voyants niveau liquide de refroidissement et EPC allumés sur ml 270

[Invité §mar125Lb]

bonjour à tous

 

je suis nouveau sur ce site et je tiens à partager ce que je sais sur la mercedes 270 CDI année 2000.

j'en possède une depuis dix ans et j'ai rencontré beaucoup de petits soucis mais je continu à dire que c'est un bon véhicule.

jusqu'à présent, je ne faisais que de vous lire pour tenter de résoudre mes problèmes, il est temps de rentrer dans le cercle.

j'ai eu le problème des voyants "niveau liquide refroidissement" et "EPC" qui se sont allumés presque en même temps.

évidemment, je me suis rendu compte que la puissance avait chuté.

dans un premier temps, j'ai voulu considérer que c'était deux problèmes totalement diffèrents car je venais de changer le joint et la vis de l'injecteur sous le vase d'expansion (démontage de celui-ci).

j'ai donc remis mon travail en question, mais je n'ai rien trouvé.

je suis donc, après beaucoup de lecture sur les forums et de tests sur le véhicule, allé passer ma voiture sur une valise (pas chez mercedes).

à ma grande surprise, la liste des éléments incriminés était trop grande : debimetre, m55, valve turbo, valve EGR, vanne EGR, conduite d'admission d'air mais rien sur le circuit de refroidissement!!!!

je suis dépanneur en électronique, et je peux vous assurer qu'à 1 panne, il n'y a qu'un seul élément responsable. certes, il peut entrainer avec lui une réaction en chaine en mettant en fonctionnement dégradé tous les autres modules qui travaille avec lui, mais ces derniers ne sont pas en panne.

donc pour revenir sur le problème, je contrôle mon circuit d'alimentation diesel, la dépression, le debimetre, la vanne EGR (démontage, nettoyage, contrôle) et la tringlerie qui actionne l'ouverture et le fermeture des volets de recyclage par l'action du moteur M55. je ne trouve rien de douteux.

ne croyant absolument pas à un problème de refroidissement, je contrôle tout de même le fusible, seul responsable éventuellement à un soucis de mauvais refroidissement.

je sais que certains d'entre vous ont connus des pannes ventilateurs, sondes températures etc..mais cela n'est pas courant et dans la probabilité, on prend toujours d'abord le pourcentage le plus élevé.

je tourne en rond et je reprend à zéro ma théorie : 1 panne, 1 seul responsable

j'ouvre donc la boite à fusibles et relais et je vous assure, travailler sans plan de câblage, c'est chaud!

le fusible 7,5A (protection calculateur) dans le compartiment le plus prés du parebrise est HS.

Je le change par l'équivalent, il claque.

attention : pour ceux qui n'ont pas ou peu de notions d’électricité ou d’électronique, ne jamais remplacer un fusible claqué par un fusible de plus grande valeur, ou 1 fil. la valeur en ampère inscrite sur les fusibles détermine la quantité de courant maximale admissible par le circuit alimenté (câbles et appareillages). les risques : câbles brulés, destruction composants électroniques et des appareillages.

à ce problème il n'y que deux questions à se poser :

j'ai donc soit un court circuit franc (contact direct + avec masse) soit une surintensité (augmentation de la valeur du courant normal (causé par un moteur bloqué par exemple).

le court-circuit franc et le plus long à trouver car il faut connaitre le plan de câblage, l'implantation des borniers et chemins de câbles et surtout réussir à suivre le fil de départ jusqu’à son arrivée. mais dites vous que si c'est cela la panne, alors vous auriez eu les deux voyants en question qui se seraient allumés / éteints, de façon anarchique et illogique, et cela aurait été possible pendant plus d'un an avant d’être allumés en fixe. la raison: le court circuit franc est généralement (là aussi je parle de la plus forte probabilité) provoqué par une usure progressive des matériaux (gaine de câble qui frotte, connecteur qui tape sur quelque chose par les vibrations) ou des matériels.

donc si c'est progressif, vous l'auriez vu venir.

dans mon cas, la réponse à mon problème était toute désignée : le seul élément dans la liste des matériels incriminés qui aurait cet influence sur le circuit n'est autre que le moteur M55.

j'ai considéré qu'il n'était pas HS mais seulement bloqué, grippé ou fortement ralenti (probabilités encore) et passant mon bras pour actionner la tringlerie, j'ai exercé le mouvement jusqu'à obtenir quelque chose de plus souple, donc moins d’efforts pour le moteur, donc moins d'appel de courant pour fonctionner.

 

j'ai remis en place le fusible, contact mis mais pas démarrage, et j'ai entendu le moteur M55 travailler.

Les deux voyants se sont éteints au démarrage du véhicule sans passage à la valise pour reset.

ce fusible protège le circuit électrique d'alimentation du moteur M55 et le circuit électrique de déclenchement (pas d'alimentation)du ventilateur et le calculateur.

 

bien que dépanneur professionnel, je suis contre le fait de changer et facturer des matériels qui marchent parce que les gens ne comprennent rien et que l'on peut leur vendre tout et n'importe quoi.

les grandes enseignes, et je mets mercedes en tête de liste pour le prix, ne se gênent absolument pas.

 

j'espère que mon explication pourra vous aider et désormais je suis en mesure de continuer à le faire.

 

a bientôt

[BERNARD.SL]

Bonjour,

Et

 

 

Ça servira à pas mal de personnes .....

[Invité §Dal400My]

Bonjour

 

Merci pour ces explications

Je suis Daly, j'ai quelques connaissances en mécanique mais vraiment minimes je cherche des informations pour une panne sur mon ml270 cdi de 2001 w163 avec 165 mIlle km

J ai eu pratiquement le même souci voyant refroidissement allumé de façon continue en consultant un mécano celui ci me confirme que le ventilateur est hs alors je procède au changement par un d occasion et surprise toujours le même souci alors je passe un diagnostic je vous dis pas vanne egr débitmètre ventilateur m55 abs (j'ai oublié de preciser que suite à ce voyant j'ai eu à 5 reprises des freins sec sur route et avec un moteur bridé à 3000tr max) une facture qui peut être salé.

J'ai demandé l avis d un mecano il est passé voir le ml 270 w163 à testé le ventilateur et l électrique puis la boîte à fusible et enfin derrière la boîte à fusible on trouve un fusible 10A isolé et hs on le change et voilà que tout est à l ordre simplement et quelques km après le même fusible saute et à 3 reprises .

Que dois je vérifier sachant que dans tous les cas je compte changer le débitmètre et le m55.

 

Merci encore et merci d'avance pour votre reponse

[BERNARD.SL]

Bonjour,

 

Si la valise à détecte ces anomalies ,c'est qu'il fait changé ces dites pièces

Et nettoyer cette vanne EGR ainsi que le reniflard ( très important ) l'huile remonte et obstru l'evant ....

 

Peut être qu'après tout ça ,il fonctionnera ...bien

Mais va chez un bon mécano.qui est agréé Mercedes ...au moins ......

 

À suivre ....

[Invité §Dal400My]

@BERNARD.SL

 

Merci pour la réponse simplement c est les mêmes symptômes que Marco a décrit il n a rien changé sauf le fusible mais je compte quand même changer le débitmètre et le m55 par un pro agréé merco

 

Merci encore

[BERNARD.SL]

Oui,il a rien changé,

mais son fusible saute sans arrêt.....

Donc il y a bien quelque chose

[Invité §mar125Lb]

bonsoir daly111

 

effectivement, tu as eu le même problème que moi.

depuis le changement de mon fusible, je n'ai plu eu de soucis et il n'a jamais resauté BERNARD.SL.

 

Par contre, j'ai fait démonter depuis mon collecteur d’admission et j'ai fait retirer les volets commandés par le M55 et j'ai changé ce moteur par la même occasion.

car ce que j'ai fait la première fois était loin d’être une réparation à long terme mais plutôt une confirmation.

 

depuis ces soucis, j'ai roulé 2000 km environ et plus de voyants et un moteur qui respire mieux (décalaminage du circuit d'admission).

 

daly111, si tu veux faire toi même la manip, c'est faisable mais tu vas passer beaucoup de temps et de sueur.

je l'ai fait faire par un garagiste lambda et sa facture s'est élevée à 500 euros (pièces et main d’œuvre).

à toi de voir, mais tu as trouvé ton problème : c'est bien le moteur M55.

 

Le débitmètre ne vaut pas très cher sur internet, mais essaye de faire un échange avec un débitmètre bon avant de dépenser du pognon pour rien. ( j'ai lu un post ou il est possible de le tester par retrait/remise de sa prise avec démarrage dans les deux cas : le moteur devrait réagir ou pas).

 

mais dit toi qu'un fusible grille par élévation d'intensité donc moteur M55 bloqué ou HS et le circuit de déclenchement des ventilateurs de refroidissement non alimenté et qu'il y a rarement plusieurs pannes donc peu de chances que le débitmètre soit hs.

 

tient nous au courant si je peux d'avantage.

 

a+

[Invité §Dal400My]

@Marco2508

Bonjour Marco2508

 

Avant tout merci pour ton post vraiment clair, précis et riche d informations

J'ai déjà commandé le M55 et le débitmètre mais je compte remplacer le M55 par un pro pas évident pour moi avec tout ce qu'il autour du collecteur

Je vous tien au courant dès que le changement est fait

 

A+

[Invité §Dal400My]

@marco2508

Bonjour tout le monde

 

Comme promis je reviens vers vous pour des nouvelles

Le pro a remplacé le M55 une astuce si ça peut aider en faite il n a pas démonté le collecteur me confirmant qu il n est pas vraiment encrassé car il a démonté la roue et le cache pour passer en dessous il a constaté qu un accroche s est détaché bloquant une partie des volets et le M55

Après changement du M55 et le débitmètre j'ai roulé environ 500km le moteur respire mieux et le fusible ne saute plus.

Merci beaucoup Marco

 

Autre souci que j'ai essayé de régler en même temps mais ce n était pas une priorité la climatisation ne fonctionne pas depuis des années le compresseur tourne mais pas de froid dans l habitacle j'ai changé le compresseur par un d occasion avec le pro et toujours le même souci on a vérifié les fusibles et relais rien avez vous une idée sur le sujet

 

Un GRAND MERCI encore une fois

[Invité §mar125Lb]

je suis content que tes problèmes soient résolus. toutefois, à 165000 km, peut être aurait il été judicieux de décalaminer cette tubulure.

mais bon, ça marche et c'est l'essentiel.

pour ton compresseur de clim, il faut démarrer le diag depuis le début.

1 : le fluide frigorigène est il présent et à la bonne quantité ? la question peut sembler idiote mais si tu as une fuite sur le circuit, tout est possible.

2 : le compresseur de clim fonctionne grâce à plusieurs petits pistons (6 il me semble) qui viennent, lors de l'accouplement par un embrayage électromagnétique, se mettre au travail et créer par pression la circulation du fluide. l'embrayage électromagnétique fonctionne t'il?

3 : si comme tu dis, le circuit électrique est OK, cela veut dire que lorsque tu appuis sur l'interrupteur de mise en route de la production de froid, tu dois entendre un claquement au niveau du compresseur de clim (accouplement de la poulie avec le mécanisme interne du compresseur) et ton régime moteur réagir légèrement. est-ce le cas ?

 

attention : un compresseur qui tourne à vide ne vit pas longtemps.

 

j'ai aussi déjà vu sur un compresseur de clim de classe A, que l'embrayage électromagnétique avait créé un arc électrique qui avait "collé" certaine pièces dans le compresseur, et le rendant totalement inefficace. mais on entendait le bruit de collage et aucuns fusibles n'avait sauté.

tout cela pour dire que le compresseur de climatisation n'est pas si facile à confirmer comme bon sans avoir l'outillage approprié.

 

voilà, si cela peut t'aider donne nous des nouvelles.

a+

[domi16]

a marco2508:

je suis comme toi propriétaire d'un vieux ML de 2000 depuis 10 ans...fortement KM :250000km mais véhicule belge d'origine et probablement compteur rajeunit.

un poème mais je l'aime bien.....

j'ai en ce moment une puissance limité par moment mais pas de voyant ni de code défaut (un lecteur non MB)

il y a plusieurs année j'avais eu le même genre probleme et j'avais mis longtemps a trouver : nid d'abeille du pot se mettant en travers et bloquant l’échappement.

pendant 1 ans plus d'ABS/ESP: le moteur du bloc ABS:charbons usés:15€ au lieu de 1000€ le bloc ABS

régulièrement je démonte le moteur qui commande la gamme courte pour le débloquer car je m'en sert pour remorquer/sortir un lourd bateau (PTR du ML: 6200KG)

moi aussi je n'aime pas changé les pièces bêtement et je connais bien la bête, la j'ai changé le debimetre (j'en avais un neuf "en stock") et le filtre a GO pas de changement mais la panne n'est pas permanente et à chaque arrêt tout redémarre bien

je vais regarder la vanne EGR mais je devrais avoir un défaut ....

PS: ou est le moteur M55??

merci d'avance

DV

[Invité §mar125Lb]

salut domi16.

 

le moteur M55 est fixé se situe sur la tubulure d'admission (en plastique noir),sur la partie inférieure, sur le 1er cylindre coté habitacle.

il actionne une tringlerie qui ouvre ou ferme 5 volets (1 à chaque cylindre).

lorsque tu tourne ta clé de contact, sans démarrer, tu dois entendre ce moteur fonctionner pour se mettre en position d'ouverture ou fermeture (je ne sais plus trop).

si tu l'entends : fusible OK

sinon : moteur ou fusible ou calculateur défectueux.

mais ne nous alarmons pas car je pense que dans ton cas, un bon décalaminage ne fera pas de mal, d'autant plus que ton échappement s'est trouvé bloqué il y a quelques années, donc tout ce qui n'est pas sorti par le pot, s'est mis quelque part.

si tu n'as pas le voyant EPC allumé, cela veut dire que le diagnostique fait par le calculateur au démarrage est OK. à moins que la lampe de tableau de bord soit hs ou absente (ne rigole pas, c'est possible).

si en roulant, ce voyant ne s'allume pas, mais que ta puissance se trouve toujours limitée , alors je penserai

- dans un 1er temps à un encrassage du circuit d'admission : la voiture fume t'elle noire ?

- dans un 2eme temps à un contrôle du circuit d'alimentation en carburant : injecteurs (état des joints aussi), rampe, pression d'alimentation sortie de pompe

- dans un 3eme temps, à un contrôle moteur : compression aux cylindres, étanchéité culasse...

a 250000 km, il ne faut pas être surpris de faire ces contrôles mais si tu as l'occasion de trouver une personne qui possède la valise MB ou une aussi performante, utilise la car elle permet de faire énormément de contrôles par le biais de son logiciel et cela te feras gagner du temps dans ta recherche de panne et de l'argent .

 

tiens nous au courant

 

a+

[Invité §mar125Lb]

endroit à vérifier qui me viennent à l'esprit:

 

- la tubulure de dépression : vérifier l'état des petits tuyaux ainsi que la présence d'une dépression dans le circuit.

- les capteurs qui y sont raccordés.

- la tubulure d'air de turbo : il peut arrivé qu'elle soit abimée

le décalaminage que je citais concerne la ligne complète d'admission d'air : vanne EGR (tu vas voir qu'elle n'est pas belle à l'intérieur et que la calamine peut empêcher le fonctionnement du clapet), tubulure rigide d'admission....

- le connecteur du capteur qui se situe sous le débitmètre a tendance à être "englué" par l'huile et provoquer un mauvis contact : nettoyer avec du nettoyant contact ou frein.

 

voilà

 

a+

[domi16]

Merci de ta reponse,

je vais sortir la vanne.

elle ne fume pas et le voyant EPC s'allume au contact et s'eteind au démarrage (il y a l'ampoule)

j'ai un Icarsoft qui lit bien tous les défauts mais n'arrive pas a se connecter avec le moteur et un maxi scan qui ne lit aucun défaut moteur, même enregistré ,mais je n'ai pas encore pu le connecter avec le moteur quand il est en mode défaut.

cala faisait 8 ans que le moteur ne m'avait pas causé de soucis , mais j'avais été très ennuyé avec l'ABS/ESP avant d'en trouver la cause sur un site US : c'est un classique des MB qui ont de ma bouteille.

Pour les injecteurs: pas de joint qui fuit pour l'instant mais ça cela arrive de temps en temps,j'ai l'habitude, quand ça sent l’échappement dans la voiture c'est gagné .

La première fois j'ai merdé et cassé la vis de 6mm de fixation, le tout étant dans le goudron ....

je n'ai pas remis le cache au cas ou: je vois mieux les injecteurs. Pour les remonter maintenant après avoir bien nettoyé et plané la portée ,je fais recuire le joint en cuivre et je met de la résine d’étanchéité .

je vais essayer de contacter un copain garagiste qui a une bonne valise.

Je vais rouler avec plutôt qu'avec la voiture ma femme :c'est un scennic 1,9 DCI 120CV (qu'elle adore) c'est encore pire.....

merci et à bientôt

[domi16]

je viens d'y regarder de plus prés en démontant la vanne EGr j'ai trouvé la durite percée... cela ne se voyait qu'à l’accélération au moins je suis sur que le turbo fonctionne.

je pense que c'est la panne a confirmer

[domi16]

C'est pas ça....

[Invité §Dal400My]

@marco2508

 

Bonjour Marco

Juste pour te faire un retour concernant mon souci de climatisation réellement j'ai laissé tomber après la vérification par un pro de climatisation on a toujours pas trouvé le souci et je laisse de côté pour le moment surtout que depuis quelques jours je me prend la tête avec la pédale d embrayage qui parfois ne remonte plus je suis obligé de glisser le pied en dessous

Avez vous une idée sur le sujet que dois je vérifier en premier

 

Merci d'avance pour votre aide

[Invité §mar125Lb]

bonjour daly111

 

je pense qu'il faut que tu prévois l'échange du récepteur et de l'émetteur d'embrayage (les différents joints fatiguent).

avec la purge complète du circuit (le liquide se charge de saloperies qui font perdre l'efficacité du liquide), tu seras reparti pour un tour.

à +150000 km, si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment.

cela m'est arrivé sur autoroute ( ma voiture a 270000 km) ou ma pédale ne remontait pas complètement et le disque d'embrayage à fini par glacer avec sur super odeur car il ne revenait pas totalement.

donc fait le, ce ne sera pas inutile et t'évitera des gros frais.

 

a+

[Invité §Dal400My]

@marco2508

 

Bonjour Marco2508

 

Merci pour ta réponse je fais le nécessaire bientôt et je te fais un retour

 

Bonne journée

[Invité §Dal400My]

@marco2508

 

Bonjour Marco2508

 

J'ai besoin d une précision STP

J'ai contacté un concessionnaire pour le émetteur et le récepteur de la pédale d embrayage il m a dit que la butée fait fois de récepteur et dans ce cas je dois la changer j ai essayé de voir sur le véhicule mais bon.

 

Es ce le cas STP

 

Merci pour ton aide précieuse

Bonne journée

[Invité §mar125Lb]

bonjour daly111

 

effectivement, ce que m'avait dit le garagiste est que sur un système de débrayage central, La butée d'embrayage est reliée directement au piston du recepteur.

après renseignement pris auprès de divers professionnels, la butée ne nécessite aucun entretien, mais n'est pas résistante à l'usure.

En général, seul le fluide hydraulique utilisé dans le système hydraulique doit être remplacé.

cependant, il est nécessaire de remplacer la butée à chaque changement de l'embrayage (c'est ce qu'ils ont changé sur la mienne avec l'embrayage)

donc l'échange du fluide hydraulique se confirme d'autant que ce liquide est commun au circuit de freinage .

certains garagistes estiment à 2 ans la fréquence de vidange, pour ma part, je trouve que cela fait beaucoup et que tous les 50000 km conviendrait.

 

lance toi dans cette opération, elle ne coute quasiment rien et après tu verras.

 

marco2508

[Invité §Dal400My]

@marco2508

 

Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide

Je vais suivre tes conseils mais pas dans l immédiat vu que j utilisé le véhicule rarement je vais le laisser de côté pour l instant une fois les travaux fait je poste le résultat si ça peut aider d autre personnes

 

Merci encore une fois

[Invité §Ano500kv]

bonjour daly111

 

effectivement, ce que m'avait dit le garagiste est que sur un système de débrayage central, La butée d'embrayage est reliée directement au piston du recepteur.

après renseignement pris auprès de divers professionnels, la butée ne nécessite aucun entretien, mais n'est pas résistante à l'usure.

En général, seul le fluide hydraulique utilisé dans le système hydraulique doit être remplacé.

cependant, il est nécessaire de remplacer la butée à chaque changement de l'embrayage (c'est ce qu'ils ont changé sur la mienne avec l'embrayage)

donc l'échange du fluide hydraulique se confirme d'autant que ce liquide est commun au circuit de freinage .

certains garagistes estiment à 2 ans la fréquence de vidange, pour ma part, je trouve que cela fait beaucoup et que tous les 50000 km conviendrait.

 

lance toi dans cette opération, elle ne coute quasiment rien et après tu verras.

 

marco2508

 

 

@marco2508 Marco

Bonjour Marco2508

Merci pour tes conseils depuis le temps j'ai roulé avec le ml270 et depuis 2 mois j'ai changé l émetteur sous la pédale d embrayage et la butée j'ai fais 3000 km et ça fonctionne correctement

Merci encore une fois

[Invité §mar125Lb]

Je suis ravi pour toi.

je te souhaite bonne route et n'hésite pas à revenir consulter ce forum si besoin de réponses à tes questions sur ce véhicule.

 

a+

[Invité §Guy484FA]

Le 11/07/2016 à 03:00, marco2508 a dit :

bonjour à tous

 

je suis nouveau sur ce site et je tiens à partager ce que je sais sur la mercedes 270 CDI année 2000.

j'en possède une depuis dix ans et j'ai rencontré beaucoup de petits soucis mais je continu à dire que c'est un bon véhicule.

jusqu'à présent, je ne faisais que de vous lire pour tenter de résoudre mes problèmes, il est temps de rentrer dans le cercle.

j'ai eu le problème des voyants "niveau liquide refroidissement" et "EPC" qui se sont allumés presque en même temps.

évidemment, je me suis rendu compte que la puissance avait chuté.

dans un premier temps, j'ai voulu considérer que c'était deux problèmes totalement diffèrents car je venais de changer le joint et la vis de l'injecteur sous le vase d'expansion (démontage de celui-ci).

j'ai donc remis mon travail en question, mais je n'ai rien trouvé.

je suis donc, après beaucoup de lecture sur les forums et de tests sur le véhicule, allé passer ma voiture sur une valise (pas chez mercedes).

à ma grande surprise, la liste des éléments incriminés était trop grande : debimetre, m55, valve turbo, valve EGR, vanne EGR, conduite d'admission d'air mais rien sur le circuit de refroidissement!!!!

je suis dépanneur en électronique, et je peux vous assurer qu'à 1 panne, il n'y a qu'un seul élément responsable. certes, il peut entrainer avec lui une réaction en chaine en mettant en fonctionnement dégradé tous les autres modules qui travaille avec lui, mais ces derniers ne sont pas en panne.

donc pour revenir sur le problème, je contrôle mon circuit d'alimentation diesel, la dépression, le debimetre, la vanne EGR (démontage, nettoyage, contrôle) et la tringlerie qui actionne l'ouverture et le fermeture des volets de recyclage par l'action du moteur M55. je ne trouve rien de douteux.

ne croyant absolument pas à un problème de refroidissement, je contrôle tout de même le fusible, seul responsable éventuellement à un soucis de mauvais refroidissement.

je sais que certains d'entre vous ont connus des pannes ventilateurs, sondes températures etc..mais cela n'est pas courant et dans la probabilité, on prend toujours d'abord le pourcentage le plus élevé.

je tourne en rond et je reprend à zéro ma théorie : 1 panne, 1 seul responsable

j'ouvre donc la boite à fusibles et relais et je vous assure, travailler sans plan de câblage, c'est chaud!

le fusible 7,5A (protection calculateur) dans le compartiment le plus prés du parebrise est HS.

Je le change par l'équivalent, il claque.

attention : pour ceux qui n'ont pas ou peu de notions d’électricité ou d’électronique, ne jamais remplacer un fusible claqué par un fusible de plus grande valeur, ou 1 fil. la valeur en ampère inscrite sur les fusibles détermine la quantité de courant maximale admissible par le circuit alimenté (câbles et appareillages). les risques : câbles brulés, destruction composants électroniques et des appareillages.

à ce problème il n'y que deux questions à se poser :

j'ai donc soit un court circuit franc (contact direct + avec masse) soit une surintensité (augmentation de la valeur du courant normal (causé par un moteur bloqué par exemple).

le court-circuit franc et le plus long à trouver car il faut connaitre le plan de câblage, l'implantation des borniers et chemins de câbles et surtout réussir à suivre le fil de départ jusqu’à son arrivée. mais dites vous que si c'est cela la panne, alors vous auriez eu les deux voyants en question qui se seraient allumés / éteints, de façon anarchique et illogique, et cela aurait été possible pendant plus d'un an avant d’être allumés en fixe. la raison: le court circuit franc est généralement (là aussi je parle de la plus forte probabilité) provoqué par une usure progressive des matériaux (gaine de câble qui frotte, connecteur qui tape sur quelque chose par les vibrations) ou des matériels.

donc si c'est progressif, vous l'auriez vu venir.

dans mon cas, la réponse à mon problème était toute désignée : le seul élément dans la liste des matériels incriminés qui aurait cet influence sur le circuit n'est autre que le moteur M55.

j'ai considéré qu'il n'était pas HS mais seulement bloqué, grippé ou fortement ralenti (probabilités encore) et passant mon bras pour actionner la tringlerie, j'ai exercé le mouvement jusqu'à obtenir quelque chose de plus souple, donc moins d’efforts pour le moteur, donc moins d'appel de courant pour fonctionner.

 

j'ai remis en place le fusible, contact mis mais pas démarrage, et j'ai entendu le moteur M55 travailler.

Les deux voyants se sont éteints au démarrage du véhicule sans passage à la valise pour reset.

ce fusible protège le circuit électrique d'alimentation du moteur M55 et le circuit électrique de déclenchement (pas d'alimentation)du ventilateur et le calculateur.

 

bien que dépanneur professionnel, je suis contre le fait de changer et facturer des matériels qui marchent parce que les gens ne comprennent rien et que l'on peut leur vendre tout et n'importe quoi.

les grandes enseignes, et je mets mercedes en tête de liste pour le prix, ne se gênent absolument pas.

 

j'espère que mon explication pourra vous aider et désormais je suis en mesure de continuer à le faire.

 

a bientôt

Salut moi j'ai aussi un problème avec mon m55 quand je mes le contact le m55 sifler je pense fragment qu'il est HS mes volets bon bien est ce que si mon m55 est HS sa peut m'empêcher de demarrer