rectification maximale culasse expert 1.9 atmosphérique

[Invité §hUG753kd]

Bonjour,

après plusieurs jours de recherches sur des forums je ne trouve pas de réponse à ma question, et la RTA ne m'aide pas plus, je ne suis pas un grand connaisseur et je n'ai pas beaucoup d'expérience en mécanique.

Pour info :

Peugeot Expert 1.9d de 1997

moteur atmosphérique XUD9A

il y a 1an le moteur surchauffe et la mayonnaise monte dans le réservoir d'huile "joint de culasse oblige".

j'ai entrepris de changer le joint moi-même. Tout vas bien jusqu'à maintenant, sauf cette question primordiale avant de tout remonter.

J'ai fait rectifier ma culasse qui présentait un défaut de 0.22mm. le professionnel qui me l'a fait à enlever 0.23mm.

donc puis-je encore utiliser un joint de culasse ou dois-je changer de culasse?

 

La hauteur nominale de culasse (arbre à came/plan inférieur de culasse compris entre 139.95mm et 140.05mm)

 

Je dois encore mesurer au pied comparateur le dépassement de mes pistons.

 

Pouvez vous m'aider par avance merci.

 

Cordialement

[Invité §cal245LI]

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot vers la catégorie Mécanique / Électronique par caloumthai

[Invité §Cr-008cw]

Salut,

 

En réalité le joint doit être adapté au seul paramètre du dépassement des pistons. Bien comprendre que la matière enlevée à la culasse ne change pratiquement rien au rapport de compression.

 

Par contre, je trouve que cette rectif est importante. Les culasses se rectifient certes et c'est très bien comme cela, mais un paramètre important est le respect des jeux aux paliers d'aac. Le rabotage a été effectué par un pro qui connait son métier mais ta question est très recevable : ce n'est pas tant le choix du jdc qui compte mais plus l'alignement des paliers d'aac, car c'est là que le coup de rabot aura des conséquences. Cela tu ne le sauras que culasse en place.

 

Donc pour se résumer tu choisis ton joint selon le dépassement des pistons que tu auras mesurés et tu observes l'alignement des paliers aac une fois en place (méthode plastigage ou règle de précision+cales épaisseur). Si tout est OK alors tu peux supposer que l'aac sera dans son alignement et tu refaits une synchro distribution (nouveau calage de pompe, le calage aac est claveté donc non réglable sur XUD mais à voir si petite variation possible autour du clavetage) et relève les jeux aux soupapes qui n'ont pas du bouger si tu as conservé les pièces dans l'ordre. Théoriquement tu dois pouvoir garder ta culasse car elle a été examinée par un professionnel.

 

 

Bon courage.

 

 

PS : Le nouveau calage de PI est important car la matière rabotée change les angles de synchro (a fortiori si tu gardes la mm épaisseur de joint). Ce calage est donc quasi incontournable.

[Invité §hUG753kd]

Bonsoir,

 

bien reçu pour le joint de culasse qui est couplé au réglage des pistons.

le professionnel en question est une petite entreprise de micro usinage qui opérait les culasses des garages Renault dans les années 2000 mais depuis quelques années il semblerait que le garage procède uniquement à des échanges standard donc plus de culasse à rectifier. Je pense qu'il n'est pas en mesure de me dire si son travail rentre dans les standard peugeot d'ou ma question de cote maximale admissible, mais je n'ai aucun doute sur la précision de son travail.

Par contre j'ai peur de ne pas bien identifier les paliers d'arbres à cames (aac) :

-culbuteurs?

-pastilles aux queues de soupape?

L'aac est fixé sur la culasse par 6 vis avec 3 demis colliers de serrage (2 de chaque côté et 1 au centre). Est ces vis qui peuvent me donner cette petite variation de clavetage?

Toutes mes pièces sont repérées pour êtres montées au même endroit

 

Le calage de PI (pompe d'injection???) sera-t-il nécessaire si le rectificateur à pris les 4 angles de la culasses pour surfacer et obtenir un plan de joint nickel. D'après ces explication l'angle n'aurait pas été modifié.

 

Je regarde ça demain.

 

Merci encore pour ce post très concret et précis.

 

Cordialement

[Invité §Cr-008cw]

les paliers d'aac sont les trois demi-lunes usinées dans la culasse (pourvues d'un trou de graissage) numérotées ici :

 

Cette image montre d'ailleurs ce qu'il ne "faut pas faire" parce le chapeau du palier 1 n'est pas installé, ce sont donc les autres paliers qui reprennent seuls les efforts des ressorts de soupapes. Normalement ces paliers se vissent tous trois au fur à mesure afin d'éviter une reprise des forces sur un palier unique ce qui pourrait le fissurer.Or ces chapeaux ne sont théoriquement pas renouvelables car usinés sur la culasse.

 

Les paliers sont donc les trois zones où viennent se visser les chapeaux de paliers (ce que tu appelles les "colliers de serrage").

 

Ces 6 vis n'ont rien à voir avec le clavetage. elles sont là pour bloquer les chapeaux de paliers. La synchronisation de l'aac est donnée en bout d'arbre par une clavette qui se loge entre un usinage de l'aac et un usinage de la poulie dentée d'acc :

http://img15.hostingpics.net/pics/356499poulie2b.jpg

 

Ci-dessus le logement de la clavette sur la poulie (côté arbre) et le trou de pigeage en bas côté dents.

De cette manière la poulie est synchro avec les bossages d'aac et peut accueillir une pige qui permettra de repérer le PMH.

 

Enfin dernier point l'angle dont t'as parlé le rectifieur est le "voile" du plan de joint. Rien à voir avec les angles dont je parle qui sont les angles de la distribution. Ce voile est rectifié en enlevant de la matière mais ce rabotage modifie la hauteur des poulie et la distance entre elles. Cette petite différence se traduit par un raccourcissement du chemin de courroie et doit donc être reprise par un réglage du calage de la pompe injection (PI). Comme la poulie aac est clavetée il n'est pas possible de reprendre le nouvel angle sur l'aac (c'est pour cela que les montages plus récents sont équipés d'une poulie mobile sur un moyeu claveté). Si l'angle sur l'aac n'est pas réglable et on s'en accommodera, l'angle sur l'avance à l'injection doit par contre être revu car c'est vraiment l'avance à l'injection qui conditionne le bon fonctionnement du moteur (claquement, fumée ou perte de puissance lié à un défaut de calage). Je ne dis pas que le décalage mineur sur l'aac n'aura pas de conséquence... Il en aura mais moins que le décalage sur la PI, car l'avance sur la PI est beaucoup plus sensible.

 

Désolé pour le charabia, j'espère que cela pourra t'aider. L'idéal serait que quelqu'un t'aide pour la repose, afin de dissoudre tes doutes. Dans l'attente les contributeurs pourront répondre à tes questions.

[Invité §hUG753kd]

bonsoir,

merci pour les photos et les explications c'est limpide comme de la vase mais claire comme de l'eau de roche. non sérieusement je comprends parfaitement ce que tu m'as décrit le plus difficile sera d'y parvenir. Je me penche la dessus ces prochains jours. Je vous tiens informé des étapes au fur et à mesure.

 

Un grand merci pour la qualité de réponse.

 

Cordialement

[Invité §col641Nh]

Bonjour,

après plusieurs jours de recherches sur des forums je ne trouve pas de réponse à ma question, et la RTA ne m'aide pas plus, je ne suis pas un grand connaisseur et je n'ai pas beaucoup d'expérience en mécanique.

Pour info :

Peugeot Expert 1.9d de 1997

moteur atmosphérique XUD9A

il y a 1an le moteur surchauffe et la mayonnaise monte dans le réservoir d'huile "joint de culasse oblige".

j'ai entrepris de changer le joint moi-même. Tout vas bien jusqu'à maintenant, sauf cette question primordiale avant de tout remonter.

J'ai fait rectifier ma culasse qui présentait un défaut de 0.22mm. le professionnel qui me l'a fait à enlever 0.23mm.

donc puis-je encore utiliser un joint de culasse ou dois-je changer de culasse?

 

La hauteur nominale de culasse (arbre à came/plan inférieur de culasse compris entre 139.95mm et 140.05mm)

 

Je dois encore mesurer au pied comparateur le dépassement de mes pistons.

 

Pouvez vous m'aider par avance merci.

 

Cordialement

bonjour

 

il faut choisir la bonne épaisseur pour le nouveau joint

 

 

 

[Invité §col641Nh]

bonsoir,

merci pour les photos et les explications c'est limpide comme de la vase mais claire comme de l'eau de roche. non sérieusement je comprends parfaitement ce que tu m'as décrit le plus difficile sera d'y parvenir. Je me penche la dessus ces prochains jours. Je vous tiens informé des étapes au fur et à mesure.

 

Un grand merci pour la qualité de réponse.

 

Cordialement

 

 

[Invité §lhe661jH]

Pour moi il ne faut pas s'enbetter avec le réglage de la p.i sauf si au redémarrage ça fume ou ca tourne moin bien qu'avant . Ayant fait rectifié un xud9 sur une 306 au maximum de ce qu'on peut rattraper ( culasse ayant eu un gros coup de chaud car on avait un peu traîné ) il n'y avait eu aucune différence au redémarrage du moulin .pour les paliers d'aac r.a.s aussi .

[Invité §hUG753kd]

Bonsoir,

 

bon le voisin m'a prêté son comparateur (qui date de la guerre, très feu fiable sans arbre ni socle aimanté). J'ai bricolé une règle avec des perçage pour faire ma mesure et j'obtiens 0.70mm de dépassement de piston ce qui me rassure car le précédant joint de culasse possède 2 cran donc épaisseur 1.40mm qui correspond à la plage fournie par la RTA (0.68mm-->0.71mm = 1.40mm).

 

Par contre désolé @Cr-Mo si je te fais répéter mais pour régler mes soupapes qui elles dépassent forcément plus de la culasse après rectification (-0.23mm) je ne crois pas d'après la RTA que je peux régler mes jeux de soupapes par les paliers d'aac. Il faut jouer sur les pastilles après mesure avec un jeu de cales passé sous les culbuteurs.

Est-ce correct?

Ou peux-t-on se procurer ces pastilles?

 

@iheninois62110 connais-tu l'épaisseur enlevée à la rectification de ta culasse de 306?

as-tu du trouver de nouvelles pastilles pour modifier ton dépassement de soupape admission/échappement?

 

Merci d'encore de vos réponses et de votre intérêt pour mon problème

bien à vous

[Invité §Cr-008cw]

Saut,

 

Je te confirme le choix du joint.

 

En ce qui concerne les soupapes, celles-ci sont normalement en retrait (entre 0,5 et 1mm) par rapport au plan de joint, donc même le gros coup de rabot ne peut les faire émerger au-dessus du plan de joint. cf valeurs ici :

http://www.peu406.org/m_eacute [...] on-95.html

 

Si c'est ce que tu observes néanmoins alors tes soupapes ne se referment pas sur leur siège (tu as peut-être mélangé des pastilles ?). Ces pastilles se règlent comme indiqué dans la doc citée juste au-dessus. Elle ressemblent à ceci :

http://www.potinauto.com/images/imagecache/fiche_article/pastille_PSA__800x600_1318494886.JPG

 

Tu peux les trouver en ligne ou chez un revendeur comme autodistribution ou bien sûr en concession (dispo sous 24h en général). Ce réglage suppose que l'aac est en place sur ses paliers. Ce réglage devrait plutôt se faire culasse en place.

 

Donc j'imagine que tu as placé l'aac ? As-tu fait un test d'étanchéité des soupapes avant la pose de l'aac après la remise en place des ressorts de soupapes (test d'étanchéité au GO) ?

 

Donc j'en reviens aux pastilles. Ces pastilles sont là pour régler le jeu entre la came d'aac et le poussoir (0,15 et 0,30 mm chez Peugeot), elles n'ont rien à voir avec le dépassement de la soupape du plan de joint. La soupape fermée doit être au contact de son siège et parfaitement étanche. Dans cette position tu mesureras un retrait par rapport au plan de joint de 0,25 à 0,75mm (compte tenu du coup de rabot) de cette manière:

http://www.peu406.org/images/books/69/6/index.33.gif

 

Si tu as un jeu sous la soupape avec son siège, les pastilles ont été mélangées ou le montage n'est pas conforme. Le coup de rabot n'a théoriquement rien modifié des jeux aux soupapes.

 

Enfin la doc au-dessus présente une méthode de calage de la PI.

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

 

génial merci pour la confirmation. Donc si je résume bien en ayant repéré chaque pièces de la culasse et en ayant rectifié je n'ai normalement à voir pas de réglage des culbuteurs à faire car l'aac est fixe (mise à part petite variation possible au clavetage).

 

non je n'ai pas encore remonté mon aac car j'avais démonté les soupapes avec un serre joint et une lumière bricolé sur un tube pour enlever les demi-lunes mais pour les remettre je vais emprunter l'outil du voisin (vieux paysan/mécano à la retraite) qui me permettra de faire dans les règles et à l'occasion de faire l'étanchéité au Gazole dont tu parlais.

 

Seul bémol je suis en train de commander les pièces pour le remontage (O****o) et je ne parviens pas à trouver les joints pour mon boitier thermostatique mieux vaut prendre une pochette de joint ou tout indépendamment car je redoute un peu des incompatibilité?

 

Je suis paysan donc j'avance un peu chaque jour surtout quand il pleut avec mes moyens de novice. et comme ce travail (culasse) demande de la précision je prends le temps de la réflexion pour ne pas commettre d'erreur.

 

merci encore pour les infos transmises. en PJ le comparateur bricolé et la culasse en question après rectification (-0.23mm)

 

 

 

[typo77]

En principe on compense la rectification par un joint de culasse plus épais?...

[Invité §hUG753kd]

@typo77 possible que ça se fasse mais la RTA mentionne bien de meurer le dépassement des pistons au comparateur et ensuite il te donne une série de plage de donnée avec les différentes épaisseur de joint

de 0.56mm à 0.67mm ép 1.36mm

de 0.68mm à 0.71mm ép 1.40mm

de 0.72mm à 0.75mm ép 1.44mm

de 0.76mm à 0.79mm ép 1.48mm

de 0.80mm à 0.83mm ép 1.52mm

pour un peugeot expert I 1.9d moteur XUD9A

je pense cependant que il va y avoir une modification de la compression (un peu plus forte) mais un joint plus épais aurait peut être une durée de vie plus courte. à confirmé par des mécanos aguéris

[Invité §Cr-008cw]

Le choix du joint ne dépend que du dépassement des pistons. Il était très probable que le joint ne change pas d'ailleurs. Une vieille légende tenace voudrait que le joint compense la rectif, dans ce cas c'est déjà juste impossible, mais surtout je pense qu'elle ne se justifie que par l'économie du travail de recalage de la PI, certes fastidieux mais à mon sens incontournable dans tous les cas (je ne reviens sur la synchro d'aac). Dernier point cette reprise de rectif abaisserait le rapport de compression.

 

Pour la pochette de joints ou tout autre pièce que tu craints ne pas trouver tu peux toujours passer par le concessionnaire ou venir avec tes anciennes pièces chez un détaillant pour comparer.

 

J'ai l'impression que tes préchambres ont été renouvelées ? Travail très honorable vu de loin, c'était une faiblesse de certains XUD. Enfin tu as raison de prendre ton temps, c'est un paramètre majeur du succès de cette réparation.

[ravican]

Bonjour,

+1 avec Cr-mo

Il faut remettre la même épaisseur de joint car la rectification de la culasse ne modifie pas le volume de la chambre de combustion puisqu'elle est à 80% au moins dans la culasse (chambre de turbulence).

La culasse va être 0,2 mm plus basse, ce qui ne change rien au niveau du calage.

La pompe à injection ne change pas de place non plus puisqu'elle est fixée sur un support lui même fixé sur le bloc.

Clt

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

 

non les préchambres n'ont pas été renouvelées, je voulais le faire mais les pièces n'existent plus en neuf d'après le concessionnaire et je n'ai pas le courage (surement à tort)de trouver un moteur avec des chambres non fissurés pour les remplacer.

Les miennes sont légèrement fissurés mais le rectificateur m'as dit que ce n'est pas la première fois qu'il faisait ça. Et que les préchambres qui lâche dans les pistons c'est demain ou jamais. donc je prends le risque mais c'est sur qu'avant rectification je me suis dit que c'était "con" de mettre autant de temps pour refaire un moteur (bientôt 1 an) pour que 2 mois après il casse. L'avenir nous le dira

[Invité §Cr-008cw]

Ok pour les préchambres, je n'avais pas remarqué les fissures, mais j'avais remarqué les 4 coups de pointeaux typiques d'un renouvellement. Je me demande donc si cette culasse n'est pas déjà passée chez un rectifieur ou si elle n'a pas déjà été démontée et équipée de nouvelles préchambres ? Dans tous les cas tu as le feu vert du rectifieur qui a examiné la machine de plus prés que nous...

 

As-tu nettoyé le plan de joint du bloc ?

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

après recherches il est possible que le joint de culasse ait déjà été fait mais les anciens propriétaires (1ere main) ne se rappelle plus et les deux garages ou elle a été entretenu n'avait pas pu m'apporter de réponse. Car quand c'est arrivé je me suis directement posé des questions pour savoir si elle était déjà passé chez un rectificateur mais le proprio m'avait dit que normalement non.

pour info la caisse a 268 000km

Pour le plan de joint j'ai commandé un produit (Nettoyant Moteur FACOM 006168 ) sans savoir si c'est ce qu'il y a de mieux.

Mais je veux bien une astuce ou des conseils pour faire les choses dans les règles. J'avais pensé

1.chiffons + essence

2.brosse à dents + essence

3.WD-40 + chiffon

4.huile moteur (neuve) + pinceau

 

En bref c'était aussi pour ça que je me posais la question de la cote maximale de rectification sur ces culasse XUD9A car il y avaait cette possibilité d'un précédent surfaçage.

Mais je pense que le rectificateur l'aurait vu et m'en aurait parlé avant de surfacer il y a deux semaines.

 

Cordialement

[Invité §Cr-008cw]

Salut,

 

Je n'ai pas l'impression que le produit facom soit indiqué pour le nettoyage du plan de joint, il s'agit plus d'un produit esthétique d'ailleurs déconseillé pour les pièces méca aux dires de la doc fabricant. Donc mieux vaut utiliser un dégraissant conventionnel.

 

Autrement as-tu avancé dans tes travaux ?

[Invité §hUG753kd]

Salut,

 

ça y est je commence le remontage de la culasse et déjà ça coince je ne parviens pas à déposer les joints de queue de soupapes sur le modèle neuf il semble y avoir un filetage mais sur la culasse l'ancien joint tourne mais ne sort pas de son logement. Je crois que forcer sur des pièces aussi fragile n'est jamais bon?

Pour les autres pièces je les laves à l'essence et lubrifie avec de la 10w40.

Je joindrais des photos au fur et à mesure.

[Invité §hUG753kd]

bon en fait il faut forcer pour enlever les joints, ce n'est pas un filetage mais un crantage, la repose des joints neufs avec un tube adapté et très facile. j'ai remonté la première soupape c'est un peu délicat car la coupelle supérieur ou la demi lune est aimanté mais ça avance tout doucement.

[Invité §Cr-008cw]

Ok, je suppose que tu utilises un lève-soupape pour comprimer les ressorts ? Ca peut être un peu long, mais l'idéal reste de prendre son temps, d'être méthodique.

 

Bon courage.

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

ça yest toute les soupapes sont en places après un bon décrassage des soupapes d'échappement. Pas de fuite après test au gazole je remonte dès lors les pastilles, et la petite question.

Les pastilles sont chanfreinées sur leur extrémité supérieures. elle doivent être placées le chanfrein vers le haut mais au démontage j'en ai dans un sens et dans l'autre.

Alors dois-je remettre comme au démontage ou suivre la RTA?

en tout cas cette observation me confirme un peu plus un précédent souci de joint de culasse avec je pense rectification.

 

Merci

Cordialement

[Invité §Cr-008cw]

Je n'ai aucune info sur cette histoire de chanfrein sur les pastilles. Peut-être que d'autres contributeurs le savent. Autrement je pense qu'il vaut mieux suivre stricto sensu la RTA.

 

Après si effectivement le montage a fonctionné avec un "panachage" de positions il serait bon d'observer la portée de la pastille et savoir si cette nuance a entrainé une usure asymétrique auquel cas il vaudrait mieux reprendre le montage précédent. Cela peut paraître paradoxal mais pour mieux comprendre on pourrait faire une analogie avec les pastilles de tarage d'injecteur qui s'usent côté ressort...

 

Effectivement la thèse d'une précédente réparation fait sens.

 

Bon courage.

[Invité §Cr-008cw]

Salut,

 

Du nouveau ?

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

 

bon j'ai pas beaucoup avancé. Mais quand même un petit peu.

D'abord des garagistes agricoles m'ont confirmé que la hauteur minimale d'une culasse se mesure entre l'axe de l'arbre à cames et le plan joint de la culasse. Comment avoir une mesure précise mis à part avec un laser? bonne question mais bon c'était quand même le sujet de départ.

 

Sinon j'ai remonté la culasse entièrement elle attend d'être déposée sur le bloc cylindre. J'ai changé les joints pare-feu (porte injecteur), les rondelles cuivre (porte injecteur), les joints sur la culasse, la palier d'étanchéité d'arbre à cames.

J'ai aussi remplacé la pompe à eau, galet tendeur et enrouleur car j'en profite pour faire la distribution.

 

Petit blocage actuel, je cherche du "bisulfur de molybdène" pour enduire mes vis et tête de vis de culasse, et là impossible de trouver ni sa signification en mécanique auto ni en garage.

En cherchant un peu sur le net je trouve que c'est tout bêtement de l'huile moteur. Vrai ou faux?

J'ai nettoyé individuellement chaque trou ou les vis de culasse s'insèrent avec de l'essence en vissant dévissant jusqu'à ce que ça ressorte nickel/chrome.

J'ai essayé de nettoyer le bloc cylindre à l'essence mais le résultat me parait perfectible avez-vous des astuces ou des produits pour la finition?

Comme le moteur est resté presque 8 mois ouvert est-ce nécessaire d'enduire un peu les chemises avec de l'huile moteur pour faciliter le démarrage et l'entretien du moteur?

 

En pièces jointes, les joints d'étanchéité de soupapes après extraction/la mise en place des demi-lune et des pastilles, les soupapes admission (très sale) et échappement (moins sale) et le plan de travail avant remontage.

 

à bientôt

 

Merci encore.

 

[Invité §Cr-008cw]

Salut,

 

Alors pour ta première question qui est importante effectivement, étant donné que tu disposes d'un comparateur, tu peux mesurer que les paliers sont bien tous à même hauteur ou que leur déclivité suit une pente linéaire. Tu peux aussi mesurer le voile sur l'aac de cette manière :

tam74 > tu la revendrais à tout hasard ?

(d'ailleurs je te conseille la lecture de ce sujet si tu as un peu de temps).

 

En ce qui concerne la graisse MoS2, tu peux très bien utiliser autre chose : de la graisse cuivrée ou graphitée ou simplement de l'huile moteur, c'est vrai. La MoS2 est employée dans les rotules et sous les soufflets des cardans. Les RTA préconisent en général simplement de lubrifier les filets à l'huile moteur. Ce n'est donc pas un bloquage, tu peux prendre ce que tu as sous la main. Si tu veux vraiment de la MoS2 tu peux acheter cela sous la marque Molykote. Autrement les autres formules de graisse (hautes températures cuivre et graphite) se trouvent chez Prolians par exemple, mais les détaillants agricoles doivent la vendre sans aucun doute.

 

Pour la surface du bloc tu peux utiliser un abrasif très fin (800 ou 1000) collé sur une calle bien plane et travailler avec un film d'huile. Le nettoyage suppose de boucher les orifices de graissage avec des morceaux de tissus recouverts de graisses et de faire un joint (comme au silicone) avec de la graisse dans l'angle de chaque piston avec les chemises. Ces précautions pour éviter que de l'abrasif ne se retrouve dans le circuit d'huile ou entre les pistons et chemises. Enfin dépose des obturateurs du circuit d'huile, un nettoyage à l'aspirateur et dégraissage. C'est assez fastidieux, il faut le reconnaitre.

 

La soupape d'admission sale devait avoir son joint fuyard, ce problème sera rectifié avec le nouveau joint de queue. Sur la photo de la soupape installée on voit une trace circulaire sur la pièce qui retient le ressort au contact des clavettes (je ne sais plus son nom??!), correspond-t-elle à l'usure laissée par la pastille de réglage installée à l'envers ?

 

Bon courage.

[Invité §Cr-008cw]

Salut,

 

Du nouveau ?

[Invité §hUG753kd]

Bien le bonjour du garagiste le plus lent du monde.

 

bonne année à vous qu'elle soit belle et si possible sans trop de pépins (mécanique),

donc ma culasse rectifiée et son joint neuf sont posés et serré au couple prescrit. (1ere phase à 20N.m 2° phase à 60N.m et 3°phase serrage angulaire de 180°)

-Premier problème la vis de culasse n°2 à été maillé au serrage angulaire mais à pu terminer sa course (pour le desserrage j'espère que c'est pas demain) merci "erling" pour la qualité des goujons.

-Je viens de replacer ma courroie de distribution au centre de toute les couronnes dans l'ordre indiqué (vilebrequin, pompe d'injection, arbres à cames, pompe à eau)(kit de distribution neuf) j'ai fait mes deux tours de vilebrequin et la, la courroie et venue se mettre pile à fleur des roues dentée sauf pompe d'injection qui dépasse d'un dixième de millimètre (non mesurable mais ressenti au doigt). Normal ou pas? faut-il refaire des tours pour voir si elle finit par sortir?

-Sinon pas ressenti de point de force lors des deux tours, quelques moments un peu plus dur j'imagine lors de la compression qui en plus faisait un bruit d'air soufflé. normal?

-Je me questionne aussi sur l'utilité et efficacité de mon ressort de galet tendeur qui n'a pas l'air d'avoir bougé.

-Et enfin existe-t-il une valeur pour vérifier la tension de courroie de distribution à l'aide d'un tensiomètre (pas disponible dans la RTA).

 

Voilà merci par avance.

 

Des photos du goujons maillé et d'autres point de vue suivront.

 

cordialement

 

Hugo

[Invité §Cr-008cw]

Salut et bonne année,

 

En te souhaitant pour commencer que cette réparation se couronne de succès, peu importe le temps qu'elle prendra, seul le résultat compte comme on dit. Et comme tu sais le temps est gage de succès.

 

En ce qui concerne le goujon je ne vois d'autres explications qu'un défaut de filetage ou peut-être présence d'huile ou d'eau au fond ce qui n'est pas bon en raison de l'effet "presse hydraulique". Es-tu sûr que les trous étaient tous libres et les filets propres ? Dans tous les cas je ferais comme toi, je n'y toucherais plus en raison du risque de casse si la vis est trop plastifiée. Je pense à ces pistes car je ne crois pas que la qualité de la vis soit en cause, mais bon... Tu avais huilé le filetage des vis de culasse ?

 

Après pour la courroie, je ne pense pas que ce débordement soit anormal, simplement vérifier que les galets sont convenablement positionnés et vissés et qu'ils sont bien perpendiculaires au bloc. Certains mécanos peu scrupuleux prenaient appui sur le galet avec excès pour libérer le tendeur mais cela avait pour conséquence de le déchausser de la plaque sur laquelle il est fretté et donc de lui donner une inclinaison en dehors de la perpendiculaire qui potentiellement déplace la courroie. Donc vérifier la position du galet et son bon état. Enfin certaines courroies ont un sens de cheminement, à confirmer avec les flèches ou autrement sens de la lecture des inscriptions en regardant le bloc depuis le côté passager. Certaines courroies enfin moins bien conçues se déplacent latéralement "naturellement" ce qui révèle leur mauvaise fabrication. Donc si tu confirmes le bon état des galets et du cheminement courroie tu peux passer à la précontrainte.

Et là effectivement le tendeur doit bouger et appliquer une force sensible sur la courroie. Si tel n'est pas le cas alors ton ressort est peut-être absent ou cassé. Tu peux alors revenir à la méthode du quart de tour sur le brin le plus long ou te procurer un nouveau tendeur si cette technique ne t'inspire pas. Elle reste a mon sens un bon indicateur de tension. Malheureusement enfin, je n'ai aucune idée des valeurs de précontrainte que retournerait un outil du style DM16 sur ce bloc, donc je ne peux pas te renseigner à ce niveau. Peut-être simplement comparer avec un autre bloc entre aac et PI (si l'outil passe) car les carters se déposent qd mm facilement sur ce moteur.

 

Autrement que donnent les jeux aux pastilles ? Les as-tu contrôlé ?

Enfin effectivement le bloc doit opposer une résistance franche au passage des compressions. Cela est tout-à-fait sensible et renseigne sur la qualité des compressions de façon approximative. A voir donc.

 

Bon courage.

[Invité §hUG753kd]

bonjour,

 

alors pour préciser, c'est l'empreinte "torx" du goujon qui a maillé mais pas le filetage, donc moins grave. j'avais enduit les filets d'huile moteur à l'aide d'un chiffon microfibre imbibé pour juste lubrifié les pas des filets et les trous étaient nettoyés et asséchés.

pour la courroie, pas de décalage suivant le nombre de rotation le ressort fonctionne bien mais aurait pu être changé.

Sur les nouvelles courroies neuves, il n'existe plus de flèche pour le sens de rotation c'est l'écriture sur le plat et e pliage au rangement qui détermine son positionnement et son sens.

Donc la courroie est posée les carters de protections reposés la courroie d'accessoire aussi mais je ne possède pas de tensiomètre de courroie seem. Celui que j'ai est du genre DM 16 mais en "ks tool". Sauf que je ne trouve pas la corespondance avec les unités seem et son utilisation (pas de notice pas de conseil).

j'ai également reposé le collecteur d'échappement et le résonateur.

J'avais complètement oublié de resserrer mes injecteurs à la clef dynamométrique et le voisin garagiste n'a pas la douille longue qui permet de serrer le porte injecteur avec l'injecteur déjà en place.Et de ce que j'ai compris, démonter l'injecteur du porte injecteur est une opération délicate qui nécessite un grand soin sous peine d'avoir des fuites de gazole et un non démarrage le jour j. Bref je vais acheter une douille longue de 27mm pour mon serrage.

J'avais bien contrôlé mes jeu au soupapes avec le jeu de cale tout était bon même si j'avais replacé les pastilles (à l'envers au démontage) à l'endroit (biseau sur la pastille en bas).

Voilà. Là je prépare ma vidange et m’apprête à changer le thermostat d'eau (calorstat). Et je reprends un peu contact avec les durits et connexions pour bien les placer et rien oublier (j'ai quelques trous après 5mois )

Merci encore pour le soutien technique

[ravican]

Bonjour,

Sur ce moteur c'est le ressort qui donne la bonne tension, il n'y a donc pas de valeur SEEM.

On fait 8 à 10 tours, on pige, on débloque le tendeur, il avance un peu, on le re-bloque et c'est bon.

Pour les injecteurs, ils sont très accessibles, j'utilise toujours une clé à oeil ça évite de tordre les tuyaux.

Clt

[Invité §hUG753kd]

Merci ravican,

pour les injecteurs il faut les serrer à 90N.m, ma clef dynamométrique et un cliquet 1/2, comment maitrise tu le couple de serrage.

Merci

[Invité §hUG753kd]

nouvelle question et merci par avance de vos retours d'expérience.

Je viens de remplacer le calorstat et j'étais en train de changer la sonde de température d'eau qui était déjà H.S avant mon joint de culasse.

donc pour rappel moteur atmo sans climatisation.

le calorstat, la sonde de température et le thermocontact sont situés sur la partie inférieur du boitier thermostatique.

La RTA indique :

-la sonde de température au dessus du calorstat

-le thermocontact au dessus de la jonction entre le boitier thermostatique et la culasse.

Mais voilà ma sonde température neuve ne possède pas la même couleur (verte) que celle en place ni le même gabarit d'écrou, et colle parfaitement pour le coup avec le thermocontact.

N'allant pas remettre en cause le fabricant (non quand même pas tous les deux posts), dois-je tenir compte de ce constat? pourquoi ne pas changer au passage le thermocontact comme ça d'une vache deux veaux j'évite des problèmes de ventilos.

 

Par avance merci

 

Cordialement