Reprise du message précédent :
Suivant de bons conseils sur 206 j'ai collé des plaquettes Ferrodo DS2500 à l'avant et à l'arrière, des disques Brembo (pseudos gr.N) juste à l'avant, et un liquide haute température ATE blue racing, c'est très largement suffisant pour un usage routier, tu ne te retrouves plus "sans freins" en bourrinant dans une descente ou sur un 160-50 par exemple, et quand les plaquettes sont un peu chaudes çà mord + fort que l'origine y a pas photos. Bref tout çà pour dire que rapport à ta question les DS2500 sont de bonnes plaquettes pour ce que tu recherches je pense.
 

Salut!
 
Sur ma 206 S16, j'ai aussi monté avant et arrière en DS2500 (sans changer les disques pour le moment). Mais j'ai ressenti un manque de mordant, la voiture freine bien, mais il faut appuyer franchement plus fort. On m'a conseillé de faire une purge du liquide, ce que je m'apprete à faire. Pourchier me conseille l'ATE Blue Racing je vois que c'est celui que tu as mis, tu as un retour à son sujet? C'est un bon choix? Il faut le changer souvent comme le 5.1?
 
Merci de me répondre car je suis dans le flou!

Je suis d'accord avec grumly2000 la seul facon d'amélioré la distance de freinnage est d'avoir des pneud avec un coéf d'adhérence >1.
 
La seul chose qui permet réellement de calculer les distances de freinage minimun c'est les pneud.
 
Mais bon je pense que se topic a pour bute de montrer que les jolie gros frein c'est pas plus éfficace, mais pire si c'est mal fait.

 
T'auras jamais des pneus avec un coef d'adherance superieur a 1 ... C'est des pneus, pas des engrenages montés sur "cremaillere infinie" ! Quoi qu'il arrive et quelques soit la taille de tes pneus si tu sautes brutalement sur la pedale de frein tu bloqueras les roues
 
Pour avoir un meilleure freinage faut disspier pnus d'enrgie cinetique. Donc ameliorer le refroidissement (puisqu'il y a transformation de l'enrgie cinetique en energie calorique) et le coef de friction de la plaquette sur le disque. Ca implique bien sur d'avoir des pneus correctement dimenssionnés pour pourvoir eviter tout risque de bloquage intempestif ... On aura egalement besoin d'un bon feeling a la pedale et donc d'un bon maitre cylindre pour pouvoir arriver a nos fin.
 
Bref, faut des freins competitions .............. et les pneus qui vont avec

 
A froid c'est pas le diable les DS2500 faut appuyer fort sur la pédale, je préfère même pas imaginer les DS3000 , mais mes freins d'origine aussi à froid n'avait pas une bonne attaque (peut etre que j'avais un peu surchauffé ou les plaquettes ou les disques ), mais quand tu les chauffe un peu çà mord fort je trouve
Sinon le liquide on me l'a fortement conseillé par exemple par rapport à un 5.1 Ferrodo, car l'ATE est un DOT4 dont la plupart des propriétés sont aussi bonnes sinon meilleures que des liquides classés DOT5.1, y a juste une propriété qui est en dessous et qui n'est pas très importante qui fait qu'il n'est classé que DOT4, et il est moins hydrophile que les DOT5.1, je pense qu'il vaut mieux le changer tous les ans fin çà dépend de l'usage que tu en fait, je pense pas personellement que tu sentes la différence, quand il sera vraiment beaucoup chargé en humidité ben un jour en bourrinant sévère tu risque de te retrouver pédale au plancher, mais c'est l'extrême

Pas de risque de pedale au planché d'un coup, a moins d'une fuite ... C'est juste qu'a force de transformer l'eau qu'il absorbe en bulle d'air la pedale va devenir spongieuse plus vite. Enfin tout ca me fqit bien rire. Dot 4 ou 5.1 je vous mets au defit de sentir une difference en usage quotidien

En fait, le DOT n'est pas forcément un critère. Le très connu Motul 300 est un DOT 3 car il a un point d'ebullition humide assez bas (environ 150° de mémoire). Pourtant, il est excellent à sec ( 300°+, d'où son nom ), et bien meilleur sur ce point que la norme 5/5.1
Donc ce liquide vidangé régulièrement est plus efficace que bien des produits "haut de gamme".

teubé a écrit :   Pas de risque de pedale au planché d'un coup, a moins d'une fuite ... C'est juste qu'a force de transformer l'eau qu'il absorbe en bulle d'air la pedale va devenir spongieuse plus vite. Enfin tout ca me fqit bien rire. Dot 4 ou 5.1 je vous mets au defit de sentir une difference en usage quotidien

 
Ah non mais c'est clair j'ai pas dit que j'avais senti quelque chose, c'est les nouvelles plaquettes que j'ai senti, mon DOT4 d'origine avait 5ans c'est pas pour çà que la pédale était spongieuse, par contre en faisant la brute t'arrives à bout des freins d'origine (en tout cas sur 206), donc quand j'ai mis les Ferrodo et les Brembo j'allais pas me priver de faire la vidange du circuit sachant qu'il avait 5ans
Puis si tu profites des Ferrodo et des Brembo je pense qu'il vaut mieux un liquide qui tiennent un minimum le choc et l'ATE pour 15€ le litre y a rien à dire
 

Moi faire la brute avec les freins? JAMAIS! Sauf tout le temps...

Le but du freinage idéal est de freiner de manière à être à la limite de bloquer les 4 roues en même temps.
 
Sachant que toutes les voitures bloquent l'avant en premier, je pense qu'il est nécessaire de gonfler les freins ar. j'ai bon ?
 
Autre question : si je comprends bien le raisonnement en ligne droite des masses partagés etc, je me pose la question pour un freinage en courbe. Le freinage ar ne doit pas être trop fort sinon risque de dérapage, non ?
 
Merci
 
Pour info, j'ai une 405 disques 266/20.5mm Av et tambour à l'Ar et j'ai mis les disques des 405 plus haut de gamme à l'arriere (247/10 pour les curieux) : le freinage a franchement gagné en efficacité.
 
Quand je suis passé de 185/65/14 à 205/50/15, le freinage est devenu tout simplement terrible (même puissance de freinage que ma moto)

+1.
Idem sur ma 205,quand j'etais passé au disques Ar + plaquettes plus tendre,a chaud,ca freinnais trés fort...
En courbe,ca tenais mieux en freinant,mais essieux Ar mort,alors bon...

Y-a-t-il un risque de dérapage dans le cas de freinage appuyé en courbe ?
(imaginez la ptite vieille qui passe sans regarder quoi)

Voilà un sujet bien intéressant. Non seulement monter des gros freins n'est pas forcément mieux techniquement, mais c'est surtout illégal! Pensez-y avant d'envisager ce changement sur une voiture destinée à la route.
 
Lorsque l'on touche aux organes de sécurité, on n'a rien le droit de transformer, il faut rester conforme à l'origine, sinon, la voiture n'est plus homologuée.
 
Alors bien sûr, le gendarme de campagne ne vous embêtera pas pour de superbes disques derrière vos non moins superbes jantes, mais votre assureur, en cas de sinistre, cherchera la moindre non-comformité pour s'exonérer du paiement des dégats. Et ils ne se privent pas de le faire. Pour un assureur le plus important, malgrès les thèmes humanistes de leurs campagnes de pub,  c'est le pognon!

Pour le moment je reste dans la légalité puis que j'ai monté le systeme de freinage haut de gamme dispo sur mon véhicule.
 
Mais tu fais bien de repréciser

 
 
1 est un maximum

Excellente analyse. Je n'ai jamais testé ce genre de kit "gros freins" mais je suis d'accord avec le raisonnement de Veedub et les résultats qu'ils annoncent me semblent plausibles et tout à fait logiques.
 
Mais, le raisonnement de Veedub est surtout valable pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'un ABS, or c'est aujourd'hui extrêmement rare. Car en effet avec un ABS, lorsque la pression maxi sera atteinte à l'avant, rien n'empèchera la pression à l'arrière de continuer à augmenter (à condition que le conducteur continue à appuyer fermement sur la pédale de frein).
 
 
D'un autre côté, je pense que pour une utilisation normale (même très "virile" ) d'une voiture les freins d'origine sont toujours bien assez puissants. Enfin lors des premiers freinages en tout cas.
 
9 fois sur 10, le seul véritable problème des freins d'origine c'est leur manque d'endurance et leur faible résistance à l'échauffement (fading). Bien souvent il suffit de mettre des bonnes plaquettes (si possible compet) et de prendre la peine de vidanger régulièrement son liquide de frein pour avoir un excellent freinage avec l'équipement d'origine. Et si vous ne trouvez pas de plaquettes "compet" pour votre voiture, rien qu'en mettant une vraie bonne marque (FERODO) vous remarquerez une sérieuse différence.

Pas d'accord avec le chapitre sur l'ABS,et les freins Ar,j'ai encore fais le test avec une 306 HDi,et ABS,ben,si tu appuis assez pour faire declencher l'ABS une fois,ca va,si tu monte sur la pedale,et qu'il declenche x fois,ca rallonge affreusement...(ca en est effrayant...)

Oui en effet, c'est d'ailleurs LE gros défaut des ABS (et la rason pour laquelle moi j'ai ajouté un switch pour le couper quand j'ai envie de rouler "rallye" ).
 
Mais je ne parlais pas de ça. Je disais que si l'ABS intervient pour les roues avants, cela n'empèche pas de continuer à augmenter la pression sur les roues arrières. L'ABS traite en effet les 4 roues de façon totalement indépendante (sauf sur certains véhicules bas de gamme comme les Peugeot où les 2 roues arrières sont considérées comme une seule, donc 3 circuits au lieu de 4).

Très intéressant ce topic.
 
Ca me touche d'autant plus que j'ai changé il y a un mois mes disques avant de 206s16 (266x20) pour des disques et etriers de 206 RC (283x26).
Du coup quelqu'un sait si gestion ABS et repart' de freinage sont forcément différents sur ces deux voitures ?
 
Après pour l'instant je me suis limité à des plaquettes d'origines, car fournies avec, et au remplacement des 4 durites par des modèle en inox tressées et du DOT 5.1.
 
Le freinage d'origine étant bien fatigués (80 000km dont 3 sorties circuit), l'attaque que j'ai constaté a été de suite meilleure, mais bon ça ne veut pas dire grand chose du coup.
 
Par contre j'attends le mois de juin pour tester ça sur circuit, en esperant ne plus avoir d'evanouissement de freinage en bout de ligne droite comme à Issoire , car c'était bien ça mon problème et pas trop la puissance pour une utilisation courante c'est sûr
 

Faut que tu changes le maitre cylindre, je pense que tu dois avoir la pedale qui va au fond... les 266x20 etaient monte avec un MC en 22.2, alorsd que la RC a un 23.8.
 
Sinon, pour le sec, la marge tu la connais: deconnecte l'abs (tu devrais pouvoir vu que tu as une "vieille" 206 s16), et fait un test de blocage en ligne droite. Si l'avant bloque, tu as de la marge. Si c'est l'arriere, non.
 
Mais fait bien attention a la conduite sans ABS. Sur ma 206, c'etait les arriere qui bloquaient (MC un peu foireux...), ce qui m'a vallu quelques taq assez ennuyeux...

Ok Greg j'essaierai ça
 
Pour le maitre cylindre en fait je l'ai ... dans mon placard
L'histoire c'est qu'en voulant demonter celui d'origine avec une clé de 11 de merde, j'ai foiré un écrou qui maintient une des sorties du MC (si quelq'un à une solution d'ailleurs ...)
 
Du coup j'ai toujours celui d'origine, mais pour l'instant (plaquettes et disques neufs) la garde de la pédale est très correcte, j'ai pas besoin de l'enfoncer beaucoup plus qu'avant.

Pince etaux...

Avec la pince etau, tu vas continuer l'ovalisation...  
Multiprise Facom a blocage, et une poigne de demoiselle. Par contre, dans tous les cas, faudrait remplacer le boulon...

Sur la 205,j'avais fait comme ca,mais c'est sur,il faut le changer apres,bien pincé,ca resiste pas

Très bon topic. Merci Veedub.  

J'ai déjà monté pas mal de freins pas d'origine .. mais toujours sur des voitures qui ne font plus que de la course .  
 
En tout cas il y a une certitude , ce qui si on monte de plus gros étriers et/ou de plus grands disques à l'avant , le repartiteur d'origine ne convient plus du tout . Là , d'accord avec Veedub .  
 
De plus , comme je bricole surtout des modéles pas récents , souvent pour l'arrière , ca veut dire aussi remplacer les tambours par des disques , ce qui est une autre raison de virer le repartiteur d'origine .  
 
 
Une fois le repartiteur réglable posé , il est necessaire de faire des essais pour trouver le bon réglage  et une fois mis au point avec un circuit complet différent , mais seulement aprés cette mise au point , les distances de freinage diminuent de manière spectaculaire ... avec d'autres pneumatiques aussi  ..        
 
Autre certitude :  les freins d'origine .. même avec un moteur en puissance d'origine , au bout d'une spéciale de rallye , une course de côte un peu longue ou quelques kms de circuit  ... y a pu rien .. l'huile bout et l'inneficacité est compléte .  
Donc .. quand même les gros freins  .. c'est utile parfois .  
 
Mais bon je suppose qu'on ne  doit plus être dans le domaine plutôt "Tuning"  que visait  Veedub  non plus là  ..    
 
.

Pour ma par,ma 306 1.8i est en 247 ventillé,pour 100Ch,sur 1.1T,ca commence a etre rude au freinage,et j'ai pas des pneu minable en plus (RE720,c'est pas les plus pourit qu'il y ai).
Et au 3 eme bon freinage,c'est mort complet.
Je pense passer en 283 de 307 HDi.

 
Pis après on prend une bonne résolution et on va s'acheter des clés à tuyauter

Prends plutot les 288x28 des Xantia
 

Les x28,c'est les meme que les RC il me semble,et c'est plus chaud a trouver.
C'est aussi plus cher.
Et franchement,je pense que les 283 serons deja assez confortable,vu ma faible puissance,(surtout ma boite longue).
Apres je vais poster sur les topic a pneu,j'hesite entre des RE040 et des RE720,205/50/15...

Les freins de 206 RC sont aussi en 283*26

Il me semblais plus epais que "la normale"

Pour avoir des RE720 en 205/50/15, je peux te dire que c'est très bon.  
Je ne connais pas les autres

C'est deja un bon avis (de toute facon,si j'ai pas assez d'avis sur le R040,je prepar en 720=>valeur sure...)

 
tout dépend du problème, c'est une question de moment d'inertie, c'est à dire la masse déplacée par raport au point de rotation dans le cas de roues.
 
par exemple, un gramme à une distance de 10cm aura un moment d'inertie plus faible que 1gramme à un mètre.
 
donc c'est vrai qu'ameliorer le poids de masses qui sont en déplacement à vitesse élevé est très interessant par rapport à des masses qui se déplacent moins vite.
 
mais il faut pas oublier que le chaissis de la voiture est aussi en inertie, il n'a pas que les roues et disques de freins.
 
aucun rapport avec masses suspendues ou non (un kart n'a pas de suspensions et il est soumis aux memes contraintes physiques)
 
donc si la voiture n'adhère pas assez à la route au moment du freinage avec le freinage d'origine mettre de plus gros freins va agraver la situation (car augmentation des masses à haute inertie), il y aura un meilleur feeling, meilleure attaque et meilleure endurance à la limite.
 
donc d'abord augmenter le grip de la voiture: pneus plus larges et plus grande dimension totale de la roue(plus le rayon est grand plus la surface au sol est grande)
puis réduire le poids de toutes les pièces possible: roues, intérieur, carrosserie.
puis à la fin (pour les plus fortunés à usage circuit) augmenter l'appui aéro de la voiture.

C'est la que je suis pas d'accord.
Les freins arrive parfaitement a absorber le surplus d'energie qu'ils produise (il se freinnent eu meme trés bien je veux dire).
Monter du 300 au lieu de 200,sans changer les pneu,ca fera pas freiner pire...