Reprise du message précédent :
Une copie de piètre qualité, made in China.
S'agissant d'une pièce raccordée au calculateur, je ne me risquerais pas.
Le VDO d'origine est made in Mexico.

bonjour j'ai un deuxieme soucis avec la megane , a froid elle demarre mal enfin plutot il faut que je donne plusieur coup de gaz pour qu'elle se mette sur le ''starter automatique'' c'est a dire 1100 tour je crois  
 
a votre  avis  capteur de position sur le papillon ou alors moteur pas a pas de ralentit ?  merci  
 
le capteur de position a l'air de fonctionner quand je le debranche moteur chaud  et que j 'accelere a fond j'ai un trou, quand je le rebranche et que j'accelere a fond je n'ai pas de trou .
 
merci  
 
ps je change le joint de boitier papillon demain .

J'ai le même petit désagrément depuis longtemps mais il suffit de donner un ou deux petits cous d'accélératur après avoir démarré.
 
Comme toi, j'aimerais connaître la cause.

"le capteur de position a l'air de fonctionner quand je le debranche moteur chaud  et que j 'accelere a fond j'ai un trou, quand je le rebranche et que j'accelere a fond je n'ai pas de trou ."
 
On dirait que le capteur papillon est hors de cause.  
 
Je présume que si tu ne touches pas à l'accélérateur, le moteur démarre à froid mais meurt après quelques secondes et que c'est les petits coups sur l'accélérateur qui le maintiennent en vie?
 
Essaie de débrancher le capteur de température LDR pour voir ce que ça donne à froid (capteur blanc sur le boîtier thermostat en-dessous d'un autre capteur de couleur merron)

Merci roger44
elle ne le fais pas toujour apparement , ce matin elle a demmarer niquel  
je vais deja repasser tout les connecteur au spray contact !

"elle ne le fais pas toujour apparement " Donc ce n'est pas le capteur LDR.  
La meilleure piste est effectivement un mauvais contact quelque part, reste à le retrouver.

Ce n'est pas tout à fait ça.  Il cale après démarrage, sauf si on donne un ou deux petits coups d'accélérateur.  Ensuite ça tient.

Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum et j'y suis arrivé suite à de nombreuses recherches qui concernent un problème traité ici.
Voici donc ce problème:
Mon fils a une mégane coupé 1.6e de 1996. Depuis quelques temps et de plus en plus, elle s'est mise à faire des accoups à l'accélération.
Une première visite au garage a conduit à changer la sonde située sur la boite de vitesse.
Devant l'inefficacité de la réparation, il l'a emmenée une nouvelle fois et le connecteur du moteur pas à pas de ralenti a été changé. Le garage a, part ailleurs pronostiqué le changement du boitier papillon. Une nouvelle fois cette réparation a été sans effet. Avant d'arriver au changement du boitier papillon (devis total de 488€ tout de même) j'ai débranché le connecteur du boitier pas à pas du ralenti et la voiture fait largement moins d'accoups sauf lors des changements de vitesse ou des modifications de régime (montée, ralentissement...) J'ai remarqué que si je donne de petites accélérations en roulant, les accoups disparaissent.
Bref, le nettoyage ou remplacement du moteur pas à pas me semble nécessaire mais sera-t-il suffisant ? Le potentiomètre du boitier papillon, les bobines ou autres vous semblent-ils aussi en cause à la vue des symptômes ?  
Dernière remarque: le capteur de pression a déjà été changé.  
 
Merci pour votre aide ou tout autre idée ou remarque.

Les accoups à l'accélération "et de plus en plus" correspondent à un pb de bobine, plus marqué quand le moteur est chaud, et plutôt en 2e ou 3e vitesse.  
 
Mais puisque les symptômes changent lorsque le moteur de ralenti est débranché, (bizarre ça) tu peux toujours essayer d'abord un moteur neuf à 35,39 E sur le site de Berlin à la page précédent.
 
Le potentiomètre du boitier papillon produit deux malfonctionnements connus qui ne correspondent pas à votre problème :
1. un emballement du moteur
2. un trou au début de chaque accélération, très marqué moteur froid , à peine perceptible moteur chaud.
 
J'espère que le garagiste t'a pas fait payer le remplacement de la sonde sur la bôite de vitesse, il ne peut y avoir strictement AUCUN lien cause-effet avec ton problème.
 
 
 
Le p

Bonsoir et merci pour cette réponse rapide,
 
renseignements pris auprès d'un autre propriétaire de mégane 1.6, le problème pourrait éventuellement venir d'une bobine, ce qui confirme ta remarque.
 
Je vais effectivement changer le moteur de ralenti demain puisque le fait de le débrancher semble arranger les choses.
Puis, je me pencherai sur le problème "bobine" si les accoups persistent...
 
Pour la sonde sur la boite de vitesse, ce n'est pas un garage Renault qui l'a changée mais un atelier d'électricité automobile dont les tests donnaient une erreur sur cette sonde alors je ne peux pas dire grand chose    
 
Dernière question: le passage par la case "garage Renault" est-il obligatoire après un remplacement du moteur de ralenti afin de procéder au fameux apprentissage ?
 
Merci encore pour votre aide
 

Pas besoin de valise pour l'apprentissage.  Il suffit de 15' au ralenti (voir plus haut).
Tu as presque tout changé, j'espère au moins qu'il y a le tuyau dans la liste et que la connectique a été nettoyée, ainsi que le pointeau du régulateur de ralenti.  Ce sont des préliminaires indispensables avant toute autre dépense.

Bonsoir et merci pour ta réponse,
 
Pour l'instant, à part la sonde sur la boite de vitesse remplacée "par erreur" et le capteur de pression changé pour une autre raison (cassé lors d'un choc), je vais juste mettre un nouveau moteur de ralenti et effectuer un bon nettoyage de la connectique et du boitier papillon.
J'étais à l'instant en train de vérifier les bobines à l'ohmètre mais je n'ai pas fini.
Le tuyau du capteur de pression parait être en bon état et ne pas présenter de fissure.
Remontage,  essais et fin des préliminaires    auront lieu demain...
 
En attendant d'autres nouvelles, merci encore pour votre aide et la réactivité de vos réponses.

Avant de changer le moteur, commence par le démonter et le nettoyer.
Et surtout, démonte ce tuyau et inspecte-le pour craquelures dans les coudes.

Bonjour,
Bilan final (je l'espère) de l'opération:
Toute la connectique nettoyée
Remplacement du moteur de ralenti dont le joint semblait inadapté (trop petit)
Nettoyage du boitier papillon
Remplacement du tuyau du capteur de pression (par précaution)
 
Ce soir, essai sur route sans problème: plus d'accoup ni de raté, ralenti stable et suffisant.
Merci à Roger44 et kgw pour votre aide et vos interventions pertinentes dans ce forum.

Ben voilà.

Merci de nous avoir tenu au courant. On sait donc qu"une impression de ratés d'allumage à l'accélération peut provenir des défaillances côté boîtier papillon.
 
Pour la sonde capteur de vitesse, elle est notoirement peu fiable.

 
Bonjour,
 
J’ai une megane coupé 1.6e de 1998 et depuis un bon bout de temps le moteur fait des accoups à l'accélération. J’ai déjà nettoyer, essayer et contrôler tout les point mentionner sur la page 1 de ce topique mais pas de changement j’ai même était au garage ils on nettoyer tout les connecteur et contrôler avec l’ordinateur mais ils n’on rien trouver.
Hier j’ai mesurer les bornes de contact des bobines d’allumage et l’a j’ai mesurer entre le connecteur 1 et 3 : 0.6 Ohm entre 2 et 3 : 0.6 Ohm et entre 1 et 2 : 0 Ohm et entre les deux bornes HT : 10kOhm.
J’ai mesurer les 2 bobines et ils ont les mêmes valeur Ohm sur les connecteur.
Vous croyez que les accoups moteur provienne des bobines d’allumages ?
 
Steve,

Steve, le contrôle à l'ohmmètre ne révelera que des court-circuits francs ou des fils coupés. Lorsque la bobine est sous une tension élevée, il se produit des arcs électriques entre les spires lorsque leur isolation commence à claquer.
 
Le risque est plus forte lors de l'accélération où la tension atteint les 20 kV, en régime constant c'est plutôt dans les 8 kV.
 
D'après les echos de ce forum, ces ratés se produisent plutôt moteur chaud

Bonjour,
j'ai déjà posé la question par ailleurs mais j'ai un problème de ralenti instable brouatge et calage à chaud sur ma clio bacarra - 9ch - de 1993. le topic fait sur les meganes et clio II est il valable pour mon modèle clio I???
sinon, vous pouvez me dire un peu les netoyage et réglage que je peux faire moi avant d'aller chez monsieur renault qui voudra tout changer direct???
merci

Bonjour et tout d'abord super topic sur le K7M !
Je suis a la recherche de la valeur en ohms des injecteurs car sur mon K7M702 (voir mon topic http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 503291.htm ) que je suis en train de monter sur ma voiture , quand je passe la valise diag (la X431 de launch : http://www.x431.com/pdtdesc/pdtDescAction.do?id=1 ) , j'ai une 20 de défauts dont des défaut de court circuit au +12V des injecteurs. Le moteur tourne mal , ratatouille à l'accélération (comme si il tournait trop riche car à la décélération il "pête" ) et si je coupe le contact 3 sec en roulant et que je le remet il remarche bien pendant quelques minutes. Ça le fait surtout à froid mais aussi à chaud. Ce que j'ai contrôlé :
- mon tuyau de MAP est bon (il doit avoir une certaine longueur ? car c'est une durit classique pour l'instant).
- La pompe a essence est neuve (on l'entends beaucoup d'ailleurs)
- pas d'essence qui sort de la durit du régulateur de pression (la petite qui vas sur le collecteur)
- Si je débranche la durit du MAP elle monte en régime (200-300trs de + environ) idem pour la durit du régulateur de pression
- Le moteur PAP par contre est alimenté en 5V (c'est pas 12V normalement ?)
- le capteur de position du papillon marche correctement (vérifié avec la valise test)
- la résistance des bobine a l'air bonne d'après les infos que j'ai lu sur ce post
- Le bougies montées sont des 4 électrodes (pas adaptées peut être ?)
- la sonde lambda a été changée aussi (faut que je branche la masse de la sonde correctement car je pensais qu'elle se faisait par le collecteur mais ca a pas l'air bon , sonde à 4 fils , réchauffage branché)

Voila je commence à sécher sérieusement...  
Si vous avez aussi le brochage du connecteur blanc qui est au bout du faisceau moteur (le gros avec la majorité des fils du calculo qui arrive dessus) ca peut aussi m'aider
Merci par avance
Captainmac40

Bonsoir
Tout d'abord tes deux liens n'ont pas marché sur l'ordi que je l'utilise en vacances.
 
Pourrais-tu, quand le moteur est chaud, débrancher le capteur MAP, démarrer  et rouler quelques kilomètres.  
Idem pour le capteur de position du papillon (3 fils)
Idem pour le moteur de ralenti (4 fils) mais à débrancher quand le moteur tourne au ralenti.
 
Si ton pb reste toujours inchangé, ça nous permettreit d'écarter pas mal de pannes possibles.
 
Personnellement j'associe une voiture qui pète en décélerant avec une mélange trop pauvre en essence sur un carbu' classique. Aussi il me semble que lorequ'on décélère le calculateur ferme carrément les injecteurs, de sorte qu'il'est impossible que la voiture pète. Ce qui laisse penser qu'un injecteur soit un peu grippé? Je ne suis pas 100% sûr de tout ça.

Bonjour , j'ai déjà testé :
- débrancher le moteur PAP au ralenti = aucune action , de même que lorsque on met le contact il ne bouge pas  
- les injecteurs ont l'air bon car en les débranchant chacun leur tour le ralenti change
 
D'après le diagnostic d'un "spécialiste" de l'injection local , c'est la "cassette" (le nom qui donnent ici au calculo d'injection) qui est en défaut vu que lorsque on met le contact le moteur PAP ne bouge pas. Ça doit être à moitié vrai vu que il n'y a que 5V sur la voie A du moteur PAP alors que la doc renault dit qu'il doit avoir 12V sur cette voie lorsque l'on met le contact. N'étant pas sur à 100% du câblage du faisceau , je vais vérifier de ce coté la avant tout.
 
Hier échange des bougies par des classiques (celle montées sur le moteur avant que je mette les 4 électrodes) , échange de la pompe à essence et du moteur PAP , ca tourne beaucoup mieux après un reset du calculo (débrancher la masse batterie puis mettre le contact et enlever le contact et enfin rebrancher la masse) mais si on coupe le moteur ça se remet à déconner au redémarrage.
 
Je vais essayer ce matin ce que tu me dit et je poste les résultats aprés
Merci roger44
 
Captainmac40
 
Ps : pour les liens c'est corrigé

Bon j'ai pas encore fait les test mais j'ai fait des mesures de résistance et de continuité sur le faisceau :
- Résistance des injecteurs = OK
- Résistance du PAP = OK
- Tensions aux bornes du PAP (contact mis, tensions prises entre chaque voie et la masse) = Voie A = 4,96V , Voie B = 4,96V , Voie C = 0V , Voie D = 4,96V (résultats bizarres)
- Continuité des fils de liaison PAP vers calculo = OK
- Résistance entre Masses calculo et masse batterie = 1,8 Ohms (J'ai mis un fil directement entre la masse batterie et la borne 2 du calculo = aucuns changement sur le PAP)
 
Les tensions du PAP me laisse perplexe...  
   
Lorsque que je roule et que le moteur commence a ratatouiller , je coupe le contact (je me met en pré-contact , 1er cran sur le neiman) pendant 2 secondes et quand je remet le contact le moteur fonctionne à nouveau normalement pendant un certain temps (variable). Je sais pas sur quel paramètre influence cette coupure d'alim , peut être que cela fait une RAZ du calculo je sais pas trop , si quelqu'un à une idée ... ?  
@+ tard
Captainmac40
 
Edit : Le moteur tourne presque correctement à chaud  

Bonsoir
Le premier lien marche, qu'est-ce qu'je peux dire autre que BRAVO, je n'aurais pas osé faire ça!
 
Lorsque mon moteur tourne au ralenti et que débranche le moteur de ralenti, le régime ne change pas. Ce qui serait utile de savoir est si ça ratatouille quand tu roules avec ce moteur de ralenti débranché,  
 
Je ferais les mêmes mesures aux bornes du PAP demain matin, je présume que tu  as mesuré sur le connecteur débranché.
 
Tu dis que quand tu coupes le contact, ça marche mieux un certain temps. Je sais que le calculateur remet le moteur de ralenti dans une m^me position chaque fois que l'on coupe le contact. Quand on met le contact, le calculateur met ce moteur dans une nouvelle position, en fonction de la température de l'eau, pression atmosphérique, temp de l'air etc. On peut donc imaginer que tu fais une RAZ du PAP, mais par la suite il y a des malfonctionnements qui font que ce moteur n'est plus positionné correctement. Autant plus de raisons pour le débrancher pour voir si le pb disparait.

Lé 22/12/2008 j'ai écrit :
 
"Je viens de faire des mesures au ralenti. (sur le moteur de ralenti)  
Fiche débranchée, la tension est 12v sur les fils A(gris) et C(saumon) et 0V sur B(orange) et D.  
Fiche branchée elle varie sans arrêt sur tous les 4 fils, le voltmètre affiche 2v, 8v 12v etc etc"  
 
Pour info A et D alimente une bobine, et B et C l'autre,

Oki merci Roger44 pour l'info donc effectivement j'ai un soucis sur les alims du PAP   J'ai vérifié aussi les masses du calculo (la vis de 13 au dessus de l'alternateur) , je les ai mises direct à la masse batterie mais ca change rien  
 
Pour le PAP j'ai pas essayé encore de le debrancher mais partant du principe qu'il ne bouge pas à la mise sous contact , je pense pas que ça change quelque chose de le débrancher, j'essayerai demain dans le doute
 
Ca fait 15 jours que c'est en cours ca commence à être long....
Je suis à la recherche d'un calculo mais toujours pas trouvé pour l'instant ( j'en ai essayé 2 de soit disant "mégane" mais marche pas...   ). Si quelqu'un peut me confirmer la référence exacte siemens du calculo monté sur ce moteur  ca serai sympa   *
Voila et merci encore Roger44
 
Captainmac40

Les mesures que j'avais citées étaient moteur tournant au ralenti.
 
Je viens de les refaire seulement contact mis comme toi :
Moteur branché     A 11.03   B 11.03   C 0.3  D 0.3
Moteur débranché  A 11.62   B 11.62   C 0     D 0
 
Avec tes 5V, t'as raison, c'est probablement le calculateur. Mais vérifies bien que tu as 12V sur les broches 24 32 et 52 si tu ne l'as pas déjà fait. Et bonne chance.

Merci pour les mesure roger44   Je progresse dans le diagnostic et j'ai enfin une explication qui tient la route :
 
  Le calculo monté à l'heure actuelle et qui marche plus ou moins est un calculo de Laguna 1.8L    
 
Ca marche plus ou moins bien car l'essentiel des infos arrivent au bon endroit sur le connecteur du calculo (température d'eau , papillon , MAP...) et les alims des injecteurs et des bobines sont aussi sur les bonnes broches.
 
Les différences sont au niveau du moteur PAP (Voila l'explication!!!!) car sur laguna c'est une electrovanne à 2 fils et pas un PAP à 4 fils.... Le 5V que j'ai sur la voie A du  connecteur du PAP provient de la ligne de liaison avec le boitier antidémarrage...  
 
Le compte-tour , l'electro du canister , et un fils de "monitoring" des injecteurs ne sont pas sur les mêmes broches non plus (cela explique la remontée de défauts sur ces éléments avec la valise diag...)
 
Bref j'ai 2 solutions : soit j'arrive à avoir un calculo mégane correct , soit je dois faire une modif du faisceau moteur pour mettre les infos au bon endroit et trouver un moteur PAP à 2 fils (boitier papillon de laguna mais je doute que le montage sur le collecteur soit le même...   )
 
Voila sinon le bloc compteur mégane est en place (reste les finitions esthétiques et quelques correction de voyants) , je posterai une photo    
Bonne soirée
Captainmac40

Ca marche enfin !!! Changement de calculo + injecteurs (joints HS) + régulateur de pression carburant sur la rampe d'injection (par sécurité) et ca remarche comme il faut !! Il me reste la clim à remonter , terminer la "sécurisation" du faisceau moteur, la sonde lambda à brancher correctement et finir le bloc compteur comme il faut. Voila !
Merci encore du coup de main Roger44
 
Question annexe : Le mano-contact de la direction assisté est important pour la bonne marche du système ou il sert juste à compenser lors des manœuvres ?
 
Bonne soirée
Captainmac40

Le mano-contact fait monter le régime un peu lorsque la direction est en bout de course et charge trop le moteur.
Combien le calculo?  
 
Et vraimentj e t'admire, je me sens tout petit à côté de ce que tu réalises là.

Bonjour la compagnie ! Aprés pas mal de boulot , le moteur tourne enfin correctement (avec le calculo mégane et pas le calculo laguna ....) et le faisceau est terminé à 90% (il me reste la lambda et la ventilation habitacle).
Je posterai des photos une fois que tout sera fini ! Encore merci roger44 sans ton aide (et ce post) j'aurais eu du mal à y arriver !
@+
Captainmac40
Ps : Le calculo d'occasion : 25 000 FCFA soit environ 38 euros

Bravo   captainmac40
 
Oui des photos

Salut les gars

Tout d'abord bravo et merci aux initiateurs et aux participants de ce topic qui est une vraie mine d'or

Donc comme vous vous en doutez, mon K7M est devenu capricieux.
J'ai fait il y a maintenant un mois de ça l'entretien courant de ma Mégane, à savoir :

• Vidange moteur
• Changement du filtre à huile
• Changement du filtre à air
• Changement des bougies

Une fois celà fait, je roule, et au premier débrayage, le moteur cale. OK, je redémarre, ça repart...
Une semaine après, après une nuit un peu humide à la campagne, je démarre le matin, le moteur part mais calle tout de suite, même après plusieurs essais. Seule solution : tenir le moteur à 1500 trs/mn à l'accélérateur pendant 20 secondes, puis le ralenti revient à peu près.

Mais en roulant c'est l'horreur, dès que j'arrive à un feu, le ralenti hésite, le moteur tombe en sous-régime (500 trs/mn, parfois moins), avant de se recaler à ses 800 trs/mn normaux. La seule solution pour éviter ça est d'accompagner le moteur en débrayant le plus tard possible, pour laisser le temps au régulateur de ralenti de se positionner correctement.

De même, si je roule au point mort à faible allure, le ralenti est hésitant et instable, jusqu'à ce que je m'arrête, où là il se stabilise.

Parfois, une fois le moteur chaud (et souvent après lui avoir tapé un peu dedans), le ralenti remonte à 1000/1100 trs/mn, et monte même parfois jusqu'à 1800 trs/mn. Ca peut durer jusqu'à 10 mn et un redémarrage ne change rien.

Petite remarque : quand je laisse le moteur tourner au ralenti, j'ai l'impression d'entendre comme des arcs électriques au niveau du régulateur de ralenti, sorte de Bziiitt Bzziiitt. Ca disparait dès que je touche au papillon d'admission.

Ce que j'ai fait jusque là

• j'ai vérifié l'écartement aux bougies à l'aide d'un jeu de cales, elles sont bien à 0,9mm
• j'ai débranché, nettoyé, et reconnecté tous les connecteurs apparents (capteur de pression de la pipe d'admission, connecteur du régulateur de ralenti, connecteurs des sondes de température d'eau)
• j'ai démonté le régulateur de ralenti (putain de vis innaccessibles !!!), je l'ai nettoyé et graissé

Mon tuyau qui relie la sonde de dépression au collecteur d'admission n'est pas percé, bien que ce soit l'ancien modèle trop court.

Ne sachant plus trop où chercher, si vous avez des pistes, merci de m'en faire part

@+ !

Pour moi ce tuyau est percé quelque part. Commence par le changer.

Bonjour à tous.
 
Je tiens a vous remercier tous pour ce topic, qui est super bien fait.
 
Pour ma part j'ai une 19 1.8i, qui n'a pas le meme moteur, mais qui à une injection sensiblement similaire (moteur de ralenti, capteur de PMH, capteur de depression, etc....)
 
et j'ai depuis que je l'ai, j'ai exactement les meme probléme que Deather (voir le poste que j'avais fait http://www.forum-auto.com/forum2.p [...] w=0&nojs=0
 
Et hier j'ai changé le démarreur, qui à cramé a force de redémarré au feu ou dans les rond point, j'ai refait le tour des causes possible à mon probléme, mais rien à faire, le ralenti délire toujours.
 
J'ai nettoyé tous le contacts, néttoyé le capteur de PMH, vérifié le fonctionnement du moteur de ralenti qui fonctionne, changer le tuyau de dépréssion par du neuf.
 
la franchement ca devient pénible.
 
Si vous avez des pistes !! de l'aide, des carrotes lol
 
je prends tous  
 
merci d'avance
 

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J'AI EU pel corsa 1.2s 89/R11 TURBO ph1 85/super cinq diesel 91/BMW 320I E 30 89/ fiat croma 2.5td/GTT PH2  
Comme disait coluche :"quand on sait pas plus que ca on ferme sa gueule"

F3P ou F7P le bloc de la 19 il me semble.