Changement du joint de culasse renault super 5 [photoreportage]

[Invité §mr 724Mf]

Merci pour toutes ces infos Gogoackman.

 

J’ai bien déculassé de l’extérieur vers l’intérieur. J’ai marqué l’inverse sur le topic mais je te confirme que j’ai bien fait de l’extérieur vers l’intérieur.

 

[W A V E]

faux, pour se convaincre, il suffit de voir la RTA de la R19 que j'ai sous les yeux, rectification de plan de joint autorisée sur moteur cleon 1397cc alors qu'il n'est pas autorisé sur le moteur energy.

Il ne faut pas oublier que la poulie bouge aussi sur un arbre à cames en tête si on rectifie.

Sinon pour la compression je suis d'accord, mais en général, si c'est fait dans les tolérances, y a aucun soucis et comme ça a été fait par un pro, y a aucun soucis.

 

 

 

1) il suffit de débrancher la durite au bas du radiateur et faire une vidange c'est tout, après c'est sûr que ça coule en enlevant la pompe à eau, mais c'est les joies de la mécanique.

2) en général sur les moteurs chemises humides de renault, il y a un écrou spécial pour vidanger au niveau des chemises, si tu sais pas de quoi je parles c'est qu'il n'y en a pas ou que tu ne l'as pas vu, pas grave, comme je disais, on y touche pas.

3) Bien sûr qu'il faut vidanger maintenant, d'ailleurs, on vide normalement huile et eau avant de commencer, il me semble , je veux juste dire que même en ayant vidangé, ton huile restera sale, d'où une seconde vidange 1000km après (mais bon, ça n'engage que moi)

4) Bon alors je suis devant autodata :

Culasse:

Boulons neufs : non (c'est rassurant pour toi;) )

Passe 1 : Serrer 25-30Nm

Passe 2 : Serrer 55-65Nm

Passe 3 : Faire tourner le moteur 20min

Passe 4 : Attendre 150 min

Passe 5 : Deserrer un par un 180°

Passe 6 : Serrer 55-65Nm
 

Collecteur admission-echappement : 15-18Nm
 

Jeu soupapes :  

admission : 0,15 froid

echappement : 0,20 froid

 

Voilà, sinon je me demandais pourquoi tu parlais de pate à joint, effectivement tu n'en as pas besoin, c'est même pire avec que sans, à part sur la pompe à eau et le cache culbuteur peut-être.

A ta place j'aurais aussi rectifier le collecteur d'échappement, j'ai déjà du le faire sur une R5 dont de la fumée sortait du capot, c'était pas du luxe mais bon, je pense pas que t'aies un marbre .

Derniere remarque, tu dis avoir déserré la culasse de l'intérieur vers l'extérieur, et ben pas de bol c'est le contraire, on déserre de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter une éventuelle déformation (la même raison pour laquelle on sert de l'intérieur vers l'extérieur).

Bon, n'oublie pas le réglage soupape, il te faut juste une jauge, sans ça, il y a des chances que le moteur ne démarre pas.

En tout cas encore bravo pour le courage et tu t'en sors pas trop mal jusqu'ici .

En gros, tu généralises à partir d'un seul exemple.

Evidemment la poulie d'arbre à cames bouge avec un ACT. Mais en rabotant trop une culasse, on arrive à un cliquetis à cause du taux de compression avant d'arriver à un décalage important de la distribution.

Et justement, l'exemple des cleon est douteux, parce qu'on en trouve plein qui n'étaient pas prévus pour un taux d'octane inférieur à 97. Et la majorité des cleon n'a pas de détecteur de cliquetis, certains ont même un allumage mécanique sans correcteur d'avance à dépression

[Invité §mr 724Mf]

4éme photo du reportage

 

En fait dans la RTA ils appellent ça le « bouchon du carter cylindre »

Mais quand la culasse était enlevée, il restait encore pas mal de LDR dans le bloc, j’arrivai à voir entre les chemises et le bloc moteur

 

[Invité §Gog313sI]

Le mouvement de la poulie, le galet tendeur le rattrape sans problème au même titre que les réglages de culbuteurs.

Le vrai critère, c'est le jeu au PMH entre piston et chambre/soupapes.

 

Prend le moteur energy, ton galet tendeur (la pompe à eau) n'est que d'un côté, tu auras qd même un décalage de l'autre.

[Invité §Gog313sI]

En gros, tu généralises à partir d'un seul exemple.

Evidemment la poulie d'arbre à cames bouge avec un ACT. Mais en rabotant trop une culasse, on arrive à un cliquetis à cause du taux de compression avant d'arriver à un décalage important de la distribution.

Et justement, l'exemple des cleon est douteux, parce qu'on en trouve plein qui n'étaient pas prévus pour un taux d'octane inférieur à 97. Et la majorité des cleon n'a pas de détecteur de cliquetis, certains ont même un allumage mécanique sans correcteur d'avance à dépression

 

Il me semble qu'il n'y a que le moteur de la R5 turbo qui possède un détecteur de cliquetis, je ne généralise pas, regarde les moteurs avec arbres à cames latéraux et les arbres à cames en tête et regarde les rectifications autorisées.

[lord.anonymous]

Pas de joint bleu dans les carbus: ça se dissout avec les vapeurs d'essence, et après il y a des prises d'air. Non plus sur le collecteur d'échappement, c'est beaucoup trop chaud. Sur le collecteur d'échappement, à la rigueur un peu de mastic de colmatage échappement si tu veux.

Sur le carbu: des joints neufs.

[kgw]

Prend le moteur energy, ton galet tendeur (la pompe à eau) n'est que d'un côté, tu auras qd même un décalage de l'autre.

[Invité §Gog313sI]

 

imaginons, cas extrême que tu rabotes de 1mm, que la distance entre les 2 poulies soit de 240mm, il ne te reste plus que 239mm, tu peux compenser sur côté gauche via le galet tendeur, mais à droite la courroie passe directement de la poulie AAC à la poulie vilebrequin donc ta poulie se retrouve décalée.

Enfin il me semble que tu subiras toujours un décalage même si minime.

[lord.anonymous]

imaginons, cas extrême que tu rabotes de 1mm, que la distance entre les 2 poulies soit de 240mm, il ne te reste plus que 239mm, tu peux compenser sur côté gauche via le galet tendeur, mais à droite la courroie passe directement de la poulie AAC à la poulie vilebrequin donc ta poulie se retrouve décalée.

Enfin il me semble que tu subiras toujours un décalage même si minime.

Je vois aussi ça comme ça, mais c'est tellement peu important qu'on le néglige, simplement parce qu'avec des variations de tension dans la courroie, on peut arriver à un tout petit décalage de quelques minutes d'angle également.

[Invité §sou560QW]

Ba avant d avoir du cliquetis sur un cleon de super 5 on peut facilement enlevé 5mil!!..

[Invité §Gog313sI]

Je vois aussi ça comme ça, mais c'est tellement peu important qu'on le néglige, simplement parce qu'avec des variations de tension dans la courroie, on peut arriver à un tout petit décalage de quelques minutes d'angle également.

 

Exactement, quoi qu'il en soit, si tu additionnes les 2 phénomènes, tu peux perdre au niveau ouverture des soupapes.

Sinon concernant la rectification autorisée, je ne fais que constater, la raison exacte est peut-être ailleurs, toujours est-il que l'energy tourne au 95 et le cleon au 98 .

Sinon bien sûr, c'est pour être dans les règles de l'art, je me souviens avoir rectifié une culasse sur une tipo pour mon frère et comme j'ai passé 2 jours au marbre dessus, j'ai du rectifier beaucoup plus qu'autorisé sans aucun soucis (il a cartonné un camion avant de casser le moteur de toute façon ).

Aussi, la rectification est beaucoup plus autorisée pour les essences que pour un diesel où là le taux de compression est vraiment fondamental (d'ailleurs on a des épaisseurs de joints de culasses par épaisseur sur les diesel).

[lord.anonymous]

Exactement, quoi qu'il en soit, si tu additionnes les 2 phénomènes, tu peux perdre au niveau ouverture des soupapes.

Sinon concernant la rectification autorisée, je ne fais que constater, la raison exacte est peut-être ailleurs, toujours est-il que l'energy tourne au 95 et le cleon au 98 .

Sinon bien sûr, c'est pour être dans les règles de l'art, je me souviens avoir rectifié une culasse sur une tipo pour mon frère et comme j'ai passé 2 jours au marbre dessus, j'ai du rectifier beaucoup plus qu'autorisé sans aucun soucis (il a cartonné un camion avant de casser le moteur de toute façon ).

Aussi, la rectification est beaucoup plus autorisée pour les essences que pour un diesel où là le taux de compression est vraiment fondamental (d'ailleurs on a des épaisseurs de joints de culasses par épaisseur sur les diesel).

Tu ne perds rien coté ouverture des soupapes. Le seul critère pour l'ouverture des soupapes et la hauteur du sommet de came. Par contre l'ouverture a lieu un tout petit peu plus tard.

Les épaisseurs des joints de 1ere, 2e réparation existent aussi pour l'essence.

[Invité §Gog313sI]

Ca y est, la vraie raison me revient , c'est qu'en fait sur un arbre à came en tête, si tu dois rectifier c'est que ta culasse a gondolé, d'où l'arbre à came lui même qui a gondolé d'où risque de se casser net en 2 ultérieurement.

Putain, faut le temps que ça revienne .

[W A V E]

Pas de joint bleu dans les carbus: ça se dissout avec les vapeurs d'essence, et après il y a des prises d'air. Non plus sur le collecteur d'échappement, c'est beaucoup trop chaud. Sur le collecteur d'échappement, à la rigueur un peu de mastic de colmatage échappement si tu veux.

Sur le carbu: des joints neufs.

J'ai vu des joints bleus tenir longtemps dans des carbus, même pour des joints internes imbibés d'essence en permanence.

[lord.anonymous]

Euh pour faire gondoler une culasse au point de déformer l'arbre à cames, il faut une torsion énorme de la culasse, au delà de toute réparation possible. Et ce qui sauterait, ce serait les paliers d'arbre à cames, pas l'arbre à cames...

[lord.anonymous]

J'ai vu des joints bleus tenir longtemps dans des carbus, même pour des joints internes imbibés d'essence en permanence.

Alors ils ont amélioré ça. Parce qu'il y a 12-13 ans c'était pas du tout, mais pas du tout le cas!!

[W A V E]

Alors ils ont amélioré ça. Parce qu'il y a 12-13 ans c'était pas du tout, mais pas du tout le cas!!

Peut-être, mes essais datent de moins de 10 ans.

[Invité §Gog313sI]

Pour faire gondoler une culasse, rien de plus simple : mettre de l'eau froide quand le moteur fait une surchauffe, c'est con mais c'est le premier réflexe qu'ont les conducteurs, et comme en général l'arbre à came est solidaire, il subit la même déformation, il suffit d'une petite déformation du plan de joint mais l'arbre à came aura probablement subi la même d'où la casse ultérieure possible (après combien de kilomètres, va savoir).

 

edit : bon, je vais laisser de la place pour l'auteur du sujet et aller me coucher .

[lord.anonymous]

Pour faire gondoler une culasse, rien de plus simple : mettre de l'eau froide quand le moteur fait une surchauffe, c'est con mais c'est le premier réflexe qu'ont les conducteurs, et comme en général l'arbre à came est solidaire, il subit la même déformation, il suffit d'une petite déformation du plan de joint mais l'arbre à came aura probablement subi la même d'où la casse ultérieure possible (après combien de kilomètres, va savoir).

Pas impossible physiquement parlant, mais je n'y crois guère.

[Invité §Mou232GM]

De la pate à joint sur un collecteur d'échappement !?!?!?!?

 

J'hallucine !!!

[Invité §mr 724Mf]

Ensuite remontage de la pompe à eau

Toujours avec de la pâte à joint

Il faut remettre les vis, là où on les a enlevé car elles n’ont pas toutes la même longueur.

 

Ne pas oublier de remettre la vis de vidange du bloc moteur.

 

Et on remet toutes les durites de la pompe à eau. Sans oublier la fiche de la sonde de température.

 

Apres ça on peut fixer l’alternateur à la pompe à eau.

 

Et on peut remettre la courroie

J’aurai peut être du vérifier si elle n’était pas craquelée mais j’en doute sinon on me l’aurait fait remarquer quand je l’ai amenée au garage pour réparer la pompe à eau.

 

Pour tendre cette courroie, c’est au feeling. Pas trop et pas trop peu

Je sais, certains vont gueuler mais je n’ai pas le matériel nécessaire et puis je ne pense pas que je risque grand-chose si elle n’est pas tendue correctement.

Admettons qu’elle casse, la pompe ne pompe plus et donc re-joint de culasse (sauf si je voit le voyant de T° a temps)

Donc je pense que c’est bon.

 

Ensuite on remonte le support de la boite du filtre à air et on peut reposer le filtre à air sans oublier la sangle

 

Puis la tête de delco et les faisceaux (faudra que je vérifie quel faisceau va sur quelle bougie)

 

Et en dernier j’ai remis le radiateur de refroidissement. J’ai eu un peu de mal parce qu’il fallait que les tiges qui se trouvent en bas du radiateur se mettent dans leurs trous respectif.

 

Bien sure il faut vérifier que tout ce qui était branché au carburateur, à la pompe à eau, à la tête de delco soit bien remis en place.

 

Voilà pour aujourd’hui. le froid a encore gagné

Il ne me reste plus grand-chose à faire.

Concernant les câbles coupés, en fait c’est le ventilo qui frottait sur le chemin de câble et donc c’est pour ça qu’ils sont a moitié coupés. Je les ai donc un peu bougé.

 

Je vous tiens au courant pour la suite

 

[Invité §mr 724Mf]

Au fait pour la pâte a joint sur le collecteur, j’ai mis la pâte + le joint d’origine.

C’est quand même grave ?

[kgw]

A mon avis non.

J'ai hâte de voir le résultat.

Tu vas finir par t'y attacher à ta titine.

[Invité §mr 724Mf]

 

A mon avis non.

J'ai hâte de voir le résultat.

Tu vas finir par t'y attacher à ta titine.

 

J’ai la chance d'avoir une voiture de l'époque, sur lesquelles on peut bricoler. Maintenant sur les voitures, on ne voit même plus le moteur !!! Tout est caché !!! Et la plupart du temps les problèmes qu’elles ont sont électroniques. Je me dis toujours que plus une voiture est sophistiquée, plus elle a de risque d’avoir des problèmes.

 

Juste une question, les chemises ne peuvent se décoller que vers le haut ?

 

[lord.anonymous]

J’ai la chance d'avoir une voiture de l'époque, sur lesquelles on peut bricoler. Maintenant sur les voitures, on ne voit même plus le moteur !!! Tout est caché !!! Et la plupart du temps les problèmes qu’elles ont sont électroniques. Je me dis toujours que plus une voiture est sophistiquée, plus elle a de risque d’avoir des problèmes.

 

Juste une question, les chemises ne peuvent se décoller que vers le haut ?

Oui.

[Invité §mr 724Mf]

En fait j’ai peur d’avoir un problème que j’avais avant de changer le JDC. Il y avait des bulles dans le vase d’expansion des que je tournais la clé

[Invité §ker138nI]

Félicitation pour ton travail!

 

Pour une première mise en jambe en mécanique auto, t'as pas pris le plus simple et tu t'en sort avec les honneurs! pour le joint bleu au sur le collecteur d'échappement, c'est pas trop grave, au pire il va cramer et partir avec les gaz, t'auras peut etre une légère fuite de gaz d'échappement, masi tu t'en fout...

Par contre, je virerai celui du carbu pour lui mettre un joint d'origine (vraiment pas cher) tout seul. je m'explique: au niveau de l'échappement, si le joint déconne, pas grave, il part vers l'exterieur du moteur. Par contre à l'admission (donc au carbu) il rentre dans le moteur et c'est pas forcement bon. Je ne m'y connait pas assez pour savoir comment va réagir le joint bleu au niveau du carbu, mais si tu as le moindre doute...

 

En ce qui concerne les bulles, elles ne seront plus la. En fait, ce qu'on appelle "casser un joint de culasse" c'est le fait que le joint ne remplisse plus sa fonction d'étanchéité entre les différents circuit: refroidissement et combustion. Selon l'endroit ou ton joint est détérioré, l'eau rentre dans les chambres de combustion et l'air passse dans le circuit d'eau ce qui provoque des grosses bulles dans le vase à expansion.

 

La seule question que je me pose, c'est "as tu trouvé ce qui as provoqué la déformation du joint de culasse?". Un JDC n'est pas une pièce d'usure. Il ne se déforme qu'en cas de surchauffe. Si tu ne trouve pas l'origine de la surchauffe, tu risque de refaire la meme chose au bout de quelques kilomètres...

 

Je te conseille donc de bien nettoyer ton circuit de refroidissement et de vérifier que le LDR circule bien. Vérifie aussi ton Calorstat (c'est un clapet à ouverture en fonction de la température) qui ferme le circuit de refroidissement tant que le liquide n'a pas atteint une certaine température. Il permet au moteur de monter plus vite en température. Si il ne fonctionne plus, ton moteur risque une grave surchauffe qui entraine un JDC.

 

Voila.

 

Encore félicitations pour ton travail, et bonne continuation.

 

++

[Invité §mr 724Mf]

Merci pour ces infos kermarrecn.

Pour le problème d’origine, je n’en suis pas très sur.

 

J’ai changé le calorstat par un neuf et celui-ci fonctionne (j’ai fait le test de la casserole)

 

J’ai vérifié le thermocontact et il fonctionne aussi. J’ai également fait le test de la casserole et j’ai vérifié la continuité avec un multimètre quand l’eau était en ébullition.

 

Pour moi le problème d’origine est que le thermocontact ne faisait pas la continuité et donc n’allumait pas le ventilo. Puisque pendants quelques essais (avant de changer le JDC) mon LDR se mettait en ébullition, le voyant de température s’allumait et le ventilo ne tournait toujours pas.

 

Donc j’ai enlevé le calorstat en pensant qu’il était défectueux (le neuf !! mais je sais qu’il est bon) et j’ai shunté le thermocontact mais toujours des bulles dans le vase d’expansion et le voyant s’allumait aussi.

 

Il se peut aussi que ça soit mon radiateur qui ne chauffe pas à certains endroits (si c’est du coté du thermocontact c’est pas de bol) mais j’ai touché à la main du coté de ce fameux thermocontact et ça chauffait bien.

 

Je pense que la compression des chambres de combustion s’échappait par le JDC ce qui causait les bulles dans le vase d’expansion et donc, ça me faisait de l’air dans le circuit de refroidissement donc il n’y avait plus de LDR dans le circuit puisque tout allait dans le vase d’expansion. Donc le moteur chauffait mais pas le thermocontact.

 

Ça me semble logique et c’est la seule explication que j’ai.

 

Maintenant tout ce que j’espère c’est qu’il n’y ait pas de bulles dans le vase d’expansion quand je mettrai le contact.

Il y en aura forcément au début pour purger l’air du circuit mais j’espère que ça ne continuera pas.

[Invité §Gog313sI]

2 remarques :

- un joint de collecteur d'échappement doit pas être la mort non plus, de toute façon, on le remplace assez souvent, vu qu'il se rigidifie avec la chaleur et qu'il craque facilement en l'enlevant ou se fissure.

- pour la courroie, no soucis, c'est la courroie d'alternateur, et elle ne risque pas d'entraîner la ditribution dans sa chute en cassant puisque tu as un moteur avec chaîne. Et généralement, ça fait du bruit avant de casser, et ton voyant d'alternateur s'allumera avant la surchauffe (a moins que tu sois à 160 à ce moment ).

[Invité §arb145IG]

Je changerai quand même d'office calorstat et contacteur de ventilateur, ça vaut pas une fortune

[Invité §mon275eM]

2 remarques :

- un joint de collecteur d'échappement doit pas être la mort non plus, de toute façon, on le remplace assez souvent, vu qu'il se rigidifie avec la chaleur et qu'il craque facilement en l'enlevant ou se fissure.

...

[/quotemsg]

 

Sur CLIO 1.1 (1L2) 35€ c'est pas donnèe non plus .

 

et bravo pour ce photoreportage.

@+

[Invité §mr 724Mf]

 

Bon, n'oublie pas le réglage soupape, il te faut juste une jauge, sans ça, il y a des chances que le moteur ne démarre pas.

 

Tu veux dire une jeu de cales?

[lord.anonymous]

Tu veux dire une jeu de cales?

Oui c'est ça.

C'est pas bien long à faire, surtout avec des culbuteurs.

[Invité §mr 724Mf]

Ok, je suis en train de faire ma liste de courses là. Pour l’instant il y a :

 

1 joint du collecteur (je vais finalement en mettre un neuf)

2 kit de joints pour le carburateur

3 jeu de cales

4 huile moteur 10W40 pour voiture essence bien sure

5 LDR jaune

6 avoir le prix d’un support de BV (je vais pas l’acheter tout de suite, je vais d’abord voir si le moteur tourne bien)

 

Voila.

Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas

 

[Invité §Gog313sI]

Sur CLIO 1.1 (1L2) 35€ c'est pas donnèe non plus .

 

et bravo pour ce photoreportage.

@+

 

En même temps c'est pas 35€ qui ruinent .

Si je devais faire le joint de culasse sur ma caisse, j'en aurais pour 70€ de pompe à eau, 150€ de distributio + le joint et les pièces utils, 35€ ne serait rien du tout (Bien que je m'étonne du prix que je sentais plus aux alentours des 10-15€).

 

EDIT : pour ta liste, tout me semble en ordre, peut-être en profiter pour faire les pièces d'usure (bougies, filtre à essences, filtre à air et filtre à huile) et profites-en vu que tu auras le jeu de jauges pour mettre au point l'écart des bougies (0,8 mm sur champion et 0,6mm sur NGK).