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Mécanique / Électronique

Universel : Nettoyer un arbre à cames sale sans déposer la culasse ?


Invité §kur174iN

Messages recommandés

Invité §kur174iN

Bonjour à tous,

 

Ce message a une visée universelle : peu importe le moteur, le carburant employé.

 

Véhicule concerné par le cas de figure : R19 phase II - moteur essence Energy à injection monopoint et catalyseur (E7J - 1390 cm3) - type Mines B53A05.

Année de construction : 1993.

Kilométrage atteint : 307000 km - voiture équipée au GPL depuis 1995.

Particularités : Elle n'a pas roulé depuis 9 mois.

Découverte de fins dépôts squatteurs dans le mécanisme des culbuteurs. Quelle dangerosité, quel moyen de nettoyage, sans pour autant devoir séparer la culasse du reste du moteur.

 

 

Synthèse du message :

Première opération visée : Vidange de l'huile moteur, pour remplacement du joint de carter d'huile (bien fuyard),

Deuxième opération conjointe : Réglage des jeux des soupapes,

Troisième opération envisagée : Nettoyage de résidus d'huile avec un produit adéquat, avant dépose du carter.

Et questions sur l'utilité, l'absence de risques et la faisabilité de cette 3ème opération.

 

 

Bonjour à tous,

 

En ce moment, je fais le réglage des jeux au soupapes sur quelques unes de mes voitures.

Dont une R19. Lorsque j'ai retiré le cache-culbuteurs, j'ai trouvé des dépôts fins, brunâtres et gélatineux un peu partout le long de l'arbre à cames, et sur le cache-culbuteurs. Ils se retirent facilement si un papier vient dessus. Mais il y a beaucoup de recoins.

 

A noter que ce n'est pas des boues noires ("black sludge", en anglais). Je vidange tout les 10000 km environ, avec de l'huile minérale Total Activa 5000, 15W40.

 

Par ailleurs, mon liquide de refroidissement est super-clean, pas de dépôts dans le vase, pas de coloration rouille de celui-ci.

 

Si le cache-culbuteur a été nettoyé à l'essence, le mécanisme de l'arbre à cames est assez sale je trouve.

De plus, il y a des zones de rétention d'huile entre les circonvolutions de cette pièce de fonderie.

L'aluminium présente une légère coloration jaunâtre-brunâtre, elle m'apparaît bonne.

Je vous laisse juger :

DSC03907.jpg

A droite du bouchon de remplissage, on distingue des trainées sombres et adhérentes :

DSC03912.jpg

Mais si le cache-culbuteurs a été nettoyé à l'essence, que faut t'il faire en pareil cas ? Ici, les cylindres 4 et 3 :

DSC03914.jpg

Et ici, à la verticale des cylindres 2 et 1 :

DSC03915.jpg

Mais des photos piochées sur le net font apparaître des intérieurs de culbuteurs presque blancs.

Ici, repris d'un forum - Pon, zé tdu Merzédece 220 CDi... :

 

http://i32.servimg.com/u/f32/14/92/56/64/100_0811.jpg

 

Aussi, je me demandais si je pouvais risquer d'introduire un "solvant de nettoyage" côté culbuteurs, pour récupérer ce "solvant" dans le carter d'huile / bac de vidange, sans mettre en péril le joint de culasse, que je souhaiterai garder encore quelques temps.

 

La dilution du solvant résiduel me semble acceptable en termes de concentration, plus de 3,5 litres d'huile sont employés dans l'Energy 1,4 litre. A la condition expresse qu'il n'y ai pas de "flaque" de rétention du mélange "saloperies brûnatres + solvant + rincette d'huile neuve"; entre :

- les puits dans la culasse, destinés à faire descendre l'huile vers le carter,

- et le carter.

 

La solution, ce serait aussi d'employer juste de l'huile moteur, neuve.

 

Voilà mes questions :

- Est-ce du chipotage, avec un risque de faire pire que mieux, ou cela a t'il une utilité au sens mécanique du terme : retrait de polluants qui squattent là, ici... pour le moment !

Car là où ces merdouilles sont, le film d'huile ne me semble pas des plus efficaces ? :??:

 

- Quelqu'un a t'il déjà tenté pareil nettoyage, culasse montée et fonctionnelle ?

 

- Faut t'il passer outre, et ne nettoyer la culasse qu'à la dépose de celle-ci ?

 

 

Si cette démarche vous semble fondée, quel solvant employer ?

- Huile neuve, avec pinceau et brosse à dents ?

- Essence C, F ou essence de térébenthine ?

- Essence sans plomb (ça me semble très dangereux !)

 

Le danger aussi, c'est de contaminer la courroie de distribution qui est juste à côté.

D'où l'intérêt de bien protéger les abords, avec un carton... si l'opération vaut le coup bien sûr !

 

Si quelqu'un sait de quoi ces dépôts sont constitués, je prends !

 

A oublier ("ÇC", Ça Craint sweat.gif / "FBI" : Fausse Bonne Idée :o ) ou à faire, tant qu'on y est ? whistle.gif

Merci de vos retours.

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Invité §exp832Oz

Salut.

 

après le nettoyage soigné de cette partie importante du moteur, il faudrait déposer le carter pour nettoyer l'attelage mobile, le fond du carter, la pompe à huile et la crépine.

 

c'est beau un moteur propre!

 

A+

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Invité §eas311JM

Il est pas sale du tout pour 300 000km.

 

Une bonne vidange et c'est reparti.

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1)ne roules plus ton huile est marrone jaune, elle ai cramé!!

 

2)Bon au dessus c'est un moteur au gazoile normal CDI, l'huile reste noir et le gazoille nettoye bien!

 

3) Faut trouvé la côse de l'huile brulait, moi je sais :p

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Invité §eas311JM

Ça prouve surtout que la 15W40 Minérale n'est pas si pourrie que ça pour un moteur atmo pas poussé tel que l'Energy.

 

J'ai vu des moteurs lubrifiés à l'huile de synthèse 5W30 qui étaient pleins de boues.

 

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Une vidange tous les 10000km en 15w40 Total Activa, surtout si ce véhicule a fait de la ville, je trouve que c'est bien trop 10000km.

 

A la vue du moteur, je ne toucherais à rien, ce n'est qu'une formation de vernis dû à des dépôts de cambouis non dilué par l'huile moteur saturée qui est dispersive lorsqu'elle peut encore le faire.

Les vidanges ont été trop éloignées, elles n'aurait pas dû dépasser les 8000km, cette différence de 2000km est très importante.

 

Tu peux continuer en Total Activa 15w40, voir même en 10w40 Shell Helix HX7 cette huile est assez dispersive et nettoyante, c'est ce qu'il te faudrait

---> http://www.shell.fr/home/conte [...] helix_hx7/

 

Ne pas trop en faire c'est ce qu'il y a de mieux !

Pour le joint du cache culbuteur, si il n'est pas trop endommagé, mettre une couche très fine de chaque coté du joint avec de la pâte à joint-bleu Loctite -30°C + 250°C en vente chez feu-vert pour 12 euros, le tube dure bien 5 ans au frigo. Et tu n'auras plus aucune fuite d'huile.

 

Voilà ! Bon courage. amdbs9.gif.a3b324a2e50073ce36af68c47777eed6.gif

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pâte à joint-bleu Loctite -30°C + 250°C

 

 

Pâte bleu pâte de bricoleux, au prix du joint, mieux vaut le remplacer!!

Quand on peut éviter la pâte ce n'est que mieux, surtout que si elle déborde à l'intérieur du bloc, elle vient gentillement colmater la crépine de la pompe à huile!

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Invité §kur174iN

Bonsoir,

 

Je n'avais pas pensé à la "puluche", cela dit je crois qu'avec l'huile minérale ladite nénette va perdre de sa superbe... :D

Beau produit (Français), je ne connaissais pas mais je vais y penser !

 

L'idée est bonne, je crois que je vais faire des lambeaux de coton, non pelucheux.

Passer un coup de brosse à dents enduit d'huile neuve est aussi intéressant à faire pour les recoins, donc ?

 

 

J'ai bien lu la documentation technique Haynes de cette merveilleuse voiture, le démontage de la pompe à huile n'est pas simple, en ce sens qu'il faut déposer et reposer la courroie de distribution, et donc remplacer la pompe à eau au passage; pour accéder à la pompe à huile.

 

Je vais regarder le carnet d'entretien pour déterminer quelle est l'usure de la courroie (âge et kilométrage); sinon tant pis, je conduirais la réfection/contrôle de la pompe à huile à la prochaine vidange, dans 8000 km.

 

Pour ce qui est de la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports JB1, je suis tombé sur l'excellent reportage de R11 et de son frère, j'ai pu voir l'étendue du matériel à posséder.

 

J'ai deux boîtes JB1 d'avance, je pense commander un kit de réfection de la boîte auprès de Renault pour reconditionner une boîte de vitesse complète, conforme à l'indice de rapports d'origine (code JB1 - 025).

 

En effet, j'ai une perte d'huile de boîte au niveau de la fourchette de commande des rapports. Changer le joint spi implique de démonter complètement la boîte. La grande inconnue, c'est l'usage de l'extracteur "à cloche :??: " vraiment spécial de Renault, l'outil BVI.1170; les outils BVI 1007 et BVI 28.01 me semblent plus faciles à copier via les extracteurs à deux griffes Facom.

Quand on met la voiture sur chandelles, on voit des gougouttes d'huile de boîte de promener pas loin de la fourchette...

Pour les boîtes de vitesses JB1 (R19) et BE3/5 (406 et Expert), j'utilise l'huile Extrême Pression de Shell, la SF5288 75W80 API GL4+.

Jamais eu moyen de trouver la fameuse TransElf TRJ/TRX 75W80. pfff.gif.3b67eb8605955bbaca170a9d7c1d1605.gif

 

J'ai cru comprendre qu'il fallait aussi une douille 3/4" Kamion de 50 mm pour défaire un gros, gros écrou.

 

J'ai 3 R19, aussi un tel équipement n'est pas une vue de l'esprit, je pense m'équiper pour faire durer ces voitures le plus possible. Mais la constitution de l'outil BVI.1170 reste un mystère. Je suis en train de m'équiper pour faire des joints de culasse, je veux faire durer ces moteurs.

Et vu le prix de l'huile minérale, j'envisage même de commander un fût d'huile-qui-va-bien de 50 litres, à côté de la tireuse à bières :p .

Pas confondre, pas confondre ! ange.gif.bf52a90daf75a6a293379a8d301b8e4f.gif Je vais tenter la Shell Helix HX7 en 10W40.

 

Bien à vous et merci pour la confirmation que vous m'avez donnée de retirer ces dépôts gélatineux.

C'est clair que je suis devenu un maniaque de la propreté des moteurs, les fuites d'huile ça commence à bien faire.

 

Quand je vois certains mazouts amasser 5 kilo de crasse sur les berceaux et les dessous de caisse... bonjour les pannes et le plaisir de travailler ! :o

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Invité §eas311JM

L'huile de boite qui suinte par le sélecteur, un classique.

 

Ça coule beaucoup ?

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Invité §kur174iN

Eh bien la boîte c'est pas top, comme ça je dirais :

DSC03849.jpgOn notera avec délices la belle coulure d'huile moteur carbonisée qui a coulé sur le tube d'échappement, avant le catalytique... ange.gif

 

J'ai aussi édité mon message précédent pour ta remarque, notamment sur la qualité d'huile de boîte employée.

La concession Renault du coin emploie la même...

Là, je pense tout nettoyer à l'essence, et évaluer la perte par semaine, avec une plaque de carton au sol. La prochaine fois, je remplirai la boîte jusqu'au débordement, il faut qu'elle tienne !

 

La réfection de ces boîtes de vitesse va me demander un équipement très conséquent. Je ne connais personne chez Renault qui pourrait me prêter ou me louer les outils spécifiques. non.gif.10a538c928193b33e96c5248e19e0f9f.gif

 

J'ai déjà démonté une boîte BE3/5; j'ai fait 480 photos à cette occasion, tout à été nettoyé à l'essence. C'est très instructif.

 

Pour bloquer les pignons des boîtes Renault, je pense "massacrer" une boîte JB1 à la casse du coin et souder quelques pignons à des attaches, pour faire des outils spéciaux. Question soudures, on va dire que je me démerde très bien. ;)

 

A tous, merci pour votre réactivité en tout cas.

J'ai bien rigolé en voyant les musées des horreurs... le style FA, inimitable !

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pâte à joint-bleu Loctite -30°C + 250°C

 

 

Pâte bleu pâte de bricoleux, au prix du joint, mieux vaut le remplacer!!

Quand on peut éviter la pâte ce n'est que mieux, surtout que si elle déborde à l'intérieur du bloc, elle vient gentillement colmater la crépine de la pompe à huile!

 

Si tu as des angles droits dans les parties du cache culbuteur, tu es pratiquement obligé de mettre une couche fine de pâte à joint bleu Loctite.

 

Je suis d'accord avec toi !

Cette pâte à joint est à utiliser avec parcimonie et il faut la mettre en couche fine de chaque coté du joint existant du cache culbuteurs et être attentif à ce qu'elle ne déborde pas.

 

J'ai moi-même utilisé cette pâte bleu Loctite pour repositionner mon cache haut moteur (cache culbuteur). Et ceci sans changer mon joint d'origine qui était encore en bon état.

 

 

** Info ! cette pâte à joint bleu loctite, ne remplace pas un joint de cache culbuteur (impossible), elle est juste là pour le complémenter.

 

Je viens de parcourir 10 000km et je n'ai plus aucun suintement d'huile avec cette pâte à joint bleu Loctite, c'est nickel !.. phaesofr.gif.278913ec0f967eb68b9cf7eb07761dfa.gif

 

 

180 000km ! Mon moteur Ford-Probe (cliquer 2x) ---> http://www.hiboox.fr/go/images [...] 7.jpg.html (je n'ai pas essuyé l'huile en trop)

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Salut

Au delà des sarcasmes ;) pareil: une bonne vidange (deux rapprochées si tu veux avec filtre)

 

Si tu ne trouve pas Parcimonie recommandée par Jack_Clint demande à ton beauf.

En mécanique le mieux peut être l'ennemi du bien. On ne réveille pas un chien qui dort........ ;)

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Je ne me rince que les cheveux, jamais je ne rince le moteur. lol.gif.1ada0f6e13ab3b2432bf2b5d4b5600ae.gifalh.gif.67b0300773924c8b2437269edfe3f511.gif

 

Une vidange rapprochée saura faire son travail de nettoyage, souvent les problèmes arrivent avec des vidanges trop espacées. phaesofr.gif.d0bf893c3acc0db60cfedf2381a2a8c7.gif

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Invité §gny106NC

Salut,

 

Pour un nettoyage du moteur sans démontage, il y a la solution de la double vidange avec de l'huile de boîte auto (lubrifiante mais très détergente) :

-vidange

-remplissage avec 1/3 dextron III 2/3 10W40 pas chère avec un nouveau filtre si la vidange date

-laisser tourner au ralenti 15-30min ou faire un petit trajet mais en montant peu en régime (2500/3000t/min maxi)

-vidanger

-changer le filtre et remplir avec l'huile utilisée habituellement

J'ai pu tester sur ma mazda qui a bien roulé (j'ai du faire ça à 280000km, elle en a maintenant 323000) et c'est impressionnant : l'huile de la première vidange ressort noire et le moteur fait nettement moins de bruit après. Les traces de verni sur les parties mobiles visibles sont très atténuées.

 

A+

Nico

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Invité §ala415re

Une bonne vidange!

 

Et roule!

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