réparation boite automatique AD4 (mégane 98)

[Invité §chr741fu]

Il s'agit d'une BVA AD4 d'origine sur une Mégane 1.6e de 1998 (moteur K7M) de 38000 km.

Pour l'histoire la voiture a commencé à patiner en marche AV, le voyant défaillance boite auto ne s'allumait pas et la marche arrière fonctionnait.

Renault (Toulouse) après avoir fait une vidange a diagnostiqué à la valise qu'il fallait sans doute changer les EV sans aucune assurance que cela suffirait, et que seul la concession de Bordeaux pourrait le faire ! mais que le mieux c'était un échange standard de la BVA, ou le mieux du mieux c'était de changer de voiture vu son age ! :winner:

Bref la proprio a continué à rouler comme ça de moins en moins bien jusqu'au jour ou plus rien. La voiture n'avance plus sauf quelques petits m à froid et à 4000 t/mn et donc elle l'a mise en vente....

J'ai racheté la voiture. Effectivement très fort patinage en marche avant avec parfois un peu d'entrainement. J'ai pu la mettre en mode sécurité en enlevant le fusible de la boite (dans le compartiment moteur) La voiture roulait dans cette position.

Diagnostiquer sur un forum par Lespaul puis par Potter :(merci) c'est le piston E1 qui a lâché !

Pour être sûr et ça ne mangeait pas de pain car ça nettoyait la BVA, j'ai quand même commencé par déposer le DH (distributeur Hydraulique) et je l'ai nettoyé ainsi que le carter qui avait un fin dépôt de boue noire ... sans doute un disque de friction qui avait trop patiné ...

Évidemment pas de changement.

Je suis donc les conseils des Maîtres, et c'est parti pour déposer la boite (par en dessous avec la voiture sur cales assez haute et une chèvre).

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/animaux/animaux-chevres-00009.gif pour descendre l'ensemble et sortir la boite par le passage de roue avant gauche. Je passe les petites astuces pour éviter de suivre à la lettre la RTA et gagner du temps et des manips (exemple utiliser des longues tiges filetés de 10 (avant) et 12 (arrière) pour tomber doucement le berceau, laisser le radiateur sur la voiture...). Descendre la DA puis la désolidariser du berceau (c'est le plus pénible) et l'accrocher à la voiture (attention au cardan en bas de la colonne de direction, bloquer le volant pour ne pas dérégler le contacteur d'Airbag) bref bien regarder tout pour éviter de faire des bêtises... c'est plus facile de démonter que de remonter....http://www.maxi-gif.com/gif-anime/animaux/animaux-moutons-00009.gif

L'ensemble boite moteur est descendue d'environ 30 cm (vérifier les câblages au fur et à mesure de la descente pour ne pas tirer dessus, il faut dégrafer et même ôter certains) pour que la boite puisse être extirpée par le passage de roue gauche bien sûr j'ai tombé complétement le triangle AV gauche et j'ai mis sur le coté l'étrier de frein pour faire de la place .

La voila : http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5510.jpg

Le moteur est soutenu par la chèvre ce qui évite de déposer tout le coté accessoires (pompe DA et compresseur clim) http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5511.jpg.

On sépare la boite du moteur en n'oubliant pas les 3 écrous qui fixe le convertisseur sur la tôle d'entrainement (on les atteint par le trou de l'emplacement du démarreur enlevé). Quand on a écarté suffisamment la boite du moteur on met une patte pour bloquer le convertisseur afin qu'il reste "enquillé" dans la boite.

:winner: la boite est sortie !

 

CONSEIL IMPORTANT tout mémoriser lors de la dépose pour tout remettre exactement au même endroit lors de la repose. Ne pas hésiter à utiliser un appareil photo numérique et flascher sans arrêt.... http://www.smiley-lol.com/smiley/bonjour/vil-hello3.gif

 

Il faut d'abord sortir le convertisseur doucement pour ne pas abîmer la portée du joint à lèvre. On le vide de sa vieille huile et il ne faudra pas oublier de le remplir lors du remontage.

 

Je me suis servi du reportage de Potter sur l'AR4 qui est très semblable et de Lespaul sur l'AD8, Merci à eux.

Les E sont les embrayages (clutch en anglais) et les F sont les freins (brake en anglais)

 

Derrière le convertisseur il y a le couvercle de la pompe (la cloche) tenu par quelques vis (empreinte torx 25 ou 30 je ne sais plus). Il faut utiliser la bonne clé (facom) et surtout ne pas les foirer.

Une fois les vis enlevées, "aider" avec un pied de biche doucement mais fermement pour sortir le couvercle (il y a des ressorts derrière qui aident aussi...) attention que tout ne saute pas comme un diable...

:diable:

On arrive aux mécanismes.

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5614.jpg

On sort d'abord le frein F2 : 3 ressorts avec des embouts pour se positionner de chaque coté entre 1 disque plein et 1 disque de friction puis des disques pleins et des disques de friction en alternance)http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5613.jpg

A gauche le couvercle comprenant la pompe à huile et à droite le frein F2

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5514.jpg

Le mêmes positionnés avec à gauche le couvercle pompe à huile puis F2 et le carter contenant E2

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5515.jpg

 

Puis on sort le bloc E1 E3 http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5611.jpg

 

Dans la foulée on sort aussi le reste (F1) en faisant attention à ce qu'on fait pour ne rien bouger et ne pas avoir trop de mal à remettre (voir ci-dessus plus simple de démonter que de remonter) afin de voir l'état des disques http://www.smiley-lol.com/smiley/halloween-peur/vil-effraye.gif

On désassemble E1 et E3 (juste enquillé l'un dans l'autre) il les séparer avec douceur car les 2 segments métalliques d'étanchéité sur l'axe support de E3 peuvent se bloquer alors on fait des petits mouvement et ça passe

Ci dessous E3 devant et E1 derrière:

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5516.jpg

Puis E1 vu de l'autre coté avec les 2 rondelles plastiques , et E3 à droite :

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5517.jpg

 

Pour compresser les ressorts des embrayages afin d'enlever le circlip, si on n'a pas une presse il faut se fabriquer un outillage car les circlips sont pas faciles d'accès, et les ressorts puissants.

J'ai fait 2 outils de tailles différentes car les diamètres de l'ensemble ressort E1 est plus grand que celui de E3. C'est des tiges ou des vis de 6mm la barre de reprise d'effort est pleine 15 mm*15 mm et les plaques sont faites en ferraille de 5 mm d'épaisseur. Les trous pour les vis d'appuis sont taraudés. Le but c'est de faire une sorte d'étau avec 4 points d'appuis réglables (vis filetée dont la tête a été un peu disquée pour s'adapter au cercle de l'ensemble ressort) pour compresser de façon homogène et bien parallèle. J'ai utilisé aussi de l'agglo (avec un gros trou central pour passer les axes) comme support de E1 et de E3 et une plus longue en bas pour reprendre les 2 tiges filetées de l'outl de compression.

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5710.jpg

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5711.jpg

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5712.jpg

Ces outils serviront aussi avec une plus grande barre pour enfoncer le joint de sortie de boite de façon homogène en prenant la cloche entre "ses mâchoires" avec un martyr (l'ancien joint) et la compression se faisant en vissant les écrous.

Ce qui donne en utilisation sur E1

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/outil110.jpg

 

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/e1_210.jpg

Une fois l'embrayage E1 ouvert je découvre un disque métallique fragmenté mais bien en place et surtout le piston E1 (n°170) avec un bord abimé.

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/e1_emb10.jpg

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/piston11.jpg

Voici l'éclaté du E1

http://i32.servimg.com/u/f32/12/62/52/05/numari16.gif

Ca c'est une page de NT renault pour le test d'une BVA (la DPO).

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/numari13.gif

Démontage de E3, idem on enlève le grand circlip avec un tournevis

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5518.jpg

Avec le même outil (on change la position des appuis) on comprime les ressorts pour enlever le circlip de l'axe avec une pince à circlip et un tournevis

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5519.jpg

Afin de sortir le piston E3 (il peut être "collé" par l'hydraulique on retourne l'ensemble et on le tape sur du bois, ou on utilise un compresseur pour envoyer une pression d'air par le petit trou de passage de l'hydraulique.

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5520.jpg

[Invité §chr741fu]

Épisode 2 Un fois diagnostiqué les pièces HS il faut les trouver pas trop cher...

J'ai trouvé Automatic Choice très aimables et efficaces et beaucoup moins cher qu'en France. Le pb ils sont en Hollande et ne speak qu'en English... Mais livraison en 48h contre remboursement par UPS.

J'ai choisi de changer le piston E1 (obligatoire) les 4 disques de friction E1 (1 seul paraissait bien usé) le disque métallique d'extrémité fragmenté (n°351) le joint papier de la pompe à huile (sur le couvercle) le joint à lèvre de sortie de boite (convertisseur) soit 100 euros avec les frais de port.

Et on remonte

Sur le schéma c'est un E1 d'AD8 car pour l"AD4 il n'y a que 4 disques de friction (n°250) et 5 disques métalliques (n°300) en comptant les 2 extrémités (n°352 et n°351). Pour E1 attention aux 4 morceaux de plastique (n°902 sur l'éclaté) qui font une séparation des disques de friction. Il faut en mettre 3 d'un coté et 1 de l'autre de l'autre coté... pas clair donc photo :http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/e1disq10.jpg

(en fait quand on démonte on regarde bien et on mémorise, et ça c'est une règle générale en plus maintenant avec la photo numérique aucune excuse de louper !).

Il y a un grand circlip qui maintient les disques

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5616.jpg

et un petit sur l'axe qui maintien les ressorts de compression du piston E1 (n°170).

Et on enfile le E3 attention de bien vérifier qu'il y a les 2 segments d'étanchéités sur l'axe et qu'ils sont bien "fermés". Sur la photo il y a celui de gauche et celui de droite manque (gorge noire).

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5513.jpg

on engage E3 dans E1 pour tout remettre dans la boite. Il faut faire attention à bien mettre dans l'axe les disques et leur créneaux internes (avec un tournevis) pour bien tout enclencher quand on rentre. Pas facile mais faisable avec patience te doigté.

http://www.smiley-lol.com/smiley/bonjour/hellogf.gif

 

http://www.smiley-lol.com/smiley/bonjour/hellogf.gif

Episode 3

J'ai donc changé le piston E1 par un piston E1 version modifié (renforcé) un peu plus "long" mais comme cela n'a pas d'importance fonctionnelle je le monte puis les disques, je remets l'axe support de E3 dans E1 attention aux segments qu'ils soient bien placés) et on met le tout dans la boite. Pas facile de bien enclencher tout, il faut faire un essai à vide pour "tâter" sans les disques qui sont cranter "intérieurs" pour voir jusqu'où ça doit descendre, ce qui permet d'être sûr que c'est bien placé.... Pour expliquer : les disques de frictions sont "crantés à l'intérieur" pour s'accrocher sur l'axe intérieur et les disques plein métallique sont crantés à l'extérieur pour s'accrocher sur les cloches "en périphérie".

On remonte donc dans l'ordre : au fond il y a F1,

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5610.jpg

puis on met l'ensemble E1E3 (pas facile à bien le positionner pour qu'il s'enquille au fond) Il faut vérifier en jaugeant la profondeur par un essai à vide afin d'être sûr qu'il va bien tout au fond.

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5611.jpg

Puis E2

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5612.jpg

puis le carter extérieur de F2 attention de bien le positionner il y a un détrompeur (encoche que l'on voit sur la base à gauche)

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5613.jpg

Enfin les disques de F2 avec les 3 ressorts

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5614.jpg

Puis le couvercle (cloche) comportant la pompe à huile en respectant les couples de serrage. Dans le cas où on ne connait pas le couple j'utilise les specs de Ford (en daN*m : les vis M5 à 0.6, les M6 à1 les M8 à 2.5 les M10 à4.7 les M12 à8.2 et les M14 à 13.2).

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/dscn5615.jpg

http://1234smileys.blog.01net.com/mon_2m_weblog/files/anges_33.gif

J'ai changé le joint à lèvre de sortie de boite (rouge sur la dernière photo), Il faut faire attention en l'enlevant de ne pas abimer la portée (je l'ai arraché avec un extracteur à inertie) et de remettre le neuf en se servant du vieux comme martyr. Pour le remettre correctement il faut graisser la portée et j'ai utilisé un outil identique à celui fait maison pour comprimer les ressorts. Ainsi avec les 4 tiges filetés on rentre le joint exactement dans l'axe sans forcer avec une masse !

Quand la boite est ouverte il faut en profiter pour tout vérifier ainsi j'ai ouvert aussi la pompe à huile et sorti les embrayages F1.

Enfin voici l'éclaté de la boite (c'est le même que pour l'AD8 sauf au niveau du nombre de disques notamment pour F2 (3 en métal en 303 et 4 frictions en 253 sur l'AD4) et pour E1 (3 en métal 300 et 4 frictions 250)

http://i62.servimg.com/u/f62/12/62/52/05/numari23.gif

[Invité §chr741fu]

Épilogue.

On remet le convertisseur dans la boite après l'avoir rempli d'hydraulique,

http://i32.servimg.com/u/f32/12/62/52/05/dscn5610.jpg

puis la boite est remontée sur le moteur en positionnant correctement les 3 tiges filetés de l'assemblage convertisseur tôle d'entraînement. Il faut changer impérativement les 3 écrous car ceux d'origine sont "lubrifiés" et non réutilisables (coût des 3 écrous chez Renault 10 euros !) Serrage à 3 daN*m. Ensuite on remonte tout. En faisant tous les serrages à la clé dynamométriques.

J'ai commencé à remplir d'huile neuve d'abord 4l faire tourner quelques secondes puis continuer à ajuster le niveau à l'œil : j'utilise une vieille jauge que je passe par le tube de remplissage. Elle "tombe" pile poil dans le bouchon de mise à niveau. Ainsi si sur la jauge on a un "affichage" plus de 2cm d'huile c'est que le niveau dans le carter est au dessus du sommet du bouchon. Cela permet de remplir doucement mais surement en faisant tourner de temps en temps quelques secondes le moteur pour répartir l'huile. Finalement j'ai remis à peu près 6l en tout.

On vérifie que le niveau est correct avec la jauge avant de commencer à faire chauffer le moteur, puis quand le ventilo radiateur déclenche on ouvre le bouchon de mise à niveau et il coule environ 0.2l. Ce qui montre que la jauge donne une très bonne indication de niveau.

Maintenant on fait quelques kilomètres pour chauffer la BVA et on refait un niveau au bouchon classiquement cf les Post de leloarer

On ajoute 0.25l et il faut qu'il en ressorte plus que 0.1 (contenance du bouchon) pour être sûr que le niveau affleure le sommet du bouchon. En fait il est ressorti pratiquement ce que j'avais ajouté ce qui montre que le niveau était déjà correct.

La boite est comme neuve avec les changements de rapports très doux.

Bilan : 100 euros pour les pièces d'Hollande et 60 euros pour celles de Renault : 3 écrous et la crépine et 45 euros de Dextron III.

J'ai surtout passé beaucoup de temps pour la dépose et la repose de l'ensemble moteur boite, comme je ne l'ai pas fait en continue j'estime environ une douzaine d'heures pour déposer et 8 h pour la repose en le faisant tranquillement afin de ne pas se faire mal (au dos !) et pour bien réfléchir à ne rien oublier avec évidemment des pauses Kro. A la fin il ne m'est resté qu'une rondelle qui n'a pas trouvé sa place ! ce qui est remarquable.

Pour l'ouverture de la boite en elle-même, maintenant que les outillages sont réalisés, la dépose des mécanismes, leur ouverture et leur inspection se feraient en moins de 2h. Remontage idem voire en moins d'une heure.

 

 

 

AJOUTS :

 

chb :

Les 4 plastiques noirs ont un ergot qui dépasse du coté intérieur et qui bloque les disques de frictions. Au remontage il faut donc en passer 3 avant de clipser les plastiques noirs. Sur l'AD8 comme il y a plus de disques ça ne pose pas de pb de positionnement. As-tu mémoriser et photographier avant démontage ?

Le plus simple essaye les diverses positions et tu verras que suivant que tu passes ou non le 3ème disque par rapport à l'ergot le positionnement de l'empilage n'est plus situé au même endroit.

C'est important car quand le piston va pousser si ce n'est pas bien positionné c'est les ergots de plastiques qui vont casser et tuti frutti....

cdlt

[bachelor78]

bravo genial . j'ai jamais partique ce genre d'operation . felicitation

[Invité §fon517Jh]

Merci, pour cette leçon de mécanique......

Une seule question :

Les pièces détachées sont en vente chez Renault ?

[Invité §chr741fu]

Non pas chez renault pour l'AD4 ils n'ont aucune pièce interne. Pour la DPO ils auraient (parait-il) les EV et des pochettes de joints voir le frein F3 qui lâche souvent... Comme la DPO c'est aussi l'AL4 de chez peugeot citroen on peut y trouver des pièces.

En fait il faut aller chez des réparateur qui vendent de la pièce détachée (JPAD par exemple en GB ou en France ATD ou ATS)

[Invité §fon517Jh]

Merci, pour l'info,

tu as raison, au catalogue Renault, il n'y a que le convertisseur........

[pety06]

exelent travail ,comme quoi c est reparable une boite auto!

[Invité §inv165wn]

Merci pour ce tuto, que je recherchais depuis que le site à fermer, il me sauve la vie sans plaisanter.

J'ai une petite question, j'ai eu exactement les mêmes symptomes que toi pour la même boite auto (AD4 mais pour renault névada) et tu dis que la piece en question (piston E1) que j'ai retrouvé abimé a été renformé. Je pense que j'ai donc la même panne que toi.

Je me posais la question est-ce nécessaire de vérifier le dernier piston au fond de la boite parce que ça ma l'air encore plus compliqué que tout le reste.

 

mais bon le piston E1 est abimé... en faite le joint n'était pas cassé comme sur la photo mais il s'était écarté de sa place comme si l'hydrolique était passé par là et en l'enlevant et bien il s'est déchiré! voici la photo

 

http://img193.imageshack.us/img193/1218/wp000025.jpg

 

encore merci.

 

vive ce magicien du tuto CHRISBAY .

je te tiendrais au courant si ma névada reprend du service...j'aimerais bien en tout cas...(vitre éléctrique, climatisation, boite auto, siege=canapé, énorme coffre, fermeture centralisée...bref le lux pour l'époque...alors ça serait vraiment bien...

 

encore encore merci.

 

 

tchao

 

Peter

[Invité §chr741fu]

Pour moi il n'y avait que le piston E1 abimé et les autres étaient corrects mais la boite n'avait que 38000 km...

Le fond s'enlève bien mais il faut enlever le carter arrière et une vis qu'il faudra remettre avec du frein filet. Le plus délicat c'est de bien enquiller tous les disques et d'être sûr que c'est bien à fond (pour cela faire d'abord une mesure à vide du dépassement pour ensuite être bon ...

Le piston E est parait-il sorti en version renforcé mais ... bof j'ai pas vu de différence ou alors j'avais la même version... Mais la version "allégée" tient et à fait 200000 km sur ma clio mais c'est ma fille qui la conduit de façon très cool...

[Invité §inv165wn]

merci.

Par contre...pour les pièces...j'ai demandé au revendeur que tu proposes et il ne revend qu'aux professionnels...

a tu une autre adresse ?

oscaro c'est pas possible et renault faut que je passe par une consession...

 

[Invité §chr741fu]

il y a d'autres spécialistes (ATS ATD et JPAD) faut chercher sur le net certains acceptent les particuliers d'autres non et puis pourquoi ne pas se faire passer pour un pro ? facile d'inventer.... mais c'est pas moral...

[Invité §pez252pu]

Merci Chrisbay pour ce cours magistral sur la BVA AD4. Je vais me servir de tes explications pour faire la même opération que toi sur une mégane de 97 avec 126000km, moteur K7M. J'ai contacté en Belgique ton fournisseur de pièce qui m'a envoyé valser comme invitépeter vu que je suis particulier alors je voulais connaitre ta démarche pour avoir eu les pièces. Je vais essayer avec mon adresse pro. Je commence juste le démontage, alors si je rencontre des difficultées, je te soliciterais si tu n'y vois pas d'inconvénients. Merci d'avance. Cordialement, François

[Invité §pez252pu]

Merci Chrisbay pour ce cours magistral sur la BVA AD4. Je vais me servir de tes explications pour faire la même opération que toi sur une mégane de 97 avec 126000km, moteur K7M. J'ai contacté en Belgique ton fournisseur de pièce qui m'a envoyé valser comme invitépeter vu que je suis particulier alors je voulais connaitre ta démarche pour avoir eu les pièces. Je vais essayer avec mon adresse pro. Je commence juste le démontage, alors si je rencontre des difficultées, je te soliciterais si tu n'y vois pas d'inconvénients. Merci d'avance. Cordialement, François

[Invité §chr741fu]

Bonjour

Moi ça avait marché direct avec automatichoice mais effectivement il ne semble maintenant fournir que les pro...

Alors essaye avec une adresse pro et il faudra sans doute un SIRET ....

Tu peux venir sur le forum boite auto http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/ où je suis administrateur, mais pour y rentrer il faut montrer une belle patte blanche et bien respecter TOUS les points de notre charte....

[Invité §pez252pu]

Je viens d'ouvrir la boite ..... C'est plus une boite à vitesse, c'est une boite à surprises. Voilà dans quel état j'ai retrouvé le ressort de compression de E1, et la bille de la cloche du E3. Les disques de friction du E1 ont fait du caramel dans les rainures de la cloche, un grand bonheur .... Question : quand je tourne manuellement le train hépicicloïdal, j'ai un chuintement assez fort, est-ce normal ? et quand j'ai retourné la boite, je me suis retrouvé avec l'huile de pont dans le compartiment de l'hydraulique ??? N'y a-t-il pas étanchéité complète entre les 2 parties de la boite ? Merci pour vos réponses.

Pour les photos, faudra peut-être attendre un peu que je réduise leur taille.

[Invité §pez252pu]

Grace à tous vos bons conseils, j'ai remonté ma boite et ma voiture sans trop de problème. J'ai eu également la réponse à mes questions. Par contre, je rencontre un autre problème, et je pense qu'il est d'origine électrique. Après une demi heure de fonctionnement, et en général lorsque je suis sur le 4ème rapport, la boite passe automatiquement en 3ème, le compte tour s'emballe un peu, et le voyant de défaillance de boite s'allume. Si je coupe le moteur, tout redémarre et refonctionne correctement jusqu'à ce que le problème resurvienne à nouveau juste après l'enclenchement du 4ème rapport ..... Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de la défaillance, cela pourrait m'éviter d'aller faire un tour chez Renault. Peut-il s'agir du boitier de gestion électronique de boite ou d'un capteur ? Merci pour le coup de pouce.

[Invité §get858EO]

Bonjour, j'ai des soucis sur la AD4 de ma mégane 1 1.6e (BA0F, boite AD4/013, 75 000km, 1997).

 

1er problème : Normalement en position D,3,2,1, quand on est à l'arrêt, la voiture embraye légèrement, de quoi tenir dans une cote ou avancer légèrement sur le plat.

 

Chez moi, ca ne marche plus, la voiture recule en pente, si j'accélère, ca part, avec un léger acoup. Le ralenti est vers les 600 tours au compte tour, si je le tiens dans les 750 / 800 tours, la boite embraye bien un peu... ralenti trop bas ?.

En marche arrière, ca embraye bien par contre, même au ralenti ...

 

2ème problème : Le passage de toutes les vitesses en montant marche nickel, le rétrogradage normal et au kickdown aussi, sauf le 4->3, il désenclenche la 4, le moteur prend des tours et il met presque une seconde a embrayer la 3, ca fait donc un gros acoup.... d'habitude, le rétrogradage était presque instantané

 

Tout ceci est arrivé il y a peu, en même temps (coïncidence ?) qu'un problème de support moteur droit HS (peut être achevé par les acoups).

 

 

Je vais tenter la vidange et remplacement de crépine mais je suis dubitatif ..... distributeur hydraulique grippé ?

 

Merci.

[Invité §Ano543Bi]

un grand merci à chrisbay pour ses informations, si j'ai la chance de te croiser, plutôt qu'une Kro, je vous offre avec grand plaisir une caisse de bière belge, sincères remerciements.

[Invité §Ano654iH]

Ca tombe bien que tu remontes le message, car la boite de ma megane redéconne, après 70 000km et 4 ans depuis la dernière réparation.

 

Il va falloir que je rechange le piston, pourtant j'ai vidangé tous les 15 000 km

 

 

Ou as tu acheté le piston ?

 

Il faut piston + joint papier de sortie de boite + 3 ecrous du convertisseur de couple et c'est tout non ?

[Invité §mic404Dq]

Un grand merci à chrisbay pour ses informations, si j'ai la chance de te croiser, plutôt qu'une Kro, je vous offre avec grand plaisir une caisse de bière belge, sincères remerciements. michel du Nord, euh des hauts de France, (ne pas hésiter pour la caisse, ce n'est pas qu'une parole).

[nono76390]

Bonsoir

Déjà merci pour ce tuto franchement super

J ai une petite question

À tout hasard savez-vous où je pourrais trouver la tôle d entraînement qui tient le convertisseur car malheureusement la mienne est fissuré lors du demontage car je savais pas pour les 3 écrous

Du coup cassé car forcé un peu pour changer le convertisseur

Merci d avance au cas où