dilemnes de savoir si un de la casse est pas moins cher.  Mais c'est un "Loto"  Un sur 3 est véreux....
J'ai eu un régulateur chez Oscaro. Pour une Rover en comparant avec les ref Valeo

Le ratio de 3 m'étonne car il n'est pas courant du tout

 
Bonjour, BALLEBEARING et merci pour la réponse.
En effet j'ai trouvé la cause de l'échauffement anormale, hier en voulant démarrer ma voiture, j'ai le démarreur coincé.( démarrage forcé…)
Alors, j'ai conclu que ce dernier reste  en permanant collé au moteur, d'où un renvoi de l'énergie à l'alternateur qui s'échauffe anormalement,  
A+

Ismail71 très cordialement il me semble que ton diagnostic est bizarre.  Je te suggère de nous ouvrir à tous un sujet mais en mécanique.  Fais moi signe en MP si je ne le vois pas.  

bonjour,
 
je suis a la recherche d'un regulateur externe pour remplacer celui electromecanique de mon vieux hj45
 
l'alternateur est un 35A/12V
 
le regulateur electromecanique possede 3 fils. ig;f;e
 
je ne trouve que des regulateurs electomecanique ext    
 
j'ai trouvé ca en regulateur electronique mais je ne sais pas si ca peux aller
 
http://www.slideperformance.com/re [...] combi.html
 
si quelqu'un peut m'aider  
 
MERCI

Merci pour vos réponses, ce n'est pas les balais, on a testé la tension en sortie direct sans passer par le régulateur ... et notre lampe de test s'allume fort.  
 
Alors qu'à travers le régulateur elle s'allume faible.
 
Il semble y avoir une mauvaise connexion quelquepart ou bien le régulateur est en cause ...  
 
à suivre ...

"fort" et "faible" ne sont pas des valeurs électriques.  Aucule valeur en Volts exprimée dans tes messages  depuis le début.
Et le fonctionnement d'une sortie d'alternateur sans régulation donnera un tension non significative qui peut monter à l'extrème. Lire le jujet depuis le début.  

On a fait tourner l'alternateur avec une perceuse qui d'après sa doc. technique tourne à 1000 t/mn maximum. Donc même avec un ratio de deux. C'est comme si le moteur essence tournait à 500 t/mn ce qui est limite. Et même avec ce faible régime de rotation, notre ampoule nous aveuglait presque sans passer par le régulateur alors qu'en passant par le régulateur elle était vraiment faible.  
 
Donc je me suis permis de dire "fort" et "faible" même si ça paraissait porte nawak    
 
De toutes façons j'attends un Bosch neuf    ça fait deux fois que je suis emmerdé.  
 
 
Merci pour vos réponses  

tu ne pas tester un circuit de charge de cette façon, il faut mettre la batterie à recharger dans le circuit, mais ta perceuse ne seras pas assez forte pour entrainer l'alternateur

bonjour
j'ai un voyant rouge qui s'allume de temps en temps sur mon LADA NIVA diesel de 1995. S'IL s'allume à la mise du contact , il reste toujours allumé.
ce voyant (situé au centre bas du tableau de bord) est le voyant batterie sur les modeles essence, mais sur le diesel ce voyant est déporté sur la console centrale à coté du voyant de préchauffage. dans ce cas, ma notice ne dit pas à quoi correspond l'ancien voyant batterie.
mon garagiste a testé l'alternateur; verdict = bon
j'ai changé le régulateur: toujours pareil
ce n'est pas le liquide de frein, ni embrayage.
 
quelcun a-t-il une idée sur le branchement ou l'utilité de ce voyant?

 
Une photo nette?

on voyait déjà clairement un problème sans aller jusqu'au teste de charge. De toutes façons un Bosch neuf est monté maintenant
 

 
y'a-t-il un logo sur le voyant de charge de batterie et l'autre dont tu ne connais pas l'utilité ?  

oui, logo batterie sur les 2 voyants.

Hello
Jusqu'il y a peu et après lecture de ce magnifique topic, je pensais qu'un régulateur devait réguler à 14,4V ... notamment 14,4V est la tension à partir de laquelle le liquide des batteries au plomb commence à bouillir (cf notamment le "gassing treshold" in http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery  ). D'ailleurs mon chargeur automatique coupe à 14,4 Volts

J'ai eu récemment l'occasion de consulter plusieurs manuels de réparation Renault de type MR xxx (R21, R25, Clio, Laguna1, Laguna2) et dans tous ces manuels, j'ai lu sic
"Démarrer le moteur et monter en régime jusqu'à ce que l'aiguille du voltmètre se stabilise sur la tension régulée.
Cette tension doit être comprise entre 13,5 V et 14,8 V.
Brancher un maximum de consommateurs, la tension régulée doit rester entre 13,5 V et 14,8 V."

Pourquoi 14,8V et non 14,4 ?
Quelqu'un a une idée ?

Bye

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