Préparation d'une Peugeot 104 pour le slalom belge

[manouel47]

moi non plus

[fast doc]

Juste quelques nouvelles

 

 

La 104 est pour l'année 2013 championne officielle en championnat ASAF de slalom ( partie francophone de la Belgique )

 

Classement final ici

 

http://www.asaf.be/annee_en_cours/classements/slalom_2013.xls

 

 

 

Et deuxième au championnat national VASAF ( ASAF francophone + VAS néerlandophone)

 

Classement final ici

 

http://www.vasaf.be/championship.htm

 

 

 

Bonne année à tous

 

 

Championat ouvert à toute les voitures sauf formule , mais il n'est pas conseillé de s'engager avec quelque chose de plus long que 3m50 ...

Les premières places sont toujours pour les Minis , Polo , Lotus . .. et ma 104

[Invité §seb324QZ]

ça fait plaisir d'avoir des nouvelles!!! bravo à toi, des évolutions prévue sur l'auto?

[manouel47]

excellent content pour toi et surtout

 

 

FELICITATION !!!!!!

[parking]

Bien! c'est toi qui la pilote?

 

Si a l'occasion tu peux nous re-poster une petite vidéo en course!

[fast doc]

Il y en a une ici , tournée lors de la dernière épreuve ASAF

 

Tournée par la caméra officielle du VASAF lors de la dernière manche du slalom d'Erquelinnes avec à la clé la victoire pour l'épreuve et au championnat ASAF . J'ai remporté l'épreuve avec le chrono de 1min 10 et des poussières.

Il y avait en fait deux camera , une sur le toit et une à l'intérieur , mais l'intérieure est tombée en panne ... pour la manche de Bart elle fonctionnait encore et il y a donc aussi les images intérieures.

 

Sur la même video mon concurrent direct au national donc, sur sa Polo orange , un rien moins rapide lors de cette épreuve mais plus régulier lors des autres , il est donc premier au national "VASAf".

 

 

 

 

 

 

Lors de la même manche , prise par un copain

 

 

 

Et lors d'un autre slalom

 

[Invité §seb324QZ]

moi ça me prendrais vite la tête de tourner autour de plot toute la journée, tu fais pas de cote avec?

[manouel47]

desole mais je ne comprend pas le rapport avec le sujet

[fast doc]

Il n'y a aucun rapport de fait

 

Simple erreur de lieu de postage

Message supprimé

[Invité §mmo443Fw]

Une question à FastDoc qui maitrise parfaitement le moteur couché.

 

Je cherche à restaurer ma Samba Groupe A avec laquelle j'ai couru dans le milieu des années 80 (photo de mon avatar)

Je suis à la recherche de bagues 19.46 pour remonter des bielles baguées

Où as tu trouvé tes bagues (je voudrais éviter d'acheter des bielles car j'en ai au moins 4 ou 5 jeux).

Merci par avance

[fast doc]

C'est Ferry qui me les a fournies à vrai dire. Mais le kit bielle piston utilisé, et donc les bagues , sont du matériel prévu pour moteur TU.

 

 

Tu parles des bagues en bronze entre axe et matière de pied de bielle ?

[Invité §mmo443Fw]

Merci

 

Effectivement, les bagues bronze qui se trouvent sur le pied de bielle afin d'être libre sur l'axe de piston.

Tu n'a acheté que les bagues?

Sur TU et XY ce sont effectivement les mêmes bagues et axes alors que bielles et pistons sont différents.

J'hésite d'ailleurs à monter bielles/pistons/chemises de TU dans mon XY (1360).

Je mettrai mon 1219 en réserve.

[mickcti]

J adore magnifique la prépa!

[fast doc]

Elaboration d’un patin pour tendeur de chaine de distribution sur moteur X

 

 

Suites aux problèmes exposés ci-dessus, usure anormale et répétée du patin de tendeur sur le moteur 1550 que j’utilise en course voici la solution technique adoptée.

Rappel de la découverte lors de la dernière ouverture de moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de remplacer le patin d’origine , collé sur embase métallique par un patin plus dur façonné dans une plastique moderne et prévu pour les frictions en milieu huileux. Ce matériau existe et est déjà connu de pas mal d’amateurs de voitures anciennes utilisée en course notamment Renault puisque le moteur né sur la 4CV et utilisé sur pas mal de modèle sportif par la suite présente exactement le même problème d’usure anormale en course, mais les utilisateurs Renault ont 20 ans d’avance sur nous puisque leurs modèles sont plus anciens d’autant.

 

Ce plastique est l’Acétal.

 

 

La difficulté technique : comment faire tenir la pièce en Acetal sur le patin de tendeur ? Le collage est d’emblée exclu, trop risqué. Les collages utilisés pour réaliser les patins d’origine font appel à des techniques non accessibles à la petite série.

Il faut donc nécessairement le fixer mécaniquement. Visser. Emboiter. Les deux pour être sûr.

 

 

L’effort du à la friction – traction continue de la chaine tend en fait à faire glisser le patin vers le haut du moteur, vers la poulie de distribution. C’est la principale contrainte auquel est soumis ce patin. Bien sûr la chaine pousse aussi de haut en bas, sur la face de friction proprement dire du patin , mais cette force a tendance à maintenir le patin en place elle n’est donc pas à contrecarrer.

 

 

 

La modification commence par le démontage d’un vieux tendeur de chaine d’origine.

 

 

 

 

 

 

 

Rien de bien compliqué, piston porte patin , crémaillère servant aussi de cliquet à rattrapage de jeux avec anti retour et bien sûr bloc carter principal accueillant la pression d’huile qui fait monter le piston au bout de son ressort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant et pendant le démarrage il n’y pas de pression d’huile, il faut donc bien la présence du ressort pour assurer la tension minimale de la chaine. Une fois le moteur tournant la pression d’huile contribue à tendre la chaine en poussant le piston de tendeur et lubrifie la friction entre maillons de chaine et patin puisque l’huile peut s’échapper par un petit trou calibré ( 0,9mm) dans le plateau porte patin. A gauche sur le bloc on voit bien le cliquet permettant de bloquer le système de rattrapage de jeux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première tentative : récupérer le porte patin d’origine du tendeur ( découpe à la lame de la partie patin plastique)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieux patin d'origine est sacrifié . Vu son état, le remord ne me taraude pas .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et de lui adjoindre par soudure deux rebord aboutit à une pièce mécaniquement correcte mais pour moi esthétiquement inacceptable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques problèmes de planéité de la surface de pose du patin persistent aussi en raison de la proéminence centrale correspondant en fait à la sertissure du plateau sur le piston du tendeur. Le sertissage est une technique pas chère et fréquemment utilisée pour la construction de ce genre de petite pièce. Pas mal de métal s’en trouve de fait économisé. Mais dans ce cas, la proéminence centrale me gêne beaucoup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut donc réaliser une pièce à partir de la matière brute, sans sertissure. Le plateau devant accueillir le patin sera donc tout plat. Bon, c’est plus joli. La pièce est réalisée dans de l’acier pré traité 42CRMO4 et la partie piston et retrempée par la suite afin de résister aux frictions (comme origine, le piston du tendeur d’origine est trempé également).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’élaboration du patin lui-même, je pars d’un barreau d’Acetal de 20 x 20 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est progressivement mis en forme, d’abord affrontement, surfaces bien perpendiculaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et réalisation de deux encoches d'extrémités, elles permettent l’emboitement dans le plateau et garantissent la stabilité du patin lors des efforts de traction par la chaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration des trous de fixation et du trou central pour la lubrification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis réalisation de la courbure avec toujours la fraiseuse mais aussi un outil bizarre de fabrication maison. Cet outil est en fait un axe de rotation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable le viel écrou servant de portée au roulment avait été mis au diamètre extérieur du roulement par alésage simple au tour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit roulement à cette extrémité, servira de point pivotant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plateau d’outil –axe reprenant l’entraxe des trous de fixations du patin pour le moment encore rectangulaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’assurer aussi par une dernière passe de fraise que la surface du plateau de l’outil - axe est rigoureusement perpendiculaire à l’axe, pour que le patin soit fraisé correctement et bien parallèle à sa surface de pose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut également empêcher cet outil-axe de bouger vers le haut ou le bas pendant le fraisage, et donc réaliser un petit châssis permettant le vas et vient,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en offrant une pose bien plate et une limitation des mouvements vers haut ou bas.

L’Acetal est assez facile à fraiser, tourner assez rapidement, environ 2000 tours minutes.

Après passage face à la fraise mais au bout de cet outil - axe de rotation, une courbure apparait, courbure dont le rayon est bien entendu celui de la longueur de l’outil - axe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du nouveau patin et remontage , fixation par 4 vis alène M5 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontage de l'ensemble sur le moteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que la forme dessinée par la chaine est moins aiguë plus progressive.

 

[Invité §Elf008hd]

Quel boulot Bernard !!!

Ca fait plaisir de lire à nouveau tes sujets

[Ptit Filou]

Chapeau pour tout ce beau travail !!!

 

J'adore !!!

[Invité §Lor846xR]

Bravo l'artiste !

[Invité §fra555El]

Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sait si on peut changer la crémaillère d'une 104 par une crémaillère d'une 205 s'il vous plaît?

[fast doc]

Bonjour , oui , les crémaillère de 205 sont assez proches de celle des 104 , une évolution en fait .

 

J'utilise d'ailleurs une crémaillère de 306 groupe A sur ma 104 en slalom

 

Mais bon , il y a quelques adaptation à faire , création d'entretoise ( cfr dans les premières pages du sujet ici ) et déplacement du trou de passage de colonne dans le tablier moteur.

 

Cela n'a un sens que pour la course

 

 

 

Deux video de la 104 en couse , c'est court , mais ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus long

 

 

 

[Invité §gli416Pe]

Salut Bernard, tu passes tellement vite que ta 104 en a oublié de pencher pendant les appuis.

[WildOne]

@fast doc

Sur le mail de contact du forum on a reçu une demande d'un lecteur qui se plaint de ne pas pouvoir voir les images notamment dans ton premier message. Serait-il possible que tu les remettes en ligne ?

 

Je te donne le droit d'éditer ton premier message pour ça

 

Merci

[WildOne]

En fait je t'ai donné le droit de modifier les 3 premiers messages "tutos" ceux où tu as mis des liens imageshack

[fast doc]

Oui , dans l'absolu je veux bien replacer les vues .... je ne demanderais pas mieux à vrai dire .

Il faudrait les héberger sur FA en principe ... tous les hébergeurs autres imageschack , Bellapix ... et autres finissent pas supprimer les images trop anciennes

 

 

Mais je suppose que tout le monde se rend compte que c'est un travail de Titan ...

 

D'autant plus que les modalités de placement des images sont devenues nettement plus restrictives ... beaucoup de mes posts de cette époque comportent nettement plus de 6 ou 7 vues .. ce qui rend donc leur édition impossible avec la configuration actuelle de FA qui limite apparemment la taille totale des images ... ou alors il faut fractionner l'ancien message en plusieurs autres ... je l'ai fait pour d'autres sujet techniques, plus court ... ( une seule page ) mais cela m'a pris plusieurs heures de tâtonnement ..

 

A noter que certains m'ont demandé ici et sur le Forum 104 (où le même sujet existait - plus depuis le plantage définitif du forum 104) de leur envoyer les images sur boite mail ( en plusieurs morceaux aussi ... ) ou carrément un CD ...

 

 

Maintenant , je fais également une proposition : si un membre FA, que j'imagine plus jeune que moi, et donc probablement plus doué en informatique et manipulation des images veut bien passer du temps ( nettement moins de temps que moi , c'est sûr .. ) à replacer les images, qu'il me contacte .... on peut toujours trouver l'un ou l'autre arrangement ...

[Invité §sam336Yf]

MP

[fast doc]

J'ai replacé les images sur les deux premières pages et je termine tout doucement la troisième ..

 

 

Ca avance .. ca avance ...

[Invité §nac667eS]

http://stkr.es/p/18sq

[fast doc]

Je viens de retrouver par hasard sur un forum dédié au 205 une copie d'un texte mis en image que j'avais réalisé il y a déjà pas mal d'année , vers 2005

 

Cela concernait la fabrication la fabrication d'un dispositif pour tourner une caisse sur elle même lors d'un travail de réfection complet de la carrosserie.

 

Le texte n'avait été posté que sur le défunt forum 104 de l'époque .. puisqu'il concernait une caisse de 104 .

 

Le tourne caisse apparait sur quelques vue de ce topic préparation 104 à la page 5 mais la technique de fabrication n'était pas exposée de manière extensive ici.

 

 

Je vois que le sujet extensif semble présenter quelque intérêt même pour d'autres modèles ... et c'est assez surpris que je viens donc de retrouver une copie de ce vieux texte au milieu des 205 ...

 

Je me permet donc de la sauvegarder ici , j'ai toujours les images ... je les replacerai bientôt ..... si les modérateurs m'en donnent l'autorisation car je n'ai pas le temps le faire dans les 24 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je profite de la fin du démontage d’une 104 Z type C01 , dont la caisse est vraiment très atteinte par la corrosion , pour élaborer , sur une caisse que je ne compte pas garder , un instrument que je projetais depuis un bout de temps .

 

 

Instrument qui en soi n’est pas une nouveauté .. d’autres l’ont déjà fait pour d’autres modèles.

Mais pour 104 .. à ma connaissance , ça doit être le premier .

J’en aurai besoin à deux reprise sous peu : pour élaborer la caisse de ma 104 course spécial slalom , puis pour refaire la caisse de ma ZS 2 .

Je veux parler du

 

 

« TOURNEBROCHE » … ou « tournecaisse » pour être plus exact .

 

 

Ceux qui ont déjà refait une caisse de fond en comble connaisse le problème : pour travailler , meuler , souder dans une position optimale , garantissant un résultat optimal , il est souvent nécessaire de tourner la caisse en réfection sur elle même .

 

On peut le faire sur les 2 lames d’un élévateur Clarck … solution pas si rare .

On peut le faire simplement sur des vieux pneus , à même le sol … mais ce n’est pas le plus facile .

 

Puis il y a le tournebroche . C’est à mon sens ce qui est le plus facile à utiliser .

Mais il faut en réaliser un .

C’est l’objet de ce topic .

 

 

 

 

 

D’abord , rassembler quelques ferrailles .

Au minimum un bout de tuyau rond genre 80 mm de diamètre .

Le reste est libre car ce qui va suivre n’est qu’un exemple en fonction des ferrailles dont je dispose . Libre à chacun d’imaginer des variantes en fonction de ce qu’il a sous la main .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création des supports à caisse , les "poignées" pour 104

 

 

 

 

 

 

 

 

réalisation du support arrière

 

 

Présentation d’une ferraille plate de 120 cms qui viendra attraper les 3 goujons de fixation de pare choc arrière . On repère les 3 trous à pratiquer . Marquage .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire , sur cette 104 comme sur beaucoup ( toute ? ) autres dont la caisse est corrodée , de virer les anciennes réparation , ici à la choucroute – polyester .

Sinon la barre ne pose pas bien à plat et ne serre pas correctement .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve par dessous les trous ayant donné lieu à cette réparation . Classique sur 104 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà , on peut placer la barre plate correctement .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on prépare deux petit angles droit en tôle très épaisse . Ici de la cornière 50 x 50 x 6 mm en L .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pattes en angles qui serviront de point de fixation bas au montant .

Il est nécessaire , afin d’obtenir le bon écartement pour ces deux angles , de présenter à blanc les deux angles et dans le même temps le montant , le tout tenu entre deux doigts … juste le temps de pointer .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà , c’est pointé ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc souder .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du coulissant .

Comme je ne connais pas de manière exacte le centre de gravité d’une caisse nue , même si j’ai une idée , j ‘élabore un dispositif coulissant , qui me permettra , une fois la caisse en position « couchée sur le coté » , d’équilibrer le montage , pour que la caisse tourne bien facilement autour des axes de son tournebroche .

Je procède simplement avec deux bouts de ferrailles carrée , l’une de 40 mm et l’autre de 45 , soit parois de 2,5 mm . Elles peuvent coulisser l'une à l'intérieur de l'autre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place et positionnement provisoire du coulissant par une troisième main (en fait un bout de ferraille provisoirement boulonné à la fermeture de hayon arrière)

 

 

 

 

 

 

Puis souder franchement ce coulissant sur les pattes angles droits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important , il faut le souder en position perpendiculaire à la ligne de caisse .

Sinon , le tournebroche risque de tourner avec un « voile »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’avant de fixer le montant vertical arrière , il est bon de prendre soin de pratiquer un gros trou rond genre 20 ou 22 mm dans le bas du montant , permettant l’accès facile à l’écrou central ( fixation pare choc ) avec une clé à pipe .

Veiller au positionnement correct de ce trou lors de la soudure du montant .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour stabiliser le montage arrière , après avoir fixé deux pattes sur les trous de charnière de hayon , on relie ces deux pattes par une cornière transversale , sous le toit .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà pour le point d’accrochage inférieur du dispositif arrière .

Ce point seul n’est pas suffisant … vu le poids de la caisse , encore quelques 150 kgs environ à vue de nez ( enfin de biceps) .. , si on travaillait avec un seul point de fixation , le dispositif se tordrai rapidement , et les points de fixation de pare choc arrière avec .

Il faut donc en créer un deuxième , à distance .

 

Pas beaucoup le choix si on veut partir des points existants : les eux fixations de hayon arrière sont très bien :

 

On leur applique donc une ferraille à chacun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis élaboration d’une cornière reliant cette transversale sous toit au montant vertical .

Petite découpe à l’étau pour améliorer l’emboîtement avant soudure .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la cornière .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et soudure

 

 

 

Voilà pour l’arrière . Restera à fixer les rouleaux sur les coulissants .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation du support avant

 

 

 

 

 

 

D’abord découper dans du barreau plat genre 5 x 40 mm , deux bouts d’environ 20 cms de longueur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que l’on perce de deux trous de 9 mm de diamètre ( en fait boulon de 8 mm plus jeux facilitant le montage ) . Ces deux trous sont distant de 80 mm exactement . De centre à centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on fixe ces deux bouts de 20 cms sur les trous des support de pare chocs d’origine .

On peut bien sur utiliser des ferrailles de fixation de pare chocs d’origine … mais , là , je n’en ai pas trop d’avance .. donc j’utilise le tout venant .

 

 

 

 

 

Vu de « l’intérieur »

 

 

 

 

 

 

Vu de « l’extérieur » à noter qu’ici , le support est presque inexistant sous le bac à batterie … la rouille a tout mangé. Seul le polyester tient encore .

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis je prépare deux cornière multi perforées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que je fixe sur la façade avant de cette manière , à l’aide de deux boulons de 8 mm dans les trous de fixation de calandre et complément éventuel au mécanisme de fermeture capot .

Le petit morceau est venu former rectangle avec le grand , pour la solidité d’une part , et pour l’épaisseur dont j’ai besoin d’autre part .

 

 

 

 

 

 

Puis terminer en soudant d’abord une cornière reliant horizontalement les deux bouts de 20 cms émergeant des fixation de pare choc .

Et enfin un montant vertical à coulissant , exactement comme celui de l’arrière , cornière carrée de 40 mm coulissant dans un manchon d’environ 90 mm en cornière carrée de 45 mm .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création des montants

 

 

 

 

Je récupère deux porte rouleaux de Vinyle , les énormes rouleaux de 200 à 400 kgs de recouvrement de sol . Ca porte , et ça permet aussi de dérouler la pièce pour en couper la longueur désirée .

Mais à défaut … quelques ferrailles et obtient le même genre de forme .

 

 

 

 

Voilà à quoi ça ressemble .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je coupe la partie haute , avec les deux roulements , qui me servira plus tard .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour m’en servir à peu prés de cette manière , accolé à deux grands L , provenant aussi d’ancien rayonnage de magasin .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme je voudrais démonter mon tourne – caisse quand il n’est pas en fonction .. toujours le gain de place .. je le crée démontable .

Pour ce faire , création de 2 trous renforcés par des busettes anti écrasement, servant à l’assemblage sur le montant en L :

 

D’abord un trou de 18 mm

 

 

 

 

 

 

 

Puis j’y introduit un tuyau pour faire la busette , je marque à raz de ce qui dépasse

 

 

 

 

 

 

 

Et je coupe le tuyau environ un millimètre plus court

De cette manière , la buselure obtenue est un peu « rentrante »

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui laisse de la place pour la souder tout fin , afin qu’elle ne bouge plus .

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste qu’à meuler l’excédent .

 

 

 

 

 

 

 

Puis on assemble le montant avec le triangle

 

 

 

 

 

 

 

 

Je prépare aussi un peu à leur nouvelles fonction les deux grands L

Ici , j’y place des boulons avec écrou au bout , l’écrou est en fait juste emboîté à force dans des trous qui existaient déjà ( les anciens pied du rayonnage )

Je laisse les boulons pour avoir une bonne estimation de la direction … puis une fois les direction bien ajustée .. je vire les vis et je soude les écrous dans leur trous .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et je compense aussi la petite différence d’épaisseur existant entre le haut te le bas du pied du L ( enfin pied du rayonnage , qui va devenir plutôt la partie verticale de mon tourne caisse )

Pour ce faire , deux plaque de 3 mm d’épaisseur .

Qu’il est nécessaire de trouer , ici

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de les placer sur le montant des L

De cette manière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques petits points de soudure pour maintenir .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà .. on peut accrocher le montant au grand L .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du dispositif tournant

 

 

 

 

D’abord , je coupe à mesure deux bout de tube de section ronde , environ 80 mm de diamètre

 

 

 

 

 

Que je viens souder , en tant qu’axe de rotation du dispositif , sur les « poignée » à 104

 

 

A l’arrière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à l’avant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récupérer les doubles roulements

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les re-fixer par soudure sur les montants verticaux ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis on passe à l’assemblage ( par boulons ) de ces deux montants verticaux ainsi garnis des roulements sur les grands L servant de base horizontale .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création des roues pour déplacer le tourne caisse

 

 

 

 

Je réduis légèrement le diamètre d’une grosse tige filetée de M18 , afin qu’elle rentre dans les tuyaux d’axe de roues .. qui font bêtement 17,5 intérieur pour 20 mm extérieur .

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis je soude les bouts découpé dans cette tige filetée M 18 sur deux grandes cornières qui serviront d’essieu au tourne caisse , une fois monté sur roue , l’ensemble sera nettement plus facile à déplacer .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des deux cotés

 

 

 

 

 

 

 

Puis je prépare quelques rondelles , tube d’axe de roue , entretoise , pour que les roues tournent bien librement une fois montées .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après assemblage et soudure

 

NB Pour l’essieu situé à l’avant ci dessous , j’adopte le principe de la cheville ouvrière : comme sur les charrettes à foin . Cela permet de changer de direction lorsqu’on déplace le dispositif . A l'arrière idem mais pas d'axe pivotant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà , on peut lever la 104 bien haut ….. 104 … vole !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis les montants verticaux et horizontaux sont accouplés entre eux par deux cornière en U .

Ici provisoirement maintenue par des serre joints . Plus tard par des tiges filetées traversantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on abaisse lentement la caisse , afin que le tube de 80 mm servant d’axe de rotation viennent en appui sur les paires de roulement :

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà qui est fait

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette position , l’ensemble est assez facile à déplacer .

La caisse est en position maximum bas , vu que les manchons coulissant sont tout en haut de leur position sous l’effet du poids de la caisse .

Il est possible de tourner la caisse , mais elle retombe naturellement à sa position , plancher en bas . Ce qui est un avantage pour le transport . c'est plus stable .

 

 

 

 

 

 

Pour le travail proprement dit sur la caisse , je lève un peu la caisse sur les manchons coulissant , de manière à élever le centre de gravité presque à hauteur de l’axe de rotation , ainsi la caisse est plus facile à tourner et je bloque les manchons coulissant avec deux boulons M 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avantage principal du dispositif et bien sûr que l'on peut placer la caisse dans cette position ou n'importe quelle autre angle sans aucun effort et aussi souvent qu'on veut . Ici sur le coté gauche.

 

 

 

Voilà voilà …. Il n’ y a plus qu’à tout démonter ( c’est fait , environ 20 minutes grâce à l’assemblage par boulons avec de nombreux écrous prisonniers ) et remiser jusqu’à usage sous peu .. lors du travail sur la caisse de course .

[mandrake05]

Merci pour ton travail de remise en ligne des photos, c'est un sujet très intéressant!

[fast doc]

Bonjour

 

 

Un petit lien vers une vidéo prise par un ami ce weekend au slalom de Zaventem

 

 

 

 

 

 

Et pour la remise en vigueur des photos , je suis à la page n° 9 .....

[parking]

Merci! J'adore cette caisse!

[WildOne]

Un grand merci à @fast doc qui a remis toutes les photos disparues de sa préparation.

[parking]

Oui, merci a lui, super taf sur cette caisse!

[Invité §ang427gU]

Fastdoc, ce partage de ton travail sur ta voiture en est un à lui tout seul (de présentation, illustration, et cætera) et pour cela je te remercie mille fois, quitte à déterrer le sujet pour cela.

[krissdept44]

salut, je suis toujours en sous-marin j'ai eu une 104 ZS c'est peut-être pour ça...j'adore aussi cette caisse, mais aujourd'hui quasi introuvable

 

si je peux me permettre juste pour le look, je lui aurait juste mis des phares-calandre avant 81 ( gros phares / petite calandre )

[fast doc]

Déterrage de ce vieux topic préparation 104 pour y ajouter un paragraphe bien en rapport avec le sujet.

 

 

J’ai en fait deux 104 pour la course

- Celle qui fait l’objet de ces 16 premières pages, qui roule donc depuis 2008, spécialement adaptée à la pratique du slalom en Belgique. Elle a d’ailleurs remporté le titre national en 2016 et la deuxième place cette année 2017.

 

- Celle que j’utilisais auparavant en course de côte et en slalom. Jaune également mais dotée du kit ZS Rallye proposé par Peugeot en 1976 puis toujours voie et carrosserie large mais en en polyester pour Samba, facile à adapter et plus facile à trouver.

Une idée me trottait dans la tête depuis quelques temps, je viens de la mettre en pratique.

Une déception technique me mine en fait depuis la tentative de créer une direction courte et assistée en 2011 (page 14) au départ d’un réducteur de direction. J’étais à l’époque resté sur un échec technique et avait fini par trouver un monter un des rarissimes pignons 10 dents qui procure une direction à moins de 2 tours d’une butée à l’autre ( 1,7 tout en pratique ). Et ça fonctionne très bien. Idéal. Malheureusement introuvable aujourd'hui. Quelques centaine de produits peut être ? Et vendu uniquement par PTS à l'époque.

Mais la frustration de ne pas avoir réussi à adapter un réducteur restait.

Nouvelle tentative donc, après 6 ans de réflexion.

Tentative uniquement pour le fun puisqu' afin d’éviter les risque avec la 104 slalom qui fonctionne correctement, j’effectue cette tentative … sur l’ancienne 104 à voie large et pour l'occasion la fais à nouveau rouler en compétition.

 

Projet fou et inutile ? Probablement. Mais le championnat est en fait déjà joué. Mathématiquement impossible que le classement change. Situation idéale pour réaliser des essais avec du nouveau matériel.

Objectif : se classer dans le top 10 des 3 dernières épreuves en championnat belge de slalom.

Slalom de Balen, Houtlandslalom et slalom de Kinrooi.

Et permettre à ma fille de faire ses débuts sur une « vraie » voiture de course après 2 ans d’expérience maintenant sur voiture d’origine.

Techniquement cette 104 à voies larges est aux normes d’il y a 10 ans et plus … direction assistée type 205, mais pas moins de 2,8 tours d’une butée à l’autre. C'est beaucoup en course, surtout en slalom belge, et c’est le principal obstacle.

Avec ce genre de direction impossible d’atteindre le top 10 au classement. Pour le reste le moteur est encore alimenté par carburateur 45 DCOE et non pas par injection. Suspension triangulée mais trop souple et caisse trop haute pour le slalom.

 

Le but ici est donc uniquement d’améliorer la direction. Le reste, on verra plus tard.

 

 

 

 

 

 

 

Premier changement : nouveau réducteur. L’ancien modèle visible à la page 14 ne m’a jamais convaincu. Trop de jeu. Jeu pas tellement dans les pignons mais jeu dans les axes entrant et sortant du dispositif.

 

Le nouveau réducteur est un Prolite , fabrication USA , boitier en aluminium anodisé pour l’esthétique ( d’une pièce qui va quand même disparaitre sous la colonne de direction ) de meilleure facture et surtout muni de roulement à aiguilles internes supportant correctement les axe entrant et sortant.

 

 

 

 

 

 

 

La fixation de ce boitier est en Whitworth, mais les deux trous fileté sont facile à re fileter en diamètre légèrement supérieur et métrique. C’est ce que j’ai fait, M 10 w 150 en pratique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lieu de loger le réducteur dans le tube acier d’origine agrémenté d’un boitier acier comme en 2011 je suis parti d’une tôle en aluminium, très épaisse ( 8 mm après fraisage mais 18 mm tôle native).

 

La tôle aluminium fraisée formée est renforcée sur les deux coté par de simple tôle aluminium de 6 mm soudées en perpendiculaire afin d’obtenir une rigidité suffisante. La torsion de la tôle sur elle-même lors des efforts au volant n’est dès lors plus possible.

La tôle supérieure du boitier a donc été donc fraisée pour laisser sortir une sur épaisseur bien visible qui sert de fixation au boitier et de rattrapage à la différence de plan entre fixation au boitier et fixation des paliers de roulements, différence précisément de 10 mm.

 

 

 

Ce qui permet de fermer par le dessus à la bonne hauteur, la tôle de fermeture "couvercle" servant elle même de base de fixation.

 

 

 

 

Les deux axes, sortant et entrant sont donc supporté par des paliers en fonte d'aluminium. En deux parties , pratique pour le montage.

 

Coté entrant (volant) par un palier fixe et un palier à roulement

 

Pour ce faire une pièce entretoise fut tournée dans une bille d'aluminium.

 

Et adapté sur le corps de réducteur lui même

 

Puis stabilisée emprisonnée par un palier.

 

Les paliers servent aussi à soutenir les roulements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le montage des roulements un alésage de l'intérieur du palier fut nécessaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paliers sont en fait livrés brut de fonderie. L'alésage peut se faire à l'aléseuse ou au tour avec un mandrin à 4 pinces indépendantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aléser les deux demi pièces dans le même temps bien sûr , fermement unies par deux vis par exemple. Les bords sont volontairement laissés proéminents afin de maintenir le roulement sans utiliser un circlip dans une gorge.

 

 

Roulement monté sur l'axe par ajustage au tour. Afin obtenir le bon diamètre.

 

Le coté sortant (crémaillère) est lui aussi supporté par un palier fixe que j'ai prévu réglable par tige filetées .

La fonction de tous ces support étant de prévenir un maximum la survenue de mouvements parasites. Rappelons que la crémaillère recevant ces mouvement est la classique Peugeot des années 80 – 90 à assistance hydraulique, commande par distribution à tiroir de l’huile sous pression, ouverture des tiroirs gérée par la torsion sur elle-même d’une tige élastique. Cfr page 16. Mécanisme par essence sensibles aux mouvements parasites, saccades, faux couples …

 

 

 

Une des difficultés fut d’aligner parfaitement les roulements internes à aiguilles du Prolite au gros roulement à billes sur palier de ma boite aluminium. J'ai d'ailleurs été contraint de supprimer purement et simplement un des paliers prévus au départ. Le moins utile à mon sens, juste à l'entrée de boitier. Quelque peu redondant avec le roulement interne du Prolite probablement. Et impossible à aligner.

 

 

 

Les réducteurs sont toujours fournis avec des manchons rainurés. Les deux modèles (celui tenté en 2011 et le Prolite utilisent le même standard en 19,5 mm de diamètre et 36 cannelures … certainement une mesure en pouce.. ¾ de pouce peut être)

 

 

 

D’origine ces manchons sont prévus pour immobilisés par un petits vis pointeau. Et la vis déplace forcément l’axe en le repoussant avant de se bloquer, entrainant immanquablement un désalignement des axes et des à-coups lors de la rotation donc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai transformé les manchons (rigides donc) en pince (semi rigide, élastique) pour la fixation sur le réducteur. L’avantage est un meilleurs alignement des axes tige de direction < - > réducteur.

 

 

 

La création d’une pince (comme sur une grande majorité de colonne de direction en montage origine constructeur) est réalisé par découpe du manchon dans le sens de la longueur. Découpe sur environ 2/3 de sa longueur totale. Puis adaptation par soudure de deux petites oreilles en solide tôle d’acier. Les oreilles sont au montage de la colonne rapprochées l’une de l’autre par une vis de pression M 8 rendant intime et stable le contact entre cannelure male et cannelures femelle et alignant automatiquement les axes.

Ci dessous un manchon origine et sa version transformée en pince , déjà soudée sur son axe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dernier point est l’utilisation d’un coulisseau. Récupéré sur une vielle colonne d’Alfa 145. Le coulisseau permet de transmettre le mouvement de rotation de l’axe de la colonne de direction, tout en compensant la variation immanquable de la longueur de cet axe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compensation des différences de longueur est assurée dans le coulisseau par un dispositif axe male axe femelle coulissant sur lui-même par de longue cannelures (environ 150 mm)

 

 

 

La variation de longueur de l’axe de la colonne est due aux deux cardans montés sur cet axe, cardans qui permettent à la colonne de direction de ne pas être une simple ligne droite et donc de passer au bon endroit dans le pédalier, atteindre la crémaillère au bon endroit … Lors de la rotation, ces cardans sont responsables de légère variation de longueur de l’axe.

Les colonnes de direction de 104, 205, 306, 405, 309 … ne sont pas munies de ce dispositif coulisseau en origine car l’axe supérieur accueillant le volant de direction peut coulisser légèrement de haut en bas dans son tube, sur roulement à aiguille et/ou palier caoutchouc.

Hors avec ma première tentative de montage d'un réducteur j'avais empêché ce coulissement de l'axe en fixant le réducteur lui même au tube. Le volant tournait , mais avec quelques à coups qui perturbaient plausiblement la commande de distribution d'huile sous pression par la tige élastique. Erreur ici corrigée.

 

 

 

 

Le montage fut terminé quelques jours avant le slalom de Balen

 

 

Et ….. Ça fonctionne. Pas d’ à-coups lors de l’utilisation , force correcte, utilisation pratique , reste 1,4 tour d’une butée à l’autre, ce qui est un peu trop peu car difficile à gérer en précision mais peu importe. Le défi technique est réussi et en cas d’utilisation il est possible d’utiliser une crémaillère type diesel qui faisait presque 4 tours d’une butée à l’autre en lieu et place de l’actuelle 2,8 tours type Gti

Petite vidéo tournée à Balen. On y voit 5 passages de la 104. Passage 1,2,3 et 5 par ma fille qui conduisait pour la première fois l’engin . Passage 4 par moi-même.

 

 

Et défi réussi au classement : 8éme place au général.

Ma fille est plus bas dans le classement ... première participation sur cette 104.

http://www.vas.be/results2017/balen2017.pdf