Golf 3 : voiture se verrouille seule

[bob bimon]

OK.

Peut-être un problème avec la soupape de ralenti, ta seconde photo (grippage interne ?).

Mais ça, seul le diag pourra mieux t'aiguiller si ça continue.

[Invité §Spa387qP]

Alors j'ai bien nettoyé les connecteurs, contrôlé les tuyaux de dépression, nettoyé le papillon (il était vraiment noir et graz). Mais le problème revient aléatoirement quand même.

Pour la soupape de ralenti, j'ai constaté qu'en la déboîtant quand le moteur tourne, ça la fait crever. Mais en la sortant j'ai remarqué que le joint cylindrique qui sert à étancher cette soupape au bloc est défoncée. Je l'ai réformée et bien emboitee ainsi que bridé la soupape à son support afin d'éviter quelle vibre et ne me fasse une entrée d'air. Malgré cela, ça persiste.

Le potentiomètre de position du papillon des gaz peut il influencer et donner une valeur erronée de la position du papillon (ce qui pourrait fausser l'injection au démarrage si le calculateur croit que j'ai les gaz à fond par ex?)

[Invité §Spa387qP]

Alors grippage je ne sais pas. Jai fait une dizaine d'essais de démarrage ou de mise de contact et cette soupape bourdonne à l'intérieur à chaque fois, je déduis donc qu'elle fait son travail. Si je la débranche alors que le moteur tourne, il crève aussi. Donc ça me prouve que ça travaille bien (enfin je suppose) car le ralenti est propre une fois qu'elle a "pris" et qu'elle s'est stabilisée

[bob bimon]

OK.

Le potentiomètre je ne crois pas trop, sinon ça le ferait à toutes les températures.

Faudrait passer au diag.

[Invité §Spa387qP]

Ok donc faute de résultat, je vais alors voir pour trouver quelqu'un qui a moyen de diagnostiquer l'auto.

Je me dois de corriger mes dires et réexpliquer mon cas après moulte essais.

 

Quand elle est froide, je démarre avec peine. Je l'éteins aussitôt puis la rallume dans les 4-5min, ça reprend direct (donc moteur froid).

Quand elle est bien chaude et que je roule, je l'éteins. Dans les 4-5min je la rallume, ça reprend direct. Passé 5min environ, ça met à nouveau 2 à 3 longs démarrages pour prendre.

Du coup la différence chaud / froid n'existe pas, c'est juste que j'ai fait des essais d'extinction et de démarrage de moteur "à la chaîne" et donc dans un délais court entre le moment où je coupais et où je rallumais.

 

On dirait que c'est comme si le carburant mettait long à arriver ou que le circuit perdait sa pression.

Je remarque toujours un nuage noir au démarrage (quand elle met long à prendre).

 

On est bien d'accord que c'est ça qu'il me faut pour l'interroger :

 

 

 

Sinon sans transition, je reviens pour mes vitres (je peux faire ça en attendant).

Je me suis penché dessus un moment ce soir avant la nuit, j'ai enlevé le panneau de porte et j'ai regardé du côté de la serrure.

J'ai trouvé 2 connecteurs :

 

- Un connecteur ovale 3 fils

- Un connecteur rectangulaire 4 fils (sur 5 bornes)

 

J'ai retiré le connecteur ovale avec 3 fils, cela désactive la commande pour l'alarme.

J'ai tenté de débrancher l'autre gros connecteur, mais je n'ai pas trouvé de changement.

 

J'ai du coup mal à comprendre. Mes problèmes de vitres folles viennent-elles de ce boîtier blanc (qui active l'alarme, le verrouillage central) ou de la carte électronique du moteur lève-vitre de la porte conducteur? Je suis dans la confusion.

[bob bimon]

"On est bien d'accord que c'est ça qu'il me faut pour l'interroger :"

Oui

 

Les vitres se gèrent toutes seules depuis le module du moteur conducteur, qui est le maître. Chaque moteur a un module et ils son tous interconnectés sur un bus commun (paire de fils de commande).

L'alarme et le verrouillage central s'appuient dessus pour lui donner des ordres, mais c'est pas eux qui commandent.

[Invité §Spa387qP]

Merci pour les réponses.

J'ai un ami qui a le VAG COM mais pas le bon câble, je vais voir pour en obtenir un et je passerai chez lui.

 

Ok pour les vitres, donc l'idée c'est de poser tout le mécanisme de lève-vitre et ouvrir ce module-là :

 

 

 

Apparemment ceci est un boîtier de moteur lève-vitre conducteur.

On rencontre donc des problèmes d'humidité dans ces boîtiers? Quelle est la meilleur solution (après nettoyage et reprise des soudures) pour étancher un tel boîtier? Car si le joint est fatigué ou craquelé, pas sûr de trouver un neuf.

Faire un joint tout autour avec du silicone serait une option viable? (ou mastic pare-brise?)

[bob bimon]

Avant d'ouvrir le boitier, je m'assurerai du bon état de TOUS les fils entre les 4 portières.

 

 

Le schéma : on voit qu'il y a un bus qui interconnecte les 4 modules de vitres. Les infos de commande circulent sur ces fils de bus.

Je commencerais par vérifier si le 12V arrive dans toutes les portières. A mon avis il y a au moins un fil déconnecté, commun aux portes AVG, ARG et AVD. De mémoire, tous sont alimentés par un faisceau qui suit le longeron gauche sous la moquette.

Le fil du +12V permanent est rouge/jaune et de grosse section (2,5mm2) dans chaque connecteur électrique de portière (entre les 2 gonds), on déverrouille le connecteur en le faisant pivoter d'un quart de tour, montage baïonnette.

 

Tu as contrôlé la pompe de centralisation (page 5...) ?

"- pour les vitres, il faut ouvrir la pompe de centralisation (qui peut interagir avec les modules des vitres) et la sécher au sèche cheveux, elle n'aime pas du tout l'eau."

[Invité §Spa387qP]

Les connections par connecteur cylindrique de chaque portière a été contrôlées (3 portes).

 

Dans 95% des cas (sauf quand il pleut vraiment beaucoup, tout déconne), les vitres AVD, ARD et ARG fonctionnent très bien. La vitre AVG (conducteur) déconne vraiment. Depuis quelques temps, elle ne fonctionne que par acoups de 5cm tant en montée qu'en descente. Ou elle déconne toute seule et se bloque tant que je n'ai pas coupé puis remis le contact, il n'y a rien à faire. Et cela tant par temps très sec et chaud que lors de pluie et températures froides.

 

La pompe de centralisation électro-pneumatique a été contrôlée mais n'a pas présenté de traces d'eau ou d'oxydation. Je m'étais penchée sur cette dernière dès le début en pensant qu'elle pourrait être gorgée d'eau ou très humide. Mais elle est très simple d'accès, je vais me pencher dessus à nouveau, en quelques minutes je pourrai la contrôler. Je dois en avoir une de réserve qui plus est.

 

"Je commencerais par vérifier si le 12V arrive dans toutes les portières. A mon avis il y a au moins un fil déconnecté, commun aux portes AVG, ARG et AVD. De mémoire, tous sont alimentés par un faisceau qui suit le longeron gauche sous la moquette." Là on parle de la commande 12V envoyée par un bouton de vitre juste? Pas d'un permanent.

[bob bimon]

"(3 portes)."

Tu n'as pas contrôlé la 4ème ?

[Invité §Spa387qP]

Je me suis mal exprimé. Ici on dit 3 portes (2 avants et 1 porte arrière = coffre) car c'est un cabriolet.

Donc j'ai contrôlé les portes avants conducteur et passager. L'arrière c'est câblé interne de l'auto, je n'ai pas remis en question à défaut des soufflets qui bougent à chaque ouverture.

 

J'ai relu le dessin de la vue du moteur que j'ai posté pour le moteur 2E et en position 7 c'est écrit "valve de démarrage à froid" mais sur mon moteur, je n'ai pas cette sonde. Bizarre, c'est pourtant bien estampillé 2E. Variante de l'époque?

J'ai commandé le câble pour diagnostiquer ce type de véhicule pour le VAGCOM, j'irai chez mon ami une fois reçu. Dans la description du câble, c'est pour véhicules VW d'avant 1995 (Golf 3, Vento, etc). Je relèverai les codes défaut si il y'en a et je vous les transmettrai.

[popo2010]

Salut,

 

Désolé, pas eu le courage/temps de relire l'ensemble des pages, donc désolé si le contrôle a déjà été fait : j'ai eu un souci équivalent pour la vitre AVG sur ma Polo de 1996 et le souci était au niveau des 6 cosses du bouton qui permet d'actionner la vitre. Il y avait une sorte de matière qui s'était déposée sur les cosses du bouton, diminuant ainsi la qualité du contact électrique.

 

J'ai gratté les 6 cosses au papier de verre pour retrouver le cuivre nu, et tout est rentré dans l'ordre depuis plusieurs mois maintenant.

 

Mais peut-être que tu as déjà fait cette vérification ...

 

A+,

[bob bimon]

Salut popo2010.

[Invité §Spa387qP]

Merci Popo pour ta suggestion.

 

En démontant hier mon panneau de porte, j'ai profité justement de contrôler le connecteur et les cosses, mais rien de spécial.

J'ai un jeu de bouton en réserve que je peux essayer de planter dessus.

 

Ce qui est étrange c'est de savoir que la vitre conducteur ne bouge que de 5cm en montée ou en descente. Comme si la position était perdue, que le moteur déclenche (car arrive en butée) ou autre.

[bob bimon]

La vitre coulisse bien dans ses 2 rails ? Pas grippée ?

[popo2010]

Salut popo2010.

Salut Bob ,

 

J'espère que tu vas bien !

[Invité §dam607sg]

Il faut vérifier si il n'y a pas des faut contacts dans les feux, une mauvaise masse peu faire déliré l'électronique, et comme sur les feux, on trouve aussi bien l'alimentation des ampoules de freins que lors de la centralisation les cligno, ca pourrait expliquer cela.

[Invité §Spa387qP]

@bob bimon pour ce qui est du coulissement c'est nickel. J'en ai profité pour tirer la prise du moteur lève-vitre conducteur, c'est tout propre.

 

@popo2010 j'ai suivi votre conseil et j'ai contrôlé à nouveau le connecteur et j'ai mis un double bouton d'une autre golf 3 que j'ai récupéré, les contacts sont bons et propres.

 

@dams605 en effet une mauvaise masse pourrait poser problème. Mais vous parlez seulement des masses des feux ou de toutes les masses en général? Car dans ce cas-là, y'en a pas mal...

 

@bob bimon vous parliez que le capteur position du papillon pourrait poser problème à n'importe quelle température. Ce serait aussi une piste à étudier. Car en effet après quelques minutes après un trajet de 40km, ça me l'a fait ce soir, moteur bien chaud.

J'ai trouvé un capteur de position sur Mecatechnic pour mon modèle, au cas où. Maintenant j'attends de diagnostiquer et on verra bien.

 

Merci à tous pour vos réponses et conseils.

[Invité §dam607sg]

Désolé je pensé que le problème était récent, à cause d'un membre qui a posté un message, mais je n'avait lu que la première page étant dirigé sur celle-ci.

 

C'est simple! Ta pédale de frein avec le contacteur, ça alimente bien les ampoules de feux arrières? Idem pour quand tu mets ta centralisation, les clignotants s'allume sur les feux? Donc les endroits ou ces deux ce croisent sont sur les platines de feux arrière, le compteur et autre boitier, donc possible que des platines arrières défectueuses viennent à faire déconner l'électronique, ou une mauvaise masse par là.

Donc déjà contrôlé si en freiné ca s'allume normalement derrière.

[Invité §Spa387qP]

Pour ce qui est des freins oui c'est fonctionnel.

Non sur ce modèle, les clignoteurs ne s'allument pas. En fait j'ai seulement le verrouillage central activé par le cylindre de la porte conducteur. Je n'ai pas de télécommande.

[Invité §Spa387qP]

Hello,

 

Je reviens vers vous en attendant mon ami pour le VAGCOM.

 

Je remarque qu'avec ces chaleurs (31-32 par ici en plein après-midi) et vu que je la roule tous les jours désormais, qu'elle se gère bizarrement au niveau de sa température d'eau et d'huile.

 

Quand j'ai fait le grand service, j'ai profité de faire radiateur neuf, pompe à eau neuve, thermostat, vase d'expansion et bouchon de vase d'expansion.

Je vois qu'en roulant par température froide (le matin 10 degrés) ou en rentrant du travail à 31 degrés, elle se régule à 100-110 degrés. Même si je suis sur route nationale vitesse constante à 90km/h en 5ème, ça ne descend pas, elle se régule toujours à 100-110. Dans les bouchons c'est 110 tout du long. Apparemment le ventilateur du radiateur s'enclenche normalement (je l'entends parfois quand je suis à l'arrêt). Le témoin d'eau trop chaude ne s'allume jamais en rouge. L'huile reprend les mêmes valeurs, 104 à 112 degrés quand l'eau indique 110 sur l'aiguille.

L'eau de refroidissement a été remplacée pour du G40.

 

Après avoir regardé de plus près la sonde d'eau sur la pipe d'eau 4 fils (bague jaune) dont nous avions discuté concernant les valeurs ohmiques en rapport de 1 à 2 sur les pins, cette dernière ne semble pas être une originale VW. Je n'ai aucun marquage de la marque ni VW ni Audi, mais une autre marque, il se peut que ce soit une copie.

 

Je n'ai aucune fumée blanche à l'arrière, le vase ne bouillonne pas, pas de surpression (pas de coulure autour du bouchon bleu du vase). Tous mes tuyaux sont bien chauds, entrée et sortie du radiateur aussi et le chauffage fonctionne nickel.

 

Dois-je m'inquiéter plus que nécessaire?

[bob bimon]

Faut contrôler la sonde de température eau moteur.

110°C c'est trop haut !

Et si les valeurs sont OK, il faudra remplacer le calorstat qui régule mal.

[Invité §Spa387qP]

De mémoire à température ambiante (environ 20 degrés), j'avais 680Ohm et 1340Ohm quand je mesurais les bornes de cette sonde, il existe une tabelle de conversion résistance ohmique > température?

 

Correction, c'est bien un modèle jaune que je dois poser sur le véhicule, le bleu que j'ai ne correspond pas pour mon moteur. J'ai commandé une nouvelle.

Je vais contrôler la température de mes tuyaux au thermomètre infrarouge.

 

Le calorstat est neuf.

[Invité §Spa387qP]

Voici quelques relevés.

 

[bob bimon]

" (environ 20 degrés), j'avais 680Ohm et 1340Ohm"

Ton moteur était refroidi depuis combien d'heures ? Il faut au moins 6h de repos pour revenir à la température ambiante.

1340 Ohms correspondrait à 35°C.

Sauf si la sonde est faussée, auquel cas elle donnerait 15°C de plus que la réalité.

[Invité §Spa387qP]

Lors de mes différentes mesures de la sonde à l'ohmètre, l'auto avait passé la nuit arrêtée.

 

Après plusieurs essais de mesure, la plus haute température mesurée sur la pipe d'eau en plastique (où se trouve la sonde jaune) a atteint les 92-93 degrés au thermomètre infrarouge. Le tuyau arrivant en haut du radiateur gardait environ cette température. Donc moteur bien chaud, au ralenti en plein cagnard à 32 degrés. Le ventilateur s'enclenche toutes les 45s en petite vitesse puis se coupe après 10s, et recommence régulièrement pour réguler. Température de la culasse à côté des bougies 120 degrés.

Quand le ventilateur du radiateur s'enclenche (normalement à 98 degrés 1ère vitesse et 102 degrés 2ème vitesse, corrigez-moi), l'aiguille au tableau de bord indique 115 degrés.

 

Donc entre les 115 que je peux lire sur l'aiguille et les 98/102 du contacteur du radiateur, il y'a une différence...

 

Je commence à douter des valeurs de cette sonde qui n'est pas une originale je le rappelle. J'ai commandé une neuve quand-même chez Mecatechnic, espérant qu'elle me montrera des valeurs différentes. Il se peut que je m'inquiète pour rien.

Et peut-être qu'elle indique, par extension, une valeur de température moteur erronée au boîtier moteur pour l'injection au démarrage.

[Invité §Spa387qP]

@bob bimon votre schéma avec les courbes est valable pour quelle info? Aiguille ou info boîtier moteur?

Car à 680Ohm si on prend le même graph, ça indique environ 50 degrés.

[bob bimon]

C'est pour l'info boitier moteur.

Pour l'aiguille, il suffit de diviser par 2.

Si la voiture a passé 12h au repos et que les mesures ont été faites à 20°C, la sonde est biaisée, car tu devrais trouver 2500Ohms pour la plus haute valeur selon la courbe.

[Invité §Spa387qP]

Intéressant merci.

Cette température qui informe le boitier moteur, elle sert à gérer l'injection et démarrage notamment? Ça peut être une des causes qui fait qu'elle peclotte? En effet je remarque que je devrais être à 2000+ ohm autour des 20 degrés et je n'ai jamais eu plus haut que 1200 à 1350ohm, je l'avais contrôlées plusieurs fois.

Je mesurerai la nouvelle sonde avec code couleur jaune dès qu'elle arrive à froid comme ça et voir ce que j'obtiens.

[bob bimon]

Oui c'est bien ça.

[Invité §Spa387qP]

Bonjour.

 

Des nouvelles du front.

 

- Pour ce qui est des vitres, j'ai fini par trouver. Lorsque j'ai démonté le panneau de porte passager, j'ai la prise ovale 3p (qui active l'alarme et les vitres) qui m'a sauté à la tronche avec le connecteur du bloc de la serrure qui a pété. Donc un morceau est resté dessus avec les cosses bien à nu et quand je l'ai saisi avec les doigts, j'ai fait contact entre eux et ça m'a produit ma fameuse panne fantôme du verrouillage fou et des vitres qui s'excitent. Affaire réglée.

 

- Pour le démarrage, j'ai reçu la nouvelle sonde d'eau moteur, mesurée ohmiquement chaude et froide c'est tip top et l'aiguille est désormais bien juste et à 90 degrés, l'auto se régule entre 85 et 98 environ suivant la situation (arrêté au stop, autoroute, etc).

Au moment où j'ai planté cette nouvelle sonde, l'auto démarre au quart de tour. Tout heureux, j'essaie plusieurs fois, tant à chaud qu'à froid.

Lendemain, rebelotte ça recommence à merdouiller. 6-7 secondes la clé sur démarreur, moteur boîte quand ça embrille, gros nuage noir derrière et forte odeur d'essence (tant à chaud qu'à froid). Mais sinon, dès que ça a "pris", c'est hyper stable, répond nickel, pas de perte.

Donc en gros, ça a marché les 10 premières fois et ça recommence à déconner.

 

Bref, 1 panne sur 2 résolues. J'attends toujours mon ami avec le VAGCOM.