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 Sujet :

Préparation d'une Peugeot 104 pour le slalom belge

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n°14687572
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 06-08-2006 à 17:42:27  answer
 

Préparation d’une Peugeot 104 pour le championnat Belge de slalom .
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agira  d’une 104 division 3 classe 8 .  
C’est à dire préparation libre , cylindrée inférieure à 1600 cc . ( 1550 cc en l’occurrence )  
 
Comme je trempe dans la Samba -104 depuis longtemps , j’ai déjà pas mal de pièces .
Il va s’agir maintenant d’assembler tout ça .  
 
 
 
J’ai commencé depuis quelques jours à travailler sur le moteur .  
 
 
 
 
 
 
Voici la culasse nue qui sera utilisée .  
Il s’agit d’une culasse 4 conduits de Samba Rallye   :sol: .  
 
http://img328.imageshack.us/img328/2440/culassery8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
La rampe de culbuteurs spéciaux en aluminium qui sera utilisée .  
 
http://img168.imageshack.us/img168/1079/rampealuzc2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Ici , j’ai commencé à tailler les anneaux spéciaux de maintien latéral des culbuteurs qui remplaceront les ressorts d’origine , pour obtenir ceci ( vue d’un autre moteur , celui que j'utilise actuellement : )  
 
http://img347.imageshack.us/img347/9047/copiedeculbuteurslc1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pars d’une pièce quelconque en aluminium ( rebus de construction aéronautique  :D   )  
Je la coince dans le mandrin du tour  
 
http://img517.imageshack.us/img517/2496/cylindrepicequelconquenq7.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Puis on donne un coup de mèche à centrer  
 
http://img182.imageshack.us/img182/6352/cylindrecentreuseje1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui permet d’immobiliser la pièce avec la pointe tournante de la poupée .
  http://img382.imageshack.us/img382/42/cylindrepointetournanteig2.jpg
 
 
 
 
Et c’est  parti  … d’abord ca fait   tac  tac   tac   tac   ….. puis ca   fait   tatac   tatac  tatac  tatac  …  puis ca fait   tacssss     tacsssss      tacssss   tacsssss     :p   :D  
 
http://img382.imageshack.us/img382/2281/cylindreencoursuz0.jpg
 
 
 
Beaucoup de passes successives , heureusement il y a l’avance automatique ..  
La machine travaille seule . Enfin sur mon ancêtre d’occasion  il faut relancer au début à la fin de chaque passe .. sur les récentes chez les pros  .. c’est numérique , ça se remet au début tout seul ..  :eek:  
 
http://img434.imageshack.us/img434/5953/cylindrevueensembletournantautohn5.jpg
 
 
 
 
 
 
Puis le cylindre apparaît petit à petit  
Là  ca fait  presque  sssssssssssssssssss   tout le temps ,c’est bon  …   :)  
 
http://img315.imageshack.us/img315/8393/cylindrequasifaittz0.jpg
 
 
 
 
 
Puis on  sépare le cylindre terminé au barreau à trancher . Ici il fait 27 mm extérieur .  
 
http://img357.imageshack.us/img357/3133/cylindreotmr0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Et on le réinstalle sur le mandrin pour la suite des opérations : alésage et finition mise à mesure   .. un autre jour  :coucou:  
 
http://img434.imageshack.us/img434/2396/cylindrereplacon2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mood
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Posté le 06-08-2006 à 17:42:27  profilanswer
 

n°14687615
baccaraspo​rt   profil
El hombre
Profil : Routard
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Posté le 06-08-2006 à 21:03:07  answer
 

Magnifique !  :jap:


---------------
« Membre de la B.A.D-Brigade Anti-Diesel »
On ira tous au paradis car c'est ici l'enfer
[:autofrancaise1l43:1] Suspension de permis jusqu'au 28/12/07 :pfff:
n°14688443
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 11-08-2006 à 15:50:44  answer
 

Poursuite de la fabrication des anneaux de maintien de culbuteurs .
D’abord forer à 18 mm . ( le trou final doit faire 20 mm )  
 
 
 http://img122.imageshack.us/img122/2508/dscn3413mx7.jpg
 
 
 
Puis finition à la barre à aléser .  
 
http://img122.imageshack.us/img122/692/dscn3417wv1.jpg
 
 
 
 
Voilà , le cylindre creux est prêt .  
Maintenant , déterminer l’épaisseur des anneaux pour chaque jeux de culbuteurs .  
Il faudra donc monter la rampe à blanc sur la culasse et mesurer les espaces , car là , impossible de mesurer , les ressorts permettent un mouvements dans les 2 sens .  
 
http://img122.imageshack.us/img122/9916/dscn3415wj0.jpg
 
 
 
Le problème : comment déterminer la largeur optimale des anneaux . En effet , ces anneaux de maintien latérale de culbuteurs doivent avoir un jeux compris entre 0,1 et 0,3 mm .  
Hors ils remplacent un pièce extensible , le ressort .  
 
Il faut donc tenir compte des points fixes avant toute chose : d’abord , les paliers , ceux des extrémités  sont centrés par des goupilles élastique  
 
   http://img137.imageshack.us/img137/4724/paliergoupilleuc9.jpg
 
venant se positionner dans les orifices  correspondant ( flèches )  
 
http://img137.imageshack.us/img137/8021/trougoupilleculassems8.jpg
 
 
 
Je réalise un premier montage «  à blanc » , goupille en place , pour voir un peu comment  je peux estimer les largeur d’anneaux .  
 
http://img148.imageshack.us/img148/450/culassecartementvn6.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Premier problème :  
 
Les culbuteurs sont usés sur les cotés . Ils présentent des rayures  importantes manifestement liées à des petites crasses dures dans l’huile .  
 
http://img137.imageshack.us/img137/9020/culburayswl4.jpg
 
Je dispose de plusieurs rampes de ce type à culbuteurs alu .. tous ont la même maladie , à chaque fois du coté de leur jumeau  .Le coté « rondelle -ressort » et le coté «  palier » sont toujours épargnés .  
Egalisation des rayures par passage bien à plat , mouvements circulaires sur une toile Emeri d’abord grain 120 , puis grain 400 .  
 
http://img137.imageshack.us/img137/2074/culbuponcerdy5.jpg
 
 
Deuxième problème :  
 
Le ressort , à l’origine , s’appuie sur le palier . Mais la surface de ce palier est « brute » de fonderie , c’est à dire pleine de petite aspérités et surtout , le palier est inégal en épaisseur .  
Il mesure 21,6 mm en bas , alors que seulement 21, 2 mm au dessus .  
Donc , pour que mes anneaux de maintien posent correctement sur les paliers sans frotter et risquer de s’user prématurément et produire de la limaille d’aluminium , il faut surfacer les paliers de cette manière ( ici à la fraiseuse) pour obtenir une surface de pose correcte .  
Heureusement , les paliers présentent plusieurs points d’appui plats et rectiligne et dans le bon plan sur l’autre coté  …  il suffit donc de les poser sur la table à fraiser , tel quel .  
 
 
http://img148.imageshack.us/img148/1914/palierfraiserae2.jpg  
 
 
 
 
Voilà , 4 des 5 paliers sont surfacés , le dernier , en bout de ligne , n’a pas besoin de ce traitement puisque sa surface brute est coté poulie de distribution et ne maintien donc pas de culbuteur.    
 
http://img148.imageshack.us/img148/461/paliersfinismp9.jpg
 
 
Reste , avant de passer à un second montage à blanc , à tout laver pour éliminer toute trace de limaille de ponçage et fraisage .  
Allez , hop , tout le monde au bac . Mélange de Tix et White Spirit .  
 
http://img148.imageshack.us/img148/5977/culbuaubainrp8.jpg
 
 
Les culbuteurs : avant et après nettoyage . Bien sûr les vieux résidus d’huile et dépôts de gomme sont éliminés également .  
 
http://img148.imageshack.us/img148/8873/culbunettoynx3.jpg


Message édité par fast doc le 11-08-2006 à 20:18:12
n°14689232
parking   profil
Profil : Routard confirmé
Posté le 15-08-2006 à 11:42:15  answer
 

:coolfuck: Yes!
 
Un nouveau topic de réference sur FA! Avec une base de 104 en plus!
 
Beau boulot... :love:  
 
 
Merci fast doc :bien:

n°14691207
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 24-08-2006 à 16:41:35  answer
 

Poursuite du travail sur la distribution .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélection des culbuteurs . Après la rectification des profondes griffes sur les cotés , certains culbuteurs deviennent plus étroit .  
J’introduis 4 culbuteurs neufs arrivés hier chez Peugeot dans le jeux , et je mesure .  
Les neufs font tous  26,30 à 26 ,35 mm  
Les récupérés  font entre 26,25 et 26,15 mm , logique ils ont subi une rectification assez profonde .  Je garde bien sûr les 4 neufs et les 4 meilleurs récupérés .  
 
 
http://img151.imageshack.us/img151/8894/mesureculbulargeurbf9.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vérifie et rectifie au besoin les  morfils et nervures de fonderie au mini alésoir les trous de lubrification du patin de culbuteur . Ca doit faire 0,9 mm pile poil .  
 
 http://img226.imageshack.us/img226/5015/calibretrouculbuyx8.jpg
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Puis replacer tout les paliers et culbuteur sur la rampe pour un nouveau montage à blanc avec les nouvelles cotes après rectification des face de  paliers ( fraiseuse ) et  des cotés de culbuteurs ( toile Emeri 400 )  
Paliers immobilisés par les goupilles élastiques positionneuses d’origine .  
 
Et prendre les cotes de la largeur entre palier et culbuteur  
 
 http://img97.imageshack.us/img97/8020/rampenuesurculassegs6.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois les cotes connues , ont peu trancher les anneaux  .  
J’ai besoin de 2 anneaux de 10,35 mm de large et  deux anneaux de 9,90 mm de large .  
On commence au tranchoir , coupe grossière .  
 
http://img216.imageshack.us/img216/9918/anneautrancherkd8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis on rectifie la surface en surveillant la mesure , passes de plus en plus fines .  
Oui , pour les puristes , je sais qu’il y a une légère dispersion de continuité … mais d’une part impossible de faire autrement , et par ailleurs , ça n’a pas une importance énorme pour la fonction de maintien latéral tant que la dispersion est limité .
J’ai vérifié les anneaux , la dispersion donne une différence d’épaisseur  < 0,01 mm sur le pourtour de l’anneau .        
 
http://img224.imageshack.us/img224/4277/anneaurectifjz0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà , j’obtiens 4 anneaux de ce type  
 
http://img228.imageshack.us/img228/3230/anneauseuldo5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois les anneaux à la bonne cotes , on les place à blanc , simplement posé dans le dessus de leur  emplacement , s’ils  tiennent sans tomber .. c’est bon ..  
 
  http://img213.imageshack.us/img213/7262/airac0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
On re-démonte la rampe et on la monte avec les anneaux à leur vraie  place  
 
http://img89.imageshack.us/img89/3843/rampeseuleavecanneauxks1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et on place la rampe . Parfait , les anneaux ont bien juste le jeux recherché qui doit être compris entre 0,1 et 0,3 mm . Ici , j’ai un jeux de 0,1 mm aux quatre , ce qui après rodage devrait  donner un peu plus mais pas plus de 0,3 en tout cas .  
 
 http://img220.imageshack.us/img220/1177/rampesurculasseavecanneauxtg5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPE SUIVANTE , LES VIS DE REGLAGES  
 
 
 
Les vis de réglage du jeux aux soupapes d’origine à vis poussoir tige simple , tout à fait satisfaisants  pour les moteurs de séries, vont être remplacées par des vis à galets semi sphériques qui donnent  un réglage nettement plus précis et ont une poussée plus logique sur la queue de la soupape puisqu’ils poussent toujours à plat , au lieu de en biais , puis tout droit , puis de nouveau en biais comme les vis tiges d’origine .
 
Voilà les 8 vis à galet semi sphérique  
 
  http://img220.imageshack.us/img220/9733/visporscheseriedk1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On vire les vis tiges d’origine .  
 
http://img89.imageshack.us/img89/2578/culbuavecvispeugeotpc5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remplace par la vis à galet semi sphérique  
 
  http://img88.imageshack.us/img88/826/culbuavecvisporscheee0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison vis tige et vis à galet semi sphérique une fois montée .  
 
http://img88.imageshack.us/img88/3269/culbuporschepeugeotcomparms5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je sais déjà , d’un précèdent montage , qu’il va probablement me falloir légèrement fraiser le culbuteur pour laisser un peu d’espace de fonctionnement au galet .  
En effet , ce galet doit , pour exercer sa fonction pouvoir pivoter sur lui même .  
Hors , vu sa hauteur , pour peu que les cames de l’arbre utilisé soient un volumineuse , la partie sortante de la vis ne doit pas excéder  environ  5 à 6 mm  .. ce qui est à peu prés l’épaisseur du galet .
Donc , si on veut un jeux  … fatalement il faudra fraiser un peu dans la partie porte vis du culbuteur .      
 
 
 
 
A bientôt pour la suite .  
 
 
.

n°14691226
Manu13-07   profil
CPiste Rallyiste!
Profil : Routard
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Posté le 24-08-2006 à 19:32:59  answer
 

Salut a toi,félicitation pour ce projet ;)  C'est du beau boulot mais je comprends pas a quoi ça sert de remplacer les ressort par des cales? C'est par rapport au guidage?Si oui tu compte augmenter de combien ton régime?C'est super interresant ton topic :love: ,merci! Et en plus j'aurais une référence si je me lance dans une prépa de ma 205 Rallye(c'est le meme systeme).Bonne continuation.

n°14691228
Cyber_Mobi​le   profil
Cyber Center Racing Team
Profil : Membre confirmé
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Posté le 24-08-2006 à 19:37:43  answer
 

Bonjour FastDoc;
 
Tu roule deja en slalom?
 
Perso c'est ma 2ième année avec une Super 5 GTS grise
 
Cyber_Mobile

n°14691229
writer   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 24-08-2006 à 19:41:05  answer
 

trés trés sympa tout ça  :love:

n°14691282
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 25-08-2006 à 00:05:57  answer
 

Le 24-08-2006 à 19:37:43, Cyber_Mobile a écrit :

Bonjour FastDoc;
 
Tu roule deja en slalom?
 
Perso c'est ma 2ième année avec une Super 5 GTS grise
 
Cyber_Mobile


 
 
 
Bonjour .  
 
Bien oui je roule déjà en slalom .. ça va bientôt faire 20 ans d’ailleurs que je roule en slalom .. il me semble être  onzième actuellement au championnat National d'ailleurs ...  ;)    
 
 
 
 
Par ailleurs ton fauteuil pliant était bien pratique ce Dimanche à Aarschot pour discuter à l’aise avec les copains à la 106 blanche .. pendant que tu étais parti faire ta manche ...  mais je confirme , ce n’est pas moi qui ait décousu le coté droit du tissu  …   :ange:    :D   :D  
 
 
 
A ton avis , qui roule en slalom belge en  104   ..     :lol:      
 
Bien ton site  :good:   .  
 
Tiens voilà un lien vers la page du site 104 dont je m'ocupe , avec pas mal de reportage slalom belge aussi :
 
http://104samba.free.fr/forum/view [...] 817e561d48
 
 
 
 
 
:coucou:


Message édité par fast doc le 25-08-2006 à 00:39:12
n°14691286
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 25-08-2006 à 00:19:23  answer
 

Le 24-08-2006 à 19:32:59, Manu13-07 a écrit :

Salut a toi,félicitation pour ce projet ;)  C'est du beau boulot mais je comprends pas a quoi ça sert de remplacer les ressort par des cales? C'est par rapport au guidage?Si oui tu compte augmenter de combien ton régime?C'est super interresant ton topic :love: ,merci! Et en plus j'aurais une référence si je me lance dans une prépa de ma 205 Rallye(c'est le meme systeme).Bonne continuation.


 
 
 
Si les ressorts sont remplacés par des anneaux , c'est parceque le ressort pousse , fatalement , en permanence sur le culbuteur , et constitue donc une resistance friction + couple à vaincre , pas bien grosse puisque latérale , mais resistance quand même .   Mais à cet endroit , même une toute petite resistance peu faire perdre beaucoup , la force necessaire à faire tourner l'AAC est une des perte - friction - couple qui mange du rendement .  
 
Avec les anneaux , la friction est réduite à peu de chose . Virtuellement négligeable .  
 
L'inconvenient et que ca fait un peu de bruit et qu'il faut les surveiller réguliérement question usure ... ce qui serait incompatible avec un usage en grande série mais n'est pas un obstacle pour un moteur destiné à la course .
 
 
Oui , le moteur TU des 205 est en quelque sorte une "évolution" des moteur XY - XW des 104 , lui même étant en fait une évolution des moteurs XK des années 60  ( 204 ) , la culasse est trés trés semblable comme tu l'as certainement remarqué  ... la rampe  de culbuteur n'est pas seulement semblable .. elle est identique pour les 8 soupapes en tout cas . Mais les culbuteurs eux , bien que trés trés ressemblant ont une petite différence : le pas de vis de la vis de réglage du jeu aux soupape  il est différent .    
8x125  pour les culbus de 104  et  8 x 100 pour les culbu  de moteur TU si ma mémoire est bonne .  
Par ailleurs les culbus de moteur TU n'ont pas le petit trou de lubrification que je vérifie à l'alésoir sur les vues ci dessus .  
 
 
         


Message édité par fast doc le 25-08-2006 à 00:30:16
n°14691311
hinirags   profil
Quand y fo y fo
Profil : Routard confirmé
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Posté le 25-08-2006 à 09:52:39  answer
 

:love: Bravo pour ce topic il est vraiment génial! Tout est super bien expliqué et complet! S'il te plait continue comme ça  :ange:

n°14691314
Cyber_Mobi​le   profil
Cyber Center Racing Team
Profil : Membre confirmé
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Posté le 25-08-2006 à 10:05:50  answer
 

Je me douté bien que ct toi, on ce vera a Oudenaarde je pense?
 
Je serais la avec une triumph pour le fun...
 
Simon

n°14691349
Manu13-07   profil
CPiste Rallyiste!
Profil : Routard
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Posté le 25-08-2006 à 12:44:05  answer
 

Faudrai que je vérifie pour les trous de passage d'huile.Merci pour tes infos,et au fait t'es un ancien alors si ça fait déja 20 ans que tu coures?

n°14691359
Cyber_Mobi​le   profil
Cyber Center Racing Team
Profil : Membre confirmé
Avatar
Posté le 25-08-2006 à 13:43:10  answer
 

en tout cas, c'est la voiture qui fait le plus de bruit!!! et on pourrais mangé dans le compartiment moteur tellement c'est propre!

n°14692057
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 30-08-2006 à 00:46:46  answer
 

Le 25-08-2006 à 10:05:50, Cyber_Mobile a écrit :

Je me douté bien que ct toi, on ce vera a Oudenaarde je pense?
 
Je serais la avec une triumph pour le fun...
 
Simon


 
 
Ah , non , ca aurait été avec plaisir , mais je travaille tout le week end .  
Une triumph ? Quel modéle ?
 
 
 

Le 25-08-2006 à 12:44:05, Manu13-07 a écrit :

Faudrai que je vérifie pour les trous de passage d'huile.Merci pour tes infos,et au fait t'es un ancien alors si ça fait déja 20 ans que tu coures?


 
 
 
Ben ouais   ... suis plus tout jeune  ... mais pas encore croulant quand même  ...   :o  
 
 
.  


Message édité par fast doc le 30-08-2006 à 00:48:22
n°14692147
Manu13-07   profil
CPiste Rallyiste!
Profil : Routard
Avatar
Posté le 30-08-2006 à 18:35:26  answer
 

:lol:

n°14692649
Cyber_Mobi​le   profil
Cyber Center Racing Team
Profil : Membre confirmé
Avatar
Posté le 02-09-2006 à 15:47:22  answer
 

Bon courage pour le boulot, on aura une pensé pour toi...
 
C'est une Spitfire 1500, la voiture que j'ai achete a mes 18 ans. on la restauré un peu, on va voir si tout est ok.
 

n°14692676
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 02-09-2006 à 18:23:10  answer
 


Et bien  bonne m..  alors   ;) .  
 
Bien ça une Spitfire en slalom. Ce n'est pas la première d'ailleurs . J'espérerais bien la voir aussi , à l'occasion  .  

n°14692677
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
Avatar
Posté le 02-09-2006 à 18:23:26  answer
 

Poursuite du travail sur la culasse .
 
 
 
 
 
 
L’arbre à came
 
 
Si ont veut augmenter la puissance d’un moteur , il nous faut modifier l’amplitude de l’ouverture des soupapes , et leur temps d’ouverture .  
 
Pour modifier le temps d’ouverture , la came va passer d’une forme à peu prés triangulaire sur moteur d’origine , à une came plutôt ovoïde à tendance rectangulaire coté sommet .  
 
 
 
 
 
 
 
1/ Le temps d’ouverture
 
Origine  
 
Le temps d’ouverture sur un moteur d’origine est souvent d’environ 90 à 100 °  sur le cycle de 360° d’un tour d’AAC ( ou deux tour de vilebrequin ce qui revient au même  ) , soit à peu prés un quart du cycle ,
 
Course  
 
On  passe sur les moteurs préparé à  environ 140 à 160  ° de temps d’ouverture sur le cycle de 360 ° que représente un tour d’arbre à came .  
Le « balayage » des gaz sera donc plus important . Les gaz  brûlés d’échappement , en sortant sous l’effet de la décompression lors de l’ouverture de la soupape d’échappement  crée un effet d’aspiration  … et on en profite pour déjà ouvrir un peu la soupape d’admission , ce qui d’un point de vue strictement mécanique ne serait pas logique , mais apporte en fait un bénéfice sous forme d’une pré - aspiration des gaz frais , du à ce « balayage »  .  
Ce phénomène est  évité sur les moteurs destiné à l’usage routier , car il  n’apporte de bénéfice concret qu’a assez haut régime .  
Et même , plus le balayage , c’est à dire le croisement entre la fin de la phase échappement (retard fermeture échappement ) et le début de la phase admission ( avance ouverture admission ) est important , plus le régime auquel sera obtenu le bénéfice sera élevé .        
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2/ La levée
 
 
 
Pour optimaliser le remplissage de cylindre , on va ouvrir « plus fort » la soupape .    
La différence par rapport à l’axe central de l’arbre , entre le point « repos » A  et le point « sommet » B  de la came va augmenter  , ce qui donnera une plus grande levée de la soupape.
Par exemple , une soupape d’origine de Samba Rallye a une levée de 9,8 mm , c’est à dire qu’elle quitte son  siége et s’en écarte de 9,8 mm .  
Sur un moteur type groupe B d’époque , la levée peut aller jusque 11,9 mm .  
   
L’ouverture est  en fait en pratique   d’une distance égale à B moins A sur un AAC en tête à poussoir directs ( comme les moteurs Peugeot XU ) , ou d’une distance égale à B moins A multipliée par une constante dépendant du culbuteur sur les AAC en tête à culbuteurs .  
 
Sur nos moteur X , cette constante est  de 1,55 .  
 
C’est à dire que si la  distance  B moins A est de par exemple  7 mm , la levée serra de 7 x 1,55 =   10,85 mm .  
 
 
 
http://img392.imageshack.us/img392/5739/retailless0.jpg
 
Sur cette vue , on voit bien la différence des formes entre un AAC course , ou le sommet est plutôt épais , c’est à dire que la came ouvre longtemps la soupape , par rapport à l’AAC origine , ou la came est plutôt de forme pointue , ouvrant la soupape juste le temps mécaniquement logique  .
 
Et on voit aussi les distances A et B  en origine comparé à l’AAC course .  
La différence entre A et B est plus importante sur les AAC course que sur les origines .  Et on voit aussi :  
 
 
 
 
 
 
 
Les moyens d’obtenir cette levée et temps d’ouverture .
 
 
1/ retailler l’AAC  
 
C’est la solution bon marché .  
On prend un AAC d’origine , on le confie à un préparateur muni d’une machine à tailler , et on retaille beaucoup ( par exemple 3 mm ) du coté de la phase repos  , le point A en fait  … ce qui a pour effet d’augmenter le rapport entre les distances coté A et coté B  … et donc augmente la levée .  
Il faut également aplatir un peu ( par exemple 1 mm )  le coté B en lui donnant une forme plus carrée , afin d’augmenter le temps d’ouverture .
L’inconvénient de cette technique bon marché est que l’AAC est moins précis , puisque de toute petite variation d’angle correspondent à pas mal de millimètre en ouverture et levée .  
Et en théorie il existe un risque d’échauffement , puisque la  distance périmètre est  courte .. donc le bras de levier n’est pas favorable à l’action de la came , les pression sur le patin de culbuteurs sont plus élevées .  
Les ressort de soupapes et les soupapes elles même peuvent d’ailleurs , à la limite un peu souffrir d’une fermeture très brusque de la soupape , liée au caractère abrupt  de la courbe de came .  
 
   
 
 
 
2/ Arbre à came taillé dans la masse  
 
C’est la solution sérieuse .. et un peu plus coûteuse .  
On part d’un arbre à came brut , une ébauche en fait . Puis on taille .  
Les cames auront donc ici une taille supérieure , un travail plus naturel .  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pratique , sur ma culasse , j’ai testé deux arbres à cames en montage à blanc  avec les culbuteurs à vis Porsche  
 
  http://img354.imageshack.us/img354/4803/culbuaacenplaceda5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Etant donné que les vis de culbuteurs d’origine Porsche sont munies d’un galet articulé , ce qui fait tout leur intérêt , elles dépassent assez bien du culbuteur .
 
Ce qui avec un arbre à came retaillé ne pose pas de problème , mais avec un arbre à came taillé dans la masse ne permet pas un jeux suffisant , voir ne permet pas le montage .  
 
 
 
Celui du dessous , retaillé , permet le montage , pas celui du dessus, taillé dans la masse .  
( cfr à ce sujet , le titre l’arbre à came , ci dessus )      
 
 
http://img451.imageshack.us/img451/8735/arbrecamecomparecamesvy6.jpg
 
 
On voit bien la différence , ici , entre un AAC retaillé ( en bas ) , où  la came ne dépasse plus du tout du coté repos , phase fermeture de la soupape , la taille  est faite à raz de l’axe principal ( flèches rouges )  et même entaille légèrement l’axe  par endroit ( flèche bleue )  
 
 
En revanche sur l’AAC du haut , taillé dans la masse ,  la came se distingue et dépasse nettement de l’axe .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le retaillé , le jeux est présent :  
 
http://img118.imageshack.us/img118/7361/culbudeuxmontlatralfv2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche avec le taillé dans la masse , impossible d’obtenir le jeux .
 
http://img353.imageshack.us/img353/9953/culbujeugrosplanyl1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Comme j’ai bien l’intention d’utiliser un AAC taillé dans la masse , il est donc nécessaire de fraiser quelque peu les culbuteur , afin de reculer le galet semi sphérique dans son logement .  
 
http://img516.imageshack.us/img516/3874/culbufraisageuw1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison avant et après fraisage .  
 
http://img353.imageshack.us/img353/6112/culbucomparefraisetpastg5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Un dernier adieu aux 8 vis d’origine Peugeot  
 
http://img362.imageshack.us/img362/1223/culbufois8vispeugeotbg7.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue aux nouvelles vis à galet semi sphérique  
 
http://img362.imageshack.us/img362/2916/culbufois8visporscheeu6.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà les 8 culbuteurs munis de leurs vis à galet , le galet est nettement moins proéminent .    
 
http://img370.imageshack.us/img370/5301/culbufois8finigw2.jpg
 
http://img386.imageshack.us/img386/8233/culbufraisavecvisposrshecf5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Voiçi la rampe assemblée , avec les anneaux et les culbuteurs terminés .  
 
http://img381.imageshack.us/img381/6371/culburampeanneaudessousvisporschehj0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà , la rampe complète rentre et le jeux aux vis de réglage est suffisant partout  
 
http://img431.imageshack.us/img431/1281/culburampeanneauxmonteviporschead1.jpg
 
 
 
 
 
 
Et un dernier test , en l’absence d’arbre à came pour avoir un grand mouvement possible des culbuteurs ,  lever le culbuteur bien haut et le lâcher .. il doit retomber d’un coup avec un mouvement à peine freiné .  
 
http://img255.imageshack.us/img255/8505/culbuveriftombewo1.jpg
 
 
 
 
Par rapport aux 200 grammes de poussée latérale environ de la rampe d’origine , multiplié par le nombre de culbuteurs en mouvements  … ça fait une sérieuse économie de friction  ..    
 
http://img460.imageshack.us/img460/345/culburessortspoussentge0.jpg

n°14692702
surikat_14   profil
Profil : Membre
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Posté le 02-09-2006 à 21:13:40  answer
 


Salut !
 
Joli travail que tu fais là !!
 
J'aurais deux petites questions :
 - Comment vas-tu déterminer tes profils de cames ? Tu reprends des profils déjà existants ?
 - Ya un truc qui m'a toujours chiffoné avec l'AAC retaillé. Je ne comprend pas trop comment tu as augmenté ta levée car l'axe de l'arbre à came reste toujours à même distance de ton culbuteur...
 
Merci de m'éclairer et bon courage pour la suite

n°14692799
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 03-09-2006 à 15:39:27  answer
 

Pour les cames :  
 
 
- je connais bien les profils couramment utilisés ... ça fait un bout de temps que je roule sur Samba ou 104 .  
- je sais que le type "1285" ou "1296" des groupes B d'époque  ( que j'utilise encore actuellement ) est bon pour la course de côte ou les rallyes à longues lignes droites ou le circuit . Mais pas pour le slalom . Trop pointu .  
-je sais que le type "1235" est lui un peu trop proche de l'origine à mon goût , notamment en raison d'une levée égale à celle d'origine . Seuls les temps d'ouverture sont accrus .  
 
 
- il me faut donc fatalement un profil qui n'existe pas dans la gamme PTS d'époque .  
- il me  faut une levée d'environ 11 mm et des temps d'ouverture un peu plus court que sur les groupes B 1285/1296
- je ne taille pas moi même car je n'ai pas la machine  ... mais je connais les valeurs de profil dont j'ai besoin , spécifique à la pratique du slalom en championnat de Belgique . Valeurs que je communiquerai au tailleur .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour  ce qui est des arbre à came retaillé , pour comprendre comment en retaillant une came on arrive à une levée plus importante  
 
- ne pas  oublier que si on retaille d'un coté ( repos - le point A ) , le patin part de plus bas et est reglé plus bas ... donc quand le patin va arriver de l'autre coté , au sommet ... il va subir une poussée plus ample  ...  
 
- exemple par l'absurde :prenons deux extrêmes , théoriques :  
 
 
1/d'un coté , j'ai une came de forme rectangulaire qui ne mesure plus que 7 mm de long  .
Et un de ses bord correspond à l'axe central de l'arbre . Que va t'il se passer  ... quand le patin est contre le coté qui est égal à la position de l'axe central , la soupape est fermée .  
Puis la came tourne , et bien qu'elle ne mesure plus que 7 mm , quand la came va arriver au coté décalé de 7 mm par rapport à l'axe ( fatalement c'est sa largeur puisqu'elle est complètement décentrée )  ... le patin va bouger de 7 mm évidement   ...  
 
 
2/ de l'autre coté , j'ai une came monstrueuse , elle mesure 1 mètre de diamètre ... mais elle est quasiment ronde . A peine une petite bosse de 7 mm déforme sa surface sur un coté .  
Bien que le patin qui pourrait subir l'action de cette came "théorique" n'existe pas  ... s'il existait , il transmettrait un mouvement  ... de 7 mm , et rien d'autre , exactement comme la minuscule came de 7 mm  
 
 
 
C'est le décentrage de la came qui fait la levée  .. pas la grandeur de la came .


Message édité par fast doc le 03-09-2006 à 15:42:18
n°14692807
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 03-09-2006 à 16:12:38  answer
 

Suite du travail sur la culasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérification de la planéité de la culasse .  
 
Tout simple , mais avant de porter la culasse chez le rectifieur qui m’adaptera des soupapes de dimension un peu plus grande ( nécessaire puisque la cylindrée passe de 1285  à 1550 cc  ) et des siéges de soupapes en acier , autant s’assurer que la culasse n’a pas la forme d’un arc à flèche … ce qui peut arriver à la suite d’une ébullition prolongée .
 
 
 
 
On peut le faire au comparateur ou à la règle de précision .. méthode que j’utilise ici :  
 
 
Il est nécessaire , pour s’assurer de la planéité , de prendre plusieurs mesures , les deux diagonales et la médiane et deux bords .  
La règle dans une main , essayer sans forcer de glisser une jauge d’épaisseur de par exemple 0,05 mm  par dessous .
Attention en manipulant la jauge de 0,05  mm elle coupe sur les bords étant donné sa très faible épaisseur .      
 
 
http://img102.imageshack.us/img102/2884/culasserglemedco4.jpg
 
http://img171.imageshack.us/img171/9372/culasserglediagrb9.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faudra 10 boulons de culasse en bon états .  
Sélection et nettoyage .  
 
 
Avant et après nettoyage , on peut mieux apprécier les petits défaut éventuels dans la matière.
C’est de l’acier qualité 10.9 , donc c’est assez peu sensible à l’oxydation  … disons moins ..
 
http://img161.imageshack.us/img161/109/boulonsculassenettoiecompareqc0.jpg
 
 
En voilà 10 bons . Nettoyés , vérifiés et prêts à servir .    
 
http://img115.imageshack.us/img115/6171/boulonsculassedixpropresrq8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le collecteur d’échappement .  
 
 
 
 
 
 
Tant que j’ai la culasse sur l’établi  … adaptation du collecteur d’échappement .  
Il s’agit d’un collecteur sur mesure , artisanal , aux dimensions adaptée à la cylindrée 1550 .  
Voilà à quoi ça ressemble .. bon , c’est un collecteur 2 Y quoi .. classique .  
 
 http://img226.imageshack.us/img226/6325/collecteurdessushe0.jpg
 
http://img233.imageshack.us/img233/8501/collecteurdessousmm9.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme il est en acier inoxydable , il faut être prudent avec les réaction de couple du moteur , qui ont tendance à tordre les collecteurs et échappement , une articulation est donc prévue juste après la jonction .  
Le voilà avec le prolongement emboîté .    
Et je pense que de toute façon , j’ajouterais encore un flexible ultérieurement . Rien de plus bête et rageant que de casser un collecteur  car trop limité en mouvement .    
 
http://img132.imageshack.us/img132/3315/collecteuremboituz9.jpg
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au premier essai , les trous de fixation sur les goujons de culasse ne correspondant pas parfaitement  . Pourtant la pièce avait été crée sur une vielle culasse .. déformation au refroidissement après soudure  … probable  ?  
Impossible de plier de l’inox , une seule solution donc , ovaliser un rien les trous de fixation  .  
 http://img132.imageshack.us/img132/7331/collecteurovalisetrouzw3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà , ça rentre sans trop d’effort .  
 
http://img126.imageshack.us/img126/8035/collecteursurculassecd5.jpg
 
 
 
.

Message cité 1 fois
Message édité par fast doc le 03-09-2006 à 16:16:42
n°14692815
parking   profil
Profil : Routard confirmé
Posté le 03-09-2006 à 17:04:14  answer
 

Le 03-09-2006 à 16:12:38, fast doc a écrit :

Suite du travail sur la culasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérification de la planéité de la culasse .  
 
...
 
http://img115.imageshack.us/img115/6171/boulonsculassedixpropresrq8.jpg
 
 
 
...
 
.


 
Pourquoi tu as des ecrous sur les goujons? ils ne se vissent pas sur le bloc cylindre?
 
Sinon toujours aussi bon ce topic :rs:


Message édité par parking le 03-09-2006 à 17:06:05
n°14693618
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 07-09-2006 à 17:50:24  answer
 

Ah , non , pas de vissage ni de goujons dans le bloc ici .  
 
Sur les moteurs XY - XW ,  les boulons de culasses traversent la culasse de part en part et viennent s'appuyer par dessous , sur les assises en "replis" du carter moteur .
 
Il y aura des vues ultérieurement .


Message édité par fast doc le 07-09-2006 à 17:50:56
n°14693620
fast doc   profil
Profil : Routard confirmé
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Posté le 07-09-2006 à 17:51:10  answer
 

Suite du travail .  
 
 
Fabrication d’un faisceau haute tension  .  
 
Il y a de bonnes chances que l’allumage classique à capteur à effet  Hall et bobine HT unique soit remplacée par un autre système plus moderne .  
 
Probablement un boîtier à courbe d’avance programmable , capteur de PMH au volant moteur, double bobine à 4 sorties HT  travaillant au demi tour d’ AAC , c’est à dire à 2 x 2 étincelles dont l’une est perdue .  
   
Mais il faut néanmoins un faisceau HT fiable et performant …  
Ce n’est qu’un détail  … mais en préparation , c’est l’accumulation de détails qui finissent parfois par créer quelque chose .  
 
 
 
 
 
Je n’ai aucune confiance dans les fils HT de grande série . Plusieurs raisons à cela .  
 
 
 
 
1/ L’épaisseur bien faible du filament cuivre .  Pour une voiture routière , c’est très bien , mais pour un moteur préparé ayant déjà un peu de mal à trouver ses chevaux à bas et moyens régime … l’épaisseur des filaments cuivre carbone des fils HT grande série est trop faible , et cela peut nuire à la qualité des reprises .    
 
2/ Les fils HT de grande série ont tendance à se cuire rapidement , la gaine devient dure au bout de quelques mois . Les fils deviennent cassant . Hors les moteurs préparés ont tendance à dégager sensiblement plus de chaleur qu’en origine , accentuant encore le phénomène .  
 
 
3/ la tête d’allumeur n’étant plus d’origine , ni la bobine … le sur mesure devient un avantage.
 
 
 
 
 
 
 
La procédure .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voiçi l’apparence en origine .  
 
http://img435.imageshack.us/img435/909/caoutchoucbougiebrutim8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Récupérer les gros caoutchouc , très bien conçus , guidant  les fils HT dans les puits de bougies . Ca fait office de guide et de parapluie .  
Tirer vivement et d’un coup sec sur le fil d’origine  … c’est simplement emboîté même si ça tient fort  .. Et idem du coté de la tête d’allumeur / bobine .
 
http://img49.imageshack.us/img49/9039/teaueu4.jpg
 
 
http://img319.imageshack.us/img319/5743/caoutchoucsalearrachetfilrq9.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Nettoyer tout cela . Voilà   ..  
   
http://img431.imageshack.us/img431/5728/caoutchoucbougiespm2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Fil au rouleau . Ca existe chez  Beru .  Vendu avec les accessoires , notamment pince à sertir et les embouts  cuivre .  
 
http://img431.imageshack.us/img431/535/caoutchouccablebrutrouleauss6.jpg
 
 
 
Couper à dimension .