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Seat Leon 20 VT 2005 - Témoin échappement allumé


popo2010

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Salut à tous abygail.gif.b8917eca21205fa6b8297c5911eddc6e.gif ,

 

Je suis actuellement sur un achat d'une Seat Leon 20 VT de 2005 (essence donc) qui me plaît beaucoup. Elle a ~158.000 km. Le contrôle technique a été passé très récemment avec succès, avec quelques défauts mineurs qui ne me font pas peur.

 

Seule ombre au tableau, et c'est indiqué également sur le rapport des défauts mineurs du CT, il y a le témoin ci-dessous d'affiché sur le combiné d'instruments. Il correspondrait à : "Dysfonctionnement du système de contrôle des gaz d'échappement".

 

Lors de mon déplacement le week-end prochain, je compte bien passer la valise pour en savoir plus et me décider.

 

Mais en attendant, quelqu'un sait-il à quoi cela pourrait correspondre ? Un encrassement de la vanne EGR ? Car il semblerait que ce moteur essence en soit pourvu comme les diesels. Dans ce cas, quelqu'un sait-il si la vanne est facilement accessible pour nettoyage sur ce moteur (ça doit être le moteur APP). Le vendeur indique que la puissance n'est pas bridée et il m'a envoyé cette photo en pensant qu'il s'agissait du témoin de T° ou de niveau de LDR.

 

Merci beaucoup pour votre coup de main et vos conseils :)

 

 

Témoin Seat Leon 20 VT.jpg

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Salut TdS et merci pour ta réponse :sourire: ,

 

Oui, samedi on fera causer le calculateur pour voir de quoi il s'agit. Le vendeur m'a indiqué entre temps que ce moteur n'a pas de vanne EGR et tant mieux. Je l'avais enlevée de ma signature pour que l'on ne me lance pas une petite blague. Je me fais maintenant un plaisir de la remettre dans ma signature :biggrin: .

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Salut abygail.gif.b8917eca21205fa6b8297c5911eddc6e.gif ,

 

Lors du contrôle en vue de la vente, la valise a été passée hier et cela a donné l'erreur suivante :

 

 

16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé

P0118 - 35-00 -

 

Lors de la lecture des différents canaux sur la climatronic, un des canaux indiquait une température absurde du liquide de refroidissement de -60°. S'agissant d'une simple sonde de T° d'eau, j'ai donc décidé d'acquérir le véhicule. A propos, il s'agit du moteur AUQ (et non pas APP) et n'a pas de vanne EGR. Tant mieux !

 

Aujourd'hui, j'ai débranché le connecteur de la sonde, l'ai nettoyé au nettoyant de contacts électriques, puis rebranché, et effacé le code erreur au vagcom. Le témoin a alors disparu, et après une bonne escapade, il n'est pas revenu. Si jamais il revient, je remplace la sonde.

 

Il me reste à trouver l'emplacement du calorstat pour le changer car il semble bloqué en position "ouvert" :

- au ralenti, la T° monte jusqu'à 90° et s'y stabilise

- en roulant, elle fluctue entre 60 et 90°

 

A+,

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Deux jours après, le témoin en question est réapparu ce soir. Je pense donc que je vais procéder au remplacement de la sonde de T° d'eau.

 

Par ailleurs, les fils du connecteur de la sonde m'ont l'air d'être OK.

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Salut,

 

J'ai donc remplacé aujourd'hui la sonde de T° d'eau, Réf. "059 919 501 A", pour ce moteur AUQ. La seule différence de comportement est que l'indicateur de température ne se met plus parfois sur le min (50°) comme avec la 1ère sonde, mais oscille désormais entre 65 et 90°C sans plus revenir sur la graduation min de 50°C.

 

J'avais indiqué qu'un canal de la climatronic (canal 49) indiquait une température absurde de -60°. Et bien, ça n'apporte rien comme information, car il est connu que ce canal de la climatronic ne marche pas sur la Leon (Cf. http://leon-concept.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=45178). Le canal 51 indiquant la température d'huile est quant à lui OK, et cela monte jusqu'à indiquer 90°C avant de s'y stabiliser. Preuve donc que la T° d'huile n'est pas forcément égale à la T° de LDR qui fait yoyo dans mon cas.

 

Après changement de la sonde, pour que le témoin moteur disparaisse du combiné d'instruments, il a fallu effacer les erreurs au vagcom. Après une petite virée de 40 bornes, il n'est pas réapparu pour l'instant. Mais, je ne crie pas du tout victoire, je m'explique :

 

1/ Au tout début, avant d'avoir fait quoi que ce soit, le vagcom a relevé :

 

16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé

P0118 - 35-00 -

 

 

2/ Ensuite, j'ai nettoyé le connecteur électrique de l'ancienne sonde au nettoyant contacts, puis roulé 2 jours avant que le témoin ne réapparaisse. Avant de changer la sonde aujourd'hui, j'ai passé le vagcom et je me suis rendu compte que l'erreur s'était déplacée vers ;

 

17704 - Défaut dans le système de refroidissement

P1296 - 35-00 -

 

Le site de Rosstech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17704/P1296/004758) indique pour cette erreur que le fautif est soit la sonde de T° de LDR soit le calorstat. Comme je sais que mon calorstat est défaillant (T° qui fait yoyo et durit de calorstat chaude avant d'avoir atteint les 90°C), il n'est pas du tout certain que le témoin ne réapparaisse pas avant d'avoir changé le calorstat aussi.

 

3/ J'ai changé aujourd'hui la sonde par une neuve et roulé 40 bornes. Le témoin n'est pour l'instant pas réapparu et le passage du vagcom ne relève aucune erreur.

 

 

Je contrôle sur une semaine l'histoire du témoin et il faudra de toute façon que je planifie de changer le calorstat. L'accessibilité de ce dernier n'est pas des plus évidentes. Il faudra en effet, démonter : le papillon des gaz / la courroie d'accessoires et l'alternateur / plein de bricoles sur le passage (

et
).

 

A+.

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Il faudra vraiment que je me débarrasse de ce témoin car semble-t-il, dès le 1er janvier 2017, c'est devenu un motif de refus de contrôle technique : http://www.largus.fr/actualite-automobile/controle-technique-2017-deux-nouveaux-points-soumis-a-contre-visite-8321384.html

 

Pour ceux que ça intéresse, voici l'emplacement de la sonde de T° de LDR sur ce moteur et comment la remplacer :

 

1/ Oter les 2 protections plastiques du haut moteur (quelques vis en plastique à tourner uniquement d'un quart de tour).

 

2/ Voici l'emplacement de la sonde verte avec son connecteur ôté. Chacun est pointé sur la photo par une flèche rouge. Placer une serpillière comme sur la photo, en dessous de la sonde, pour recueillir la plus grosse partie du LDR qui va jaillir lorsque l'ancienne sonde sera ôtée de son emplacement :

 

Sonde-Leon-1M-01.jpg

 

La sonde (verte) de plus près avec ses 4 cosses :

 

Sonde-Leon-1M-02.jpg

 

J'ai remarqué que la durit de vapeurs d'huile à gauche de la sonde sur la photo, est entaillée en haut. C'est ce qui explique les traces d'huile dans l'entourage de la sonde.

 

La durit en question de plus près où l'on voit mieux l'entaille :

 

Sonde-Leon-1M-03.jpg

 

3/ Préparer la nouvelle sonde en lui enfilant son joint torique.

 

4/ A l'aide d'une pince, retirer le circlips de retenue de la sonde en le tirant vers l'avant du moteur, enlever l'ancienne sonde sans oublier son joint torique, et replacer rapidement la nouvelle sonde. La fixer avec le nouveau circlips fourni ou bien avec l'ancien si la nouvelle n'est pas livrée avec un nouveau circlips. Lors du retrait de l'ancienne sonde, attention à ce que le LDR ne soit pas chaud et sous pression, sinon, ça jaillit en plein visage avec des risques de brûlures. Ici, la nouvelle sonde en place. L'on voit les projections de LDR tout autour :

 

Sonde-Leon-1M-04.jpg

 

Sous un autre angle :

 

Sonde-Leon-1M-05.jpg

 

Ici, l'ancienne sonde avec son joint torique :

 

Sonde-Leon-1M-06.jpg

 

L'ancien joint torique de plus près : entaillé/marqué de partout et n'est plus en forme :

 

Sonde-Leon-1M-07.jpg

 

5/ Compléter le niveau de LDR dans le vase d'expansion (suite à la petite perte de LDR lors du retrait de l'ancienne sonde de son emplacement).

 

6/ Faire les contrôles qui s'imposent (montée en température au ralenti et indication de T° au tableau de bord, pas de fuite au niveau de la sonde, ...).

 

 

PS. Pour minimiser la perte de LDR lors du remplacement la sonde, j'aurais pu commencer par purger le circuit de LDR en entier, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Pour ceux qui souhaitent purger, il y a un robinet de purge à côté du radiateur moteur, du côté conducteur, qu'il faut tirer et tourner pour purger le LDR. Cf. cette vidéo entre 40" et 1'40" pour visualiser l'opération :

 

Et maintenant, on contrôle l'éventuelle réapparition du témoin et on s'occupe du calorstat...

 

A+,

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Salut badhead.gif.a4f2fecc08f8622735067f2fe2352101.gif ,

 

Après changement de ma sonde, et au bout d'une semaine, le témoin moteur n'est pas réapparu. Mais en une semaine, j'ai parcouru moins de km que les 2j où il est réapparu.

 

Peu-importe, il faut que je remplace le calorstat, car le moteur évolue à une température très basse, ce qui n'est pas bon pour le moteur, pour la consommation et la pollution.

 

J'ai besoin de votre aide pour me confirmer les dimensions et la référence du calorstat. En effet (cf. ci-dessous), j'ai un petit doute et je voudrais éviter d'être coincé après avoir tout démonté.

 

J'ai commandé sur Oscaro un calorstat avec son propre joint et aussi un joint torique supplémentaire au cas où. J'ai reçu les deux hier. Le souci, c'est que :

- le joint torique livré seul est de diamètre intérieur 60mm. Oscaro indique bien que ce joint est pour moteur AUQ : Joint Thermostat AUQ Febi sur Oscaro

- le joint livré d'origine avec la calorstat Vernet SA (Réf. TH6276.87J) que j'ai reçu, est de diamètre intérieur 50mm. Sur cette page, Oscaro n'indique nulle part ce qui est compatible avec le moteur AUQ de ce qui ne l'est pas : Thermostats Oscaro proposés pour ma Leon

 

Si je vais sur une sorte d'Etka en ligne (http://fr.realoem.me/Seat/E/LE/2005/268/R/1/121/121010#6), la Réf. OEM du calorstat pour AUQ est 050121113C. La page d'Oscaro du calorstat Vernet SA reçu indique bien qu'il est compatible avec cette référence. D'où mes doutes.

 

Donc si quelqu'un qui a accès à des bases de données ou autres, pourrait me confirmer si le joint est bien de 50mm intérieur, ou bien de 60mm (dans ce dernier cas, il me faudrait commander le bon calorstat).

 

Merci d'avance pour le coup de main !

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En regardant quelques vidéos youtube de changement de calorstat sur ce moteur, et en mesurant proportionnellement sur la vidéo arrêtée le diamètre du calorstat par rapport à des mesures de référence que je peux prendre et sur la vidéo et sur mon moteur, j'ai l'impression que le calorstat que j'ai reçu avec son joint de diamètre intérieur 50mm, serait le bon. Mais pas de certitude à 100%.

 

Du coup, je ne sais pas à quoi correspondrait ce joint de 60mm indiqué par Oscaro comme étant pour le thermostat du moteur AUQ. Plutôt le joint torique de la pompe à eau ?

 

Si quelqu'un a l'info, j'en serai reconnaissant. Mais si personne sur le fofo n'a l'info d'ici-là (opération pas avant quelques semaines), je démonterai et on verra ce qu'il en est.

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SAlut popo2010,

désolé de ne pas t'avoir u depuis le début, j'étais embringué essentiellement dans la section VW et allais très peu voir côté Seat :D

 

 

Si tu as un calorstat à l'ancienne, le joint de 60mm doit correspondre au joint de la bride qui coiffe le calorstat.

Comme ici par exemple :

http://www.origine-pieces-auto [...] tavia.html

 

PS : la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution sur ton moteur AUQ.

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Salut Bob illimited.gif.21469bce27d57463acef25ef827fe429.gif ,

 

Pas de soucis, tu ne peux être partout entre tous les sujets que tu suis en parallèle et ton difficile problème de démarrage résolu avec brio :good:

 

Je dois avoir une configuration à l'identique de cette vidéo (ça a l'air d'être le même moteur). J'ai mis la vidéo sur le bon début pour visualiser sur quelques secondes la bride et le calorstat :

 

De ta vision, ce n'est donc pas un calorstat à l'ancienne, et du coup je n'aurais pas besoin du joint de 60mm ? Thanks

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Pour moi, il est à l'ancienne car pas du type Polo6N/Golf4.

Et vu la bride qui est démontée (2 vis), on voit qu'il y a un gros joint dedans, qui assure l'étanchéité du circuit.

Donc à changer si tu démontes le calorstat (bon courage, je vois que c'est un peu chiant d'accès, vu ce qu'il faut démonter).

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Merci Bob. Juste pour être certain d'avoir bien compris :

 

- Dans la vidéo, tu vois un seul joint torique ou bien deux (un séparé pour la bride et un autre pour le calorstat) ?

- Quand tu indiques : "Et vu la bride qui est démontée (2 vis), on voit qu'il y a un gros joint dedans" : ce que tu as décrit comme "gros joint", c'est celui que l'on voit collé sur le pourtour du calorstat ou bien un autre ?

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Non, un autre joint indépendant du calortsat, qui est dans la bride et serré contre le bloc moteur.

 

Comme sur cette photo (pas la bonne bride, mais c'est le même principe) :

http://www.origine-pieces-auto [...] ctavia.jpg

 

Mais si ça se trouve, c'est une connerie du site oscaro, et ce joint correspond à une atre bride qui n'a rien à voir avec ton calorstat.

En effet, je vois sur la video que le joint posé sur le calorstat est apparemment en contact avec la bride, donc on va pas remettre un second joint, qui en plus débordera (il interfèrerait avec les 2 trous de vis, vu ta video).

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Génial, merci Bob, me voilà rassuré grâce à toi :bien: . Ma plus grosse crainte était que le joint de 60mm serait le joint du calorstat, et du coup mon calorstat ne serait pas le bon (le calorstat que j'ai reçu correspond bien avec un joint de 50mm et "nage" dans le joint de 60mm).

 

En démontant, si jamais je vois un joint de 60mm sur la bride alors je le changerai par le neuf. Maintenant que j'ai tout, il me reste à planifier le changement du calorstat qui pourrait peut-être en l'état me re-provoquer le témoin moteur (toujours non réapparu). J'aurais alors fini de régler les 6 défauts sans contre-visite signalés sur le rapport du CT.

 

bon courage, je vois que c'est un peu chiant d'accès, vu ce qu'il faut démonter
En étant méticuleux, je devrais pouvoir y arriver. Le plus gros défi avec cette bagnole c'est de ne pas perdre ses points de permis :lol:

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Salut tkoa1 :hello: ,

 

Ca fait un bail, content de te revoir ici :) .

 

Alors pour la sonde, j'en ai pris une de marque Hella marquée comme étant OEM. Cela fait 15 jours que le témoin n'est pas réapparu.

 

Mais le moteur a du mal à monter en température à cause d'un calorstat bloqué ouvert (maximum de 70°C en roulant hors embouteillage).

 

Bon week-end.

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Salut,

 

Le témoin a refait son apparition aujourd'hui :mouais: mais je m'y attendais un peu par rapport au calorstat bloqué ouvert. Le passage du vagcom a redonné l'erreur suivante :

 

 

17704 - Défaut dans le système de refroidissement

P1296 - 35-00 -

Mais il y a une constatation qui me chiffonne et des certitudes qui tombent :

- le témoin est réapparu aujourd'hui après une longue phase où l'indicateur de T° sur le tableau de bord s'est bloqué sur 50°C (ça recommence donc à être des fois bloqué sur le min de 50°C)

- arrivé chez moi, j'éteins le moteur alors que la T° est bloquée sur 50°C

- je prends le vagcom pour passer un diag. Je mets le contact et là, la T° se met d'un coup sur 75°C alors que j'avais éteint le moteur sur un affichage de 50°C !!!

- je passe le vagcom, enregistre le rapport puis efface les erreurs. La T° affichée est toujours de 75°C

- ensuite, je ferme VCDS, enlève le contact puis redémarre pour constater la disparition du témoin. Phénomène encore bizarre : la T° se met sur 50°C puis augmente lentement sur l'espace de 30" jusqu'à atteindre les 75°C. Sur ma VW Polo, la T° se met très rapidement sur la bonne T° dès que je mets le contact

 

Du coup, je ne sais plus quoi en penser : je commence par remplacer encore une fois la sonde de T° d'eau par une de chez VW comme le préconise Tkoa1 ? Tkoa1, quand tu préconisais cette piste, est-ce que tu la corrèles bien au phénomène bizarre que j'ai observé sur les T° ? Ou alors, je commence par remplacer le calorstat et après on verra ce qu'il en est pour la sonde ?

 

Je dis cela tout en sachant que je suis à peu près sûr que le calorstat est bloqué ouvert car la durit qui va du radiateur au calorstat chauffe (contrôlée à la main) pendant la montée en température du moteur après un démarrage à froid. Je revérifierai ce point.

 

Merci d'avance pour vos avis.

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"Je mets le contact et là, la T° se met d'un coup sur 75°C alors que j'avais éteint le moteur sur un affichage de 50°C !!!"

 

Tu dois avoir une recirculation naturelle (faute de calortstat fermé) qui fait bouger ton LDR entre les différents points du circuit de refroidissement, d'où les variations de température, même juste avec le contact mis.

 

Commence par changer ton thermostat.

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17704 - Défaut dans le système de refroidissement

P1296 - 35-00 -

 

Du coup, je ne sais plus quoi en penser : je commence par remplacer encore une fois la sonde de T° d'eau par une de chez VW comme le préconise Tkoa1 ? Tkoa1, quand tu préconisais cette piste, est-ce que tu la corrèles bien au phénomène bizarre que j'ai observé sur les T° ? Ou alors, je commence par remplacer le calorstat et après on verra ce qu'il en est pour la sonde ?

 

Merci d'avance pour vos avis.

Salut popo,

pour ce défaut le problème vient surement du calorstat, déjà eu plusieurs fois sur ces 20VT, mais aussi la sonde qui n'est pass d'origine peut provoquer un défaut de sonde , eu aussi sur ces 20VT

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Salut Tkoa1 :hello: ,

 

Je te remercie pour ce retour d'expérience rassurant.

 

Pour ne pas modifier plusieurs variables à la fois, je vais commencer par changer le calorstat (ce qu'il faut de toute façon faire). Si ça déconne encore, je me résoudrais à changer encore une fois ma sonde neuve par une de chez VW.

 

Bonne semaine.

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Salut kersverse.gif.b5492b91537c896338ac523b9cd2c55e.gif ,

 

Ca y est, le calorstat est changé et tout fonctionne désormais parfaitement :hehe: : montée en température progressive jusqu'à 90°C, stabilisation de la jauge de température à 90°C quelles que soient les conditions de circulation, déclenchement du ventilo, absence de fuite, ...

 

J'y travaillé avec un copain du forum (2022) et ça nous a bien occupés pendant 4 à 5 heures, en prenant notre temps pour prendre des photos, tout noter, ... La plus grosse difficulté concerne le remontage de l'alternateur.

 

Avant de clore le sujet, je me donne un mois afin de contrôler que le témoin ne revient pas.

 

Je posterai quelques photos commentées en soirée.

 

Bob, Tkoa1 et TdS, merci beaucoup pour votre aide alano54.gif.daf3d40eb4b07a5e90fc54b1ac7ecb00.gif

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Alors, pour commencer, le joint de 60mm ne m'a servi à rien : je n'en ai pas rencontré lors du démontage.

 

Voici quelques photos de l'opération. Je ne le cite pas à chaque fois, mais il faudra débrancher bon nombre de connecteur électriques sous des formes diverses et variées, tout au long du démontage.

 

 

- Une photo du moteur :

 

Leon_calorstat-01.jpg

 

 

- On ôte les vis plastiques des 2 capots du haut moteur. Ce qui donne :

 

Leon_calorstat-02.jpg

 

 

- On débranche la batterie (simples écrous de 10mm) :

 

Leon_calorstat-03.jpg

 

 

- On démonte cette pièce au centre à l'avant du moteur. En effet, elle gène l'accès au calorstat. On voit les 2 vis allen horizontales de 5mm à sortir. On dévisse également les 2 écrous de 10mm qui tiennent la durit que l'on voit sur la photo. Cette dernière est également à débrancher sur son extrémité du côté gauche (du côté conducteur) :

 

Leon_calorstat-04.jpg

 

 

- Maintenant, on doit œuvrer à démonter l'alternateur car la bride abritant le calorstat est juste derrière. Voici une photo du côté droit où l'on va devoir démonter :

 

Leon_calorstat-05.jpg

 

 

- On démonte le papillon en dévissant ses 4 vis Allen, en démontant la grosse durit ainsi que la petite durit arrivant sur le haut du papillon :

 

Leon_calorstat-06.jpg

 

 

- On en profite pour nettoyer le papillon au dégraissant mécanique, car il était hyper sale :

 

Leon_calorstat-07.jpg

 

 

- On s'attelle maintenant à démonter l'alternateur. On voit ici le "carré" au-dessus du tendeur de la courroie d'accessoires, qui va nous permettre de détendre la courroie. Avant tout, bien noter la disposition de la courroie d'accessoires et faire un dessin pour ne pas avoir de trou de mémoire plus tard :

 

Leon_calorstat-08.jpg

 

 

- Avec une clé plate de 16mm en prise sur la tête carrée du tendeur, basculer le tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre :

 

Leon_calorstat-09.jpg

 

 

- Maintenir en position le tendeur basculé, à l'aide d'une pièce métallique insérée dans le petit trou du tendeur et dans celui en face. Puis sortir la courroie d'accessoires détendue :

 

Leon_calorstat-10.jpg

 

 

- Dévisser les 3 vis de 13mm en haut du tendeur qui servent à le fixer. Il est nécessaire de déposer le tendeur car une des vis de fixation de l'alternateur est en dessous :

 

Leon_calorstat-11.jpg

 

 

- Dévisser les 2 vis de 13mm de fixation de l'alternateur. Ensuite avec un pied de biche et un mouvement de va et vient, sortir l'alternateur (cf. photo). Il sera impossible à sortir à la main car l'alternateur possède 2 douilles intérieures qui rentrent en force dans le support de l'alternateur. Impossible également de déposer directement le support d'alternateur avec ce dernier monté dessus (comme sur ma Polo Flight), car cette fois-ci, les vis de fixation du support d'alternateur sont derrière l'alternateur !

 

Leon_calorstat-12.jpg

 

Pour le remontage de l'alternateur, nous avons galéré un peu, car impossible de le rentrer en force dans son support. Cf. détails plus loin.

 

 

- Démonter une patte métallique noire fixée avec 2 vis Allen dont on voit un des trous sur le support métallique de l'alternateur (cf. photo ci-dessous). L'alternateur étant déposé, on voit désormais la bride abritant le calorstat :

 

Leon_calorstat-13.jpg

 

 

- Placer un récipient sous le robinet de vidange du liquide de refroidissement, situé à côté du radiateur à l'avant gauche du véhicule. Il est accessible par en-dessous. Dévisser le robinet un peu puis le tirer vers l'arrière du véhicule : le LDR coule alors doucement. Pour accélérer la vidange, ouvrir le bouchon du vase d'expansion.

 

Leon_calorstat-14.jpg

 

 

- Dévisser les 2 vis de 10mm de la bride de calorstat. On aperçoit alors le calorstat et son joint :

 

Leon_calorstat-15.jpg

 

 

- Sortir l'ancien calorstat de son emplacement (le sortir à l'aide d'une pince par exemple). Attention, pas mal de LDR va alors couler, donc prévoir une protection plastique (ou autre) en dessous du véhicule, afin de recueillir le maximum de LDR. Ici, l'ancien calorstat et le nouveau côte à côte. Sur le nouveau, j'avais déjà, la veille, collé le joint torique à l'autojoint bleu. Les puristes crieront au scandale :lol: , mais pas grave, tant que ça marche et que cela maintienne le joint bien en position lors du remontage.

 

Leon_calorstat-16.jpg

 

 

- L'élément en cire de l'ancien calorstat semble effectivement bloqué en position ouvert, car en le regardant d'en dessous, il est beaucoup plus haut que celui du nouveau calorstat (cf. photo). A l'aide d'un bec verseur, en versant de l'eau sur l'ancien calorstat, il laisse passer de l'eau de l'autre côté, alors que l'eau versée n'est nullement sous pression.

 

Leon_calorstat-17.jpg

 

 

- Pour le remontage, procéder en sens inverse. Mais remarque, comme je le disais, le remontage de l'alternateur a été laborieux.

On a essayé d'écarter les douilles filetées de fixation de l'alternateur, à l'aide de ses vis de fixations, d'un jeu de rondelles, d'un écrou et d'une douille de 13mm qui appuie contre les bords des douilles filetées de fixation de l'alternateur. En vissant l'écrou pour écarter les douilles filetées vers l'extérieur, l'écrou a été maté sans que les douilles ne bougent :kaola: , et ça ne voulait pas rentrer dans le support d'alternateur.

 

Nous avons donc opté pour une autre solution : limer les surfaces des douilles filetées pour enlever de la matière et que ça pénètre dans le support sans force. Après une séance de 20' de lime, et après avoir graissé les surfaces en contact, cela rentre au poil sans forcer :bien:

 

 

Bonne soirée à tous et merci encore !

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Pour l'alternateur, le monsieur dans la vidéo y va au marteau :) . nous y avons pensé mais évité. Cela permet tout de même de visualiser cette histoire de douille filetée et dans quel sens il faut l'écarter pour pouvoir rentrer l'alternateur aisément dans son support. Regarder sur 1' à partir de ce passage :

 

A écouter la personne dans la vidéo, j'en déduis qu'avoir limé ces douilles aura peut-être été inutile pour les prochaines fois, car le serrage des 2 vis de fixation alternateur ramènerait les douilles filetées vers l'intérieur, donc les rapprocheraient à nouveau du support. Avec le contournement consistant à limer, le tout est de ne pas démonter/remonter 36000 fois pour qu'il puisse rester un peu de matière :hehe: .

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Oui, mort de rire -jacob-.gif.3a707a2c5b23c5c203b24ca4989fb7bb.gif , le moteur est conçu autour du calorstat.

 

Quand on voit la forme que prend le tuyau allant vers la bride de calorstat, c'est tiré par les cheveux. A un moment, nous avons même craint qu'il faille déposer le support d'alternateur et le compresseur de clim, fixé sur ce même support. Mais heureusement, que la bride sort au millimètre.

 

Enfin, qu'est ce que je redoutais de constater un éventuel début de goutte de LDR fuir lors de la mise en marche et de l'atteinte de la température de fonctionnement, donc devoir tout recommencer alej0x666.gif.04c655f9b9c7848d912304d4d033bb27.gifalej0x666.gif.30ae6031dc0966615980601f0233f926.gif

 

Mais heureusement tout s'est bien passé :D

 

 

Merci encore Bob !

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Salut,

 

Allez, je clos le sujet :

- la T° est toujours stable à 90°C, une fois atteinte,

- Avant changement du calorstat, à chaque fois que j'avais effacé le témoin au Vagcom, il avait refait son apparition au bout de ~500km parcourus, quelle que soit la durée. Là, cela fait plus de 2500 km et plus de 3 semaines qu'il n'est pas réapparu.

 

Je continue en parallèle à faire le nécessaire pour essayer de traiter quelques autres points :

- dessous du tapis arrière gauche trempé avec de l'eau comme ça a été le cas avec ma Polo il y a quelques années.

- lumière du catadioptre de la portière voiture passager avant qui ne s'allume pas lors de l'ouverture de cette portière (alors que le plafonnier s'allume bien)

- comprendre la fonction d'un petit bouton à côté du frein à main, non documenté dans le manuel d'utilisation.

 

Je reste vigilant aussi sur un autre point qui pourrait être sérieux (depuis l'achat, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite consommation de LDR). A surveiller de très près.

 

Je posterai des sujets dédiés sur le fofo en cas de blocage.

 

 

Merci encore, on se sent moins seul grâce à votre aide !

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"- dessous du tapis arrière gauche trempé avec de l'eau comme ça a été le cas avec ma Polo il y a quelques années."

Surveille les évacuation de flotte dans les piliers avant passages de roues : terreau qui bouche et dévie la flotte dans les bas de caisses.

Sinon bloc optique arrière pas étanche.

 

"- lumière du catadioptre de la portière voiture passager avant qui ne s'allume pas lors de l'ouverture de cette portière (alors que le plafonnier s'allume bien)"

Ampoule ? Contacteur double ou triple dans la serrure (comme dans la Golf4) ?

 

"- comprendre la fonction d'un petit bouton à côté du frein à main, non documenté dans le manuel d'utilisation."

Logo ? image ?

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Comme d'habitude Bob, très consciencieux, tu ne lâches rien :bien: . Voici les éléments :

 

1/ Dessous tapis trempé :

Dès l'achat du véhicule, j'avais commencé effectivement par déboucher les trous d'évacuation latéraux, dont surtout celui côté conducteur qui était complètement bouché par du compost. Cela a permis de réduire presque toute l'humidité qui s'était installée sous le tapis conducteur.

 

Profitant d'une journée de congé hier, j'ai démonté le bas de caisse côté conducteur et l'ai complètement nettoyé :brosse: . Humidité à surveiller sur les semaines à venir.

Même s'il n'y avait pas d'humidité sous les tapis à droite, je ferai pareil quand j'aurai un peu de temps pour traiter 2 vis Torx de fixation du bas de caisse droite, dont l'empreinte est arrondie et ne voulaient pas sortir hier.

 

Ici, le bas de caisse gauche démonté. On voit une tonne de boue/sable qui s'était installée pendant 11 ans :

 

Leon bas de caisse-boue-01.jpg

 

Pendant le nettoyage (avec un couteau de peintre pour décoller la boue) :

 

Leon bas de caisse-boue-02.jpg

 

Une photo de près où l'on voit 2 trous d'évacuation désormais débouchés et une grosse quantité de boue/sable déjà sortie :

Leon bas de caisse-boue-03.jpg

 

 

2/ Lumière du catadioptre de la portière voiture passager avant :

- Ampoule navette OK : testée sur batterie

- En échangeant les catadioptres du passager avant et arrière, cela fonctionne toujours à l'arrière donc catadioptre et ampoule sont OK

- En regardant les différences sur les portières avant/arrière, quand j'ouvre la portière arrière, je mesure bien un +12V entre les broches du connecteur à 2 fils. A l'avant, c'est un 0V

- Quand j'ouvre la portière passager avant, le plafonnier s'allume bien

- Pas d'erreur au vagcom

- A vrai dire, je ne connais pas encore l'emplacement du contacteur de porte. Sur ma Polo, il est visible de l'extérieur à côté du seuil de porte, mais là, je ne vois pas. C'est pour cela que je voulais chercher un peu par moi-même avant de venir embêter sur le fofo, surtout pour un point super mineur :D

 

 

3/ Fonction non identifiée d'un bouton :

C'est au niveau de la partie cylindrique entre le bouton d'ouverture de la trappe à essence et le bouton ESP. Le vrai bouton est le plus gros des 2 disques par-dessus la partie cylindrique. Quand on appuie dessus, un témoin rouge (le plus petit des 2 disques) clignote 2 fois.

 

 

Leon-bouton-central-01.jpg

 

De plus près :

 

Leon-bouton-central-02.jpg

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"- A vrai dire, je ne connais pas encore l'emplacement du contacteur de porte. Sur ma Polo, il est visible de l'extérieur à côté du seuil de porte, mais là, je ne vois pas. C'est pour cela que je voulais chercher un peu par moi-même avant de venir embêter sur le fofo, surtout pour un point super mineur :D"

Alors je te confirme qu'il s'agit de microswicths dans le module de serrure; ils sont indépendants pus plusieurs fonctiones, et l'un d'eux doit avoir un faux contact, ou soudure qui lâche (confère sujet Tante Berthe sur les modules de serrure de Golf4).

 

Le truc central c'est en rapport avec un antivol et/ou alarme, mais je ne sais pas de quelle marque; je l'ai déjà vu dans un sujet il y a quelques années.

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C'est vrai que j'ai une double alarme :

- une d'origine : ce bouton permettrait alors peut-être de désactiver l'alarme quand elle se déclenche.

- une autre non d'origine, qui en cas d'effraction, fait sonner un petit accessoire dans un rayon de 1000m, en affichant la portière en cours d'être forcée.

 

 

Autre point bizarre : des fois, je ne sais pas déterminer dans quelles conditions précises, je monte dans le véhicule, je ferme la portière conducteur, et quelques secondes plus tard, les portières se verrouillent automatiquement. Je me retrouve alors enfermé et on ne peut plus ouvrir les portières ni en appuyant sur le bouton de déverrouillage intérieur, ni en agissant sur les poignées intérieures. Seul moyen, mettre la clé dans le contact et déverrouiller avec le bouton intérieur ou déverrouiller en appuyant sur le bouton de la clé. Ca fait peur car si l'on monte sans avoir la clé ...

 

Trop compliquées pour rien ces voitures :kaola: . Et dire qu'elle est uniquement de 2005. Je ne sais pas ce que ça donne avec les voitures d'aujourd'hui et celles à venir :ange: .

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