fuite mystérieuse de LDR sur twingo

[Invité §chi345TH]

Bonjour a vous tous.

 

J'ai une twingo de 95 (moteur C3G, dit Cléon) qui, depuis un certain temps fuit du système de refroidissement:

- Etape 1: j'avais une fuite au niveau du radiateur de chauffage (buéé lorsque je mettais en mode chauffage) => j'ai remplacé de radiateur de chauffage

- Etape 2: voyant que ca continuait a fuir, j'ai aussi observé une fuite au niveau du joint entre la pompe a eau et le moteur. Sachant que la pompe a eau n'etait plus toute jeune (elle etait d'origine) => hop, nouvelle pompe a eau.

- Etape 3: Ca fuit toujours!!!! En fait ca allait un peu mieux, mais c'est reparti de plus belle. Je perds environ 1L/semaine. Par contre, je ne voit de fuite nulle part. J'ai essayé de regarder avec le moteur bien chaud (histoire de faire monter la pression dans le système, j'ai pas de systèeme de mise sous pression), mais je vois rien.

 

Le niveau d'huile est normal et je n'ai, pour le moment, observé aucun signe du style mayonnaise ou autre qui pourrait faire penser au joint de culasse.

 

Est-ce que vous avez des idées?

 

Merci d'avance.

[Invité §fou705tf]

controles des durites,et pastilles de sablage

[Invité §mec431co]

salut tu peu tres bien avoir un joint de culasse hs sans pour autant avoir la mayonaise (passage de compression dans circuit de ref )

[deuffe]

bonsoir,

il faudrait voir si tes durites sont très dures à chaud et rapidement; ensuite rouler sans ouvrir le bouchon de radiateur pendant 1 ou 2 jours puis l'ouvrir le matin à froid pour voir s'il y a de la pression résiduelle; s'il y en a, c'est effectivement que le joint de culasse est HS et que les cylindres communiquent avec le circuit de LDR; sinon si tu bricoles un peu un joint de culasse de cléon c'est facile à changer et ça ne coute qu'une vingtaine d'euros; attention toutefois à ne pas faire surchauffer le moteur pendant tes essais pour ne pas endommager la culasse

[Invité §chi345TH]

Les durites ont l'air OK.

A chaud j'ai pas noté d'humidité au niveau de jonction des durites.

 

J'espère vraiment que c'est pas le joint de cucu. gloups. Y'a pas moyen de diagnostiquer ça?

 

Merci bien pour vos réponses.

[deuffe]

si tu perds 1 l par semaine et pas de fumée blanche tu dois avoir des traces blanches (LDR vaporisé par la chaleur) à l'endroit de la fuite; cherche bien ...

[Invité §chi345TH]

Alors après bonne inspection, je crois avoir trouvé la fuite.

Après avoir fait tourné le moteur un peu et farfouillé avec mes doigts, j'ai trouvé un peu de LDR ayant envie de se faire la belle.

Alors si j'ai tout juste, ca fuit par le joint de culasse vers l'extérieur du moteur sur le coté du moteur non visible, donc par derriète en fait. (c'est pour ça qu'elle est pas visible)

 

Concernant le rythme de deperdition du liquide, j'ai l'impression que c'est quand meme assez aléatoire. La j'ai fait un Grenoble-Lyon par l'autoroute et j'ai perdu environ 10-15cl de LDR.

 

Alors je vais verifier cette semaine avec une caméra spéciale pour pouvoir voir l'arrière du moteur si c'est bien ça.

 

Donc ma question devient : Est-ce qu'il y a moyen de faire une réparation temporaire de ça (par ex en utilisant la pate a joint bleue (me rappelle plus de son nom exact) ou alors y'a pas de solution miracle et c'est le joint de cu-cu qu'il faut changer (sachant que j'ai pas besoin de faire une super réparation, faut juste que ma twingo tienne encore de 6 a 9 mois, mais que le w-e prochain je dois faire un aller-retour Grenoble-Nimes).

 

Encore merci pour vos réponses.

[deuffe]

si c'est vraiment au niveau du joint de culasse, il n'y a pas de réparation provisoire possible ça va se dégrader plus ou moins lentement jusqu'à ce que la fuite devienne très importante; pour des petits trajets tu peux pousser jusqu'à la panne, mais personnellement je ne lancerais pas sur autoroute avec un JDC en fin de vie; hélas ça peut lâcher à tout moment; si tu es un peu bricoleur, un JDC sur un cléon ce n'est pas très compliqué à faire soit même, il faut juste un peu d'outillage standard, une clé dynamométrique et une petite journée de boulot; le joint coûte à peine 25 euros; bon courage

[Invité §chi345TH]

Ok, merci bien.

J'étais d'autant plus sceptique sur la réparation que la fuite se trouve sur la partie du joint de culasse juste en dessous d'une des entrée du collecteur d'échappement, donc un endroit ou il fait très chaud. Je nourrissait quelques espoirs mais bon apparement c'est en vain.

 

Ben j'ai la doc technique de la twingo et apparement c'est sur que ca a pas l'air hyper compliqué. Mais bon je crainds 2-3 choses :

- la vis de vidange du circuit de refroidissement est completement grippée, j'avais essayé de l'enlever quand j'avais remplacé le LDR y'a 6 mois et j'y étais pas arrivé (j'ai surtout peur de trop forcer et de tout peter d'autant plus que mon garagiste m'a dit que dans ces cas la vaut mieux pas y toucher). Et bon si j'arrive pas a vider le bloc moteur du LDR, quand je vais le deculasser, ca va tout me pourrir.

- J'avais fait changer la pompe a eau y'a a peine un peu plus d'un mois et je l'avais pas fait changer par crainte de vis qui casse car ca fait 14 ans qu'elles etaient en milieu humide et je crainds aussi que les vis du bloc moteur me restent dans les mains depuis le temps: mes craintes sont-elles justifiées?

- sur la doc technique, il disent, une fois la bete déculassée, de mettre une bride sur les chemises des cylindres le temps de nettoyer les plans de joints. Est-ce vraiment grave si j'en ait pas? Je pense que le principal est de pas trop toucher les chemises.

- Est-ce que pour déculasser il faut faire tomber la chaine de distrib? C'est pas indiqué dans la doc technique, mais vu que les soupapes sont dans la culasse, pour moi faut la faire tomber.

 

Comme elle a quand meme 14 ans et presque 150 000 bornes et que mon garagiste m'avais dit que ce genre de chose coute dans les 700-800 euros, ca va etre soit je fais moi-meme soit ben va falloir que je pense sérieusement a trouver une nouvelle caisse.

 

[deuffe]

la vis de vidange du circuit de refroidissement est completement grippée, j'avais essayé de l'enlever quand j'avais remplacé le LDR y'a 6 mois et j'y étais pas arrivé (j'ai surtout peur de trop forcer et de tout peter d'autant plus que mon garagiste m'a dit que dans ces cas la vaut mieux pas y toucher). Et bon si j'arrive pas a vider le bloc moteur du LDR, quand je vais le deculasser, ca va tout me pourrir.

pas sur; débranche la durite la plus basse ca devrait suffire à vider le bloc; par contre ouvrir la vis de vidange permet de faire un nettoyage autour des chemises en faisant couler un filet d'eau;

- J'avais fait changer la pompe a eau y'a a peine un peu plus d'un mois et je l'avais pas fait changer par crainte de vis qui casse car ca fait 14 ans qu'elles etaient en milieu humide et je crainds aussi que les vis du bloc moteur me restent dans les mains depuis le temps: mes craintes sont-elles justifiées?

je ne crois pas pour les vis de culasse; pour les autres mets du dégrippant

sur la doc technique, il disent, une fois la bete déculassée, de mettre une bride sur les chemises des cylindres le temps de nettoyer les plans de joints. Est-ce vraiment grave si j'en ait pas? Je pense que le principal est de pas trop toucher les chemises.

absolument, si tu ne fais pas tourner le moteur pendant que la culasse est démontée et si tu fais doucement quand tu nettoies autour des chemises; j'ai fais comme ça sans problème; par contre il ne faut pas hésiter à dévisser les vis des culbuteurs sinon au dévissage les tiges poussent la culasse vers le haut alors qu'il faut enlever les vis et la faire pivoter pour la décoller, avant de la tirer vers le haut; si les chemises sont collées au joint elles risqueraient de monter avec la culasse; est ce clair ?

- Est-ce que pour déculasser il faut faire tomber la chaine de distrib? C'est pas indiqué dans la doc technique, mais vu que les soupapes sont dans la culasse, pour moi faut la faire tomber.

non, ce n'est pas nécessaire, elle est en bas du moteur

[Invité §chi345TH]

Ok, franchement merci deuffe, ca me rassure bien.

 

Ben les vis sont supposées etre mieux protégées que sur le pompe a eau. Mais bon un avis rassurant ca fait du bien.

 

Pour déculasser, c'est ce qu'ils dient aussi dans la revue technique faut faire pivoter la culasse avant de tirer pour pas tout arracher.

 

Pour bien nettoyer les plans de joints, vous conseillez quoi comme technique?

 

Pourtant la chaine entraine bien les soupapes et en déculassant, on enlève les soupapes??

[deuffe]

Pour bien nettoyer les plans de joints, vous conseillez quoi comme technique?

il faut éviter de gratter avec un objet métallique car ça raye le plan de joint; j'utilise habituellement des éponges de cuisine qui ont un côté pour gratter; parfois j'ai fait avec du papier de verre, mais grain très fin et sur un morceau de bois; je n'ai jamais réussi à avoir un plan parfaitement brillant, mais je n'ai jamais eu de problème après;

 

Pourtant la chaine entraine bien les soupapes et en déculassant, on enlève les soupapes??

oui les soupapes sont en haut dans la culasse; elles sont poussées par des culbuteurs, eux mêmes mus par des tiges de culbuteurs qui viennent du bas et sont mus par l'arbre à cames qui est en bas et entrainé par la chaine; si tu as une notice regarde s'il y a un éclaté et tu comprendras

[deuffe]

j'oubliais : les vis de réglages sont sur les culbuteurs; ceux sont elles qu'il faut dévisser pour éviter que les tiges poussent la culasse vers le haut; il te faudra des cales d'épaisseurs pour re-régler je jeu des soupapes (très facile à faire)

[deuffe]

voici un éclaté de Cléon qui montre ce que je t'ai expliqué plus haut; ce qu'on ne voit pas bien sur l'image c'est que les tiges de culbuteurs traversent la culasse

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/222412/moteur.jpg

[Invité §chi345TH]

OK, merci bien. Je vais bien réviser la revue technique ce soir.

 

Bon j'espère que je vaisn pas tuer mon moteur en le faisant (j'adore bricoler, mais j'ai des mains en cartons surtout lorsque je fais des choses mécaniques pour la première fois )

[deuffe]

si tu es patient, il n'y a pas de grand risque de faire une grosse bêtise; tu risques juste de passer pas mal d'heures; n'hésite pas à reposer des questions en cas de doute

[Invité §chi345TH]

OK. Si je me prends 2 journées complètes, ca suffira?

Car j'en ai vraiment besoin pour vendredi prochain, au pire je louerai une caisse, mais ca me fait chier. Alors je pense que je vais faire mercredi-jeudi :je fais tout ça et vendredi je roule avec un bon bout de temps pour etre sur d'avoir tout bien fait et qu'il n'y ait pas de fuites, comme ca je pourrais partir tranquille vendredi.

 

Mais t'inquiètes, je reviendrai pour donner des nouvelles.

 

en 3 mois, j'aurais refait tout le système de refroidissement (sauf le radiateur, mais la me parlez pas de malheur).

 

En tout cas, encore mille fois merci deuffe pour tous ces renseignements.

[deuffe]

oui en 2 jours c'est en principe faisable surtout en semaine (si besoin d'outillage ou pièce les magasins sont ouverts);

voici un tuto en images de changement de joint sur un cléon de R5; à des détails près c'est la même opération

Changement du joint de culasse renault super 5

[deuffe]

juste une remarque : pour ma part j'ai tout laissé sur la culasse : collecteur carburateur, pompe à eau, durite

[Invité §chi345TH]

En farfouillant dans le forum, je l'avais déjà trouvé le tuto.

 

C'est ce que j'allais demander, si il fallait faire tomber la pompe a eau ou pas.

T'a réussi a tout faire sans enlever une seule durite?

 

Et a part le nouveau joint de culasse? faut d'autres consommables? Joints entre le collecteur d'échappement et la culasse par ex?

[Invité §chi345TH]

Sur la revue technique, ils disent qu'il faut mettre des centreurs de culasse quand on remonte pour etre sur que le joint soit bien mis. T'a utilisé ca ou pas?

[deuffe]

j'ai retrouvé quelques images de la culasse démontée et du bloc nettoyé

pour les durites j'ai défait le côté le plus facile, certaines sont donc restées sur la culasse comme on le voit sur la photo; je n'ai pas changé le joint du collecteur; je n'ai jamais fait ça sur aucun véhicule, c'est un joint qui souffre peu; sur le bloc moteur il y a un pion de positionnement de la culasse (trou de vis du milieu en bas); c'est suffisant pour mettre le joint à sa place; ce pion sert aussi de pivot pour le décollage de la culasse au démontage, avant de la tirer vers le haut; OK ?

[Invité §chi345TH]

OK, tes image parlent bien. Merci bien.

 

Pour info, la ou ca suinte le LDR c'est par le conduit rectangulaire d'en haut a gauche sur ta dernière photo vers l'extérieur.

 

Mais bon j'ai un la face avant du moteur toute crade (un peu d'huile mélangée a de la crasse) et je comprend mieux en regardant tes photos, de dois aussi avoir un tout petit peu d'huile qui sort par le joint par l'avant (mais le niveau d'huile baisse pas pour autant). Donc en fait le joint de cucu est vraiment souffrant sur ma titine.

Allez, puis après elle repartira pour 150 000 bornes (c'est increvable les cléon comparé a l'energy).

 

Et ca vaut le coup d'en profiter pour décalaminer les pistons et les soupapes?

[deuffe]

Et ca vaut le coup d'en profiter pour décalaminer les pistons et les soupapes?

à moins qu'ils soient très calaminés, je ne crois pas; au passage un truc à savoir est que si du LDR passe dans les cylindres (c'est le cas quand la voiture fume blanc), ça décalamine les cylindres concernés; si tu observes bien la 2ème photo, tu verras que les 2 pistons à gauche sont nickel alors que ceux de droite sont calaminés; dans mon cas la partie du joint abimée était justement autour des 2 cylindres propres; quelques petits conseils supplémentaires :

- dans mon cas le moteur était sur une clio, donc + de place; pour une twingo il n'est pas sur que tu ne sois pas obligé de démonter + d'éléments sur la culasse

- prépare bien ton outillage, en particulier clé dynamométrique et cales d'épaisseurs pour régler les culbuteurs; il faudrait aussi une règle en métal aussi précise que possible pour vérifier la planéité de la culasse (a priori si ton moteur n'a pas chauffé trop elle ne doit pas être déformée, mais mieux vaut vérifier

- certains te diront qu'il faut changer les vis de culasse (30 euros environ); sur ce type de moteur je n'ai jamais fait et pas eu de problème

 

[Invité §chi345TH]

Alors, j'ai passé la journée sur ma titine. Grace aux conseil de deuffe, j'ai pu aller assez vite car je savais a quoi m'attendre.

 

Avant d'enlever la culasse, j'ai vérifié le jeu aux soupapes (histoire d'avoir une idée a quoi m'attendre lorsque je devrais tout recaler: Surprise, alors que dans la revue technique, ils disent qu'il faut 0.3mm pour l'admission et 0.35mm pour l'échappement, quasiment toutes les soupapes etaient vers 0.1mm... Ca a pu abimer le moteur?

 

Déjà, faut OBLIGATOIREMENT enlever la vis de vidange de LDR du bloc moteur, la mienne etant completement grippée, j'ai essayé de faire en sorte que le maximum parte par les durites de la pompe a eau, mais ca suffisait pas, quand j'ai enlenvé la ulasse, plein de LDR est allé se faufiler partout (les cylindres etaient plein et je pense qu'il y a du en avoir quelques cl qui ont du aller dans l'huile. :s

J'ai heureusement pu tout enlever en utilisant une seringue (par contre pour ce qui est du LDR qui est passé dans l'huile, y'a pas moyen de vérifier...

Mais bon ca a pu permettre de vérifier que les segments font encore très bien l'étanchéité meme après 145 000 kms.

 

Alors, voila les photos de la bête:

La culasse telle qu'elle etait quand je l'ai enlevé:

http://viedenerd.free.fr/images/Twingo_2009/Culasse_sale.JPG

C'est rigolo les soupapes sont blanches!!!! C'est normal ça???

 

 

Et voila un cylindre avant le nettoyage:

http://viedenerd.free.fr/images/Twingo_2009/detail_cylindre_sale.JPG

Quand j'avais fait la vidange du LDR y'a 3 mois, le liquide qu'il y avait etait en fait une espèce de boue immonde. La on voit derrière les chemises qu'il y a encore pas mal de merde... pas glop. Mais bon, ca doit pas etre trop genant j'espère..

 

 

Alors pour nettoyer les plans de joints, mon magasin AD m'a refourgé un produit pour dissoudre les joints, c'est du DECAP'JOINT Loctite.

Ca a plutot bien marché, sauf qu'il y en a qui est allé dans les cylindres (ben faut pulvériser a 30 cm, donc niveau précision...), mais bon ca a attaqué la calamine.

Et voila le résultat:

Pour la culasse:

http://viedenerd.free.fr/images/Twingo_2009/culasse_propre.JPG

Elle est encore un peu cracra, demain, j'y remet un coup.

 

Et les cylindres:

http://viedenerd.free.fr/images/Twingo_2009/cylindres_propres.JPG

 

Par contre, la j'ai un petit souci, j'ai peur que plein de petits morceaux de calamines soient allés se caler entre le piston et la chemise...

Faut obliatoirement tout virer ou alors elle partira toute seule comme une grande dans les premiers tours de piston?

 

Et pour le pb du LDR qui est passé dans l'huile, demain ce sera une vidange histoire de tout nettoyer.

[deuffe]

bonsoir,

malgré quelques petits soucis, je crois que ce n'est pas trop mal parti ...

Avant d'enlever la culasse, j'ai vérifié le jeu aux soupapes (histoire d'avoir une idée a quoi m'attendre lorsque je devrais tout recaler: Surprise, alors que dans la revue technique, ils disent qu'il faut 0.3mm pour l'admission et 0.35mm pour l'échappement, quasiment toutes les soupapes etaient vers 0.1mm... Ca a pu abimer le moteur?

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non je ne vois pas pourquoi ça l'aurait abimé, mais des soupapes mieux réglées ne nuiront pas non plus au bon rendement du moteur

 

Déjà, faut OBLIGATOIREMENT enlever la vis de vidange de LDR du bloc moteur, la mienne etant completement grippée, j'ai essayé de faire en sorte que le maximum parte par les durites de la pompe a eau, mais ca suffisait pas, quand j'ai enlevé la culasse, plein de LDR est allé se faufiler partout (les cylindres etaient plein et je pense qu'il y a du en avoir quelques cl qui ont du aller dans l'huile. :s

A mon avis c'est moins grave d'avoir mis de l'eau dans les cylindres et le circuit d'huile que de de casser le bloc en essayant de sortir la vis à tout prix; il m'est arrivé la même chose sur une golf; j' avais juste oublié de vidanger le LDR avant de déculasser mais de toute façon elle était déjà en blocage hydraulique (eau dans les cylindres qui empêche le moteur de tourner); j'ai vidé au mieux et changé l'huile après remontage et aucun problème par la suite

 

C'est rigolo les soupapes sont blanches!!!! C'est normal ça???

s'il n'y a plus de calamine sur ces soupapes, c'est peut être l'effet décalaminant du LDR dont j'ai parlé dans un précédent message; regarde les endroits où le joint est abimé pour voir s'il y a eu sur ces cylindres communication avec le circuit de LDR (le joint est noir brulé là où le feu de l'explosion est passé)

 

La on voit derrière les chemises qu'il y a encore pas mal de merde... pas glop

à mon avis c'est le point le plus délicat; il faut retirer au maximum cette boue qui réduit l'efficacité de refroidissement des cylindres; comme tu ne peux pas faire couler d'eau car il faudrait enlever le bouchon de vidange, il faut en faire sortir le maximum avec une tige métallique fine et surtout sans faire bouger les chemises qui ne sont pas bridées; une seule solution : le calme et la patience; sinon il y a aussi des produits nettoyants à mettre dans le LDR après remontage; on faire tourner le moteur un peu avec on vidange et nettoie et remet du LDR; c'est long aussi et pour moi ça ne vaut pas un bon nettoyage direct

 

Alors pour nettoyer les plans de joints, mon magasin AD m'a refourgé un produit pour dissoudre les joints, c'est du DECAP'JOINT Loctite.

ça aide beaucoup à enlever le gros, mais le problème c'est souvent les petites traces qui restent à la fin et qui obligent à gratter fort, avec risque de rayures ...

 

Par contre, la j'ai un petit souci, j'ai peur que plein de petits morceaux de calamines soient allés se caler entre le piston et la chemise...

Faut obliatoirement tout virer ou alors elle partira toute seule comme une grande dans les premiers tours de piston?

fait au mieux, mais le plus gros risque reste de faire bouger les chemises; la saleté va bruler et partir par l'échappement aux premiers tours de moteur; le seul vrai risque pour moi est s'il y a un gros morceau métallique, mais en général ça se voit; idem pour la rouille qui risque d'apparaitre sur les parois des cylindres qui ont pris l'eau; les segments vont enlever tout ça en quelques secondes

un dernier point : j'ai vu que tu as démonté l'allumeur; j'espère que tu as noté sa position, sinon il faudra re-régler l'avance

 

allez bon courage

 

[Invité §chi345TH]

Les soupapes sont pas blanches car y'a pas de calamine dessus, mais, surtout celle toute à gauche sur l'image, en fait y'a une espece de calamine blanche, c'est assez chelou en fait.

 

Bon ben si j'ai pas fait de grosses conneries, ca va alors.

 

Pour la crasse dans les cylindres, ma seule peur est que sa raye les chemises.

 

Puis bon, j'ai fait gaffe aux chemises, mais apparement ca bouge pas comme ca quand meme.

Juste une question, si je fait une bourde demain et qu'elles bougent, qu'est-ce qu'il faut faire?

 

Après la grosse étape critique, c'est de bien mettre le joint et bien serrer au couple (ca c'est bon, j'ai la clé dynamométrique) puis a 90° (j'ai pas de clé a angle mais bon comme c'est angle droit, je prendrai des points de repères avec une équerre).

 

Pour le delco que j'ai viré, alors sur la revue technique c'est indiqué qu'il n'y a aucun moyen de regler l'avance (qui est fait par le calculateur). Mais j'ai bien regardé avant de l'enlever et c'est tout cranté, donc ca devrait se remettre sans problème (j'ai déjà changé plusieurs fois la tete du delco sans soucis)

 

PS : Pour les petits soucis, c'est normal, si ca allait tout seul, ca serait pas rigolo.

[deuffe]

Juste une question, si je fait une bourde demain et qu'elles bougent, qu'est-ce qu'il faut faire?

ça ne m'est jamais arrivé mais si j'ai bien compris dans ces cas là il faut, démonter le piston de la chemise concernée (par en bas) donc et remettre la chemise avec un joint d'embase ... et peut être faut il faire les 4 cylindres ... et je ne sais pas comment on fait pour régler la planéité, ... bref ce n'est pas foutu mais ça complique et rallonge beaucoup la réparation ...

 

Après la grosse étape critique, c'est de bien mettre le joint et bien serrer au couple (ca c'est bon, j'ai la clé dynamométrique) puis a 90° (j'ai pas de clé a angle mais bon comme c'est angle droit, je prendrai des points de repères avec une équerre).

j'ai aussi fait les 90° sans secteur angulaire; l'avantage sur ces moteurs d'ancienne génération, c'est que le couple de serrage n'est pas trop élevé

 

Pour le delco que j'ai viré, alors sur la revue technique c'est indiqué qu'il n'y a aucun moyen de regler l'avance (qui est fait par le calculateur).

OK, ma vieille clio n'avait pas de calculateur ...

[Invité §chi345TH]

ça ne m'est jamais arrivé mais si j'ai bien compris dans ces cas là il faut, démonter le piston de la chemise concernée (par en bas) donc et remettre la chemise avec un joint d'embase ... et peut être faut il faire les 4 cylindres ... et je ne sais pas comment on fait pour régler la planéité, ... bref ce n'est pas foutu mais ça complique et rallonge beaucoup la réparation ...

 

Bah surtout je pense que si tu dois démonter un piston, tu dois faire tomber la bielle, donc les 3 autres viennent.

 

Y'a aussi un truc sur lequel j'ai bien fait gaffe, c'est en démontant les tiges de culbuteurs, j'ai noté a quel soupape correspond chaque tige. J'ai bien fait ou ca sert a rien?

 

 

Par contre je suis quand meme étonné de l'état des cylindres. Ils sont nickels, et apparement avec toujours une super compression (d'ailleurs, quand j'avais fait tourné les roues pour vérifier les jeux aux soupapes, on sent bien quand ca compresse.

 

Pour en revenir aux jeux aux soupapes, c'est que si t'en a pas assez, la soupape risque de mal fermer donc tu pert en compression et la flamme risque de partir a gauche a droite.

[deuffe]

Y'a aussi un truc sur lequel j'ai bien fait gaffe, c'est en démontant les tiges de culbuteurs, j'ai noté a quel soupape correspond chaque tige. J'ai bien fait ou ca sert a rien?

j'avais fait pareil, ne sachant pas si j'allais re-régler; mais si tu refais le réglage de soupape, tu rattrapes tout écart de longueur entre les tiges

 

Pour en revenir aux jeux aux soupapes, c'est que si t'en a pas assez, la soupape risque de mal fermer donc tu pert en compression et la flamme risque de partir a gauche a droite.

oui, ça parait logique; peut être même a très haut régime tu risques la collision avec le piston si la soupape ne rentre pas assez vite, mais sur ce moteur le risque me parait très faible

[Invité §chi345TH]

Alors, je donne encore des news.

Donc j'ai passé la journée a tout remonter,

Pour les vis de culasses, j'ai essayé de bien tout faire: Je les aient d'abord présentées, puis amenées jusqu'a contact, puis j'ai refait un tour en serrant un peu, puis un autre tour a 2 dN.m. Attente de 3-4minutes, puis desserrage une par une (j'ai pas fait jusqu'a enlever complètement la vis, j'ai juste défait d'une dizaine de tour histoire que la tete de vis soit a 1cm de la culasse), puis 2dN.m puis 90°.

 

J'ai refait le jeu aux soupapes.

 

Alors, la j'ai un mystère, j'aimerai bien une réponse pour savoir si j'ai réussi ou pas:

Quand j'ai démarré la première fois (déjà, elle a démarré. ), ca s'est mis a fumer pas mal et j'avais une grosse coulure la ou j'avais ma fuite avant.

Ensuite j'ai fait un petit tour de 3-4km, la ca continuait a fumer avec une bonne odeur de cramé, mais ca le faisait de moins en moins et j'avais l'impression que ca fuyait beaucoup moins déjà. Puis j'ai bien essuyé la coulure et j'ai re-fait un tour de 1 petit km et la il y avait quasiment plus de fumée (toujours une petite odeur de cramé), et quand j'ai fini, je suis allé toucher qu niveau du jointe de culasse et j'ai pas senti de liquide (a moins qu'avec la chaleur ca m'a tout cramé les doigts et j'ai rien senti).

 

Alors je pense qu'il faut un petit temps au joint histoire qu'il se fasse et qu'il soit bien étanche. Est-ce normal?

[deuffe]

non, jamais vu ça, ni entendu d'ailleurs; en principe, un joint de culasse est étanche tout de suite ou pas; par contre ça peut arriver à certains endroits du circuit (raccords, joints de pompe, quand elle est intégrée dans la culasse ce qui n'est pas le cas pour le Cléon; donc vérifie si ça venait vraiment du plan de joint; ça peut être aussi un peu de liquide accumulé dans un coin externe du bloc, qui s'est mis à bouillir et s'est finalement vaporisé; je ne comprends pas et laisse la parole à des plus expérimentés;

un point à vérifier toutefois; sur ce moteur il y a, si je me souviens bien, un déserrage/resserrage de culasse à faire après avoit fait chauffé et refroidir; est ce le protocole que tu as appliqué ? es tu sur du couple appliqué ? quelle est ta source d'information pour le serrage ?

[deuffe]

Une question bête : tu ne t'es pas trompé d'unité en réglant la clé ? Mes clés sont souvent graduées en N.m ...

[Invité §chi345TH]

Alors, j'ai utilisé la "Revue Technique Automobile" de la twingo.

Sur ma clé, j'ai mis a 20 n.M (un serrage a 2N.m, c'est vrament peu quand meme). Enfin, la première graduation est a 28. J'ai mis un peu en dessous (a 28 moins 8 pour etre bien a 20).

Et ils disent bien, d'abord un serrage a 2daN.m, ensuite attente de 3 minutes, puis, vis par vis, desserage complet, puis serrrage a 2daN.m puis 90°. C'est vrai que ca me parait peu, mais c'est que qu'il etait indiqué dans la doc mais ca coincide a peu près avec la force que j'ai du mettre quand j'ai desserré les vis de culasse.

 

Ce que je soupsonne quand meme, c'est que du LDR s'est mis un peu de partout quand j'ai remonté, ce qui m'etonne car quand meme la culasse a sechée toute une nuit. et quand j'ai allumé, ca s'est vaporisé (Le seul indice qui me fait croire ça est que au moment ou ca fuyait le plus c'etait au premier demarrage, et que j'avais vu qu'il y avait encore pas mal de LDR un peu partout sur le moteur, quand j'ai tout remonté.

 

Je suis sur que la fuite venait du plan de joint, surtout que vu que ca fuyait vers l'extérieur, on pouvait bien voir d'ou ca partait.

 

 

En tout cas, je vais verifier si ca fuit toujours ou pas demain quand je vais faire tourner la voiture et je vais surveiller le niveau de LDR, la gueule de l'huile et si ma titine fume ou pas.

 

encore et toujours merci, car tu m'as vraiment bien aidé pour ça.

[deuffe]

les trous des vis étaient ils bien vidés ? c'est possible qu'un peu de LDR soit resté dedans; j'image que dans ce cas,le serrage de la vis a mis le trou en pression et l'échauffement de la culasse a vaporisé l'eau qui n'a pu sortir qu'entre le joint et le bloc; autre possibilité du LDR qui serait resté piégé dans le bloc et qui aurait coulé sur le joint avant le serrage; ce qui m'étonne un peu dans ce cas là, c'est que rien que le serrage du joint devrait suffire à chasser l'eau et la quantité serait forcément très faible;

je suis curieux de connaitre la suite ... mais je pense que si ça ne revient pas pendant quelques jours, c'est gagné