[Tuto] Tester la batterie d'un Diesel

[Lightning076]

Comment tester la batterie d'un Diesel

 

Note : désolé, mais cette procédure utilise le courant consommé par les bougies de préchauffage d'un moteur Diesel, elle ne fonctionne donc pas sur un moteur essence.

 

Disclêmeur : vous pouvez bousiller votre batterie, vous péter un bras ou mettre le feu à votre charrette, mais vous ne pourrez pas m'en rendre responsable au prétexte bidon que j'aurais commis quelque erreur dans ce tuto. Vous êtes un grand garçon, vous pouvez aussi décider de ne pas le lire et vous démerder tout seul...

 

Un peu de théorie :

On considère généralement que si la tension d'une batterie de voiture est mesurée en dessous de 11,8 V à vide (c'est à dire quand elle ne débite aucune intensité), alors elle est morte et doit être changée.

 

Mais une autre cause de défaut d'une batterie est l'augmentation de sa résistance interne, et ce tuto propose de la mesurer par une technique qui ne réclame qu'un voltmètre, aucun démontage (et des bougies de préchauffage en état).

 

Cette méthode simple et rapide utilise la variation de la tension à ses bornes entre le moment où la batterie débite le courant alimentant les bougies de préchauffage et le moment où le préchauffage cesse...

 

Le calcul repose sur le modèle de Thévenin de la batterie qui veut que la tension à ses bornes, U, dépende de sa tension à vide, E, de l'intensité du courant débité I et de la résistance interne, r, selon la formule U = E - r.I.

 

Si à un instant (1), U1 = E – r.I1 et qu'à un autre instant (2) U2 = E – r.I2 alors la variation de tension entre ces deux instants vaut : U1 – U2 et aussi r.(I2 – I1) et r = (U1 – U2)/(I2 – I1)

 

Avec un simple voltmètre (mais en fait surtout parce que les courants sont bien trop forts pour être mesurés par un multimètre de supermarché à 3 euros), il suffit de mesurer la variation de la tension U entre le moment où le préchauffage fonctionne (juste après avoir mis le contact) et le moment où le préchauffage s'arrête (5, 10 ou 20 secondes plus tard, avec un clac du boîtier), et de connaître la variation de courant qui est égale au courant de préchauffage, pour en déduire la valeur de la résistance interne...

 

Comment connaître l'intensité du courant qui a été appelée? En connaissant la valeur de la résistance des bougies, soit 0,6 ohm par bougie.

 

Exemple de mesures sur ma Stilo JTD :

Je me débrouille pour coincer les fiches de test de mon voltmètre dans les cosses de la batterie et je pose le voltmètre sur le capot de manière à voir ce qu'il indique quand je suis installé au volant.

 

Je prends un papier et un crayon pour noter les valeurs de la tension...

 

Je mesure 12,77 volts aux bornes de la batterie avec le contact éteint (cette valeur n'est pas vraiment précise, ça pourrait aussi bien être 0,2 ou 0,3 volts en plus ou en moins)

 

Je mets le contact et je vois la tension chuter à 11,77 volts (pile-poil un volt plus bas, mais c'est un hasard total sans signification).

 

Quelques secondes plus tard, la tension remonte à 12,33 volts quand le préchauffage cesse et j'en déduis que la chute de tension due au préchauffage vaut donc 12,33 - 11,77 = 0,56 volt

 

On peut éteindre le contact (et constater que la tension ne remonte pas à 12,77 volts, validant ainsi la remarque que je faisais).

 

Passons aux calculs :

Si j'estime la résistance cumulée d'une bougie de préchauffage et de son câble d'alimentation à 0,8 ohm, alors l'intensité du courant qui la traverse s'obtient en divisant la tension (11,77 volts à ce moment là) par cette valeur de 0,8 ohm.

On obtient 11,77 / 0,8 = 14,71 ampères.

 

Comme je sais que mes quatre bougies fonctionnent, je peux multiplier cette valeur par quatre pour connaître le courant qui a causé la chute de tension de 0,56 volt : 4 x 14,71 = 58,85 ampères.

 

La responsable de la chute de tension est la résistance interne de la batterie et en divisant la chute de tension par l'intensité du courant, j'obtiens sa valeur:

0,56 / 14,71 = 9,52 milliohms.

 

On peut encore calculer la puissance électrique maximale que peut fournir la batterie en divisant le carré de 12,33 volts par quatre fois la résistance interne : 12,33²/(4*0,00952)=4000 watts, ou l'intensité maximale du courant débité en divisant 12,33 volts par le double de la résistance interne : 12,33/(2*0,00952)=648 ampères (qui est à 8 ampères près la valeur indiquée sur la batterie de ma Stilo).

Le démarreur n'aura donc aucun problème pour remplir son office.

 

Conclusions :

En dessous de 20 milliohms, on peut considérer qu'il n'y a pas de problème car la puissance électrique maximale qu'elle pourrait fournir ressort encore à 1900 watts et l'intensité maximale qu'elle pourrait débiter vaut 308 ampères.

 

Au dessus de 20 milliohms, le démarreur ne sera pas alimenté correctement et on va connaître des démarrages difficiles donc tirer encore plus sur la batterie, ce qui va précipiter son déclin.

 

On peut donc effectuer cette mesure de temps à autre pour vérifier que la valeur de cette résistance reste à peu près constante.

Quand elle commence à dépasser 20 milliohms, inutile de croire au Père Noël (même si c'est généralement la saison;-) et d'attendre la panne immobilisante puisque ça ne peut pas aller en s'arrangeant.

 

Dernier truc :

20 milliohms sont une résistance vraiment très faible, et ça montre donc qu'une cosse un peu oxydée ou une connexion mal serrée sera facilement la première cause à rechercher quand on appelle un fort courant. Typiquement, on va accuser la batterie ou le démarreur quand la voiture refuse de démarrer. Mais dans beaucoup de cas, il suffit de nettoyer les cosses et de vérifier les connexions pour éliminer le problème. C'est toujours plus facile à faire que de changer une batterie ou démonter un démarreur...

[Lightning076]

Lapsus toccati :

La responsable de la chute de tension est la résistance interne de la batterie et en divisant la chute de tension par l'intensité du courant, j'obtiens sa valeur:

0,56 / 14,71 = 9,52 milliohms.

 

 

Lire évidemment : 0,56 / 58.85 = 9,52 milliohms.

 

La valeur calculée est bien correcte mais un copier/coller farceur m'avait fait diviser par le courant d'une bougie (14,71 A) alors qu'il faut bien évidemment diviser par 4x14,71=58,85 A

[andians]

cool les calculs pour se la péter un peu lol (je rigole)

[narmer]

Tout dépend de :

 

" Si j'estime la résistance cumulée d'une bougie de préchauffage et de son câble d'alimentation à 0,8 ohm ..."

 

Donc, dans le temps, on peut mesurer une usure des bougies de préchauffe et non de la batterie.

[andians]

Tout dépend de :

 

" Si j'estime la résistance cumulée d'une bougie de préchauffage et de son câble d'alimentation à 0,8 ohm ..."

 

Donc, dans le temps, on peut mesurer une usure des bougies de préchauffe et non de la batterie.

 

a dépend aussi de la température ambiante. l'hiver une batterie perd la moitié de sa capacité; et alors, avec l'âge...

[Lightning076]

Tout dépend de :

 

" Si j'estime la résistance cumulée d'une bougie de préchauffage et de son câble d'alimentation à 0,8 ohm ..."

 

Donc, dans le temps, on peut mesurer une usure des bougies de préchauffe et non de la batterie.

Théoriquement, ce n'est pas faux.

Mais je voulais un tuto le plus simple possible...

 

On peut le compliquer un peu en disant de mesurer la résistance entre chaque fil de la prise qui part du boitier de préchauffage et la masse:

[bon... connexion moisie, pas de photo, j'éditerai ce soir]

EDIT:

 

 

Mais la plupart des ohmmètres de premier prix n'ont pas de calibre inférieur à 200 ohms, ce qui est bien trop élevé pour être précis autour de 1 ohm (on mesurera soit zéro ohm, soit un ohm).

 

Mais je note l'objection, pour l'ajouter à une deuxième version de ce tuto.

[Lightning076]

a dépend aussi de la température ambiante. l'hiver une batterie perd la moitié de sa capacité; et alors, avec l'âge...

Rien n'empêche de réchauffer la batterie en allumant les phares pendant une minute.

 

Et l'objectif du tuto est bien de prévoir l'évolution de la batterie en mesurant la résistance interne plutôt que la tension à vide qui n'est pas assez "parlante" : on a soit "OK", soit "HS" (sans le voir arriver).

[narmer]

En ce moment, j'ai 5 bagnoles et une moto, ce qui me fait en fait 1 batterie qui sert tous les jours et 4 que j'essaye de faire durer.

 

J'ai un un vieux chargeur sans électronique, un chargeur électronique LIDL, un chargeur Ctek version 5.x, un booster genre carrefour.

 

Les chargeurs électroniques, c'est bien mais si la batterie est trop basse, la charge ne commence pas et j'ai déjà eu une cas où j'ai sauvé une batterie avec mon vieux chargeur sans électronique.

 

Avec les chargeurs, il faut un prise électrique. Dans les garages que je loue, je n'ai pas de courant.

 

Le booster cela aide mais il faut qu'il soit chargé : cela fait une batterie en plus à gérer.

 

Le top, c'est les câbles. J'en ai un jeux dans chaque caisse, comme cela, je ne risque pas de les oublier.

De plus, quand je dois démarrer une diesel, je peux utiliser deux jeux en parallèle.

Si j'ai autant de câbles, c'est que j'ai eu une diesel et que les câbles pour essence ne sont pas suffisants. Une fois, je ne les avaient pas dans la bonne voiture alors j'ai du en acheter encore une paire.

 

En ce moment, je suis en train de me bricoler un élévateur de tension 3V à 12V -> 15V pour recharger une batterie à l'aide d'une autre batterie (comme mon booster), pour palier à l'absence de prise électrique dans les garages que je loue ! Les tests commenceront bientôt !

[tete de soupapes]

moi une batterie que je commence a recharger elle va directe a la déchetterie http://stkr.es/p/zu2

 

sauf oubli de feux ou connerie comme ca

[ceyal]

Super ce tuto

On peut le compliquer un peu en disant de mesurer la résistance entre chaque fil de la prise qui part du boitier de préchauffage et la masse:

 

On peut aussi en parallèle mesurer la consommation des bougies avec une pince ampèremétrique capable de mesurer les courants continus au travers de la pince

(exemple d'une qui le permet http://www.ebay.co.uk/itm/NEW- [...] OC:FR:3160 )

Placer la pince sur le cable + de la batterie

Avantage on prend en compte non seulement les bougies, mais aussi sur une voiture moderne tout le bazar informatique qui se fout en branle à la mise du contact

 

et ça doit marcher aussi sur une voiture à essence en allumant les phares

[narmer]

Super ce tuto

 

On peut aussi en parallèle mesurer la consommation des bougies avec une pince ampèremétrique capable de mesurer les courants continus

(exemple http://www.ebay.co.uk/itm/NEW- [...] OC:FR:3160 )

Placer la pince sur le cable + de la batterie

Avantage on prend en compte non seulement les bougies, mais aussi sur une voiture moderne tout le bazar informatique qui se fout en branle à la mise du contact

 

et ça doit marcher aussi sur une voiture à essence en allumant les phares

 

La pince ampèremétrique est encore rare dans la caisse à outils d'un bricoleur, mais c'est vrai que les prix baissent.

Il faut bien s'assurer que la pince puisse mesurer un ampérage en courant continu DC avec sa pince et non avec les bornes pour fiches bananes.

[ceyal]

celle citée dans l'exemple le fait

[Lightning076]

Super ce tuto

Merci.

 

On peut aussi en parallèle mesurer la consommation des bougies avec une pince ampèremétrique capable de mesurer les courants continus au travers de la pince (exemple d'une qui le permet http://www.ebay.co.uk/itm/NEW- [...] OC:FR:3160 )

 

Eh bé...

Les prix ont vachement baissé en quelques années. A ce prix, je vais sûrement en acheter une. Merci pour l'info.

 

Placer la pince sur le cable + de la batterie

Avantage on prend en compte non seulement les bougies, mais aussi sur une voiture moderne tout le bazar informatique qui se fout en branle à la mise du contact

 

et ça doit marcher aussi sur une voiture à essence en allumant les phares

Du coup, oui...

 

Mais ça sort un peu de l'objectif de mon tuto qui visait la plus grande simplicité. Peut-être un peu trop puisque je dois tenir compte des remarques sur la variation possible de la valeur de la résistance des bougies au cours du temps.

[ceyal]

Eh bé...

Les prix ont vachement baissé en quelques années. A ce prix, je vais sûrement en acheter une. Merci pour l'info.

 

Oui avant c'était hors de prix pour un amateur

A pas trop cher 30-40€ on trouve surtout

MS2108 ou MS 2108A http://www.ebay.fr/sch/i.html? [...] p;_sacat=0

UT204, UT204A http://www.ebay.fr/sch/i.html? [...] p;_sacat=0

qu'on peut obtenir au moins cher de Chine (risque de douanes ?) et pour un chouia de plus depuis le royaume Uni (donc sans risque de douanes)

[Lightning076]

Eh bé...

Les prix ont vachement baissé en quelques années. A ce prix, je vais sûrement en acheter une. Merci pour l'info.

 

Oui avant c'était hors de prix pour un amateur

A pas trop cher 30-40€ on trouve surtout

MS2108 ou MS 2108A http://www.ebay.fr/sch/i.html? [...] p;_sacat=0

UT204, UT204A http://www.ebay.fr/sch/i.html? [...] p;_sacat=0

qu'on peut obtenir au moins cher de Chine (risque de douanes ?) et pour un chouia de plus depuis le royaume Uni (donc sans risque de douanes)

 

Merci pour les liens.

Je pouvais en sortir du taf, mais il faut faire un peu de paperasse et si je l'abîme ou que je la perds, la compta va me demander de la rembourser au prix d'achat...

Donc je vais en acheter une.

[Invité §vid457dR]

Si tu veux calculer la résistance interne de la batterie il faut prendre la tension à vide et ne pas la solliciter avant parce que le fait de faire fonctionner

un gros consommateur comme les bougies tire sur la batterie et à la coupure du préchauffage la tension remonte mais pas complètement, normalement il faut attendre plusieurs minutes pour que la tension se stabilise avant de refaire une nouvelle mesure, donc il fallait prendre 12,77 et pas 12,33V ! Ensuite c'est plutôt au dessus de 0,025 ohm qu'on peut dire qu'il est temps de remplacer la batterie.

 

 

Pour le reste on exprime les capacités de la batterie en ampère et ampère/heure plutôt qu'en watt. Les watts c'est pour tes bougies, les ampoules etc...ex 4 bougies consomment 60A x 12V = 720W, tes bougies ont une puissance de 720W comme le chauffage domestique.

 

Mais si ta batterie fait 12V 70Ah et 640A alors en watt:

 

70x12=840w

640x12=7680w et toi avec ton calcul avec la résistance interne tu trouves 4000w et tu me dis que c'est largement suffisant alors qu'au démarrage

il faut que la batterie débite 640A ou 7680W, chercher l'erreur...

[ceyal]

il faut que la batterie débite 640A ou 7680W, chercher l'erreur...

 

Bien sûr que non

Un démarreur de voiture à essence courante ça fait 1 kw environ donc ça pompe 100A environ car avec cette charge la tension chute à 10V environ

Un démarreur de voiture diesel courante ça fait 2 kw environ donc ça pompe 200A environ

il ne faut pas confondre le courant de maintien du démarreur qui pompe de l'énergie pendant 1, 2, 3 secondes

avec le courant d'appel qui lui dure très peu de temps, vraiment très peu et donc consomme globalement peu d'énergie :p

[Lightning076]

Si tu veux calculer la résistance interne de la batterie il faut prendre la tension à vide et ne pas la solliciter avant parce que le fait de faire fonctionner un gros consommateur comme les bougies tire sur la batterie et à la coupure du préchauffage la tension remonte mais pas complètement,

J'ai expliqué que la tension à vide d'une batterie "pas réveillée" n'était pas significative.

 

Je n'ai pas expliqué pourquoi:

La raison en est que cette tension à vide quand la batterie est "endormie" relève plus de phénomènes chimiques internes à la batterie que de ses caractéristiques électriques (ce qui nous intéresse ici).

 

normalement

Ça veut dire quoi "normalement" ?

 

il faut attendre plusieurs minutes pour que la tension se stabilise avant de refaire une nouvelle mesure, donc il fallait prendre 12,77 et pas 12,33V !

Certainement pas !!

La preuve ? Plusieurs minutes après le test, la tension n'était pas remontée au dessus de 12,4 volts.

 

Ensuite c'est plutôt au dessus de 0,025 ohm qu'on peut dire qu'il est temps de remplacer la batterie.

Là, je suis d'accord...

 

Mais comme tu n'expliques pas pourquoi, je vais le faire :

La puissance électrique maximale qu'un générateur de tension à vide E peut fournir est donnée par la formule P_MAX = E²/4r (où "r" est la résistance interne du générateur).

 

Si on retient 12 volts pour E, et 25 milliohms pour r, alors P_MAX ressort à 1440 watts de puissance électrique fournie au démarreur.

Comme le démarreur est un moteur électrique qui plafonne à 60%/70% de rendement, on obtiendra 1000 watts mécaniques pour entraîner le mouvement du moteur à combustion interne, ce qui est un minimum. (sans doute suffisant pour un moteur à essence commun, mais vraiment limite avec un Diesel même de faible cylindrée).

 

Pour le reste on exprime les capacités de la batterie en ampère et ampère/heure

Il est assez courant de confondre les ampère/heure avec les ampère*heure.

Manque de bol, cette confusion signe assez certainement le trolleur qui ne sait pas vraiment de quoi il parle...

 

L'ampère est une unité de débit de charge électrique: 1 ampère = 1 coulomb/seconde (ou 3600 coulombs/heure), donc parler d'ampère/heure, c'est parler de coulomb/heure², ce qui n'a aucun sens à moins qu'il se trouve une inductance qui subirait cette "accélération de charge" pour en faire une tension...

 

plutôt qu'en watt.

Mieux vaut parler en watt qu'en une unité qui n'a aucun sens...

Et quand bien même aurais-tu parlé d'ampère*heure, que tu parlerais d'énergie (après multiplication par 12 volts), ce qui relève bien de la notion de capacité (dans le sens de contenance d'énergie).

 

Encore faut-il que ton réservoir d'énergie soit capable de la délivrer rapidement, c'est à dire de se vider rapidement, c'est à dire avec une certaine puissance...

Et la résistance interne est justement la mesure de la taille (la section) de la vanne qui permet à ce réservoir de se vider: plus grande est la résistance interne, plus faible est la section de la vanne qui permettra de vider ce réservoir d'énergie...

 

Les watts c'est pour tes bougies, les ampoules etc...

Et pas pour le démarreur ?

Étonnant !!

 

ex 4 bougies consomment 60A x 12V = 720W, tes bougies ont une puissance de 720W comme le chauffage domestique.

Mes bougies n'ont pas une puissance, elles appellent cette puissance électrique qu'elles convertissent en puissance thermique (avec un rendement de 100%).

Branche mes bougies sur 24 volts et elles appelleront une puissance quadruple.

 

Mais si ta batterie fait 12V 70Ah et 640A alors en watt: 70x12=840w

Si tu multiplies tes "70 Ah" par "12 V", tu obtiens "840 VAh", c'est à dire "840 Wh" qui est une énergie !!!

Mais certainement pas "840 W" !!

Confusion encore (tout à fait commune) entre énergie et puissance...

 

640x12=7680w et toi avec ton calcul avec la résistance interne tu trouves 4000w <...> chercher l'erreur...

 

L'erreur, tout à fait commune (je l'ai déjà dit ?;-)), est chez toi !!

 

Parce qu'il fera chaud le jour où une batterie de voiture arrivera à maintenir une tension de 12 volts à ses bornes quand elle débite 640 ampères !!!

 

Tu n'as donc simplement rien compris au modèle de Thévenin et à la notion de résistance interne:

 

Si la résistance interne vaut 9,52 milliohms, alors son courant de court-circuit vaut E/r, soit 12,33/0,00952 = 1295 ampères.

 

Et la puissance électrique maximale que la batterie pourra fournir est obtenue pour l'exacte moitié de cette valeur de courant de court-circuit: 1295/2=648 ampères, valeur pour laquelle la tension aux bornes de la batterie est elle-aussi divisée par deux: 12,33/2 = 6,17 volts.

On obtient finalement P_MAX=6,17x648=3992 watts arrondis à 4000 watts.

 

et tu me dis que c'est largement suffisant alors qu'au démarrage il faut que la batterie débite 640A ou 7680W.

 

Il ne faut pas...

Au démarrage, le démarreur appelle le courant (et donc la puissance électrique) qui lui est nécessaire, c'est à dire environ 100 à 250 ampères pour environ 1000 à 2000 watts. C'est encore une erreur tout à fait commune de croire que si la source peut débiter 640 ampères alors le récepteur va forcer les appeler.

 

Tu peux vider par terre une bouteille de 1,5 litre de Coca-Cola® en 2 secondes, ça n'est pas pour ça que lorsque tu la vides dans ta gorge, tu dois forcément absorber ce Coca-Cola® aussi rapidement : le courant dépend du point de fonctionnent du montage "batterie+démarreur", donc aussi du démarreur qui ne saurait que faire de 640 ampères...

 

Voilà...

J'espère que ce tuto (qui a sans doute le défaut de sa trop grande simplicité) aura au moins été l'occasion de dissiper une certaine confusion chez les vils trolleurs (et les autres aussi;-))

[Invité §vid457dR]

Bon on continue...

 

Les tensions d'une batterie:

- tension nominale

- tension de repos

- tension de service

- tension de décharge admissible

 

Ce qui nous intéresse c'est la tension de repos ou tension à vide, qui n'est pas de tout repos sauf si on débranche la batterie car maintenant

avec l'électronique une voiture qui dort dans le garage consomme quelques milliampères voir plus...

 

La tension de repos se met au point seulement quelques heures après la décharge ou la recharge , or il se trouve aussi QUE:

LA RESISTANCE INTERNE AUGMENTE PENDANT LA DECHARGE et diminue pendant la charge donc après avoir mis

ton préchauffage tu as augmenté la résistance interne et tu as pris comme référence une tension qui n'est pas la tension à vide donc comme

je te l'ai déjà dit tu as TOUT FAUX !!! et de 3 !

 

Je fais une pause je sais plus ce que je voulais dire d'autre... Un peu de lecture en attendant...

https://prof.hti.bfh.ch/filead [...] tiques.pdf

[ceyal]

forcément

énergie consommée = puissance instantanée x durée pendant laquelle la puissance est appelée

 

Si le même démarreur d'une puissance donnée quelconque tourne 6 secondes, il pompe 2 fois plus d'énergie que s'il tourne 3 secondes ... c'est intuitif ...

 

J'ai besoin de wikipedia pour mettre Vidade en face des aneries qu'il écrit à longueur de temps en mélangeant tout genre

- "puissance et energie c'est la même chose , tu veux la définition" ce qui est archi faux

- "il faut que la batterie débite 640A ou 7680W, chercher l'erreur..." ce qui est strictement impossible ... car un démarreur ... fait environ 2000 w pour une voiture diesel et 1000w dans une voiture essence soit 4 à 8 fois moins ... car il confond courant d'appel (très très inférieur à la seconde) et de maintien avec évidemment à la clé des calculs archi faux

[erz3kyel]

Salut ceyal,vidade ainsi que mister lightning^^ (je veux pas polluer le sujet)

Un trés bon match que vous nous proposez ici ,mais y'a juste un bémol je trouve.....

Le sujet est nommé "tuto"

Au départ l'instigateur propose aux rookies une solution sencé étre simple pour pouvoir vérifier leur batteries.

Vous ne pensez pas vous étes plongé un peu trop loin dans les maths?

Soyons raisonnable^^Personne ne va soulever son capot en trainant sa calculette et son multi....

Visiblement ceyal tu semble avoir un petit challenge à prouver en raison de ton autre topic avec vidade,c'est respectable parcequ'en plus c'est toujours sur un bon fond.

Vidade lui veut en découdre avec lightning qui est vraiment autain parcequ'il est calé sur certain sujet.C'est respectable parceque c'est royalement emmerdant d'avoir à faire à quelqu'un qui te saute à la gorge tout le temps.

Lightning lui ben il à crée ce sujet pour rendre service donc c'est respectable aussi.

 

Pourquoi ne pas l'avoir expliqué de maniére simple et claire comme ceci :

ça devrait métre tout le monde d'accord.

En tout cas chapeau à vous 3 quand méme,Si quelqu'un à envi d'expliquer précisement pour completer le sujet comment on se sert d'un pése acide...Ben qu'il se lache^^Pour ma part c'est la seule chose que je n'ai pas encore faite.

 

 

11,4v très déchargée (probablement foutu, si la batterie ne se maintient pas en tension après recharge) 12v mal chargée (batterie à recharger d'urgence) 13,8v charge maxi (arrêt de charge large sécurité) 14,4v charge maxi (c'est la tension de charge permanente sur une voiture) au delà de 14,4v début de création de gaz - danger(Et je m'en suis déja fait péter à la tronche..)   Une simple mesure tension (la mesure doit se faire 1 heure après la recharge). pas besoin de faire débiter la batterie pour mesurer comme les CdNi   Ne pas oublier qu'une batterie au plomb se charge en principe à TENSION constante. Ainsi, il est possible de charger en appliquant 14.4V, quand la batterie est chargée le courant s'annule donc pas de surcharge. Par contre si charge à courant constant il faut arrêter la charge à 14.4V ------impérativement-------.   Ce texte n'est pas de moi(c'est 2 heures du mat,je repassais juste par ici^^)Mais je l'ai trouvé tellement clair donc:   Explications détaillées Surcharge Une recharge longue se traduit, même à un courant faible, par une corrosion sur les plaquettes de l'électrode positive. Cet effet réduit la vie de l'accumulateur. Si l'on charge la batterie à l'aide d'un courant d'intensité trop élevée, on aura une production excessive de gaz et évaporation importante d'eau. Une recharge régulière à l'aide d'un courant d'intensité (trop) forte a pour résultat une usure accélérée des plaquettes de l'accumulateur. L'auto-décharge   On crois en général que lorsqu'une batterie est au repos, c'est-à-dire déconnectée de toute charge donc, qu'il y a absence totale de réactions chimiques internes. Hélas, il existe, de par la présence inévitable d'impuretés à l'intérieur de la batterie, des boucles de courants. Dans le cas d'une batterie relativement neuve, l'auto-décharge est considérée comme étant faible mais n'en reste pas moins toujours de quelques dixièmes de pour cent (par jour!). Il y a, en raison des réactions électrochimiques entre le bioxyde de plomb (PbOz) de l'électrode positive et le plomb de l'électrode négative, une auto-décharge additionnelle. Il s'agit en fait ici d'une sorte de corrosion, minimale si tant est que la batterie soit bien chargée, mais aux conséquences néfastes dans le cas d'une batterie mal entretenue. Il est même possible que l'état de l'accumulateur devienne si délabré (décharge complète), qu'il en devient impossible de rendre à l'accumulateur une charge durable. Le suffate de plomb (PbSO4), produit lors de la décharge, change de structure. On aura apparition de cristaux de sulfate relativement grands qui bouchent les " trous " dans les plaquettes constituant les électrodes. Cette " sulfatation " se traduit par une perte de capacité permanante. Si l'on essaie de recharger une batterie sulfatée il nait des petits " ponts " conducteurs (court-circuits!) qu'il est impossible de faire disparaître. La seule solution consiste alors à acheter une nouvelle batterie.

Courant et tension de recharge Dans le cas d'un accumulateur au plomb, la tension de cellule reflète la condition de la batterie (son état de charge donc). La tension de cellule nominale est de 2 V. Si l'on effectue des mesures très précises, on constate que la tension de cellule réelle ne possède presque jamais cette valeur nominale. Pourquoi ?   Une batterie rechargée partiellement voire rechargée à moitié possède, au repos, une tension de cellule de 1,9 à 2 V. Un accumulateur chargé à 100% possède lui une tension de cellule de 2,05 à 2,1V. Du fait que lors de la recharge la tension de cellule monte légèrement il faudra donc faire appel à une tension de recharge qui elle, est aussi, légèrement plus élevée, En général on considère qu'une batterie est " regonflée à bloc " si la tension de cellule est montée, lors du processus de recharge, à une valeur de 2,2 à 2,3 V (tension aux bornes de 13,2 à 13,8 V pour une batterie de 12 V). Si la tension de cellule monte à une valeur de 2,35 à 2,4 V on aura début de production de gaz; il est donc instamment recommandé de prendre cette valeur comme limite supérieure. Le maximum absolu de la valeur de la tension de cellule est de 2,65 V, cette valeur se trouvant largement à l'intérieur de la zone à hauts risques!     Durée de recharge La règle approximative concernant la recharge d'une batterie est qu'il faut "mettre" dans la batterie 1,1 à 1,2 fois le nombre d'ampère-heures ayant été "extrait" du dit accumulateur. Une batterie de 10 Ah sera donc "pleine" après une recharge de 12 heures à l'aide d'un courant de 1 A (ou de 24 heures avec un courant de 500 mA). La supposition de départ est que la batterie était totalement "épuisée" avant la recharge, situation que l'on ne rencontre qu'exceptionnellement (heureusement d'ailleurs).     Type de recharge Il existe trois techniques de recharge d'une batterie: mode normal, mode rapide et mode de maintien de charge. Le premier, mode normal, est le plus courant et utilisé pour remettre en état une batterie déchargée partiellement ou complètement. On fait dans ce cas-là appel à un courant de recharge dont l'intensité est de 1/lOème ou de 1/20ème de la capacité de l'accumulateur. Dès que l'on aura production de gaz, il faudra arrêter le processus, soit encore diminuer le courant de recharge.   Dans le cas d'une recharge rapide on fait appel à un courant de recharge dont l'intensité est de 3 à 5 fois supérieure à celle adoptée lors d'une recharge " normale ". La durée de recharge sera donc proportionnellement plus courte. Lors d'une recharge rapide il faudra surveiller de très près l'état de la batterie : le risque d'une surcharge est immanent au procédé ! Il est recommandé, pour éviter de réduire très sensiblement la durée de vie de la batterie, de réserver une recharge rapide aux situations exceptionnelles. Le mode de maintien de charge est encore une situation très particulière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette technique de charge ne sert pas à la recharge d'un accumulateur (partiellement ou complètement) déchargé mais à maintenir une batterie " pleine " dans cet état idéal tout en compensant les effets de l'auto-décharge évoquée plus haut. La tension de recharge maximale est ici de 2,2 V par cellule (13,2 V pour une batterie de 12 V) et le courant de charge se limite a 1/1 000ème voire à 1/2000 ème de la capacité nominale de l'accumulateur.     L'idéal Le chargeur optimal est un générateur de courant constant au début puis progressivement générateur de tension contante avec arrêt à 13,8v. - Avec courant de charge limité en cas de batterie trop déchargée. - Charge courant constant (au début). - Courant décroissant à l'approche de la tension de charge finale 13,8v. (passage à tension constante).   Il nous faut donc un chargeur qui ne soit pas uniquement une " simple "source de courant (mode normal des chargeurs du marcher) mais qui, de plus, surveille constamment l'état de la batterie et adapte automatiquement ses activités en fonction de l'état du moment de la batterie. La quasi-totalité des chargeurs disponibles dans le commerce n'est pas dotée de cette " intelligence " et ne convient donc pas pour un mode de recharge permanente. Pour cela voir le kit ici.

Choix de la tension d'arrêt Quelle est en fait la valeur de tension optimale à définir comme limite ? Nous en avons parlé déjà, sans donner cependant de valeur précise. Nous savons maintenant que dans le cas d'une tension de batterie de 14,1 à 14,4 V (2,35 à 2,4 V par cellule) on a début de production de gaz. Pour un processus de recharge continue cette valeur est donc trop élevée. La totalité des fabricants de batteries s'accorde sur un point : le domaine de tensions " sûr " se situe entre 13,2 et 13,8V. Toute valeur de tension comprise entre ces valeurs n'entraîne pas de risque d'usure prématurée de la batterie. Il nous semble donc tout à fait raisonnable de choisir une valeur moyenne dans ce domaine et de régler P1 à une tension de sortie de 13,5 V. La marge par rapport au domaine " dangereux " est suffisamment grande et les expériences pratiques faites à cette valeur sont très concluantes.

[autodoum]

on peut rigoler tant et plus, et argumenter tant qu'on veut, mais puissance et énergie, ce n'est pas pareil.

[ceyal]

 

Sauf que ce que tu appelles avec mauvaise foi et force procès d'intention le Waziristan c'est le Royaume Uni, un très honorable pays de l'Union Européenne

Les catalyseurs y sont nettement moins cher qu'en France ... c'est un fait

Mais si tu veux faire mine d'acheter des produits sérieux Français en engraissant en pure perte le Hollandais Bosal qui se porte déjà très bien avec des produits globalement très médiocres, libre à toi ... avec de la chance : la TVA sera sans doute perçue en France

 

Y'a pas pire sourd que celui qui ne veux pas entendre le cours de physique de Collège/ lycée = cours de CAP d'avant 1939

la puissance = energie par seconde, par seconde, par seconde, par seconde

le hic c'est que dans ton magnifique exemple,

car cet exemple est très représentatif, le courant d'appel ne dure pas 1 seconde mais 0,2 secondes (en gros 0,1 seconde à 500A et 0,1 seconde à 250A) et qu'en conséquence il ne faut pas faire les calculs sur ce courant d'appel comme tu le fais mais sur le courant moyen ... d'ailleurs le seul qu'on puisse valablement mesurer avec un multimètre ordinaire (au travers de la tension liée à ce courant)

Bon les débats courtois ça va , mais la mauvaise foi et les procès d'intention : basta ya

D'autant qu'une pince ampèremétrique DC ça vaut 30€ (pince du waziristan évidemment ... car une pince Européenne c'est beaucoup beaucoup plus cher) , que j'en ai une et que donc je n'ai pas besoin d'une autre méthode pour apprécier la capacité de la batterie à activer un démarreur ... m'enfin pour ceux qui voulaient utiliser la méthode de Lihghtning076, un conseil : ne tenez vraiment pas compte des élucubrations de Vidade qui confond tout et mélange tout

Bye

[ceyal]

 

Donc tu achètes des batteries de base du warizistan ... comme n'importe quel quidam sans le sou ... chez Leclerc

Tu n'achètes donc pas ... beaucoup plus cher ... des batteries avec un nom ultra premium marqué dessus ...

Tu te rends compte que si c'est moins cher, c'est forcément moins bien :p

Là ... tu tombes dans mon estime :p

Ce qui ne t'empêche pas de dénigrer avec mépris ceux qui comme moi achète des pièces bon marché en UK :p

2 poids , 2 mesures ...

bon sur la pince ampèremétrique : montres nous un peu la photo de l'arrière de cette pince :p ... des fois que ça soit marqué "made in China" :p et qu'on ne rate pas une occasion de rigoler un grand coup :p

condoléances pour ton portefeuille en tout cas sur le coup de la pince :p

"faites ce que je dis " mais surtout ne faites pas ce que je fais" :p

 

Tiens curieusement, maintenant tu te rends compte qu'un démarreur de voiture à essence ça fait environ 1kw, qu'il y a un courant de maintien 2,5 fois inférieur au courant d'appel alors que précédemment tu mélangeais tout et faisais tous les calculs sur la base de le pointe du courant d'appel qui dure largement moins d'une seconde, confondant allègrement courant de maintien et courant d'appel, énergie et puissance :p

 

Par contre tu es encore plein d'illusions en pensant que face à un tel courant de démarreur, la tension batterie reste imperturbable droite dans ses bottes (comme le Juppé de la bonne époque) à 12V ... et pourtant tu as publié une magnifique photo qui montre que lors d'1 appel de courant d'environ 500A sur 1 batterie ... pendant environ 0,1 seconde ... la tension tombe à environ 8V ... oups bien lire 8V et pas 12 ... puis le courant descend à environ 250A pendant environ 0,1seconde avec une tension batterie d'environ 9,7V ... et pendant la phase de maintien, la tension reste tout le temps en dessous des 12V ... plutôt 11V en l'occurence ... oups pas 12V non plus ... pas de bol :p

 

Je ne résiste donc pas à republier ... pour la 3° fois ... TA photo pour que tu voies les erreurs que tu commets

 

Eh oui monsieur Vidade, vous semblez ignorer que quand vous tirez beaucoup de courant d'1 batterie ... la tension de la batterie baisse significativement ... c'est ainsi, c'est ballot mais c'est ainsi, la tension batterie chute beaucoup quand on lui tire beaucoup de courant ... à tel point qu'on considère généralement que tant que la batterie reste > à environ 9,5V pendant la phase de maintien du démarreur, il reste assez d'énergie pour le reste du système (allumage, pompe carburant, pompe injection, etc...) et que donc ... on a une bonne chance de démarrer

 

Et pourtant vous avez bien noté en page 4 qu'avec les phares et le dégivrage, soit environ 30 à 40 ampères de charge, la tension de cette batterie (12,8V à vide) descendait déjà à 11,8V ... alors pensez donc avec une charge d'un démarreur 3 à 4 fois plus importante

 

Donc pas de bol, mais en dépit des légers progrès qu'on peut observer de post en post dans vos écrits , c'est une fois de plus encore raté pour la partie compréhension fine des phénomènes et par conséquence des calculs :p

 

Sic Luc 23.34 "Jésus dit: Père, pardonnez à Vidade car il ne comprend pas ce qu'il écrit " :p