Changement JDC Clio 1 moteur Cléon C3G

[Invité §Séb385Tg]

[Message à propos d'une fuite du JDC ici : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet639242.htm. Pour le changement du joint : nouveau message]

 

Bonjour ,

Ça y est je me suis enfin attaqué au démontage ce matin.

Il est indiqué sur la revue de l'Expert Auto de surtout faire pivoter la culasse autour de la vis centrale pour éviter le décollement des chemises. Mais rien ne dit de combien il faut la faire pivoter.

J'arrive à obtenir un débattement de 1 cm sur lequel elle pivote facilement mais sur chaque côté elle se bloque en faisant un « CLONK » (bruit). J'ai beau passer la main je vois pas ce qui bloque.

Pensez-vous que c'est suffisant et que je peux enlever la dernière vis ou il faut vraiment la faire pivoter d'un quart de tour ?

 

J'ai pourtant enlevé tout ce qu'il disait sur la revue :

- filtre à air,

- canalisations essence,

- câblage électrique sur le boîtier papillon,

- courroie d'alternateur,

- fixations de descente d'échappement

- distributeur d'allumage

- durit supérieure radiateur

- cache culbuteurs

- tiges des culbuteurs

- vis de culasse sauf la A.

[lucky luke gti]

Salut,

 

Il faut que toutes les vis soient enlevées, on pivote pour ne pas soulever les chemises avec, quelques degrés suffisent, le tout est de ne pas tirer parallèle au bloc.

[Invité §Ano120Sj]

quand elle se bloque en faisant un « CLONK » (bruit) c'est le bord d'une soupape qui tape contre l'intérieur d'un cylindre

[Invité §Séb385Tg]

Merci pour les explications !

 

J'ai encore un problème : je n'arrive pas à atteindre les deux dernières vis du collecteur d'échappement. Les deux qui sont au milieu :

 

 

Vue d'ensemble :

 

 

 

J'ai essayé d'enlever le support du boîtier papillon pour pouvoir l'atteindre par dessus mais ça à l'air soudé. Ça bouge pas.

 

 

Comment faites-vous ? Vous utilisez un outil spécifique pour atteindre les vis ?

 

 

Voilà le joint :

 

 

Il est déchiré sur le côté droit mais ce n'est pas du côté où j'avais la fuite d'eau !

Je regrette presque de pas avoir fait comme le mécano qui m'avait dit de juste resserrer les vis de culasse.

 

Photo bloc moteur :

 

Je trouve ça très crade et plein de débris. Est-ce que c'est normal ?

 

 

Photos culasse :

 

 

 

 

Alors je trouve les têtes de soupape minérales tant il y a une couche de je sais pas quoi. Il me semblait que la calamine était plutôt noire. À moins qu'elles aient été lavées, en contact de l'eau ?

[lucky luke gti]

Pour les vis de 10 du collecteur, douille-rallonge-cliquet (éventuellement un cardan), ça ne le fait pas ? ou clé à pipe avec une rallonge (tournevis) ou clé à oeil contre-coudée.

 

Les débris qui ne sont pas collés, ce sont des petits bouts du joint de culasse quand la culasse a été retirée, le reste c'est de la calamine.

 

Il y a plusieurs passages au niveau du joint de culasse, il y a 3 soupapes d'échappement qui sont blanches. C'est le cylindre côté boîte de vitesses qui semble le plus atteint.

[Invité §Séb385Tg]

Super commentaires.

 

Je n'ai qu'un coffret avec clés à cliquet et il n'y a pas assez de jeu pour pouvoir tourner entre les tubes. Je vais peut-être aller acheter une des clés que tu mentionnes.

 

Pour les têtes de soupape je n'ai pas l'outil pour les démonter. Le mécanicien qui va faire la rectification m'a dit qu'il les démonte, sable et remonte pour 30 euros en plus.

Il n'y a rien d'autre à faire pour enlever cette couche blanchâtre ? Faut-il l'enlever au moins ?

[lucky luke gti]

La calamine sur les soupapes ou les têtes de pistons peut être "gratter" avec un ciseau à bois par exemple de même que les morceaux de joint de culasse restés sur le bloc-moteur. Il ne faut pas gratter trop dur sur les têtes de pistons, c'est de l'alliage d'alu, ce n'est pas trop grave s'il reste une fine couche. Pour les soupapes ou le bloc-moteur la matière est moins fragile (acier ou fonte). La culasse est également en alliage d'alu, donc fragile, c'est peut-être le rectifieur qui se chargera du nettoyage de celle-ci.

 

Pour nettoyer il faut cacher les éléments comme les poussoirs (là où vont les tiges de culbuteurs) et éviter de faire tomber des morceaux de grattage dans les trous où circule le liquide de refroidissement, il faut également que les trous de vis de culasse dans le bloc soit sans aucun débris ni liquide (eau-huile).

 

Le cardan c'est bien l'élément du lien, il est peut-être trop volumineux pour se loger entre les tubes du collecteur.

[Invité §sit021wt]

Bonjour,

 

Tu ne peux vraiment pas dévisser le support du boitier papillon ? Parfois il faut 2 ou 3 jours de dégrippant. Ce serait quand même mieux de pouvoir enlever tout ce bazar autour de la culasse pour que le rectifieur puisse nettoyer les soupapes. Sur ma Twingo qui a le même moteur, j'ai payé 200 e épreuve + nettoyage + changement des joints de queue de soupape + pochette joints (JDC, cache culbuteurs, queues de soupapes qu'il avait mises).

Tu as bien fait de commencer ce boulot, serrer les vis n'aurait fait que retarder le problème. Ton moteur n'est pas très sale : sur la Twingo que je venais d'acheter, l'huile était de la boue et du goudron. Le rectifieur et ses collègues ont ri quand ils ont vu la culasse. J'ai passé un après-midi entier à nettoyer le carter d'huile, le vilebrequin, les bielles, bref tout ce que je pouvais atteindre par en-dessous. Ne parlons pas de la crépine de la pompe à huile... une croûte de 3 mm. Et la voiture est ensuite passée au CT sans problème.

 

Protège bien les cavités où vont se loger les poussoirs des culbuteurs.

Avant ceci enlève ces poussoirs, qui sont à nettoyer à l'essence. Protège aussi toutes les cavités autres : pourtour des chemises, cavités pour le circuit de refroidissement...

J'ai nettoyé tout le plan de joint avec du papier verre à 180, mais le rectifieur m'a dit que je pouvais aller jusqu'à 120. Le joint est en effet très épais et comble nos micro-rayures. Les pistons étaient pleins de calamine, j'ai gratté un peu au papier verre sans appuyer et j'ai aspiré ou soufflé.

Ca me fait penser qu'il faut protéger aussi le blocage des pistons avec des rondelles et des vis, pas pratique pour le nettoyage du plan de joint mais tellement plus sécurisé.

Inutile de nettoyer le haut des cylindres : la calamine déposée correspond au vide laissé par la calotte du piston, tout à fait normal donc.

Surtout, bien nettoyer les puits de vis de culasse, ça m'avait pris un temps fou, je sortais toujours des dépôts et graisses noirs.

 

Bon courage et à bientôt.

[Invité §sit021wt]

PS : je ne vois pas le centreur de la culasse sur la photo ; je te dis ça parce que le mien était tombé dans le garage sans que je m'en rende compte.

[Invité §Séb385Tg]

Ça y est j'ai amené la culasse chez le garagiste qui fait les rectifications.

J'ai réussi à démonter le collecteur. J'avais un cardan dans mon coffret à douilles mais je m'en étais mal servi hier. Très efficace ce petit objet quand on s'en sert correctement !

Je vais récupérer la culasse vendredi.

 

J'ai aussi démonté une plaque qu'il y avait sur le côté et malheureusement il y avait un joint aussi. Est-ce que c'est la plaque dite de désassemblage ? L'eau passe derrière cette plaque j'ai l'impression.

 

J'ai aussi une vis du raccord échappement - collecteur qui est tordue. Vous pensez que ça posera problème lors de la remonte ? Elle a été un peu difficile à enlever.

 

Sinon j'ai trouvé ça sur la planche sur laquelle j'avais posé la culasse :

 

 

C'est le centreur dont tu parles n'est-ce pas ? Bien observé d'avoir repéré que c'était pas sur les photos ! Cher collègue C3Gétiste.

 

Merci pour tous vos conseils ça m'est bien utile.

[lucky luke gti]

J'ai aussi démonté une plaque qu'il y avait sur le côté et malheureusement il y avait un joint aussi. Est-ce que c'est la plaque dite de désassemblage ? L'eau passe derrière cette plaque j'ai l'impression.

 

J'ai aussi une vis du raccord échappement - collecteur qui est tordue. Vous pensez que ça posera problème lors de la remonte ? Elle a été un peu difficile à enlever.

 

Sinon j'ai trouvé ça sur la planche sur laquelle j'avais posé la culasse :

 

 

C'est le centreur dont tu parles n'est-ce pas ? Bien observé d'avoir repéré que c'était pas sur les photos ! Cher collègue C3Gétiste.

 

Merci pour tous vos conseils ça m'est bien utile.

Il y a bien du liquide de refroidissement à circuler derrière la plaque.

 

La vis tordue peut être remise en ligne en la serrant dans un étau par exemple, en mettant un écrou sur le filetage pour ne pas le détériorer.

 

La pièce c'est bien le centreur/guide qui va dans le bloc-moteur pour guider le joint de culasse et la culasse.

[Invité §sit021wt]

Salut,

 

Ah ce centreur ! Il est indispensable et guide le remontage, c'est bien que tu l'aies retrouvé. Ça m'était arrivé aussi. La plaque de dessablage (je crois) reçoit un joint neuf que tu auras dans la pochette, il fallait la déposer pour le nettoyage de la culasse. Pour la vis d'échappement, redressage ou casse auto ou Renault. J'avais pris des vis de pompe à eau chez Renault tellement les miennes étaient oxydées.

[Invité §Séb385Tg]

J'ai récupéré la culasse l'autre jour. Je savais pas qu'il pouvait me changer pour le même prix les joints de queues de soupapes. Il m'a dit que si je les lui amène, il me les changerait gratuitement. Il m'a dit aussi que les joints en place étaient en bon état. Je n'avais pas acheté de rechange, il me faudrait racheter une boîte complète alors que j'ai déjà le JDC et celui du collecteur d'échappement. Je pense que je vais faire sans. Qu'en pensez-vous ?

Je lui avais aussi amené le goujon du raccord d'échappement tordu, j'ai pas d'étau chez moi. Il a cassé dans son étau. Il m'a donné un filetage avec deux écrous et m'a dit d'utiliser la technique de l'écrou contre écrou avec du fil frein. Pour la plaque de dessablage ou désassemblage il m'a conseillé une pâte à joint. Je vais essayer toutes ces sortes de choses que je ne connaissais pas.

Je conseille déjà à ceux qui veulent se lancer dans cette réparation de prendre une pochette complète de joints.

 

Entre le temps pluvieux et le reste pas trop pris le temps. J'ai nettoyé au papier de verre 240 le plan du joint. J'ai dû tomber deux petits morceaux du joint précédent entre les cylindres plus de la poussière de joint. J'espère que ce n'est pas trop grave.

Il me reste les têtes de piston que je pense commencer avec la bombe qui m'a servi à décoller les bouts de joint incrustés. Et les trous de vis de culasse.

[Invité §sit021wt]

Salut,

 

Si les joints de queues de soupapes sont en bon état, pas la peine de les changer. J'ai apporté deux culasses chez ce rectifieur, la première fois c'était pour une Clio 1 et il ne les avait pas changés. Il les a changés là, pour cette Twingo 1 cet automne, il ne m'a pas demandé mon avis, et du coup il m'a vendu la pochette complète, avec le joint de la plaque de dessablage inclus. J'ignorais que ces joints de queue de soupapes étaient changés si nécessaire, je pensais que c'était une opération coûteuse. Mon moteur était tellement sale, l'huile totalement colmatée, que ça devait forcément empêcher l'étanchéité des soupapes, d'où le démontage, nettoyage des sièges et remplacement des joints. Pour toi, la culasse a l'air bien propre, donc s'il n'y a pas besoin de changer, autant laisser ce qui fonctionne bien. (Pour exemple, je te laisse imaginer le mal que j'ai eu à enlever la rampe des culbuteurs, à croire que le détrompeur n'existait plus !)

Pour la plaque de dessablage, la pâte à joint est peut-être moins "officielle", mais si ça fuit, tu va le voir tout de suite et l'accès est tellement facile même quand on a tout remonté que ça ne vaut pas la peine de batailler. Au pire, tu iras chercher un joint chez Renault.

Pour la vis de l'échappement, c'est une très bonne idée, là encore, inutile de batailler. Pour l'accès si jamais tu dois y revenir une fois tout remonté, peut-être que c'est mieux de mettre cette tige filetée à droite, l'accès est plus facile, on n'est pas gêné par la tôle de protection du démarreur. Ou l'inverse si c'est la tige filetée qui est plus facile à visser, on met l'autre vis d'origine à droite.

Pour les poussières, les petits débris qui tombent dans le moteur... quand on voit les morceaux de concrétion de ldr, les morceaux d'huile durcie... on ne se prend pas trop la tête !

 

Pour ma Twingo, j'ai mis un produit de nettoyage du circuit d'huile. J'ai aussi verse dans le circuit de refroidissement un produit très détergent. Ces deux produits ont été achetés chez Renault (pas plus cher qu'ailleurs ou que sur Internet). Le premier produit était indispensable pour mon moteur trop encrassé par cette huile solidifiée. Le deuxième ne l'était pas, je n'avais pas tant de mayonnaise que ça et surtout pas de concrétions, d'ailleurs j'en ai versé un peu, j'ai immédiatement rincé, je n'aimais pas trop ce détergent qui peut attaquer les caoutchoucs plus tout jeunes...

Sur ton moteur, je ferais la vidange d'huile pour évacuer les petits débris tombés dans le circuit d'huile. Je ferais aussi un rinçage à l'eau du circuit de refroidissement avant de mettre le ldr définitif.

 

Surtout il faut bien nettoyer les trous de vis de culasse.

Au fait, tu changes la pompe à eau ? Ca me paraît important et c'est la méthode d'usage mais là encore, sur ces moteurs, ce n'est pas très contraignant s'il faut y revenir plus (pas de distri à tomber !).

 

A bientôt.

[Invité §Séb385Tg]

Merci Sitolibo pour tes exemples.

 

J'ai foiré deux filetages de la culasse en remontant le collecteur d'échappement. Est-ce que ça peu se tarauder ? J'ai pas les outils. Je vais téléphoner au rectifieur pour voir s'il peut pas m'aider à tarauder ça. À la place des joints de queues de soupapes … J'espère que ça va pas trop l'embêter. C'est vraiment du beurre cet alliage d’aluminium. De toute façon j'aurais pas pu tout remonter aujourd'hui, il faut 12h de séchage pour le frein filet du goujon bricolé.

 

Je ne vais pas changer la pompe à eau car elle est quasiment neuve. C'est suite à un problème de pompe à eau que j'ai eu une fuite au JDC.

 

Quelques photos :

 

 

 

 

 

 

[christian01]

Bjr.

 

Pas mal pour un néophyte !

 

Par contre il est impératif de bloquer les chemises amovibles à l'aide de 6 rondelles et 6 vis,

cela évite de décoller ces chemises ( et donc de décoller les joints inférieurs d'où fuites )

lorsque que l'on tourne le vilebrequin.

 

En général joints de chemises cuivre ou métallo-plastiques ou encore ( rarement ) papier/carton !

[Invité §Séb385Tg]

Bjr

 

Ah commentaire fatal .

Je m’apprêtais à resserrer la culasse ce soir justement.

En tout cas j'ai l'impression que rien n'a bougé.

C'est une chaîne de distribution, peut être pour ça que ça a pas bougé ?

Pas bien compris où je dois mettre ces vis et rondelles.

Ça se voit quand ça bouge non ?

[Invité §sit021wt]

Salut,

 

Si tu n'as pas cherché à faire tourner le moteur d'une quelconque manière, rien n'a bougé. Je t'avais parlé de cette précaution. C'est au cas où on voudrait faire monter tous les pistons pour nettoyer, par exemple, grosse étourderie!

Maintenant tu peux passer au remontage, tu n'as plus à t'en préoccuper.

[Invité §sit021wt]

Ps : Sinon ces vis se mettent à la place des vis de culasse. On mets sous chacune une rondelle large qui appuient à la fois sur le plan de jpint et les chemises. Je les avais achetées en prenant une vis de culasse pour avoir le bon diamètre. Il y a tuto dans la liste des méga topics, tu verras la photo.

Désolée pour le texte, je suis sur mon téléphone.

[Invité §Séb385Tg]

Exact, tu l'avais mentionné mais ça m'avait pas plus effleuré que ça . Je comprends mieux l'utilité de l'outil Mot. 521-01 ou de la technique des grosses rondelles.

La culasse est resserrée et c'est franchement pas la partie la plus dure.

1) 2 daN.m - 2) + 90° - 3) desserrage après plus de 3 mn (toujours vis par vis et chronologique) -- » vis 1 - 4) 2 daN.m -- » vis 1 - 5) + 90° -- » vis 1 - 6) desserrage -- » vis 2 - etc.

Le rituel est bien précis ! On sent l'expérience ou le travail d'ingénierie.

Demain je remonterai rampe et culbuteurs et plus si affinités. Je vois sur la revue qu'il faut régler à 0,15 et 0,20 mm admission et échappement. C'est facile à reconnaître quel culbuteur est échappement ou admission ?

+

[Invité §sit021wt]

Oui c'est facile, avec la RTA tu as le schéma et l'ordre soupape par soupape. C'est bien ta revue ? Je m'étais aussi servie du Haynes, assez pédagogique. Mais c'est pénible d'être sûr que la cale passe "gras", je suis comme toi je n'ai pas beaucoup d'expérience et j'ai vérifié 3 fois, c'est très long !!

[Invité §Séb385Tg]

Salut sitolibo ... et tous,

 

J'ai l'expert automobile n°354 de 1997. J'ai aussi la revue Haynes en Anglais ! Ainsi que la Rta n°523 de 1991. Le moteur cléon 1200 cm³ ou C3G n'est pas traité dans la RTA. J'ai pensé prendre une autre revue -- » Haynes. Mais là pareil, avant que j’apprenne qu'il y avait des C3G sur Twingo. Bref tout un binz. Heureusement j'ai tout acheté sur le bon coin ou e-bay soit 19 euros pour les trois, frais de port inclus. Il doit y avoir des mécanos qui se débarrassent de leur vieille collection de temps en temps.

 

Bon l'activité mécanique sans gants oblige à se laver la main avant d'aller pisser. Il y a deux sortes de personnes ceux qui se lavent les mains avant et après, citation d'un film de Tarantino il me semble. Même plus à se poser la question.

 

Après cet intermède graisseux, je reviens sur le serrage culasse, très facile effectivement. J'avais scotché un rapporteur d'écolier sur la clé à cliquet. Mais même pas nécessaire. Le serrage étant à 90° et la culasse rectangulaire, il suffit de positionner la clé parallèle à un côté au départ et finir parallèle au côté suivant.

 

Pour le réglage des culbuteurs ça semble difficile au début. Je ne savais comment régler la première qui allait servir d'étalon. J'avais peur aussi de casser les tiges qui sont fines. J'ai été surpris du degré de précision requis. Finalement j'ai fait deux tours et il y avait peu de rectifications à faire au deuxième. Je ferai une vérification après avoir fait tourner le moteur. Bien sûr, rangement des tiges au démontage en perçant un carton pour les remettre à la même place - je ne l'avais pas fait pour les vis de culasse.

Une bonne référence pédagogique : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61

Une autre photo utile : http://i45.servimg.com/u/f45/17/25/13/82/culass53.jpg

 

J'ai aussi tout remonté. Quelques difficultés :

- j'ai voulu changer le joint/collerette du raccord tuyau échappement/collecteur. Mais il faut le faire avant de remonter la culasse car par dessus on ne voit rien et il n'y a pas beaucoup de place. Finalement je ne l'ai pas changé ;

- mon goujon collecteur/tuyau échappement bricolé n'a pas exactement la même dimension de filetage que le goujon d'origine, j'ai l'impression de l'avoir moins vissé que son voisin. Je crains d'avoir une fuite d'échappement ;

- j'ai changé le calorstat et j'ai sué un bon moment pour le faire entrer dans la durite. Je me demande si c'est le bon modèle ;

- pas pris de photos avant le démontage, j'ai l'impression que les passages de fils et autres ne sont pas optimaux ;

- bris de nombreuses gaines à fils électriques ; le plastique se désagrège dès qu'on le bouge. De nombreux fils sont visibles sans gaines ;

- j'ai oublié de remonter deux supports métalliques dont un, j'ignore d'où il provient :

l'autre sert de 3° support pour le filtre à air :

D'autres photos si quelque chose vous semble inapproprié n'hésitez pas à me le signaler :

 

 

Demain les vidanges et test.

Je me demandais si le calorstat ne faisait pas bouchon pour la vidange du LD Refroidissement et s'il ne fallait pas mettre de l'eau de chaque côté du circuit. Enfin ça doit chauffer suffisamment vite pour passer partout non ?

[Invité §sit021wt]

Salut,

 

As-tu changé les vis de culasse?

Je repense au calorstat, sur la mienne c'est parce qu'il était monté à l'envers que le jdc z craqué. Quand je pense que j'ai pu consulter la facture de ce "travail"...

Pour la pièce de la 1ere photo, je crois bien qu'il se met à gauche, derrière la pompe à eau, il tient une durite.

Je ne peux pas voir les autres photos.

[Invité §Séb385Tg]

Non, je ne les ai pas changées. Pour le calorstat j'ai mis le culot côté radiateur ce qui me semble correct.

La voiture redémarre mais j'ai de la fumée d'échappement qui sort sous le boîtier papillon. Je suis presque sûr de l'avoir vu sortir du raccord collecteur/tuyau échappement. C'est bien ce que je craignais, ce goujon bricolé ne va pas. Je l'avais fait pour aller plus vite mais je vais commander un goujon d'origine chez Renault.

[91cameleon]

Non, je ne les ai pas changées. Pour le calorstat j'ai mis le culot côté radiateur ce qui me semble correct.

La voiture redémarre mais j'ai de la fumée d'échappement qui sort sous le boîtier papillon. Je suis presque sûr de l'avoir vu sortir du raccord collecteur/tuyau échappement. C'est bien ce que je craignais, ce goujon bricolé ne va pas. Je l'avais fait pour aller plus vite mais je vais commander un goujon d'origine chez Renault.

 

 

je pense que c'est le contraire ...................... tout dépend ce que tu appelles le culot

[Invité §sit021wt]

Bonjour,

 

La partie ouverture du calorstat est côté pompe en toute logique. Mais si tu as suivi la doc pas de raison de faire une erreur.

Pour l'échappement, moi aussi j'ai eu des fuites, il faut contrôler partout, même avec les goujons et colliers d'origine. C'est la partie ingrate.

Bon courage.

[Invité §sit021wt]

Précision - inutile, je sais : la partie ouverture c'est là où se trouve la cire, côté le plus large de la pièce.

[91cameleon]

http://images.google.fr/imgres [...] cQ9QEILjAE

 

 

le calorstat est à gauche sur la photo , le côté ressort sera côté "sortie vers radiateur" et la "sonde" couleur marron clair sera côté moteur

[Invité §Séb385Tg]

tout dépend ce que tu appelles le culot

 

Exact

J'appelle culot, la partie un peu renflée sur laquelle le calorstat pourrait reposer si on le posait sur une surface plane. Un postérieur, un séant, un cul, un culot …

J'ai fait comme Caméléon 91 dit. Une autre photo bien explicite sur le site de la 4L à Sylvie : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3Achangement-du-calorstat&catid=30%3Arefroidissement&Itemid=87

 

 

Sitolibo je me demande si tu ne te trompes pas. La partie large se place côté radiateur.

[christian01]

Sur le C3G l'emplacement du calorstat est merdique, ça ressemble à du mauvais bricolage et donné lieu à beaucoup de mauvais montages !

 

Le "ZIZI " du calorstat va coté pompe/moteur

et la partie avec ressort coté radiateur

[Invité §Séb385Tg]

Constatations après à peu près 2000 km :

- Dès les premiers km j'ai entendu un bruit inhabituel. Je pensais que j'avais foiré quelque chose dans la réparation. J'ai de nouveau réglé les culbuteurs aux 500 km, mais toujours ce bruit. J'ai fini par la montrer à un garagiste qui m'a signalé un problème de roulement avant gauche. Rien à voir ! J'étais presque content. Pile poil la roue dont je me suis servie pour régler les culbuteurs. Je me demande s'il n'y a pas un rapport ?

- J'ai l'impression que le moteur chauffe. Mais comme d'habitude je n'y prête pas attention, je ne peux pas trop comparer. Je n'entends pas souvent le ventilateur se déclencher, même à l'arrêt en la faisant tourner un certain temps. Par contre, il se déclenche pendant une dizaine de secondes juste après utilisation. Je me demande si c'est normal et si ça ne va pas à minima flinguer la batterie.

- J'aimerais vérifier le circuit électrique car je n'ai pas une grande confiance. Quand ma pompe à eau avait fait des siennes (origine probable du claquage du JDC) aucun voyant ne s'était allumé. Si quelqu'un à des liens sur des tutos à ce sujet, je suis preneur.

- J'hésite à replacer un support métallique de fil que j'avais oublié de remonter car il se place sur la plaque qui vient contre la culasse que j'avais jointé avec une pâte (voir photos). J'ai peur de percer le joint en vissant.

 

Dans l'ensemble tout ça à l'air de tenir. Je ferais un petit récapitulatif/tutoriel en expliquant les outils utilisés ainsi que le coût de l'opération quand j'aurais un peu plus de temps. Merci à tous pour vos précieux conseils.

[Invité §Séb385Tg]

RÉCAPITULATIF

Pièces spécifiques au changement du joint de culasse :

- Joint de culasse Corteco : 21,96

- joint de collecteur : 4,48

- raccord échappement/collecteur : 4,32

- bombe nettoyante Decapjoint Reinz : 8,30

- seringue pour vider les trous de vis (dans une pharmacie) : 1,20

- calorstat Vernet : 5,05

Main d’œuvre :

- surfaçage, mise à l'épreuve et nettoyage soupapes de la culasse : 120

- réfection des filetages de la culasse/collecteur : 40

Sous-total : 205,31 euros.

Commentaires : Je regrette d'avoir fait faire la réfection des filetages car un kit Hélicoil vaut à peu près ce prix. Pour la prochaine fois. Je craignais une déformation de la culasse vu que c'est un problème de refroidissement qui avait provoqué la fuite, le passage chez un rectificateur me semblait donc nécessaire. À ce tarif on trouve des culasses d’occasion voir même des moteurs. Pas sûr que ce soit très rentable.

 

Outillages nécessaires mais pouvant resservir.

- jeu de jauges métalliques : 9,90

- clé dynamo + caisse à outils : 79 + 112.95

- filtre cuisine pour l'huile : 2 euros (je venais juste de faire la vidange avant de changer le JDC, je l'ai donc réutilisée après l'avoir filtrée),

- 2 revues techniques supplémentaires car il n'y a pas le C3G sur la RTA Clio : 13euros

Autre outillage :

- rouleau de Sopalin,

- spatule en bois.

Sous-total : 216,85.

Commentaires : Le serrage à 20 Newton mètre est inhabituel. Les clés dynamométriques premiers prix ont, paraît-il, une plage de fonctionnement réelle de 40-200 N.m. De plus j'en voulais une avec certificat d’étalonnage : une Kraftwerk 10-60. Elle n'est garantie que 2 ans malheureusement.

N'ayant aucun outil mécanique j'ai commandé une mallette complète d'outils histoire d'avoir tout bien rangé. Là aussi j'ai choisi du milieu de gamme : la malette KS tools à 179 pièces. La mallette en plastic fait très cheap, la mousse pour séparer les deux battants puait tellement le rat mort que je l'ai viré. Il me faudra trouver une autre mousse car quelques pièces ont tendance à tomber pendant le transport.

 

Un lien qui m'a été utile pour le réglage des culbuteurs car j'ai trouvé les explications de la RTA insuffisantes : La 4L de Sylvie : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61

C'est un Cléon de 4L mais ça ressemble beaucoup. Site très pédagogique avec beaucoup de photos et d'explications pour néophytes.

 

Commentaire général : Moins cher qu'un devis initial à 800 euros pour le changement du joint. Toutefois cela demande du temps. Pour ma part je ne l'estimerai rentable qu'au bout de deux ou trois changements de joint. Il faut s'intéresser à la mécanique ou avoir le prétexte de se payer quelques outils pour se lancer là dedans. Difficile de faire en un w-e pour une première fois. Et impossible si vous faites faire une rectification puisque il faut attendre le garage. Prévoir une bonne journée de préparation + une journée de démontage + une journée de remontage. Le nettoyage à cheval sur les deux journées d'intervention ou pendant que la culasse est chez le garagiste.

 

Conseils :

- le faire en direct sur le forum motive parce qu'on se sent moins seul devant ce foutoir et on y glane de très bons conseils ,

- acheter une pochette complète de joints si vous faites faire une rectification,

- bien préparer l'intervention en calculant toutes les pièces, outils et opérations nécessaires fait gagner ou plutôt moins perdre de temps,

- l'alliage d'aluminium est très fragile donc attention au resserrage des diverses vis.

[Invité §Glo104db]

Nice !!!

 

Tu es bien plus courageux que moi ^^ J'ai aussi changer mon JDC mais j'ai la chance d'avoir un père qui pouvais me rectifié la culasse gratuitement.. Et un garagiste à la retraite m'as demander 100e de main d'oeuvre et 120 de pièce .. Au final je m'en tire pour pas grand chose ( bon j'ai toujours des trous à l'accélération et une surconsommation qui ne sont pas réglé :/ )

 

Ps : il me semble que ta pièce inconnu sert à tenir les 2 durites qui vont au chauffage, elle se met sur la vis gauche de ton filtre à air

( Pratique si tu veux purger ton LDR )

 

[hubertsevestre]

@Sébas cléon

très joli travail

avec quoi as tu démonté les soupapes?

Où as tu trouvé ton Decapjoint

Merci

[Invité §Séb385Tg]

Salut,

Je ne les avais pas démontées étant donné que j'avais fait faire une rectification de la culasse. C'est donc le garagiste qui s'y était collé.

Le Decap joint sur Oscar Oh!