[Corsa B 1.2l i city] dépose-repose d'une culasse

[Moru91]

Bonjour à tous,

 

J'ouvre ce post pour vous expliquer et illustrer la dépose-repose d'une culasse sur une opel corsa B de 1995, moteur C12NZ, et de toutes les pièces concernées pour cette opération, nettoyage, changement des joints, nettoyage des circuits huile et refroidissement, etc..

 

Avant tout, j'ai effectué cette opération suite à une courroie de distribution cassée cause vieillesse,et AAC et linguets complètement creusés par manque de lubrification et/ou amortissement de la casse de la courroie.Qui de la poule ou de l'oeuf...

 

J'avais ouvert un autre post pour discuter du problèmes et ses causes, des pièces à changer.Je vous prierai de poser vos questions sur vos problèmes de casse ou autre sur ce post

(voici le lien : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet556703.htm ),

et de ne poser ici que des questions qui concernent le montage/démontage de pièces, purge,nettoyage, etc... si vous avez des difficultés pendant cette opération.Comme ça les choses sont à leur place.

 

outillage nécessaire:

 

clés mixtes ou plates, coffret de douilles 1/4 et 1/2, clé dynamométrique obligatoire pour la culasse à 25nm, clé angulaire, règle rectifiée et jeu de cales pour contrôler la planéité, pied a coulisse

 

Si vous vous attaquez au bas-moteur, une pince à segments et un compresseur de segments, un micromètre (palmer), une presse si vous avez ça sous la main..

 

Je me suis inspiré de la revue technique pour ce post, j'ai juste détaillé un peu plus pour les néophytes et changé un peu l'ordre qui me semblait plus logique. Je vous conseille de toute façon de vous acheter la RTA si vous vous attaquez à cette opération, pour toutes les informations qu'elle contient.

 

Certaines photos ont été prises sur un autre post, de meilleures qualités et j'ai pris la plupart des miennes au remontage.Si ça parait un peu mélangé c'est normal.

 

Pour commencer, vous devez faire chuter la pression dans le circuit d'alimentation en carburant, il faut déposer le relais de pompe à essence et faire tourner le moteur pendant au moins 5 secondes. sur les moteurs C14SE il ya une valve sur la rampe distributrice pour faire chuter la pression.Je n'ai pas pu faire cette opération, mon moteur ne tournait plus.

 

Débrancher les cosses de la batterie, - puis + .

 

Déposer le boitier du filtre à air et le flexible d'admission.

 

Vidanger le Liquide De Refroidissement (LDR): dévisser le bouchon du vase d'expansion, dans la revue ils disent de débrancher la durite de refroidissement inférieure du radiateur, moi j'ai le thermocontact à cet endroit. J'ai commencé par la durite supérieure, le coude est assez pratique si vous voulez diriger le Ldr dans un seau en dessous, vous avez juste à faire pivoter vers le bas sans la détacher du radiateur mais en la détachant de la culasse.

J'ai ensuite déposé le thermocontact et vidangé avec la même technique, soyez rapide.

 

Déposer tous les cables électriques (connecteurs), durites de refroidissement ou essence attenant à la culasse, au collecteur d'admission ou au boitier papillon.Vous pouvez mettre des pinces sur les durites d'essence, je ne l'ai pas fait ca ne coulait pas.

 

Déposer le boitier papillon, en ayant désaccouplé la biellette du cable d'accélérateur

 

Vous pouvez déposer le boitier papillon, par ses 2 écrous et/ou ses 2 vis cela le séparera en deux parties apres avoir déposé son cache par les 2 grosses vis. tournevis de taille adaptée.

 

Déposer ensuite la patte de fixation de la biellette d'accélération et ses 2 vis de 13.

 

Déposer les faisceaux haute tension de la tête d'allumeur, de l'ensemble module/bobine et des 4 bougies.

 

Déposer la courroie d'accessoires, alternateur et direction assistée si vous avez.Pour l'alternateur vous devez déposer les 2vis de 13 de la patte de fixation derrière et celle de réglage. Vous pourrez alors le faire pivoter comme vous voulez.

 

Déposer la courroie de distribution. Je vous dirige vers un post qui existe déjà à ce sujet qui m'a bien servi , j'en remercie d'ailleurs l'auteur.

lien : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet422266.htm

Si vous avez des questions, posez les moi. Je précise juste deux chose : c'est la pompe à eau qui tend la courroie en pivotant sur elle-même, l'axe sur lequel coulisse la courrroie est excentré de la pompe à eau; et dans son post R9 louisiane fait une marque au blanco pour repérer la position de la courroie, si la votre a cassé ou sauté partez de la roue dentée d'AAC pour la repose pour la faire passer sur la poulie de vilbrequin en la tendant au max, ensuite faites la passer sur le galet tendeur puis la pompe à eau.la elle sera bien en place.

 

Déposer le couvre culasse, vous pourrez ensuite déposer la roue dentée d'arbre à cames (AAC) en immobilisant l'AAC sur l'encoche prévue à cet effet, clé de 22 il me semble.

 

Désolidariser le tube d'échappement du collecteur, perso j'ai mis un carton en dessous au niveau du catalyseur pour pas que ca force trop sur les supports.

 

Je vais tout poster à la suite, attendez s'il vous plait que j'ai fini avant de mettre des commentaires.

[Moru91]

Il ne vous reste plus que la culasse et les 2 collecteurs.Vous pouvez la déposer avec ou sans eux sachant qu'il est plus facile de sortir la culasse nue mais que les collecteurs sont plus faciles à monter/ démonter culasse déposée que sur son bloc. J'ai déposé les collecteurs avant, clé + rallonge douille de 13 et cardan, clé plate pour certains, j'ai des

clés mixtes à cliquet articulées c'est plus pratique. sinon vous pouvez mettre 20minutes par écrou pour certains.

la 2ème photo cest pour vous montrer comment visser/dévisser un goujon, avec un contre écrou c'est mieux qu'avec une pince.

Pour la sonde lambda si vous galérez, vous pouvez directement débrancher le connecteur.

 

Vous pouvez maintenant desserrer les vis de culasse.ordre de serrage:

-culasse : 6 2 3 7 -couvre culasse : 8 4 1 5 9

5 1 4 8 7 3 2 6 10

 

Pour le desserrage c'est dans l'autre sens.pour la culasse 3 phases 1/4 de tour, 1/2tour et complètement.

 

Déposer le carter d'AAC, puis les linguets, leur guides et les poussoirs hydrauliques en repérant leur position si vous ne les changez pas.

 

j'ai déposé la culasse d'un bloc, le carter ne se décollait pas.Il vous reste à enlever dessus les puits de bougies et bougies, l'allumeur, le calorstat et son tube,et les collecteurs si vous n'avez pas déjà fait tout ça avant.

 

Pour déposer la culasse, C'est un bloc sans chemises donc elle se soulève, elle ne pivote pas de toute façon avec ses guides sur le bloc.Il y a une encoche prévue pour la décoller, au niveau du plan de joint de culasse entre la 2ème et la 3ème bougie.

 

Pour déposer l'AAC, après avoir déposé l'allumeur vous trouverez une patte de fixation maintenue par 2 vis, clé allen de même taille que les 3 vis de pompe à eau.

 

Pour la remise en état de la culasse, je ne vais pas m'y attarder, je l'ai déposée direct chez un rectifieur.Cela m'a évité l'achat d'un compresseur de ressorts de soupapes mais j'aurais bien voulu faire l'opération, c'était ma première fois pour tout ça.Il vous faudra comprimer les ressorts de soupape, enlever les soupapes, changer les joints de

queues et les demi-cones de préférence, controler l'état des soupapes et leurs portées, des sièges,faire un rodage des soupapes et vérifier l'étanchéité des chambres, contrôler le jeu aux guides de soupapes, la planéité de la culasse.Je crois que je n'oublie rien.

J'ai eu l'avantage d'avoir une rectification des sièges, des portées et du plan de culasse, donc ma culasse est sortie comme neuve avec des soupapes (rectifiées), et ressorts d'occasion.je ne sais pas s'ils m'ont changé les demi-cones.

Vous devrez de toute façon l'amener chez un rectifieur pour la faire éprouver et contrôler la planéité sinon une rectification, je pense que ce n'est pas un luxe quand on s'attaque à cette opération.

 

voila la casse

came en bon état

came usée

à gauche linguets en bon état, à droite usés

 

et les poussoirs hydrauliques étaient tous grippés, ça a été la surprise de dernière minute au remontage (à 30euros le poussoir heureusement que c'est pas un 16soupapes ). Je le ai mis à tremper dans de l'essence quelques heures impossible de les débloquer vous devez pouvoir les actionner à la main sur 2-3mm, quand ils fonctionnent bien.

 

Voilà, maintenant c'est opération nettoyage, à peu près 80% du temps total.bon courage.3km de chiffon, 25kg de toile émeri grain moyen/fin, un bon dégraissant mécanique ou du WD40, de l'essence, petite spatule bois pour gratter,des doigts de rechange...

Il existe des produits dans lesquels on peut faire tremper les pièces, on peut peut-être faire tremper la culasse nue, le carter AAC et certaines petites pièces dans une solution de soude chauffée diluée, comme pour les blocs moteurs.A confirmer mais ça décape direct. Si vous galérez comme moi, soyez patients, ca va être long.

 

le joint de culasse

[Moru91]

un piston

 

la culasse de dessous

 

 

l'allumeur

 

carter AAC et cache

 

 

pour le carter d'AAC et son cache,le plan de joint est une vraie m.. à nettoyer. Le joint en liège est complètement fondu et incrusté sur le métal.J'ai gratté avec une petite spatule en bois pour enlever le gros et après papier à poncer à l'eau et dégraissant, avec une cale ça part assez vite sur le plan du carter qui est plat, mais sur le cache c'est une autre histoire y a plein de recoins c'est assez sympa à nettoyer.j'en ai vu 2 autres en casse collées pareil vous rencontrerez surement le même problème.

 

[Moru91]

bloc et collecteur nettoyés

 

le bloc était piqué par endroit, apparemment ca n'est pas grave.

 

vous devez nettoyer les alésages des vis de culasse sur le bloc.Il faut qu'ils soient bien propres et secs Pour ça utilisez un taraud de taille appropriée et un tourne à gauche.C'est important pour les vis de culasse, ça ne fait pas de mal de le faire aux autres vis, comme de brosser les filetages.

vissez jusqu'en butée.des fois un deuxieme passage enlève encore pas mal de crasse.si vous avez une soufflette c'est bien pour enlever les dépots au fond j'ai utilisé un chiffon et une pointe, et un coup d'aspiro.

 

 

Vous devez controler la planéité du bloc.pour cela utilisez une règle rectifiée et un jeu de cales,il vous faut une cale de 0,05mm et elle ne doit passer en aucun point des lignes tracées ci-dessous sur le bloc.

 

l'arbre à cames nettoyé

 

Comme j'avais beaucoup de dépots d'huile et que le moteur avait mal été entretenu, j'ai voulu déposer le carter pour le nettoyer, et au passage la pompe à huile.

 

pour déposer le carter d'huile vous devrez démonter cette plaque de protection du volant moteur.

 

le carter, carsher + ponçage du plan de joint, les trous c'est pas la peine.C'est important de bien nettoyer les plans de joints pour l'étanchéité, comme pour les joints thoriques de bien les nettoyer et de voir s'ils ne sont pas détendus.

 

le carter n'avait aucun dépot mais la crépine de la pompe à huile était bouchée aux 3/4.

 

c'est mieux propre

[Moru91]

pour la nettoyer un tuyau d'arrosage rentre pile dans l'autre extremité, dégraissant et jet d'eau des 2 cotés, plusieurs passages en 2mn c'est propre.en plus ca fait pommeau de douche.

 

nettoyage pompe à huile et son plan de joint

 

pour la démonter 7 vis de 10 il me semble. repérez les trous

 

repose de la pompe à huile avec joint et joint spy neuf.pour le mettre je l'ai huilé avec le doigt et enfoncé très délicatement avec une cale et un marteau.pas pratique de remettre la pompe sur l'axe de vilebrequin il faut faire attention à ne pas ressortir les lèvres inférieures du joint spy.

 

reposer le carter d'huile et la plaque du volant moteur.

 

nettoyage du plan de joint de pompe à eau

 

repose d'une pompe à eau neuve avec de la graisse siliconée sur le joint.clé allen

 

Quand on a des vis grippées comme ça, un coup de brosse métallique ne fait pas de mal, et un graissage.j'ai utilisé la graisse cuivrée haute température que j'avais pour les vis de culasse, c'est parfait.

la RTA me conseillait de la graisse graphitée, en garage il m'ont dit de mettre ça.

[Moru91]

pose du joint de culasse neuf

 

avec le repère haut/top en haut coté distribution.

 

culasse toute propre et rectifiée

 

poser la culasse

 

mettre les poussoirs, les linguets et leur guides.bien huiler les pièces

 

enduire le plan de joint de culasse/carter AAC de joint d'étanchéité plane, loctite 518 c'est bien.

 

poser le carter d'AAC, j'ai mis le repère pmh de l'AAC à sa place et posé sur la culasse. J'ai rencontré un souci ça m'intéresse de savoir si d'autres ont eu le même. impossible de le poser à plat même en appuyant fort toujours un coin qui ressort en diagonale.j'ai du mettre les vis de culasse et serrer petit à petit dans l'ordre de serrage jusqu'à arriver en butée et le carter est venu se poser doucement sur la culasse à plat.

 

pour serrer les vis prévoyez bien les adaptateurs, rallonges pour pas vous faire surprendre en dernière minute.pour le couple est l'angle, ils seront donnés avec vos vis neuves.

 

je ne sais pas si elles sont plus pratiques avec flexible, ma clé angulaire n'en avait pas.vous devrez bien la caler au moment de la mettre à zéro sinon vous décalerez de quelques degrés au début du serrage.

 

Reposer le couvre culasse.

 

reposer le calorstat, j'en ai mis un neuf, avec un filet fin de joint d'étanchéité sur le tour du joint caoutchouc.reposer ensuite le tube.

 

 

[Moru91]

Vous pouvez reposer la courroie de distribution, vérifiez si vos repères pmh AAC et vilebrequin n'ont pas bougé.

 

reposer les collecteurs (22nm), la sonde lambda,le tube d'echappement avec joint neuf, la patte de fixation de la biellette du cable d'accélérateur,les puits de bougies et bougies (25nm), l'allumeur et ses faisceaux HT, reposer les vis de l'alternateur et tendre la courroie. j'utilise la même technique aproximative que pour la distri , de pouvoir tourner la courroie d'1/4 de tour avec le pouce.

 

nettoyer le plan de joint collecteur d'admission/boitier papillon et reposer le boitier papillon, rebrancher l'injecteur.

 

avec un joli joint rose tout neuf.j'ai pris le modèle fille.

 

 

Rebrancher toutes les durites cables ou biellettes qui restent.

 

Faire le plein d'huile, n'oubliez pas le bouchon de vidange sinon ça coule par terre..

 

Faire le plein de LDR, il faut ouvrir la vis de purge, remplir jusqu'à ce que des bulles sortent et dès que le liquide s'écoule sans bulle, remettre la vis de purge et remplir jusqu'au niveau dans le vase.Quand vous ferez tourner le moteur le niveau descendra car le liquide n'a pas encore circulé partout, mettre le chauffage dans l'habitacle pour que le liquide circule vraiment partout et refaire le niveau moteur froid.

La vis de purge est en fait la sonde de température d'eau.Faites attention ca casse vite serrez pas trop fort.

 

Remettre le filtre à air et ses flexibles.

 

Rebrancher le + , puis le - de la batterie.

 

Mettre la clef de contact.tourner.entendre le bon gros 4 cylindres de 45 chevaux se lancer (non c'est pas la puissance fiscale.. )

 

Voilà. Je pense que n'importe qui peut s'attaquer à cette opération,il suffit d'être organisé, patient et méticuleux.

je ne connaissais rien au fonctionnement d'un moteur il y a 4 mois, je me suis acheté des livres de cours et j'ai trainé sur pas mal de posts.ca fait 5 ans que je répare mes voitures tout seul pour la plupart des réparations courantes quand même.

 

Pour ce qui est de la voiture, le moteur tourne depuis un mois et 300km, j'ai juste un souci de manque de puissance à cause du tube d'échappement en dessous le collecteur qui est tordu suite à un frottage de trottoir de l'ancien proprio, et ça laisse un gros trou au niveau du joint je vous dit pas le filet d'air que ca laisse passer. Du coup j'ai l'impression d'accélerer dans le vide par moment, c'est comme si elle était bridée.

Je vous tiendrais au courant quand j'aurais trouvé la pièce en casse.

 

J'espère avoir été assez clair et explicite.Si vous avez des questions, je passerai régulièrement sur le post.

 

A vos outils maintenant!

 

 

 

 

[Invité §dan288Yi]

salut!

ça fait 3/4 d'heure que je suis ton reportage !

chapeau pour la réalisation ...

cela devrait servir à pas mal de monde....en corsa

[Moru91]

merci pour ta réponse dany54.

 

Peu de visites après 2 semaines d'absence je vais faire référencer le topic par kazouille s'il est d'accord le sujet sera plus visible.

 

 

[Invité §kaz086tA]

Topic référencé

[Invité §flj563MB]

 

Bonjour,

 

J' ai pris vraiment plaisir à lire ce tuto agrémenté de nombreuses photos.

 

Ce fût un plaisir pour un non-mécano comme moi.

[Invité §Fan425IL]

Gros et beau boulot.. La lécture était pour moi un vrai voyage au coeur de la mécanique.. Merci.

[Invité §zam454jP]

Bonsoir et UN GRAND MERCI pour ce tuto , je m en suis bien servi sauf que je me suis fais une belle frayeur avec le serrage angulaire!

Sur la RTA il preconise une passe à 25 nm une passe à 60° une passe à 60° et la derniere à 30°.

Mais avec le joint neuf il indique un passe à 25Nm une passe à 60° une passe à 60° une passe à 30° ET la derniere à 30° mais à chaud!

Resultat j ai failli foiré les vis et j ai fais la derniere passe en douceur à la limite de l élasticité de l ecrou !!

 

zam84

[Invité §jon160xH]

Petite question j ai un c14se qui ressemble fort à celui si, la poulie d AAC vous a serrez à combien de Nm?

[Invité §pac025CI]

Salut

 

pour la poulie d'AAC, c'est 45 Nm!

 

Sinon très bon tuto, je n'aurais pas pu faire mieux!

 

[1600 S]

moi je cherche pour une corsa 1.0 3 cylindres 12 V

[Invité §bbe827Ft]

Bonjour

 

Bravo à Moru91 pour son "documentaire" de Juillet 2011 que je viens de décourir. Ce n'est pas le hasard si je suis arrivé ici, mais parce que j'ai cherché car cela devrait m'être d'une grande aide...

 

Mon fils possède une corsa 1.2 city de 1996 à 170 000 Km. Il y a quelques semaines, je lui ai emprunté pour changer l'ensemble des freins arrières (tambours) et faire les niveaux moteur froid. Surprise... le vase d'expansion est sous pression ! Moteur froid ?

Avant hier, mon fils me dit que ces derniers jours, le moteur tourne mal, voire cale. Mes inquiétudes se confirmeraient-elles ?

 

Merci.

[Invité §car268KJ]

salut

 

Merci pour tes explications

 

une question pour tous pouvez vous svp me montrer une photo du carburateur avec ces branchement air car je n'arrive pas a les remettre en place devant et derriere

merci

[BASS MANTA]

Slt

 

Je voudrais rebondir sur le démontage et surtout sur le fait du démontage du corps d'injection.

Pourquoi le démonter ? Je démonte le pare-chaleur, vire la pipe d'échappement et je sors l'ensemble complet.

Culasse + pipe d'admission et le boitier d'arbre à cames.

 

En juin, j'ai fait le JDC de ma 1.4 3p de 1994

et en ce moment je fais le JDC de la 1.4 5p de 1994, que je viens de rentrer ( avec changement des poussoirs ).

Les poussoirs ne sont pu disponible chez OPEL France et ils sont vendu partout par 8.

 

 

Le joint inférieur ( rose, entre le corps d'injection et la pipe d'admission ), n'est pas vendu à l'unité mais par lot de 5 ( entre 4€75 et 5€38 soir 25€ )

et le joint supérieur du corps ( qui est noir sur la droite de la seconde photo ) coûte entre 15 et 18€; les joints sont uniquement dispo chez OPEL !!!

Je ne suis pas sur que OPEL France, fournisse le second. Les références sont : 90412407 et 17086192.

 

Lorsque vous retirez le capot du corps d'injection, il y a normalement un joint en papier réf: 90200943 à env. 3€50.

Je vous conseil de bien repérer la position de votre arbre à came et de votre allumeur ( ça tourne facilement ),

si vous retirez le distributeur ( allumeur ), je vous conseil FORTEMENT de changer le joint torique ( réf: 90167515 à env. 3€25).

Il devient plat avec le temps et de l'huile coule le long du bloque et en met partout et laisse penser que c'est le joint en liège

du couvercle du boitier d'arbre à came qui fuit.

 

Le tuto est pratique, mais donner les références des pièces et le tarif, c'est bien aussi

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en MP.

[Invité §Ano208Yl]

Bravo pour votre boulot et temps passé à partager. ; )

[BASS MANTA]

Une fois de plus, je fais une JDC sur une CORSA B 3p, C14NZ de 1995, 219.576 kms, avec DA hydro;

ce qui ne change rien à la version clim.

 

 

Comme sur le C12NZ du tuto, j'ai des puits de bougies... J'ai viré le puits qui me gênait

Et comme toujours, je laisse la ligne d'échappement sur le collecteur.

[le_gagnant_66]

Une fois de plus, je fais une JDC sur une CORSA B 3p, C14NZ de 1995, 219.576 kms, avec DA hydro;

ce qui ne change rien à la version clim.

 

 

Comme sur le C12NZ du tuto, j'ai des puits de bougies... J'ai viré le puits qui me gênait

Et comme toujours, je laisse la ligne d'échappement sur le collecteur.

 

 

Tiens c'est marrant moi jsuis entrain de le faire sur la mienne et j'ai un kilométrage similaire au tient ^^ 219857kms. Moi c'est le C12nz 1.2 comme pour l'autre du post.

 

Au passage, les chemises sont incroyables propres pour ses 220000 bornes, les stries sont encore bien présentes et pas marquées^^

 

J'en profite pour faire un peu tous les joints autour, joints collecteurs, joint de carter, spi Aac etc

 

[BASS MANTA]

Slt

 

Le joint d'AAC, je le fait pas; car de toute manière; je roule peu.

Donc les distri, ont 5 ans mais à peine 30.000 kms.

Alors si ça fuit, je m'en fou un peu

 

Le JDC de la 95 était un peu comme le tiens avec des trous bien rond par endroit et chemise nikel.

Peut-être demain, je ferais le joint de carter d'huile.

 

Le JDC de ma 94, était percé de partout vue que j'avais mis un nettoyant LDR...Je vais devoir re-déculasser

et faire le changement des joints de queue de soupape et la total. Je vais profiter pour lui mettre des pipes avec des orifices agrandis.

 

 

Par contre, le C14NZ de ma 5p de 1994, il a pas aimé la grosse mayo bien épaisse, qu'il restait dans la pompe à huile.

Merci l'ancienne priprio d'avoir roulé, je ne sais combien de temps en remettant de l'eau

 

[le_gagnant_66]

En fait je roule pas beaucoup moi non plus, le jdc je l'avais en 2014 alors qu'elle avait 174000kms incluant les joints de queue de soupape (j'avais bien sûr rodé les soupapes pour l'occasion) et également les autres joints précédemment cités mais il s'agissait d'une pochette générique à pas cher de chez eBay.co.uk.. et la qualité de culasse n'a rien de comparable avec un jdc de la marque Victor Reinz par exemple, c'est celui qui va être installé cette fois ci.. celui de la pochette générique était un peu bizarre quand j'y repense comparé à celui ci il vieillira sans doute mieux le nouveau, il fera plus de 50000kms sans aucun doute..

[BASS MANTA]

... 174.000 kms ... Ma 94, même à ce jour à 2 fois moins de kms

Voilà pourquoi, la culasse aura le droit à un traitement complet.

[le_gagnant_66]

[BASS MANTA]

73T41 et j'arrive pas à lire le reste

Je voulais regardé si j'avais des info à te donner dessus.

 

C'est propre

Je vois que le coude en Bakélite coudé est remplacé par une durite, sur le corps d'injecteur !

 

 

 

Tu as changé le grand torique de la tête d'allumeur ?

En passant un fin tournevis en dessous, le mien à cassé net

J'ai mis le dernier que j'avais en stock

demain, je récupère mon alternateur... pont de diode et charbon neuf

 

Par contre, j'ai 2 JDC et de cache culbuteur d'avance

( 1 Elring + 1 Reinz )

 

J'ai monté un Reinz, sur la 95, par contre sur 3SB ( ma Cool Line ) ct un Elring.

[le_gagnant_66]

Salut à toi, merci oui bien sûr le joints torique de l'allumeur a également été remplacé, et bien Vu pour la durite !! ??

[BASS MANTA]

J'en ai gardé une... pour de la re-fabrication en 3D.

Il semblerait qu'elle est livré uniquement avec le capot complet.

Mais c'est même pas certain d'avoir le modèle d'origine.

 

J'en ai remplacé une, par celle qui va de la boite au senseur thermique.