pb liquide refroidissement forester

[Invité §hec188th]

Pour ceux qui n'ont pas lu mon post precedent pour lequel je n'ai plus eu de commentaires pour essayer de regler mon pb,

j'ai mis du liquide anti fuite BAR'S LEAK en granule dans le radiateur. Le problème semble réglé puisque je n'ai plus aucune remontée de bulle dans le vase d'expansion. Donc j'en conclu que:

- Cela a bien bouché une fuite, et que probablement les bulles provenaient d'autre chose que le joint de culasse defectueux, sans doute une prise d'air ailleurs dans le circuit.

Comme quoi les bulles peuvent être autre signe qu'un jdc à remplacer.

Au cas où je remet ici mon post precedent pour ceux que cela interesse.

 

Mon problème, subaru forester essence gpl 2l :

Suite à un manque d’eau radiateur et vase expansion en Septembre, j’ai refais les pleins de liquide pls fois, donc conso un peu élevée.

J’ai constaté qqfois des bruits d’eau au démarrage (genre bouteille qu’on secoue) disparu apres les mises à niveau.

L’aiguille de température n’a jamais variée elle est stable à je crois 110 / 120°, telle qu’elle a tjs été depuis l’achat du vehicule il y a 5 ans, et malgré de long trajets que j’effectue tous les we, 1200 km non stop sur autoroute, même avec le chauffage à fond aucune différence.

Pas de bruit particulier, pas d’eau à la sortie du pot d’échappement, pas de fumée bleue ou blanche autre que la condensation du démarrage à froid en ce moment pendant qques secondes.

Liquide de refroidissement présent dans le radiateur et vase non suspect en qualité.

Idem pour l’huile, pas de mayonnaise ou autre, bel aspect normal (bouchon et jauge).

A priori pas de fuite de liquide, en tout cas pas de traces.

2 indices :

- Lorsque j’ouvre apres avoir roulé le bouchon du vase d’expansion puis celui du radiateur, il y a comme un bruit de dépression genre pschitt tres court.

- Le plus inquiétant, l’apparition de quelques bulles à l’accelération dans le vase d’expansion.

Je ne sais pas à quoi m’en tenir : véritable pb de joint de culasse ? Un produit permettant de réparer les fuites du circuit peut il etre efficace, comment l’utiliser ou trop tard ? Puis je continuer à rouler ainsi sur de long trajets en faisant attention aux niveaux ? Le reparateur subaru me dit qu’en cas d’intervention il y a deux joints de culasse sur mon moteur ( ?) : donc peut etre un seul abimé , et qu’il n’est pas possible de savoir lequel, ce qui double le prix de la main d’œuvre si le premier demonté n’est pas celui défectueux car il faudra refaire l’opération pour l’autre (environ 2000 €…).

Si vous avez un tuyau ou des conseils, merci d’avance !

 

Pour la t° il s’agit d’une approximation car il n’y a aucun chiffre sur la jauge : 12 barres séparées en 2 grandes zones puis la zone rouge.

Je suis à la entre la 5° et la 6° barre, soit exactement au milieu et j’ai déduit que chaque barre devrait representer 20 °, donc t° 110 /120°.

Pour la depression, elle n’est pas à l’ouverture du vase d’expansion mais à l’ouverture du bouchon du radiateur lorsque le vase d’expansion est ouvert.

Precision : les niveaux sont OK à froid et j’ai des bulles dans le vase d’expansion à l’accélération ; A chaud, après ½ h de route à 110 km / h le niveau du vase d’expansion est casi en haut, et aucune bulle à l’acceleration ni mayonnaise à la jauge d’huile ou bouchon huile.

Donc le circuit se fait bien je crois.

J’ai acheté un produit BAR’S LEAK granule que je vais mettre (pour l’instant pas possible car j’avais fais les niveau dont le radiateur est encore plein).

Pas plus avancé, j’espere que mon complement d’info servira…

 

[Invité §exp832Oz]

Salut,

Le moteur Subaru possède un reservoir de compensation et non un vase d'expansion, le bouchon du radiateur est à double effet, il regle la pression du circuit et renvoie le surplus de liquide créer par la dilatation dans le reservoir de compensation et permet au moment du refroidissement du moteur au liquide de revenir dans le radiateur. En examinant le bouchon tu verras qu'il à 2 soupapes. la température du moteur n'est certainement pas de 110 à 120 degrés mais plutot de 90 à 100 degrès, de toute façon sans importance du moment que le moteur ne chauffe pas. Le bruit que tu entends en ouvrant le bouchon à chaud est celui de la pression du circuit qui s'évacue, si la pression ètait trop élévée tu te serais brulé en recevant sur la main le liquide bouillant. Je déconseille très fortement les anti fuites dans les moteurs de SUB, car les passages d'eau entre les chemises et les passaages dans les culasses sont très fins et l'anti fuite rique de les boucher. De plus les radiateurs de chauffage sont en tubes très fin et l'anti fuite vas les boucher ce qui vas entrainer de gros frais de réparations du chauffage.voilà A+

 

[andians]

rien ne dit que ton pb ne revienne pas très bientôt...à mon avis.

[meca32]

de plus aucun antifuite ne peut colmater une fuite sur un joint de culasse.

[Invité §hec188th]

le produit est mis donc maintenant c'est fait !

Eventuellement je vais purger le bocal de retour de liquide qui semble remplacer le vase d'expansion.

 

[Invité §bol884eK]

Bonjour Hecgestion.

Je crois avoir le même problème. Donc j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé depuis la mise en place du produit Bar's leak.

Et aussi où avez-vous acheté ce produit.

 

Merci d'avance.

[Invité §le_738ez]

Bonjour tout le monde,

J'ai acheté d'occasion cet été un forester 2.0L GPL 2005 de 76000km

C'est à dire qu'il correspond à la génération de forester 2002-2005.

Je poste ici car je vois que je ne suis apparemment pas le seul a avoir des soucis de refroidissement avec ce véhicule.

J'ai d'abord constaté assez rapidement après l'achat que j'étais obligé de temps en temps de faire l'appoint de liquide de refroidissement, ce qui n'est pas normal. Je n'ai pourtant pas vu de fuite apparente.

Comme je trouvais le système de réservoir de LR du Forester bizarre et que le niveau n'était de toutes façons jamais le même, je ne me suis pas plus inquiété que ça, et j'ai continué à rouler comme ça en trimballant en permanence un bidon de liquide.

Or, fin janvier, sur un trajet Bordeaux-Angoulème aller-retour j'ai eu 2 "semi-surchauffes" successives alors que la température était glaciale dehors...

Je dis semi-surchauffes car j'ai eu la chance de m'apercevoir que l'aiguille de température n'était pas à son niveau habituel, avant qu'elle n'arrive dans le rouge. J'ai donc pu je pense limiter les dégats en m'arrêtant rapidement.

Conditions des surchauffes : la première sur nationale à 80-90 km/h (pris dans des convois de poids lourds) en roulant au GPL, la deuxième sur 4 voies à 110 km/h en roulant à l'essence. Je n'ai jamais eu d'autres chauffes avant ni après ce jour là, je ne comprends pas ce qui a provoqué ça plus particulièrement sur cette route.

Ces deux fois quand j'ai eu ce problème, je me suis arrêté, le niveau de liquide était très haut dans le vase, et je pense qu'il avait même débordé juste avant. J'ai attendu 2-3 minutes, et là il y a eu comme des glous-glous dans le circuit, et le niveau est brutalement redescendu au mini dans le vase. Il y avait donc des bulles dans le circuit qui se sont échappées à ce moment là. Après quelques minutes j'ai fait progressivement un petit complément (pour éviter le choc thermique) et je suis reparti.

Suite à ça j'ai pris rdv avec mon concessionnaire, qui m'a alors changé le thermostat... je ne vois pas trop le rapport avec ce problème vu que d'habitude l'aiguille de temp est très stable et que la régulation de température a l'air de très bien se faire la plupart du temps.

Depuis, la voiture continue à consommer du liquide, je n'ai pas eu d'autre surchauffe, mais j'ai du mal à lui faire confiance pour faire des grands trajets ou aller en montagne...

Je n'ai pas fait d'expérience de surveiller s'il y a des bulles dans le vase quand j'accélère, j'essaierai.

En revanche j'ai fait l'expérience de tâter la dureté de la durit qui arrive en haut du radiateur : parfois elle est bien souple (même voiture chaude depuis longtemps), parfois elle est gonflée (impossible de déterminer avec certitude dans quelles conditions elle va être souple ou gonflée). Une fois elle était gonflée après avoir monté une côte de 1km où on est obligé d'accélérer assez fort pour garder sa vitesse, donc quand même, suspicion de joint de culasse...

bola14, avez vous une Subaru aussi ? Si oui, pouvez-vous donner plus de détails ?

[Invité §FC7544lo]

Hello !

 

S’il n’est pas trop tard, le dernier post datant déjà de plusieurs mois.

 

Deux points

 

- Sub doit être conscient de la possibilité d’une conso de LDR puisque dans le livret utilisateur (mon forester est un mle 2003) il est précisé de vérifier le niveau de LDR à fois que l’on fait le plein.

- D’autre part, ne pas oublier, pour les vh GPLisés, que le vapo détendeur est réchauffé par ce même LDR. Durit supplémentaires + possibilité de perte de LDR due à une fuite à l’intérieur dudit vapo.

 

Perso, j’ai eu un pb identique, réglé par le remplacement du « calostat ».

 

Simple réflexion qui peut vous donner une piste.

En recherchant sur Educauto.org, on peut trouver une coupe du vapo détendeur (Necam Koltec) pour comprendre où une perte de LDR est possible.

 

FC

[Invité §le_738ez]

Bonjour,

Finalement, après quelques mois et quelques milliers de km, il semble que le remplacement du thermostat par le concessionnaire a résolu le problème : le niveau de LDR ne bouge plus.

Au début je n'étais pas convaincu, car j'avais dû compléter le niveau peu après l'opération, mais je vais attribuer ça au fait que suite à la vidange du circuit que le concessionnaire a dû faire, il fallait que le circuit de refroidissement élimine de lui même ses bulles d'air pour que le niveau se "stabilise".

 

Donc, hecgestion, faites changer votre "thermostat" ou "calostat"

 

Quand même, il semble bien qu'il y a des défauts chroniques sur cette pièce chez Subaru !

 

[Invité §FC7544lo]

Bonjour

 

Et bien, rebelote pour moi.

Le LDR monte très haut dans le bocal de compensation et, même après 3 km, par 19°C en T° extérieure, les ventilos se mettent à tourner.

Le LDR s’évapore même par le bouchon du bocal. Évidemment, une odeur âcre s’échappe du compartiment moteur.

Cet AM (16/06/2008 – 13h30 chez Sogel) je vais chez mon concessionnaire pour un diagnostique.

Et je vous tiens au courant du résultat des courses.

 

Pour mémoire

Mon Sub est un Forester X GPL de 2004 et n’a pas même 60 000km.

Vidange du circuit de refroidissement faîte, il y a 3 mois, lors de la révision des 4 ans à ~56 000km.

Et sachant que l’indicateur de T° au tableau de bord n’indique pas de surchauffe.

 

FC

 

[Invité §FC7544lo]

Re…

 

Verdict : un radiateur de refroidissement - colmaté. En fait, la différence de T° entre la Durit haute (bouillante) et la Durit basse (à peine tiède) démontrerait que le LDR ne circule pas.

Enfin, étonné par cette estimation, je demande à voir. Après tout pourquoi pas le Calorstat ou la pompe à eau.

- J’attends, bien que la garantie soit caduque, une prise en charge de Sub France.

- Le démontage pour vérification.

Je vous tiens au courant de la suite de cet évènement car, je ne le cache pas, je suis plutôt vert.

A +/- 200 mkm OK mais pas à 56 997km.

 

FC

[Invité §le_738ez]

Bonjour,

Pour moi toujours pas de nouveaux soucis à ce jour.

Je reste attentif à la discussion et je vous souhaite de trouver votre problème !

[Invité §le_738ez]

Après avoir lu quelques un de vos posts, je voudrais vous préciser que d'après mon expérience, l'aiguille de température de LDR du forester n'est pas très fidèle à la réalité : déjà quand je l'ai acheté j'avais été étonné qu'elle reste aussi stable, quelque soit la température extérieure et les conditions d'utilisation (ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu sur ma précédente voiture)

Depuis, j'ai acheté une interface OBD, et j'ai pu voir qu'en réalité la température varie beaucoup plus que ce que l'aiguille n'indique

[Invité §FC7544lo]

Bonjour Le_Squale.

 

J’avais aussi remarqué cette stabilité d’indication de T°. Mais, un système de refroidissement bien conçu et bien dimensionné, doit donner ce résultat, à moins d’arriver dans une utilisation extrême du vh. Et, il y a longtemps maintenant, je n’ai fait qu’un long essai à haute vitesse avec ce Forester sinon je suis plutôt cool et plutôt à l’écoute de ma mécanique. Donc je n’avais pas de remarque particulière et donc pas d’inquiétude. Confiant, en fait.

Quelle erreur !

 

A priori, le radiateur sera changé ce jeudi (19/06/2008). Enfin, il sera changé à condition qu’il soit effectivement colmaté. Et, en fait, je n’y crois pas un instant, toujours pas. La prise en charge par Sub France serait de 50% pour la pièce et c’est la moindre des choses.

 

Mais, quelle est cette interface OBD ? Son montage ? (si la notice n‘est pas fournie, car j’ai plutôt 2 mains gauches et un cerveau qui commence à ralentir)

Si vous pouviez m’éclairer, merci d’avance.

Une bonne indication de T°, fiable et en temps réel me parait déjà un bon moyen d’éviter une casse moteur par défaut de refroidissement.

 

FC

 

[Invité §le_738ez]

Bonjour,

Mon interface est un boitier ELM327 acheté 90€ sur le site d'enchères bien connu.

Ca se branche entre la prise obd de la voiture et un ordinateur portable (les connecteurs nécessaires sont fournis)

Il faut donc avoir un ordi portable, et également un ou plusieurs logiciels adéquats installés dessus (des logiciels gratuits se trouvent sur internet mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de logiciel vraiment bien...)

Dans tous les cas ce n'est pas très pratique pour avoir une indication de la T° en permanence... Pour ça, il faudrait plutot un petit boitier obd tout intégré (qui n'a pas besoin d'ordi), mais je ne connais pas ce genre de matériel, donc je ne sais pas s'ils sont adaptés pour afficher la T° en temps réel.

Quand même, rassurez vous : de ce que j'ai vu, l'aiguille reste à la même position pour une certaine plage de température (peut être, entre 85 et 90°) mais quand j'ai eu mon amorce de chauffe, elle est montée plus haut, donc elle tient quand même son rôle.

Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner pour la plage de température car ça fait un moment que je n'ai pas branché mon boitier, et quand j'ai fait mon test je n'ai rien noté. Mes souvenirs ne sont pas très clairs.

[Invité §FC7544lo]

Bonjour Le_Squale

 

Merci pour toutes ces infos.

Si l’ECU de mon Forester correspond à celui indiquer, je vais me fendre du système décrit ici : http://wpsm.free.fr/

Sur PDA (que j’en utilise déjà un comme GPS) cela me semble intéressant.

 

FC

[Invité §le_738ez]

Bonjour,

J'ai refait le test plus précisément aujourd'hui avec mon ELM327 et mon bon vieux portable.

Donc, l'aiguille de température arrive déjà très près de sa position habituelle dès 72°C.

Elle l'atteint vers 78°C, et n'en bouge plus pour tout ce que j'ai mesuré ensuite, à savoir :

- En roulant sur route, la température oscile autour de 85°C.

- En restant arrêté au ralenti, avec la clim, par la forte chaleur d'aujourd'hui, c'est monté jusqu'à 96°C et l'aiguille est restée au même endroit !

Comme à priori le refroidissement fonctionne dorénavant bien sur mon forester, je n'ai pas pu monter plus haut, donc je ne sais pas à partir de quelle température l'aiguille monterait plus haut (mais je sais qu'elle peut, puisque je l'ai déjà vue faire...)

[Invité §FC7544lo]

Bonjour Le_Squale

 

Merci pour ces chiffres. Des valeurs que je note.

Sinon, que lorsque la clim est enclenchée, les ventilos tournent. Mais 96°c, c’est peut-être aussi la valeur de déclanchement des dits ventilos.

 

FC

 

[ballbearing]

Bonjour

Mais 96°c, c’est peut-être aussi la valeur de déclanchement des dits ventilos.

 

Je me permets un commentaire

 

-- Ces 96° stables, véhicule à l'arrêt , c'est la temprérature de régulation décidée par le dispositif de commande du (des) ventilateur: (thermocontact ou "sonde" sur des véhicules plus récents)

 

-- Les 85° stabilisés en roulant sur route sont décidés par le thermostat (Calorstat) Puisque le flot d'air dans le radiateur sur un véhicule sera toujours supérieur à tout ce qu'un ventilateur peut faire. Ils ne sont pas supposés se mettre en marche. Et si ils le faisaient sur autoroute le flux serait plus gêné que "boosté".

[Invité §le_738ez]

Bonjour

Petite correction : je me suis mélangé les pédales, je n'ai pas atteint 96°C avec la clim, mais sans (voiture immobile, au ralenti pendant un moment)

Je suis d'accord avec ce que dit ballbearing :

85°C ça doit effectivement correspondre à la température de régulation du calostat.

96°C correspond à la température de déclenchement des ventilos (en petite vitesse), lorsque la clim est arrêtée, si ce n'est que ce n'est pas stable à cette température : dès que les ventilos démarrent, ça redescend jusqu'aux environs de 90°C (ou quelque chose comme ça, j'ai pas vérifié), puis les ventilos s'arrêtent, puis ça remonte et ainsi de suite, c'est logique.

En réalité avec la clim, comme les ventilos tournent d'office, je n'ai pas pu faire monter la température au dessus de 89-90°C.

D'autre part j'ai constaté une autre chose intéressante : j'ai remarqué que pour la même vitesse d'avancement (donc même flux d'air de refroidissement), la température augmente plus facilement à bas régime (2000) qu'à un régime un peu plus moyen (2500-3000) (expériences en différents rapports dans des cotes), sans doute parce que la pompe à eau est plus efficace à un régime suffisant...

Ce qui semblerait vouloir dire qu'en cas de chauffe, la solution ne consisterait pas à réduire au maximum le régime moteur ?? (mais là, je ne m'avancerais pas du tout à tirer des conclusions ni à donner des conseils !!!)

[Invité §FC7544lo]

Bonsoir Le_Squale, bonsoir Ballbeauring, bonsoir à tous

 

Ok

 

Mais tout dépend de la raison de la surchauffe.

- Plus de LDR

- Défaut de pompe

- Défaut de radiateur

- Défaut de Calorstat

- Usage du moteur dans les extrêmes

- Etc

 

Dans mon cas, radiateur colmaté (impossible de savoir quelle quantité de LDR circulait encore – puisqu’on ne peut pas « toucher le radiateur – d’un coté, le condenseur de clim, de l’autre les ventilos, justement), flux ou pas, ventilos ou pas, ça a chauffé.

 

Ce qui a peut-être sauvé le moteur, et je dis peut-être car je ne sais pas encore s’il a morflé, c’est de m’être rendu compte rapidement de l’anomalie et d’avoir ouvert le chauffage à fond, ventilo de chauffage au maxi (et en supposant une certaine efficacité de l’action) et puis, sur les modèles équipés GPL, le vapo-détendeur (en dérivation sur le circuit de chauffage d’habitacle) absorbe aussi quelques calories.

 

Et, pour terminer, ça n’explique pas le pourquoi d’un mano n’indique que la T° normale alors que l’ECU a bien enregistré la T° élevée en commandant la mise en marche des ventilos à pleine vitesse.

 

Je n’ai rien trouvé concernant la (les) sonde(s) qui renseigne(nt) l’ECU, d’une part, le mano d’autre part. A moins que le mano, renseigné par l’ECU n’affiche pas, lui, les bons résultats.

Enfin, y a un schmilb quelque part.

 

Autre question restée sans réponse, comment le radiateur peut-il se colmater sur un véhicule de –60mkm (entretien Sub dans les dates préconisées et même bien avant en terme de km).

 

Ce que je souhaite (aurai souhaité), en premier lieu, c'est être averti de l'anomalie.

 

FC

[Invité §syl055xw]

Surchauffe SUBARU... Un mal bien répandu !

 

Pour ma part, j'ai mis longtemps à en détecter l'origine : le calorstat ! ! !

 

Une consommation excessive de LDR me faisait penser à une fuite. L'autonommie après remplissage oscillait entre 150 et 500 km, et je ne comprenais pas pourquoi. Des fois ca consommait, d'autre pas ! Enervant : tout allait bien et pouf après 200 bornes "surchauffe" (en essayent d'arreter avant la catastrophe).

 

Pas d'eau à l'échappement pas de mayonnaise... j'espérais que ce ne soit pasun joint de culasse. Coté fuite, rien n'a été trouver : réservoir, circuit,... rien. Mais la différence de température entre les durites sup et inf du radiateur a fini par me convaincre. Donc échange du calorstat (somme toute assez aisée) et zou... Enfin jusque là, tout va bien.

 

Pour la petite histoire, l'aspect aléatoire de la consommation était du au circuit de recyclage d'air : en position ouvert RAS, en position fermé ca chauffe. J'avais aussi remarqué que la voiture chauffait super vite en hiver, et super fort aussi. J'en ai conclu que radiateur de réchauffage du circuit d'air (je peux me tromper car je n'ai jamais vu du schéma de ce circuit et peut etre que ca n'a rien à voir) était suffisamment dimensionné pour refoirdir le moteur. Balaise...

 

[LLP]

j'apporte ma petite contribution au sujet : suite à une surconsommation de LDR (obligation de complèter le niveau tous les 200 ou 300 km) mon concessionnaire a remplacé le bouchon du radiateur et depuis tout est rentré dans l'ordre !

[Invité §FC7544lo]

Bonjour

 

Bien après la 3ème surchauffe et cette dernière particulièrement importante puisque, pour une fois, j’ai vu l’aiguille monter et en zone rouge, cela se résume par l’échange des 2 blocs et des 2 culasses + les soupapes.

 

FC

 

[Invité §mim117zk]

par contre sur ce probleme j'ai la nette imprssion que c'est surtout sur les FOZ GPL ...

Me tromperai-je ?

J'ai entendu pas mal de soucis avec un certain systeme de GPL sur les sub, mais je me rapelle plus lequel...

Toujours est-il qu'aux states, y a pas mal de subaru GPL en vente avec plus de 450 ou 500Mkm ...

Et comme les systeme GPL sont monté par les concess ou des accessoiristes, apres la reception par le concess...

[Invité §FC7544lo]

Re… de ce coté

 

Les GPL monté d’origine (mais effectivement en France par des installateurs en contrat avec Sub) et depuis que l’OBD le permet, sont tous des systèmes à injection gazeuse Necam Koltec (aujourd’hui Teleflex).

S’il est vrai que la combustion du GPL dégage plus de calories que la combustion Ess, la différence doit pouvoir être absorbée par le système de refroidissement d’autant qu’une partie de ces calories est absorbée par le vapo détendeur – dérivation du circuit de réchauffage de l’habitacle.

Non, le problème pouvant survenir c’est au niveau des soupapes (récession), sur le SOHC, si le réglage n’est pas fait en temps et en heure, comme préconisé par le manuel d’entretien.

 

FC

[Invité §mim117zk]

Non, le problème pouvant survenir c’est au niveau des soupapes (récession), sur le SOHC, si le réglage n’est pas fait en temps et en heure, comme préconisé par le manuel d’entretien.

 

FC

 

 

c'est valable aussi pour l'essence car le probleme est que se sont les sieges de soupapes qui se tassent. la soupape remonte donc plus vers l'AAC et, par conséquent, le jeu diminue.

Il est donc primordiale sur ces moteurs de faire le jeu en temps et en heure. Pour ma part je le fait tout les 50Mkm au lieu des 100Mkm préconisé.

C'est en grande partie due au fait que sur l'EJ20 atmo du SF5 est un réglage par vis/écrou... Il y en a pour 1h grand max à le faire

[Invité §FC7544lo]

Bonjour

 

EJ201 :

 

http://img219.imageshack.us/img219/6286/plandentretienuv7.jpg

 

Le point n°17 en X2 prévoit tous les 30mkm pour les vh GPL.

 

FC

 

[Invité §san048ns]

j ai le probléme avec mon impréza mais les ventilo marche pas température ras mais durite sup chaud durit inf froide !!! j ai chainté le contacte de température il déclanche le ventilo mais en n'ordre normale il ne se déclanche pas ,je pesse au calorsta !!!!!merci de me répondre avec une solution !!!!merci

[Invité §inv165qp]

Bonjour.

 

Après avoir lu avec attention le fil de discussion, je me rend compte que je suis loin d'être le seul dans ma situation. Merci pour ceux qui continue à laisser des commentaire même après avoir résolu leur problème, ça remonte le moral de voir que l'on peux trouver la panne et s'en sortir.

 

Je me permets donc de vous soumettre quelques mon expérience, et vous soumettre quelques questions. A vous lire, je pense que je vais changer les joint de culasse, mais je me demande si ce sera suffisant. Ci dessous, un petit copier collé de mes réflexions candide de quelqu'un qui pige pas grand chose au bagnoles...

 

Je suis propriétaire d'un SUBARAU FORESTER de 1999 (modèle SF5LR5), on approche les 150000Km au compteur. La voiture s’est mise à chauffer depuis quelques temps. Au début uniquement voiture chargée.

QUESTION 1 : est ce que ce modèle de SUBARU FORESTER a une différence de fonctionnement en fonction de la charge ? Genre, que les roues avant qui sont entrainées lorsque la charge est faible, et qu’avec une charge élevée, un truc s’enclenche pour activer également les roues arrière ? Est-ce que le système de transmission arrière peux avoir un problème qui fasse forcer le moteur et le mettre en surchauffe ? (apparemment l’ancien propriétaire roulait régulièrement très chargé, il peut avoir détérioré le système de transmission) ?? Sachant que l'on s'est aperçut par la même occasion que les amortisseurs arrières étaient morts, est ce que l'on est susceptible d'avoir endommagé une pièce de roulement ou de transmission?

 

La première fois on s’est aperçu d’une fuite de liquide de refroidissement. On a donc changé toutes les durites en juin, et débranché le chauffage de l’habitacle pour isoler une partie du circuit, voir s’il n’y a plus de fuite, avant de le remettre en service ultérieurement et vérifier à nouveau le niveau. Ça permet d’éviter de démonter tout le tableau de bord pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans le circuit de chauffage.

QUESTION 2 : est ce qu’il est possible, qu’à cause d’un manque de liquide de refroidissement, la sonde du radiateur n’étant pas en contact avec le liquide (voir pas en contact avec les vapeurs si le circuit est complètement vide), n’ait dans un premier temps pas détectée de température anormalement élevée ? Que de remplir le circuit avec un bon liquide de refroidissement qui rentre en contact avec la sonde lui permette à présent de mesurer lorsque la température est anormale ? Existe-t-il différents types de liquides de refroidissements en fonction des véhicules (différence entre 4x4 Pick up et une C3 par exemple), ou est ce que c’est universel ???

 

Depuis elle chauffe avec n’importe qu’elle charge. Le niveau de liquide dans le vase d’expansion monte jusqu’en haut et il y a des bulles dans le circuit de refroidissement. Lorsqu’on laisse refroidir la voiture, le liquide du vase d’expansion est ré-aspiré dans le circuit de refroidissement.

QUESTION 3 : Le garagiste et un autre que nous avons consulté également pensent aujourd’hui que c’est peut être une fuite au niveau du joint de culasse, et que des gaz d’échappement rentrent dans le circuit de refroidissement, ce qui expliquerait l’augmentation de pression. Mais que deviennent ces gaz d’échappement quand la voiture refroidit ? Si c’est des gaz d’échappement qui font monter la pression, pourquoi c’est le liquide qui sort et pas le gaz qui devrait logiquement se retrouver bloqué au point haut du circuit, à savoir au niveau du clapet qui envoie dans le vase d’expansion ? Où passeraient-ils lorsque la voiture refroidi et que le liquide est ré-aspiré ? Se peut-il que ce soit le liquide de refroidissement qui atteint sa température d’ébullition et chasse une partie du liquide (et pourquoi pas la vapeur de liquide), et qu’en refroidissant, redevient liquide, prend moins de place et créée la dépression qui ré-aspire le liquide du vase d’expansion ?

 

Autre point qui me chiffonne, elle chauffe lorsque la boite automatique est en position « D », et monte donc jusqu’à la vitesse n°4 lorsque l’on roule sur la nationale. Lorsque je baisse d’un rapport avec la boite séquentielle, la température redescend immédiatement à son niveau normal, remonte tout aussi vite si je réutilise la 4ème vitesse…etc. jusqu’à ce que rétrograder ne change quasiment plus rien, mais en général je me suis déjà arrêté depuis un moment sur le bas coté pour laisser refroidir la bagnole.

QUESTION 4 : Quel lien existe-t-il entre le rapport utilisé dans la boite de vitesse, et le circuit de refroidissement ? Mais la pompe à eau a été changée en mai par l’ancien propriétaire, en même temps qu’il avait changé la courroie de distribution donc à priori à écarter (le garagiste m’a montré tout à l’heure elle est bien neuve).

 

Retour au garage.

Avis du garagiste : soit le radiateur ne refroidit pas assez (s’il est bouché par exemple), soit le liquide ne circule pas et ne refroidit donc pas le moteur correctement.

Mon avis : soit il y a effectivement un défaut de circulation du liquide, soit il y a effectivement un problème de refroidissement du liquide, SOIT IL Y A UN PROLEME DE SURCHAUFFE DU MOTEUR.

QUESTION 5 : Retour question 1, une pièce défectueuse sur la transmission ou autre (boite de vitesse) peut elle être à l’origine d’une surchauffe du moteur ?

S’il change le radiateur, il change le calorstat aussi. Après mesure de la température du radiateur, à priori elle est « conforme » (entendez température relativement similaire partout, un peu moins élevée vers la sortie du radiateur ce qui semble logique). Le radiateur n’est à priori pas bouché, on tente le moindre coût, on change juste le calorstat en juillet, voir si ce n’est pas cette pièce qui serait défectueuse et qui serait à l’origine d’une mauvaise circulation du liquide de refroidissement.

 

Malgré tout ces travaux, le circuit de refroidissement continue à chauffer et monter en pression. Trop en pression, au point d’avoir fendu le radiateur vendredi dernier.

QUESTION 6 : Lorsque je souffle dans le radiateur, juste avec la bouche j’entends, le clapet qui permet au liquide de refroidissement de sortir dans le vase d’expansion s’ouvre et ça fait des bulles… Pourquoi ce même clapet ne laisse pas sortir la pression qu’il y a dans le circuit de refroidissement en usage normal ?

 

Moralité retour au garage encore une fois. Cette fois ci pas le choix on change le radiateur. Le garagiste essaye, ça monte encore en pression (il n’a pas été jusqu’à voir si la sonde indique encore une température qui monte trop). Il propose aujourd’hui de changer le joint de culasse parce que d’après lui, c’est le seul truc qui pourrait faire monter la pression (une fuite de gaz d’échappement).

Aujourd’hui, je pense que ça ne résoudra pas notre problème.

QUESTION 7 : Est-ce que ma théorie du moteur qui chauffe trop pour une raison x ou y est viable ? Est-ce que c’est utile de changer de suite le joint de culasse qui a sans doute eu un peu chaud en prévention ? Est-ce que c’est raisonnable de lui demander de tout remonter et de l’essayer un peu plus longtemps pour voir si elle continue à chauffer ? BREF est ce que c’est utile de mettre encore des sous pour changer des pièces qui, j’en suis persuadé, ne sont pas à l’origine de notre problème ? Et à quel moment faut-il changer le joint de culasse ? Y a-t-il des signes avant coureurs ? Quand il y a une odeur et une fumée de couleur spécifique ? Ou est ce que certains signes signifient qu’il est déjà trop tard ? (pour info, la seule odeur que l’on sente c’est le liquide de refroidissement, et il n’y a pas de fumée qui sort du pot d’échappement).

 

Voila. En espérant que certains auront des réponses à m'apporter, je ne manquerais pas de vous tenir informé des suites...

Cordialement