Consommation essence un peu élevée : 8L/100Km, Twingo 99 - Moteur D7f

[Invité §sil316Ry]

Bonjour à tous,

 

j'ai parcouru plusieurs forums et plusieurs posts de forumeurs au sujet des twingos... il y a 3 moteurs différents en gros : Cleon = Glouton, D7f et enfin le D4f qui sont 2 moteurs assez économique.

 

Mon problème est le suivant, ma ptite twingo qui est passée au CT nickel (vierge, CO = 0, CO Acc = 0,11, Lambda = 0,997) consomme à mon humble avis plus que la normale.

Je l'ai acheté à un garage qui a fait la révision, je l'ai même refait vérifier une seconde fois pour être sur de ne pas avoir de fuite d'essence et rien, nada, c'est tout sec que ce soit dessous, dedans (au niveau du bouchon du réservoir sous le banquette) ou moteur (durites etc...)...

 

Je fais grosso modo 1/3 ville-2/3 nationale... je suis à 8L/100km en moyenne (conso par les km parcourus, des lustres que je ne fais plus attention à la jauge d'essence... qui indique nawak)

 

J'ai changé les bougies, le filtre à air, nettoyé le clapet du boitier papillon, à priori la sonde lambda est ok vu qu'elle est passé au CT et pas de pollution... je pensais que ce type de moteur consommait plutôt vers les 6L/100 en mixte et pas 8L/100.

 

Je roule pépére, j'effleure la pédale et le régime moteur est nickel (pas de compte tour donc ca se fait à l'oreille).

 

Quelques fois le ralentit à chaud me semble un peu hésitant, et une ou deux fois j'ai eu du mal à redémarrer à chaud.

 

 

Auriez vous une idée ?

 

Merci d'avance,

 

Benj

[chaced]

Qu'elle longueur les trajets ? car avec le glouton cleon 1.2L je tournais a 5.5L/100 (par contre que des longs trajet a 110 sur autoroute)

[Invité §sil316Ry]

30Km/40Km sur nationale en moyenne

En ville assez court (on va dire 8-10km aller retour)

 

Oui, j'ai pu lire que le "Glouton" pouvait ne pas consommer autant qu'on le croit

 

Je voulais ajouter, je teste le 98 excellium de total pour voir... a part le prix, je ne vois guère de différence avec le 95...

[chaced]

Donc vu les trajets il y a un problème effectivement.

 

Au cas ou vu le ralentit instable a chaud, controle la sonde de tempèrature, si elle indique un moteur toujours froid, la conso explose le temps que le moteur chauffe (ce qui n'arrive jamais si la sonde est niquée)

[Invité §sil316Ry]

Comment je peux la contrôler ? je n'ai aucun voyant qui s'allume sur le TdB.

[chaced]

l'impédance doit varier au borne de la sonde entre froid et chaud.

 

Il faudrait avoir la revue technique pour savoir de combien varie cette impédance pour la mesurer au multimètre.

 

En tout cas si le calculo balance la richesse d'un moteur a froid en permanence, ça parait logique de faire 8L, ce moteur consomme entre 8 et 9L les 2 premiers km environ.

[Invité §sil316Ry]

Ok, merci pour ces précisions !!

 

j'ai la RTA, je vais jeter un oeil dedans vite fait. La sonde de Temp se situe au niveau du rad ?

 

Et je voulais savoir, avec une sonde de temp défaillante ne devrais-je pas avoir de voyant sur le Tab de bord ou autre problèmes liés à cette panne ?

[chaced]

Sur le moteur, et comme google est sympa

 

http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/69583/aaprincipale/sonde-temp-eau-et-calorstat.jpg

[Invité §sil316Ry]

Ah merci t'es un chef...

 

Google m'a renvoyé sur des sites... j'ai pas pensé à faire les images

 

 

 

[chaced]

Oui google image c'est bien pratique pour ce genre de truc

[Invité §sil316Ry]

Bon j'ai testé,

 

moteur coupé :

 

Très faible résistance (>100ohms)

 

Moteur au ralentie :

 

Résistance quasi nulle (>10ohms)

 

 

Selon la RTA :

 

Capteur de température d'eau (R en ohms)

0° : -

20° : 3060 - 4045

40° : 1325 - 1600

80° : 300 - 370

90° : 210 - 270

 

Qu'est ce que tu en penses ? Je dirais bien que je suis tout le temps froid pour le calculo, non ? D'où les ~8L/100Km quelques soit l'essence que je mets et les parcours.

[palatino]

Qu'est ce que tu en penses ? Je dirais bien que je suis tout le temps froid pour le calculo, non ? D'où les ~8L/100Km quelques soit l'essence que je mets et les parcours.

 

 

Ben non, puisque tu donnes toi même la résistance de la sonde.

Moteur froid avec 10°C ambiant, tu devrais trouver une résistance sup. à 3-4 kΩ.

 

Quand tu dis "moteur coupé", il vient d'être coupé ? Il est à quelle temp° ?

 

Au cas ou vu le ralentit instable a chaud, controle la sonde de tempèrature, si elle indique un moteur toujours froid, la conso explose le temps que le moteur chauffe (ce qui n'arrive jamais si la sonde est niquée)

 

 

Non, j'ai bien étudié ce moteur (sur Clio II de dec 99 via la prise de diag) et en 2-3 min, la régulation de richesse, via la sonde à oxygène (ou lambda), est active et il ne peut y avoir de surconsommation.

 

Le CT semble OK mais il faudrait tester au multimètre la tension aux bornes de la sonde à oxygène pour vérifier qu'elle oscille bien entre ~100 et ~800 mV, preuve que la régulation de richesse par le calculateur est OK.

 

Sur ma Clio II ph1 de dec 99 avec moteur D7F, la consommation est ~7,5 L/100 km en parcours urbains.

 

[Invité §fab202OD]

franchement j'ai une twingo moteur d7f

 

et c'est a peu prés ma conso aussi

 

oui je met 40L pour faire 500km ville/national pour la ville j'ai très peu de feu donc considérons comme national je vie a la campagne

[Invité §sil316Ry]

Moteur coupé c'est moteur coupé avant de le démarrer.

Par contre il était encore un peu chaud (durite chaude) car je m'en suis servi cet après midi avant de poster sur le forum.

 

Pour 7,5L/100km c'est bien comme tu dis en parcours URBAIN.

Moi je ne fais pas que du parcours urbain d'où mes questions au sujet de ma conso "anormale". Même si elle peut paraitre normale pour certains.

Même en admettant qu'il soit chaud (ce qui est pas vrai, vu qu'il a eu le temps de refroidir entre temps un peu), il devrait afficher une résistance beaucoup plus élevée que "proche de 0", non ? Puisqu'à 90°, on est aux alentours de 200 ohms selon la RTA. Peut-être que si la sonde est défaillante, dans le sens ou elle indiquerai toujours des valeurs de résistance quasi nulles, peut impacter le mélange et donc la conso.

 

J'irai voir la sonde à oxygène si je la trouve demain pour la controler. Ca peut-être une piste.

 

Merci pour vos réponses en tout cas,

 

benj.

[palatino]

Même en admettant qu'il soit chaud (ce qui est pas vrai, vu qu'il a eu le temps de refroidir entre temps un peu), il devrait afficher une résistance beaucoup plus élevée que "proche de 0", non ? Puisqu'à 90°, on est aux alentours de 200 ohms selon la RTA. Peut-être que si la sonde est défaillante, dans le sens ou elle indiquerai toujours des valeurs de résistance quasi nulles, peut impacter le mélange et donc la conso.

 

 

Fais tu confiance à ton multimètre ?

 

Mesure la demain matin, avec un moteur bien froid !

Et qui sera à la temp° ambiante, facile à mesurer.

 

La sonde à oxygène se situe en le collecteur d'échappement et le catalyseur.

 

Le D7F est d'une conception archaïque, avec une culasse dite "en coin" où la bougie est excentrée.

Ce n'est pas un moteur performant, ni économique, tout au plus, il est fiable

[jeanlou43]

Bonsoir, à bon archaîque, tu ne confondrais pas avec le moteur Cléon, C3G. Ma fille, sur ça Twingo a ce moteur D7F (200000kms), consommation : 5,5l / 100kms, elle n'est pas tendre avec.

[chaced]

C'est sur la cleon que la lambda a tendance a cramer, mais sa se voit direct au ct que la sonde est HS.

[Invité §sil316Ry]

Bonsoir,

 

personnellement de ce que j'ai pu lire sur les différents forums du net, le D7f n'est pas si archaïque que ça et sa conso est plutôt raisonnable comparée à d'autres moteurs en particulier le Cléon C3G.

 

Pour la sonde de température, si en effet c'est un autre nom pour "sonde lambda"... vu que mon CT est vierge (pas de polution entre autre), je ne pense pas que ce soit la cause.

Après ça ne fait pas de mal de la vérifier.

 

Pour le multimètre, oui je lui fais confiance... pour les valeurs de résistance, je ferais d'autres mesures demain matin à "Froid" et à chaud.

 

bonne nuit à tous, et merci pour vos posts !!

 

benj

 

 

[palatino]

Bonsoir, à bon archaîque, tu ne confondrais pas avec le moteur Cléon, C3G. Ma fille, sur ça Twingo a ce moteur D7F (200000kms), consommation : 5,5l / 100kms, elle n'est pas tendre avec.

 

 

Non, je ne confonds pas, j'ai le même sur Clio II, ce qui explique probablement la différence de conso (poids d'une Twingo comparé à la Clio II ?)

Je ne le compare pas à "l'antédiluvien" G3G, mais plutôt aux moteurs PSA famille "TU", sortis 10 ans plus tôt en 86 et équipant les AX et les dernières 205.

 

Pour la sonde de température, si en effet c'est un autre nom pour "sonde lambda"... vu que mon CT est vierge (pas de polution entre autre), je ne pense pas que ce soit la cause.

Après ça ne fait pas de mal de la vérifier.

 

 

Sonde à oxygène = sonde lambda

 

Rien avec voir avec sonde temp° (liquide refroidissent).

 

Maintenant, sur la même voiture, 5,5 et 8 L/100km, y a quelques chose qui cloche . . .

[Invité §sil316Ry]

bonjour,

 

Rectification... je suis perdu dans toutes ces sondes... je voulais dire :

 

Le 24-03-2011 à 22:53:28, silentman a écrit :

Pour la sonde à oxygène température, si en effet c'est un autre nom pour "sonde lambda"... vu que mon CT est vierge (pas de polution entre autre), je ne pense pas que ce soit la cause.

Après ça ne fait pas de mal de la vérifier.

 

Ce matin, moteur bien froid (12° Tamb), la résistance devrait etre très haute si on suit la RTA. Je vais faire un relevé et voir si c'est le cas.

 

@plus,

 

benj

[chaced]

La sonde lambda je n'y crois pas, surtout avec une valeur a 0.97 qui est tout a fait normale.

 

De toute façon les blocs renault ont tendance a bouffé du pmh et des sonde de température d'eau, pourquoi je ne sais pas, peut etre des sondes en soldes

[ceyal]

Bon j'ai testé,

moteur coupé :Très faible résistance (>100ohms)

Moteur au ralentie :Résistance quasi nulle (>10ohms)

 

Ces valeurs n'ont aucun sens commun

T'as testé comment ?

Pour mesurer une résistance, il faut l'isoler du reste du circuit donc dans ton cas

1/ décrocher le fil de la sonde

2/ mesurer sur la sonde (pas sur le fil )

sinon, tu mets en parallèle l'impédance de sortie du calculateur d'injection et ta mesure n'a plus de sens

 

une sonde de température CTN varie grosso modo entre 6000 Ohms à 0°C, 3000 ohms à froid, 300 ohms à 80°C et 200 à 90°C

C'est elle qui sert au calculateur d'injection pour mettre la fonction "starter" ==> bien vérifier qu'à chaud on a 200-300 ohms sinon la fonction starter reste enclenchée et ça consomme plus

 

Comme tes valeurs de pollution sont parfaites, il faut commencer par vérifier les 2 sondes clés de ce système d'injection :

-1/ la valeur de la sonde d'eau

-2/ puis comment est foutu le capteur de pression d'admission

s'il est enquillé dans l'admission vérifier impérativement l'état de son joint torique ... il ne faut pas qu'il y ait de fuite vers la pression extérieure

s'il est séparé, vérifier que le tuyau de liaison n'est pas abimé ou pire coupé ce qui met l'admission à la pression atmosphérique et fait s'envoler la consommation

-3/ ensuite mais c'est mineur la sonde d'air (mais ça joue à la marge normalement 7% par tranche de 20°C) regarder sur la valeur sur le RTA (du style 6000 Ohms à 0°C , 2500 à 20° et 2000 à 25°C)

 

[chaced]

Et c'était juste une idée la sonde de tempèrature, donc une fois controlé il faudra tester d'autre truc

[Invité §sil316Ry]

Oui pas de soucis, je vais la tester cet après midi, pas eu le temps ce matin. Je vais l'isoler du circuit et prendre la mesure au Ohmetre.

 

Hier j'ai fais ça vite fait, peut-être un peu trop à la hate.

Je vous tient au courant pour les valeurs de la sonde.

 

Merci pour vos réponses, et votre expertise.

 

Benj

 

Edit :

 

Sur cette photo, le capteur de pression d'admission se situe ou ? c'est la petite prise noire reliée au boitier papillon ?

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/168388/IMG_1949.JPG

[Invité §sil316Ry]

Je viens de tester ma sonde :

 

Moteur froid, pas tourné, j'ai mis le contact, retiré le capteur et foutu l'ohmetre dessus.

 

J'avais dans les 2600 ohms au bornes du capteur. Voiture à l'ombre, il fait beau mais c'est pas un cagnard comme en été. Les durites étaient froide.

 

2éme étape :

 

Cette fois ci, j'ai mis en route le moteur, attendu 5 minutes qu'il chauffe un peu, je coupe le contact, teste à nouveau la sonde : 0,9 ohms ?

 

J'ai refais une seconde fois la mesure, moteur qui tourne, je coupe le contact et je mesure encore 0,8 ohms.

 

Si j'enlève à la barbare le capteur, moteur tournant = ventilo se met en route. Sinon pas de mise en route du ventilo lors du test.

 

J'attends vos avis, car c'est plus dans mes compétences là... aurais je fais un mauvaise manip ? Sonde HS ? Autre chose ?

 

benj

[chaced]

Vu le test, elle fonctionne, elle va vers 0 lorsque la temperature moteur monte.

 

Donc a la suivante

[Invité §sil316Ry]

Ok, donc la suivante c'est le capteur de pression d'admission.

 

J'ai mis une photo en lien, est-ce que c'est ce capteur ? (celui relié par une prise au boitier papillon ?)

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/168388/IMG_1949.JPG

 

merci

[chaced]

La RTA ne l'indique pas ?

 

 

[Invité §sil316Ry]

il y a les données, j'ai pas vu la sonde. Je suis dessus, je cherche

 

EDIT : j'ai tappé sur internet "capteur de pression d'admission" et je tombe sur cette pièce : http://pieces-auto.oscaro.com/media/BMP/zoom/83/5WK9681Z.jpg

je pense que c'est bien celle qui est sur la photo ci dessus.

 

Aucunes idées de comment la tester par contre... il y a 3 "pins" pour le branchement.

[ceyal]

Moteur froid, pas tourné, j'ai mis le contact, retiré le capteur et foutu l'ohmetre dessus.

J'avais dans les 2600 ohms au bornes du capteur. Voiture à l'ombre, il fait beau mais c'est pas un cagnard comme en été. Les durites étaient froide.

2éme étape :Cette fois ci, j'ai mis en route le moteur, attendu 5 minutes qu'il chauffe un peu, je coupe le contact, teste à nouveau la sonde : 0,9 ohms ?

 

:pfff:

Quand tu dis "retiré le capteur" ?.. tu veux dire "débranché le fil du capteur" car le capteur c'est le truc qui reste vissé dans le moteur et sur lequel vient se brancher le fil

C'est ça ??

si OUI ... 2600 Ohms à froid c'est correct

mais 0,9 à chaud ... ça ne l'est pas du tout tu dois avoir entre 200 et 300 Ohms pas autour de 1 Ohm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si la résistance est trop faible, il y a une bonne chance (on ne peut être affirmatif car on n'a pas accès au logiciel du calculateur, mais sur les calculos Fenix qu'on a décortiqué, c'est comme cela) que le calculateur s'en rende compte et ne tienne plus compte de la sonde qu'il considère comme HS

donc revérifier ta mesure fil débranché de la sonde à froid comme à chaud

Ne pas se gourrer de sonde , bien prendre celle qui va au calculateur d'injection (voir le RTA)

 

Un capteur de pression ça a bien cette tête la moins gros qu'une petite boite d'allumette, un bec avec un joint torique et 3 fils : 5V, masse et signal (entre 0 et 5V 0V qaund la pression est mulle et 4,8V à la pression atmosphérique ) sur ce moteur, normalement le fil signal est au milieu

avant de le tester, il faut vérifier comment il est enquillé dans le moteur et de vérifier l'état du JOINT TORIQUE (si enquillé dans la pipe d'admission) ou du TUYAU DE LIAISON Moteur-Capteur (si localisé dans le calculateur d'injection ou ailleurs dans le moteur)

 

si tu veux le tester (sans doute pas très utile .. le seul truc important c'est qu'il ne soit pas en permanence à la pression atmosphérique donc pas de joint torique HS ou pas de tuyau de liaison HS

- solution 1 (voiture >2001) en costume cravate sans ouvrir le capot moteur : enquiller un lecteur OBD2 ELM327 (20€ sur eBay) dans la prise diag, lancer un logiciel gratuit genre Scantools ou OBDfacile et lire la valeur de la pression d'admission (0,3 bar soit 30kPa au ralenti ... 1 bar moteur coupé OU accélérateur à fond ... il évolue quasi linéairement avec l'appui sur l'accélérateur)

- solution 2 à l'ancienne avec un voltmètre cf §8 de Entretien & sondes Volvo 480_440 (moteur Renault type F) et tous les liens afférents

[chaced]

Si il avait perdu 1L de liquide de refroidissement, je pense qu'il l'aurait vu

[Invité §sil316Ry]

Bonjour,

 

Oui désole pour les termes employés... j'ai retiré la prise du capteur et j'ai bien contrôlé la sonde qui était et est toujours vissée sur le bloc moteur... désolé pour mes abus de langages... je ferais attention dorénavant

 

Sinon c'est intéressant ce que tu dis ceyal, j'ai refait la mesure hier en fin d'aprem aprés avoir roulé 25km sur national donc moteur "chaud" et j'ai bien 0.9 Ohms... je vais revérifier cet aprem si à froid j'ai toujours la valeur de 2.6Komhs et de nouveau à chaud.

 

Mon ohmetre, je lui fais confiance, j'ai testé plusieurs résistance avec les codes couleurs et j'ai les bonnes valeurs.

 

Pour l'autre capteur de pression, je l'ai enlevé et nettoyé un peu avec un chiffon sec.

Il y avait un peu de noir dessus mais rien de grave je pense.

Le "joint" est assez spécial, une sorte de souflet qu'on enquille dans directement sur la pipe d'admission.

 

http://i63.servimg.com/u/f63/15/83/16/50/cimg5110.jpg

 

la piéce A (capteur de pression barométrique) ressemble comme 2 gouttes d'eau à ça sur mon moteur (photo ci-dessus) : http://www.pluspiecesauto.com/pieces-auto_9/725121.jpg (le joint est identique)

[Invité §sil316Ry]

Bon j'ai retesté cet aprem, 3000 Ohms à froid et 5 minutes aprés 600 ohms... donc elle fonctionne bien cette sonde. Je la testerai bien chaud, je vais faire un tour cet apres midi.

 

Pour ce qui est du capteur de pression, j'ai mis le ohmetre dessus et il indique 4000 ohms.

 

pour ce qui est de la prise OBD II, j'ai lu que pour les modèles twingo de 99 cela ne fonctionnait pas...

 

merci pour toutes vos précisions... je cale.

 

On m'a parlé d'un reset du calculateur (5 minutes sans batterie, remettre la batterie, 15 sec avec contact, 15 sec sans contact et demarrage de la voiture)

 

Vous connaissez cette manip, certains l'ont fait et disent que ça peut résoudre des prob de conso d'essence.

[Invité §cg7680zN]

"pour ce qui est de la prise OBD II, j'ai lu que pour les modèles twingo de 99 cela ne fonctionnait pas..." oui, il n'y avait pas encore obligation d'être à la norme EOBD.

 

 

[ceyal]

3000 Ohms à froid et 5 minutes aprés 600 ohms

Pour ce qui est du capteur de pression, j'ai mis le ohmetre dessus et il indique 4000 ohms.

 

1/ 3000 Ohms et 600 Ohms ==> Capteur de température c'est en effet assez bon signe ... mais même au plus chaud, il NE DOIT PAS DESCENDRE EN DESSOUS DE 200 OHMS eniviron pas 1 OHM

en cas de doute changer la sonde (ça vaut 10-20€)

2/ Une mesure du capteur de pression avec un ohmètre n'a pas de sens car c'est un capteur piézo donc un circuit actif qui doit être alimenté sous 5V (en très très très gros un truc à base de transistors) et non alimenté ça fait n'imprta quoi (surtout qu'il ya plusieurs façons de le réaliser)

==> piquer une aiguille de couturière dans le fil signal (du milieu fdans ton cas) et vérifier

- qu' à l'arrêt contact mis, on a un chouia moins que 5V (car pression atmo 1 bar )

- qu'au ralenti on a autour de 0,75V (car pression ralenti # 0 3 bar)

- que la tension monte quasi linéairement avec le régime moteur