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Volkswagen

Polo 1996 - Eclairage et visibilité réduites le soir


popo2010

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Qu'est-ce que t'appelles connecteur ?

Tu confonds pas avec les bornes, les fils quoi ?

Sois précis sur ce que tu pontes, on est perdu.

 

Oui, Mea Culpa, j'ai fait dans la précipitation. Je viens de reprendre mon message pour corriger en "bornes".

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Bonsoir Bob Bimon,

 

Je pense qu'il y aurait une différence de modèles entre le commutateur et son connecteur que vous avez utilisé pour me donner les indications de tests par rapport au modèle sur ma Polo pour les raisons suivantes :

 

- Le connecteur branché sur le commutateur de ma Polo contient 15 bornes numérotées de 1 à 15 (donc pas de borne numérotée 56)

 

- Concernant le test demandé consistant à mesurer la tension entre un fil blanc/noir (borne 56) et la masse : le connecteur du commutateur de mon véhicule contient 2 fils blanc/noir : un de petite section sur la borne numérotée 14 et un de plus grande section sur la borne numérotée 2

 

- Concernant le test demandé de faire un pont entre le gros fil noir/jaune (borne numérotée 5 sur ma Polo) et le fil blanc/noir : je pense que si vous m'avez demandé de faire le test, c'est que ces 2 fils sont tous les deux non reliés à la masse (l'un serait l'entrée vers le commutateur et l'autre la sortie vers le Comodo) et que l'on essaye de voir si en les pontant, l'intensité lumineuse augmente. Comme la description que vous m'avez donnée ne collerait pas avec le connecteur de ma Polo, je n'ai donc pas réalisé ce pont bêtement et testé avec le multimètre les 2 tensions respectives entre le gros fil noir/jaune et les 2 fils blanc/noir de mon connecteur. J'ai obtenu à deux fois 0V. Cela corrobore encore que mon connecteur ne doit pas coïncider avec celui que vous avez en tête.

 

Je ne sais pas si ça vous aide, mais mon commutateur est de marque SEAT avec la référence 6N1 941 531 N. Merci.

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Supposons que ça ne soit pas le même commutateur possible; du moins une différence entre Seat et VW.

Car VW utilise des codes de fonctions qui permettent de les identifier :

- 56 = éclarairage route/codes

- X = contact X (accessoires + phares)

Mais les couleurs en revanche sont sans équivoque, puisque tu as une Polo, donc câblage VW :

- noir /jaune = contact X (12V)

- noir/blanche = codes / route

 

Tu as fait la mesure de tension phares ou codes allumés ?

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Bob Bimon, chrysler00 : oui, j'ai bien fait la mesure dans les conditions indiquées : contact mis sans démarrer, phares allumés. Mon soucis est qu'il y a 2 fils blanc/noir et non pas un seul (l'un de petite section et l'autre de plus grande section). Je mesure la tension entre les petits cylindres métalliques cachant la jonction des fils en question avec le dos du connecteur, i.e., du côté encerclé en rouge dans la photo ci-dessous.

 

Est-ce que ma procédure est bonne ? Si oui, alors je confirme : les pontages respectifs entre les 2 bornes correspondant aux 2 fils noir/blanc et la borne correspondant au gros fil noir/jaune, n'aboutissent pas à une augmentation de la luminosité délivrée par les phares. Mon pontage consiste à relier par un câble électrique les petits cyclindres dont je parle plus haut.

 

Commutateur 3.jpg

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C'est pour ça que je préfèrerais que tu fasses une mesure de tension de chacun des fils noir/jaune, puis blanc/noir, par rapport à la masse (donc le fil marron dans le connecteur, ou n'importe où sur le chassis).

Je préfère cette méthode que celle du pontage, parfois trop hasardeuse.

A faire contact mis et phares allumés bien sûr.

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Ma démarche consiste à localiser le défaut de chute de tension en un point précis du circuit, étape par étape, dont celle du commutateur.

 

Pour les numéros de broche, je confirme que N°2 =56 = blanc/noir et N°5 = X = noir/jaune, tu as tout juste.

A première lecture, mais à confirmer au voltmètre, il semblerait que finalement la commande d'éclairage soit OK.

Il va donc rester à soupçonner.... la planche à fusibles, car le fil blanc/noir y va, puis repart au commodo, puis revient.

 

Voici le cheminement précis :

- contact X (noir/jaune) => broche 56 (N°2, fil noir/blanc) dans le commutateur

- fil noir/blanc => connecteur R, broche 9 de la planche à fusibles

- le courant circule ensuite à travers la planche, entre le connecteur R, broche 9, et le connecteur J, broche 2.

- connecteur J, broche 2 de la planche à fusibles => fil noir/blanc, contact 56 (N°3 sur connecteur 5 broches) sur le commodo de phares.

 

La panne ne peut aller plus loin, car ensuite on distingue les codes des feux de route par 2 chemins de fils indépendants après le commodo, et on ne peut avoir une double panne.

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OK, je vais essayer de faire ça samedi prochain à la lumière du jour : il faudrait au préalable que je prolonge par un câble une des bornes du multimètre (ses fils sont trop courts) et que je me fasse assister par une autre personne (elle ne le sait pas encore, mais impatiente qu'elle est, ma femme va adorer :D ).

 

Pour être certain que c'est bien le commutateur qui fait défaut, le top serait que je puisse me rappeler de quelqu'un dans mon cercle de connaissances qui possède une Polo avec le même modèle et que je teste son commutateur sur ma Polo.

 

Merci encore pour la super patience dont vous avez fait preuve avec moi.

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Pour ta gouverne, le fil marron (fil sur la broche N°9) est à la masse, tu peux y mettre le fil noir de ton voltmètre dessus, sans besoin de rallonge.

 

En faisant les mesures que je viens de te lister en détail, tu sauras définitivement si le commutateur est en défaut ou pas.

 

Après si il est OK, faudra aller fouiner dans la planche à fusibles, mais d'abord je t'enverrai voir derrière le connecteur du commodo, car moins délicat, toujours une mesure de tension dans les mêmes conditions, pour bien cerner la chute de tension que l'on traque.

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Bonjour à tous,

 

1/ Voici les mesures que j'ai prises, contact mis sur un cran sans démarrer (voyants batterie & Co allumés sur le tableau de bord), phares allumés. Les mesures au niveau du commutateur et du commodo ont été prises par rapport à la masse représentée par le fil marron du connecteur du commutateur, avec dans la colonne de droite, ce que l'on perd à chaque étape :

 

mesures_tensions4.jpg

 

J'ai fait aussi le même exercice moteur tournant (mesures disponibles à la demande), et les pertes de voltage sont sensiblement équivalentes étapes par étape.

 

 

2/ Ce que j'en tire comme enseignements :

- à chaque passage par un élément de cette chaîne électrique, l'élément en question me "taxe" quelques 1/10ièmes de volts. La somme de ces taxes conduit à la baisse de ~2V entre la tension batterie et celle au niveau de l'ampoule ==> pas d'élément qui sort du lot

- Très peu de perte (-0,29 V) entre le fil noir/blanc du commutateur et le fil noir/blanc du commodo ==> le chemin entre le commutateur et le commodo serait donc hors de cause, y compris la traversée de la planche à fusibles qui m'a été décrite par Bob Bimon

 

 

3/ Eléments qui me "chagrinent" :

- A l'entrée du commutateur (fil noir/jaune) on a déjà perdu 0,7V par rapport à la tension batterie. Quand je passe le commutateur à la position 0, il n'y pas cette perte. Je n'arrive pas trop à la digérer, car je me dis que quelque soit l'état de marche ou d'arrêt d'un appareil donné, l'entrée vers cet appareil devrait être la même ; c'est uniquement la sortie de cet appareil qui pourrait être différente quand il est en marche. Mais lors de l'un de vos posts Bob Bimon, je pense que vous disiez que cette différence était normale

- Les mesures ci-haut s'appuient pour la plupart sur la masse représentée par le fil marron du commutateur. J'ai voulu donc vérifier que ce point était réel et OK sur ma Polo ; j'ai donc mesuré la tension entre ce fil marron et la borne (-) de la batterie. Je ne sais pas si le multimètre permet de faire cela sans soucis mais voici les résultat obtenus avec une rallonge sur la borne rouge du multimètre qui va vers le (-) de la batterie et qui m'ont étonné et que je ne comprends pas : 0,147V contact mis et moteur arrêté, 0,3V moteur en marche. Entre ce même fil marron du commutateur et des écrous du moteur : 0V. Entre ces mêmes écrous et le (-) batterie : 0V

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EN effet, le fil marron du commutateur n'est pas rigoureusement au même potentiel que le - batterie, du fait de la répartition des courants de retour. D'où cette disparité de 0.3V, mais c'est du bruit par rapport à ton déficit global qui est de près de 2 volts...

 

Est_tu certain que les écrous en question du moteur sont bien à la masse (pas de peinture, pas de rondelle isolante) ? A vérifier avec l'ohmètre entre le - batterie et ces écrous.

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Oui, les écrous en question sont bien à la masse (pas de peinture, pas d'isolant, ...). J'ai cité cet élément pour le point suivant qui m'a semblé bizarre :

- écrous / (-) batterie : mesure à 0V

- écrous / fil marron : mesure à 0V

- normalement les tensions s'additionnent donc entre le fil marron et le (-) batterie, je devrais avoir 0+0=0. Or, le multimètre mesure autre chose

 

OK, je compléterai mon tableau avec la mesure à la sortie du comodo. Je ne connais pas le fil correspondant mais ce n'est pas bien grave puisqu'il ne reste que 4 fils possibles.

 

Merci Bob Bimon.

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Bonjour,

 

1/ Résistance entre la borne (-) de la batterie et les écrous dont j'ai parlé : l'indication de mesure bouge pas mal pour se fixer enfin sur la valeur 0L (ça doit être la valeur l'infini, je pense)

 

2/ Mesures réactualisées avec la sortie du Comodo et dans les mêmes conditions que la veille : j'ai refait l'ensemble des mesures afin de ne pas fausser les comparaisons. En effet, la tension batterie n'est pas la même à tout instant :

 

mesures_tensions5.jpg

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1) donc les écrous en question ne sont pas à la masse, ils sont flottants électriquement, ils ne peuvent servir de référence aux mesures, d'où le 0V "parfait" que tu lis par rapport au - batterie (et d'ailleurs tu trouverais aussi 0V par rapport au + batterie, confirmant le constat).

 

2) De tes mesures nous en déduisons que les 2 commutateurs (éclairage et commodo) sont donc BONS pour le service.

 

Pour les autres mesures, ce qui est encore incomplet (désolé, je n'avais pas suffisamment préparé la procédure, au vu de la dispersion des tensions de masse), c'est la connaissance de la différence de masse entre le fil marron du commutateur, celle du fil marron ampoule (qui est repris sur un point du chassis), et celle du - batterie, puisque 2 mesures parmi 6 ne sont pas référencées par rapport au marron du commutateur.

 

Il me faudrait par conséquent les mesures suivantes, et dans les mêmes conditions identiques que précédemment :

- fil marron commutateur / fil marron ampoule

- fil marron commutateur / - batterie,

en mettant le fil rouge du multimètre sur le fil marron commutateur exclusivement.

et en relevant bien la POLARITE (- ou +) sur le multimètre, c'est important pour la suite.

 

J'essaie de comprendre combien il y a de postes de pertes :

- batterie -> noir/jaune entrée commutateur

- commodo -> fil jaune ampoule

- ou les retours de masse.

 

Ps ! Je réalise qu'on n'a pas mesuré la chute de tension dans le contacteur de neiman, entre le fil rouge (12V batterie direct) et le fil noir/jaune qui va au commutateur d'éclairage.

=> à faire aussi dans la foulée ! Il peut y avoir une perte aussi dedans !

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1) Bravo, bien vu : la mesure au voltmètre de la tension entre ces mêmes écrous et le (+) batterie donne également 0V

 

2) Voici le résultat des mesures demandées, toujours dans les mêmes conditions (contact mis sans démarrer, phares allumés)

 

mesures_tensions6.jpg

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OK.

- On en déduit un contacteur de neiman OK, très faible chute de tension.

- Les erreurs de mesures induites par l'usage de différents points de masse sont au pire des cas de 0,2V, ce qui est quasiment négligeable, donc toutes les masses sont OK

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En tout cas, on semble loin de tes pertes initiales annoncées dans ton premier post : 10,4V aux bornes de l'ampoule alors que la tension batterie est de 14,4V moteur tournant.

On avait alors 4V de pertes en ligne.

Maintenant, on a 1,8V = 12,4V - 10,6V moteur coupé. Au 1er ordre, l'écart moteur coupé/moteur allumé doit rester semblable.

Donc je pense que 1,8V de chute en ligne réparti sur l'ensemble de la chaîne de distribution qui est assez longue, ça reste tolérable.

1,8V x 6A = 11W sur l'ensemble des fils, ça ne fait aucun point chaud. Sur plusieurs mètres de cuivre de 1mm2 de section, la résistivité est telle qu'on perd forcément de la tension.

Donc, à ce stade, rien à redire.

 

A condition que les chutes de tension ne retombent pas à 4V comme dans ton premier post...

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Concernant les 10,4 V mesurés initialement et une fois uniquement aux bornes de l'ampoule, je n'étais plus jamais tombé dessus : tout au long des mesures effectuées, à chaque fois que je mesure la tension aux bornes de l'ampoule, moteur tournant, c'était ~12,65 V.

 

Il faut avouer par ailleurs, que le véhicule a passé en ma possession 3 fois le contrôle technique sans qu'un souci d'éclairage soit relevé.

 

Je m'oriente maintenant vers les pistes suivantes :

- utiliser systématiquement les feux avant antibrouillard afin d'optimiser l'éclairage

- à la moindre occasion, essayer un commutateur d'une autre Polo sur la mienne et voir si cela change quelque chose

- changer le projecteur gauche : depuis que j'ai acheté la Polo, ce projecteur était dépourvu de cache plastique derrière. Du coup, son intérieur semble plein de poussière pouvant réduire l'efficacité de l'éclairage. Je ne pense pas que je puisse nettoyer l'intérieur du projecteur existant car il est en verre et il n'y a pas d'agraphes maintenant le verre : le verre risquerait de casser si j'essaye de le démonter. En tout cas, si je me décide à acheter un nouveau projecteur, je ferai quand même le test

- envisager des ampoules plus puissantes tout en restant dans la tolérance du véhicule (j'enquêterai sur le net, même s'il semblerait à première vue que c'est interdit et KO pour le contrôle technique)

 

Enfin, je ne peux qu'être très reconnaissant, Bob Bimon, pour toute la patience, l'aide et le suivi réalisés avec dévouement, sans oublier exprspto que je remercie également. Merci beaucoup.

 

J'espère mettre à jour ce post, bientôt, avec la fin de l'histoire.

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Après quelques recherches sur le net, je laisse tomber pour l'alternative des ampoules plus puissantes (non homologuées et interdites, risques sur l'installation électrique en place, ...).

 

Il me restera les 3 premières.

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OK, on est d'accord pour le résultat des essais. Nominal.

En revanche, pour tes 3 pistes, faut laisser tomber :

- les antibrouillards avant sont interdits hors brouillards (ne pas confondre avec les phares de jour, moins puissants);

- inutile de changer le commutateur, les résultats ont démontré qu'il était excellent !

- pour ton projecteur, c'est rapé, c'est pas réparable le revêtement, il s'agit d'un dépôt d'aluminium très fin par flash vapeur; dès qu'il est piqué par l'humidité, il perd son reflet; faut changer le projecteur.

 

Désolé, je ne vois que le remplacement du projecteur.

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Bonjour à tous, bonne année 2013 et meilleurs voeux, surtout la santé, la base de tout,

 

J'ai donc réceptionné hier le nouveau projecteur (je l'ai acheté sur un autre lien que ceux que vous m'avez indiqués Bob Bimon car ma Polo est de type Classic ou Flight avec un modèle de projecteur équivalent à ceux des VW Caddy et différent des autres Polo). Je l'ai monté aujourd'hui et testerai ce soir si cela améliore vraiment la visibilité.

 

Seulement voilà, j'ai besoin encore de votre aide suite à un souci lors du montage, avant de vous raconter l'issue. Dans le nouveau projecteur reçu, il y un seul endroit de différent par rapport à l'ancien projecteur : C'est celui encadré par les rectangles rouges (nouveau projecteur à gauche de la photo, l'ancien à droite)

 

connecteur Phare.jpg

 

Le connecteur qui vient se loger dans cet emplacement de l'ancien projecteur est sur la photo ci-dessous : son embout blanc est fixé sur le projecteur dans une autre pièce blanche (visible sur la photo ci-dessus au fond du trou sur l'ancien projecteur) :

 

connecteur_phare_pb.jpg

 

Le souci est que depuis que j'ai remplacé le projecteur sans brancher ce connecteur, tous les feux fonctionnent à part le feu de stop gauche (donc du même côté que le projecteur remplacé) :

- j'ai changé l'ampoule mais rien n'y fait

- pour le fusible, il est indiqué dans la RTA comme étant un fusible de feux de stop tout court, sachant que le stop droit fonctionne. je me dis donc que ce n'est pas le fusible

 

Donc je ne sais pas si ce connecteur peut influer vraiment sur le feu de stop arrière ou alors c'est un autre souci qui s'est créé par malchance sachant que la semaine dernière, il fonctionnait.

 

Merci encore pour votre aide.

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1/ Désolé, fausse alerte concernant le feu de stop gauche : c'était l'ampoule qui a dû se griller sur la semaine passée et qui m'a donné quelques sueurs froides pour mon changement de projecteur. L'ampoule de rechange que j'ai testée ne fonctionnait pas non plus et quand j'ai échangé l'ampoule gauche par celle de droite, le feu de stop gauche fonctionnait à nouveau. J'ai donc acheté une nouvelle ampoule et tout est rentré dans l'ordre pour les feux de stop.

 

Pour l'embout blanc, comme il est en plastique, je me dis que son emplacement dans le projecteur serait uniquement pour qu'il soit fixé et qu'il ne se balade pas à droite et à gauche. Ca serait donc pas si grave que ça. Si quelqu'un a la possibilité de le me confirmer, ça me rassurerait. Pour l'instant, je ne vois aucune régression dans le fonctionnement du véhicule.

 

 

2/ Ce soir, petite balade dans une route sombre pour mesurer la différence d'éclairage grâce au nouveau projecteur.

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C'est vraiment débile que VW ait changer d'embout de commande de site des projecteurs dans une même série :(

 

Ca risque de jouer sur l'angle de site, et la stabilité du projecteur avec les cahots.

La partie côté projecteur n'est pas déclipsable ? Tu peux pas les interchanger ?

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J'ai essayé avec un tournevis du côté du nouveau projecteur monté, mais ça résiste bien. Je n'ai donc pas insisté plus que ça, pour l'instant. La luminosité ambiante de la journée n'aide pas, mais j'ai l'impression qu'il est moulé dedans. Malheureusement, je suis obligé de reporter à samedi prochain pour voir de plus près. Je serai peut être même obligé de démonter le nouveau projecteur pour revérifier cette histoire.

 

Pour l'ancien projecteur, il n'y a rien à démonter : il y a juste un trou dans lequel l'embout blanc se loge. Il est alors fixé par une pièce blanche au fond du trou, matérialisée par une sorte de rail dans lequel la boule au bout de l'embout blanc vient se bloquer.

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En outre, sur le nouveau projecteur, il n'y pas de trou menant jusqu'à l'intérieur du projecteur (le fond du trou est complètement fermé). Je me dis donc qu'il fallait peut être trouer le plastique au fond pour accéder au final au même rail, et que le projecteur est livré ainsi afin qu'il n'y ait pas de possière qui rentre à l'intérieur.

 

Le projecteur étant de marque Valeo, je vais voir s'il y a un service consommateur Valeo à qui je pourrai poser la question.

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Merci Bob Bimon,

 

Pour moi (cf. mon dernier post avant celui-là), le moteur de site n'aura aucun effet même collé car pour l'instant, son embout est confiné dans un trou complètement fermé donc ne peut agir sur quoique ce soit. A mon avis :

1/ soit il y a une partie que je pourrai décoller pour accéder au rail qui me permettra de bloquer l'embout

2/ soit il faudrait que je perce le fond du trou afin que l'embout du moteur de site pénètre dedans et puisse retrouver le rail au fond du projecteur

 

Samedi prochain, je pense commencer par la deuxième action (percer le fond et explorer ce qu'il y a en dessous).

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