Reprise du message précédent :
moi j'appel ça la surface de contact !! ^^

va voir ici ça devrait t'interressé  
 
http://www.miwim.fr/blog/ressources/dictionnaire.jpg

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le bon forum-autiste de base    
 
plutot que des arguments, c'est tellement, mieux !

je dit plus rien si tu ne sais pas ce que c'est que le mordant qui provient du verbe mordre ce n'est pas un dictionnaire c'est un forum

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ou est le rapport entre mordre et surface ?
le mordant étant la décélaration resenti d'un coup a l'appuyer de la pédale, la durite avia aidant a rendre le freinage plus "réactif" ou je ne voit toujours pas ou je me trompe  !

mordre c'est le fait de pincée tout comme les plaquette sur le disques
 
les durites aviation ne change rien a la réactivité de la pédale le gain que tu parle sur ta s13 c'est tout simplement que tu avait sois besoin d'une purge ou que tes durites état morte  
 
tu as déja coupé une durite aviation et une durite d'origine pour voir la difference?

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dsl, je ne m'amuse pas à couper des durites avia !!
 
la pression est mieux transférer au étriers, c'est tout, de plus elle reste constante, contrairement au durites standards qui chauffe, se dilate, ce qui modifie la donne !!

pour te faire plaisir je vais te dire que je suis d'accord  
 
dans une durite std c'est tréssé comme une durite a via mais bon amuse toi bien avec tes durite

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La durite avia permet de conserver uns sensation de pédale constante même quand le liquide commence à sérieusement chauffer.
Une durite avia, c'est jamais qu'une durite normale avec un tressage métallique autour de la durite en caoutchouc, ce qui fait que la durite en caoutchouc ne peut pas se dilater autant que sans la tresse métallique.
Encore une fois, la sensation change après 25 tours à bloc quand le liquide commence à être limite et que la durite se dilate.

Si ce qu'on recherche, c'est avant tout un freinage plus incisif, il faut modifier la taille des disques et des plaquettes afin d'augmenter la surface de contact, la distance linéaire parcourue par les plaquettes et le bras de levier de l'étrier.
Ensuite, pour l'endurance, on prend des plaquettes dont l'indice de friction à chaud ne se dégrade pas (enfin, pas trop...) et du liquide de freinage adapté.
Enfin, si on est un accroc de la piste et qu'on est capable de limer complètement un train de R888 en une journée, alors oui, on passe à des disques flottants sur bol alu ET des durites avia. Avant ça, à mon avis, ça sert pas vraiment à grand chose, et ce n'est pas avec les durites qu'on gagne le plus.
Et ça peut être emmerdant au CT.

j'ai pas dit que sa fesait gagner 145236964 m au freinage, mais c'est vrai que a la pédale, c'est mieux !

 

 
Bah dis donc, moi en decscente de côte la voiture au bout de 10 gros freinage y'avais plus de frein, et en une fois fini, je me suis arreté sa fumé par les jantes et plus de freins, chui vite parti refroidir, chez pas comme tu freine mais à mon avis tu conduis comme un papi ! rien qu'un gros freinage 200- 0 je trouve ça limite...

pas du tout je dirait plutot le contraire un papi c'est toujours sur les freins j'ai des vitesses 4 / 3 / 2 / 1 et ça repare si tu rétrograde pas tu aide pas ton freinage

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l'embrayage n apprecie pas non?

c'est fait pour s'user  
ça l'use oui mais tout rétrogradage l'embrayage prend ja tombe pas la premiere a 70 je suis pas fou non plus  
quand on fait des épingle a 30 que je joue avec des voiture péchue avec 1t4 et 135cv ça calme  
 

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il faut juste eviter de faire une descente de montage avec juste la boîte comme frein, ce serait dommage de finir dans le ravin.
 

 
scan ultra  
 
sur route
si tu n'as plus de freins après des gros freinage , change dont liquide de frein , passe en avia et pose des boa de refroidissement des disques
 
en montagne
si tu n'as plus de freins en descendant de grande pente, le refroidissement ne sera pas suffisant car peu de vitesse et là la pose de disque mieux ventillé plus épais et enfin plus gros te garantira des freinage endurant (par contre les étriers n'ont pas besoin d'être en 6pistons), l'utilisation de la boîte comme frein moteur est à utiliser ponctuellement ou alors tu roules à 40 en taxi !
 
 
 

tu croit que ma boite sert de frein je me sert du frein moteur pour soulager mes frein et de plus ça aide bien pour les redémarrage ça évite de tomber une vitesse en sortie et au moins je passe les courbes avec de l'appui ce qui évite de partir en sucette si on arrive trop fort

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si tu veux de l'appui freine fort en ligne puis défreine dans la courbe et la tu aura la maitrise de la direction ensuite utilise le talon pointe et descent un rapport. l'utilisation du frein moteur me semble pas  
la meileur façon de faire du circuit (bloquage de roue, usure de la boîte bref c'est pas fait pour cela.
tu as de bon frein comme tu semble le dire alors utilise les !
 
je répondais initalement un la personne qui déscend de la montagne et qui chauffe le frein moteur dans cet exemple est risqué car lorsque les frein sont hs le frein moteur risque de ne pas te ralentir longtemps.
sans racunes ni agressivité

je croit que vous comprenez pas ce que je veux dire  
 
plutot que de passer de 120 a 30 et rester sur le meme rapport tout du long et passer de la 4 a 2 au milieu du virage j'anticipe du départ je tombe a la 3 a 80 la 2 ver 40 si besoin la 1 et toujours au talon pointe pour ne pas forcer les syncro  
 
ça évite de forcer sur les freins et on arrive avec un régime en courbe idéal pour avoir tout son appui nécéssaire c'est vrai que ça force un peu la boite mais en passant au bon régime il y a que la 1ere que ça force si c'est que ça on peut rester en 2eme
 
en rallye il conduise exactement comme ça ils ont le chrono au cul

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