Reprise du message précédent :

Il est vrai que j'aimais bien, en mécanique jouer avec les intégrales et les dérivées dans mes calculs sur les mouvements fléchissants. Douce époque et puis j'ai un peu oublié. Snif...

Mais encore maintenant, je maîtrise bien mes tables de multiplication .

Moi, non, je n'ai pas changer le catalyseur.

Il me semble que la ligne d'echappement est d'origine, meme si a 15 ans, ça m'étonne un peu.
Ce qui me pousse a dire que toute la ligne est d'origine, c'est qu'il n'y a pas de raccord entre le début du cata et la sortie du silencieux.

T'inquiètes pas Sylva, j'investis petit a petit.
Ce week-end, je tenterais de trouver un pied a coulisse, pas trop cher (pas trop les moyens d'acheter du Facom en ce moment), mais d'assez bonne qualité quand meme.
Enfin, je verrai ce que je trouve.

Pour l'échappement d'origigine, ça ne m'étonnerai pas, sur ma 80 c'est pareil aucun raccord, aucune trace de pate d'étanchéïtée, pas de collier récents, pas de silentblocs récents, et tout les échappements de marque Audi. Pourtant elle fête ses 14 ans le 21 janvier .

J'ai conscience que tout ceci coûte cher.

Pour les cotations de tes poussoirs, un pied à coulisse au 1/50e est bien un minimum pour contrôler leur exentricité.

L'idéal serait un pied à coulisse comme le 805 de chez Facom car, non seulement il va au 1/50e, mais en plus des trois mesures (extérieure, intérieure et de décrochement), il en offre deux autres : de profondeur et de gorge ; ce que ne fait pas mon Roch.

Mais c'est du 96 € HT pour une capacité de 150 mm et 120 € HT pour une capacité de 200 mm (ce qui permet d'avoir une belle règle). Ce n'est pas donné.

Je te souhaite d'en trouver un moins cher et aux mêmes caractéristiques mais ce sera sans doute difficile. Fait attention au parallélisme des becs. Je suppose que tu sais mettre en oeuvre ce contrôle !

Tu peux bien entendu te rabattre sur du 1/20e, mais ce n'est plus pareil : on quitte la métrologie.

Good luck !

 

Je suis sur une nouvelle piste,
encore une fois, la nuit dernière, une idée m'est apparue.

Lorsque j'avais changé mes poussoirs, j'avais passé un coup de brosse métallique sur les bougies car elles étaient d'une couleur bizarre, légèrement orangée.
Puis, pas de cliquetis durant 3 jours.

Ce matin, je dépose les bougies et je me rend compte qu'elles ont toujours cette couleur, on dirais qu'elle sont oxydées, voir photo (bougie "normale" à gauche et couleur rouille a droite).
Les 4 bougies sont comme ça et elles ont 3.000 km a peine.

J'ai donc remis mes anciennes bougies, qui n'ont pas cette couleur, et cliquetis habituels au demarrage pour devenir une fois chaud, plus silencieux.
Apres 20 bornes, j'ai demonté une bougie, elle n'est pas encore changée de couleur (peut etre pas assez roulé).

D'apres mes commentaires et la photo, que cela vous inspire t-il?.
De quoi cette couleur pourrait-elle provenir (additif essence, carburation, allumage, poussoirs hydrau, ...)?.

Autre question: est ce qu'un arbre à cames de moteur a carbu ou de TD est le meme que sur un injection ?.
Je vais certainement en récupérer un avec des poussoirs sur un moteur de A80 cet apres-midi.

Salut

Justeme,nt ces bougies, tu les avaient changé avant, juste avant, ou pendant ton problème de cliquetis.

Ce sont des bougies d'origine audi ou pas.

Force est de reconnaître que ta dernière bougie montre une mauvaise combustion, normalement si mes souvenirs sont bons, sa couleur doit être légèrement ambrée, et il faut la contrôler après un bon essai routier qui ai donné le temps au moteur de chauffer, donc pas inspecter la couleur d'une bougie après avoir fait tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes.

Tu as vérifié si les références des sondes lambdas sont les mêmes pour les diesels et essences sur oscaro.com .

Bien sûr que non pour le TD. Pour le carbu il faut que ce soit le même moteur.

Pied à coulisse chez carrefour ou lidl 12euros numérique au 100èmè
testé et comparé avec un pro c'est parfait et on n'ésite pas à l utiliser entoute circonstances vu le prix.

La bougie de gauche fait partie des 4 bougies que j'avais demonté en juillet, les cliquetis n'étaient pas permanents, les 4 étaient comme ça.
La bougie de droite fait partie des 4 bougies que j'ai démonté hier, lorsque les cliquetis sont permanents, les 4 sont comme ça.
Ce sont des bougies d'origine acheté chez VAG.
La couleur des bougies a été inspectée après essai de 20km, donc moteur bien chaud.

En ce qui concerne l'arbre a came,
je suis allé en récupérer un hier avec des poussoirs sur un moteur a carbu.
J'avais demandé à la casse s'il pouvait me preter un pied a coulisse pour mesurer le diametre des cames et des portées.
Cames = 34mm (les miens, d'apres mes mesures il y a 10 jours environ, étaient de 33.9), donc ok.
Les portées sont de diametres 26, comme les miennes.
Je n'avais pas mesuré la hauteur de came, donc je n'avais pas pu comparer.

J'arrive chez moi, je demonte mon couvre culasse et c'est là que je m'apperçoit que ce n'est pas le bon, inscription "L" sur AaC carbu et "G" sur le mien. Du coup, j'ai laissé le mien. La hauteur de came n'est pas la meme non plus, 13.5 pour le carbu contre 17 pour le mien (au reglet).
Les poussoirs qui ont 176.000 km d'apres le compteur de la voiture, n'ont pas de jeu lors du remontage, contrairement a mes poussoirs neufs.

Essai, cliquetis en permanance, voire pire car mes neufs deviennent parfois silencieux et recommence alors que ceux que j'ai recuperé fond du bruit tout le temps.
Bref, encore 50€ en l'air.

J'ai fais Bricorama et toutes sortes de magasin de bricolage par chez moi, rien, pas de pied a coulisse. Chez Brico il n'y en avait plus.
J'irai chez Carrouf demain.

 
Effectivement et puis à ce prix, çà ne vaudra plus le coup de changer les piles lorsqu'elles auront fait leur temps.

Combien de mesures permet-il ? Quelle longueur fait-il, 150, 250 mm ?

A ce prix je suppose qu'il est conçu en plastique moulé ?

En effet, ce n'est pas si simple.

Avant tout montage, il faut t'assurer des hauteurs et diamètres de ces poussoirs, voir même de leur état et conception.
Enfin, une fois installés, il faut vérifier (à chaud) le jeu sur cames au repos.

Même au niveau d'un arbre à cames identique, tu aurais pu être confronté à un façonnage d'usure somme toute différent et qui aurait pu le mettre hors tolérances de cotes (ovalisation notamment - notion de chaîne de cotes qui doit rester dans une certaine tolérance).

C'est la raison pour laquelle, d’une manière générale, on privilégie la pose d'une neuf.

Et si tu remettais tes anciennes bougies, sur la photo un poil floue, on dirait qu'elles sont légèrement différentes.

C'est déjà fait, ce sont les memes (meme marque, meme reference).
Pas de différence.
Je redemonte les bougies aujourd'hui est regarderai la couleur.
Je remontrai egalement les poussoirs neufs qui etaient quand meme plus silencieux par moment.

J'ai redemonté les bougies: couleur "normale", léger depot gris.

J'ai aussi remis mes poussoirs neufs, un peu plus silencieux que les vieux, mais c'est pas ça.

J'ai essayé également ma vieille tete d'allumeur ainsi que ma tresse de masse de batterie, pas convaincant du tout.

Du coup, j'ai remis ma tete et ma tresse neuves.

J'ai fais 70 bornes ensuite, pareil qu'avant, cliquetis qui disparraissent de temps a autres, mais rarement quand meme.

Je ne touche plus a rien et j'attend le relevé de la pression d'huile haut-moteur mercredi.

En ce moment, je songe plus a déculasser pour un diagnostic plus clair.

On verra ça mercredi.

Salut NICO-tine, comme je sais que tu as beaucoup déposer ta distribution sur ton Audi 80 à cause des bruits de cliquetis, j'ai une petite question que je voudrai te poser.

Sur ma 80 la poulie d'arbre à cames n'a pas de clavette (le bout de l'arbre à cames est plein donc je ne peux pas en mettre), donc quand j'ai fais ma distribution, j'ai remis la poulie au même endroit que là ou elle était car il y avait des traces.

Ma question est comment faire si je démonte (remplacement de culasse compléte) la poulie pour la remettre exatement comme il faut pour ne pas modifié mon épure de distribution?

Car sur les Audi 80 le calage de l'arbre à came se fait avec le plats à l'opposé de la poulie.

J'ai beau réfléchir, lire ma RTA et chercher, je ne trouve pas comment faire car si je remonte la poulie au pif je peux décaller d'environ 1/2 dents ma distribution est ça va se sentir sur le comportement du moteur ça.

Merci de ta réponse, même si tu ne sais pas, mais j'ai espoir, je pense que toi ou sylva16 doivent avoir une solution à mon problème, j'ai pas autant d'expérience que vous.

Pourquoi veux tu enlever la poulie, c'est inutile pour enlever l'arbre a cames.
A moins que se soit pour changer le joint spi d'arbre a cames.

Moi, j'ai une clavette dessus.

Si tu veux enlever la poulie, tu peux faire un repere sur la poulie et sur l'arbre, ainsi, tu ne pourra pas te tromper lors de la repose, mais ça, je pense que tu y avait pensé.
Avant tout, cale toi au PMH avant d'enlever ta courroie de distri, ce sera plus simple a recaler ensuite.

Le plat opposé a la poulie d'AaC dont tu parles, ne sert apparament qu'a bloquer l'AaC pour pouvoir demonter la poulie.
Sur mon essence, je n'ai pas ça.
Par contre, essayes de voir si tu n'a pas un repere sur la poulie, "OT" sur la face avant a faire correspondre avec le repere du cache de distri et un point sur la face arriere de la poulie a faire correspondre avec le plan de joint de la partie superieure de la culasse.

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris le sens de ta question, préçise si tel est le cas.

Salut, merci pour ta réponse mais j'y avais déjà penser mais mon problème est que je risque de remplacer ma culasse et la nouvelle doit être équipé d'un AAC neuf mais la culasse est livré sans poulie donc je ne sais pas comment faire pour retrouver un calage parfait car la ma poulie à un enplacement pour mettre une clavette donc ça laisse une trace à cette endroit donc quand j'ai fais ma distribution j'ai remis comme c'était mais là comme l'AAC sera neuf il n'y aura pas de trace dessus et j'ai demander il n'y à pas de clavette non plus sur la neuve de je suis embêter pour mon calage si je décide de remplacer ma culasse.

Pfuit... je n'ai que deux distributions à mon actif. Une seule suffit pour aborder toutes les autres. Il faut effectivement connaître les particularités de chacune.

Comme le fait justement remarquer NICO-tine, on ne démonte la poulie que lorsque on change l'arbre à cames (AAC) ou... la poulie mais de toute façon, elle ne se cale pas si tu as pris soin de caler l’AAC.

Pour le reste on la desserre seulement d'un demi tour, puis on la décolle du cône morse avec un chasse goupille (par derrière) afin de pouvoir mettre et tendre la courroie de distribution (jeu - quoique je ne l'ai pas fait lors du remplacement de ma distribution).

Au vu de la RTA, certains moteurs ont une clavette, d'autres non (il semblerait que ce soit un cône morse).
L'AAC est bien entendu maintenu calé car bloqué par derrière par une règle de positionnement qui se loge dans une fente horizontale au cul de l'AAC.  

Nous sommes d'accord qu'avant toute chose ton moteur doit être au PMH 1er cylindre.

Tu n'as pas à te soucier du calage de ta roue dentée de l’AAC. Elle doit être libre (desserrée 1/2 tour + débloquée au chasse goupille). Tu peux même la faire tourner manège si çà te chante puisque tu es sur un cône. C'est ta courroie de distribution qui la calera (attention ton AAC lui est toujours bloqué).
Lorsque tu as mis ta courroie sur la roue dentée du vilebrequin (PMH bloqué) et sur ta roue dentée d’AAC, c'est après avoir tendu ta courroie de distribution avec le tendeur (ta roue dentée d’AAC se trouve donc calée) que tu serres au couple l’écrou de ta roue dentée d’AAC. Après et seulement après (contrairement à ce qu’écrit la RTA de l’A4, p 46), tu déposes la règle de positionnement de l’AAC (sinon tu forcerais sur la courroie en serrant au couple et peut-être même tu ferais sauter des dents).

Je résume si c’est comme l’A4 diesel, ta poulie est bloquée par le cône morse. Donc pas de clavette et pas de calage de la roue dentée d’AAC puisque c'est la courroie qui le fera par la suite.
Mais attention dans cette méthode, l’AAC est bloqué par la règle de positionnement ainsi que le vilebrequin au PMH 1er cylindre.

Après, comme d’habitude, tu enlèves tout ce qui bloque et cale et tu fais deux tours moteurs sens horaire avec ta clef sur l’écrou vilebrequin.

J’espère avoir répondu à ta question.

Bon je t'ai répondu en partie.

Comment faire lorsqu'on change l'AAC ou lorsqu'on met une nouvelle culasse pour caler l'AAC ?

Simple.

Tout comme le vilebrequin, il faut mettre ton cylindre 1 au PMH en tournant l'AAC (donc contrôle au niveau des soupapes - finalement tu fais à la main ce qu'aurait dû faire ta courroie de distribution. Bien sur tu es au PMH cylindre 1 au vilebrequin bloqué.

Une fois fait il faut mettre la règle de positionnement pour caler l'AAC, la roue dentée sur ce dernier, la visser, serrer un peu, desserrer ½ tour et après reprendre ce que je t’ai écrit plus haut.

J'ai une autre astuce (travail de bricoleurr mais bon).

Avant de demonter la poulie de ton AaC, et apres t'etre calé au PMH, tu fait un repere de peinture sur ta poulie et sur le cache de distri (si t'as pas de reperes).
Pour le positionnement de la poulie sur l'AaC, tu fais un autre repere sur une dent de la poulie qui est en face de la pointe de la 1ère came (ADM 1er cyl.).

Je pense que c'est un bon moyen de remettre ton nouvel AaC à la meme place que l'ancien.

Moi, j'aime bien les repères. et souvent, c'est efficace.

Merci bien pour vos réponse, en effet je ne savais pas qu'en tendant la courroie de distribution ma poulie aller se mettre en place, et tout devient plus clair aussi pour moi car je ne comprener pas non plus pourquoi il fallait déserre la vis de la poulie de vilebrequin d'un demi tour et la décoller.

Car quand j'ai fais ma distribution en même temps que mon joint de cucu j'ai serrer ma poulie avant de mettre ma courroie et je n'es pas eu de mal à la mettre donc ça rester un point flou pour moi devient plus clair merci à vous les gas.

Pour le coup des repéres j'y avais déjà penser mais j'étais intriguer par le "pourquoi du comment" bien que je m'étais fais avoir bêtement, j'avais fais mes repéres au blanco et comme j'aime bien faire quelquechose de propre j'ai bien tout dégraisser et blanco + dégraissant = tour de magie disparition des repéres.

Sinon quelqu'un connait-il le prix d'un apareil de tension de courroie de distribution car comme j'ai pas de tendeur automatique sur la mienne il me faut cette apareil si j'utilise la technique de la RTA pour "caler le pignon" sur l'AAC. Ma courroie que j'ai je l'avais fais "à l'ancienne" pour la tension un quart de tour sur le brin le plus long.

Pour le prix, j'ai trouvé ça sur le site de P.BOURSIN

Tensiomètre Facom DT Hertz - 525 EUR
Clé Facom à poulie - 40 EUR ; Piges Facom pour tendeurs automatiques - 20 EUR ; Coffret bloc Poulies universel - 1085 EUR
Facom DM.16 - 122 EUR
Gates STI.1 - 600 EUR
SKF TensKheck - 591 EUR

Perso, je pense pas que ça vaut le coup pour le peux qu'on change de courroie.
Tout comme toi, je pratique la bonne vieille methode a 90°, j'amais eu de probleme.

Salut Audi 80
Quelle est la motorisation de to vehicule? (essence ou diesel)
Si c'est un diesel (ce que je pense!) il est normal que tu n'es pas de clavette sur l'AAc, par contre si c'est un essence je l'ai jamais vue sur un moteur vw!Une dernière petite chose en ce qui concerne la  plaque de blocage de l'arbre a came il ne faut surtout pas la laisser en place pour bloquer la poulie(contrairement a ce que dit sylva, sinon tu risques de déformer l'AAC, la plaque de calage ainsi que la portée supérieure de la culasse), il suffit de tenir la poulie de vilebrequin bloquer.
johbar13

J'ai demonté mon boitier papillon cet apres-midi afin de régler mon ralenti, mon contacteur de papillon et l'amortisseur.

Je me suis apperçu qu'il y avait des traces d'huile a l'interieur, au niveau du volet (tache grasse et noire non sèche).
Il y en a aussi un peu dans le collecteur d'admission.

Je préçise que mes joints de queues de soupapes ont été remplacés en janvier et que je ne consomme pas d'huile.

Je ne sais pas trop d'où ça peut venir sachant que j'avais tout nettoyé avant de remonter ma culasse (en janvier, donc).

La plaque ne sert-elle pas a ça, a éviter que l'AaC tourne pendant le blocage de la poulie ?. Je pense que c'est conçu pour.

Sinon, méthode pas très "propre", mais tout aussi efficace, consiste a placer une rallonge de cliquet (le mieux serait quelque chose de non-métallique mais solide) dans un trou de la poulie et sur le plan superieur de la culasse afin de brider l'AaC.

Je ne suis pas certain que la courroie apprécierait si l'on serrait la poulie d'AaC en maintenant la poulie de vilebrequin. Ce n'est que mon avis perso...

Salut, oui c'est bien un diesel (1.9 TD AAZ) pour le serrage, je pense que toute les méthodes sont bonnes car le pignon d'AAC n'es pas serrer trés fort (4.5 m.DaN) donc avec cette force pas de quoi fragiliser la courroie ou déformer l'AAC je pense .

Sinon merci pour les tuyaux c'est super sympa de m'avoir répondu et expliquer (je me coucherai moins bête)

Sinon pour le tensiométre je pense aller voir dans une quincaillerie, je recherche pas un engin électronique comme j'ai déjà vue ou forcément du facom mais juste un outil tous simple que j'ai trouver fort bien fait dans un garage, c'est un apareil qui à deux traits avec un ressort.

Ensuite on utilise comme une échelle pour voir l'épaisseur des dents de la courroie, chaque épaisseur corespond à un chiffre, on prends ce chiffre et dans le coffret il y à une pastille par chiffre que l'on mets sur l'appreil pour durcire plus ou moins le ressort de l'apareil.

Ensuite on place l'appareil sur la courroie en le compriment, on lâche et si on est entre les deux traits la courroie est bien tendu.

Cette apreil est génial, simple, pratique, j'avais fais le test sur une distribution avec un galets automatique, une fois la courroie poser je fais le test j'étais tendu nikel, je fais mes deux tours moteur et je remets l'appareil et là la courroie s'était détendu un poil donc j'au refais ma tension en aidant légérement le galet tendeur.

Nous sommes bien d'accord, ce n'est pas la poulie de vilebrequin que l'on desserre mais bien celle de l'AAC !

Pourtant, la RTA donne ce mode opératoire en page 130 (RTA de l'A4)"serrer, puis enlever la règle de positionnement" .

Ceci dit je n'ai jamais eu a le faire. Cependant je ne prendrais pas le risque de serrer à 9daN.m + un serrage angulaire de 90° sur cette poulie sans la bloquer.

Comment est-il possible de la bloquer autrement qu'avec la règle de positionnement ?

Oui c'est bien l'AAC je me suis tromper.

Salut Nicotine

Vu l'état de tes bougies je penche beaucoup plus sur un problème de combustion que de pression d'huile.

Et sinon le rapport de ton test haut moteur, ça donne quoi.

Oui est il a de super résultats sur audi VW etc...
Sur Ford ça vaut rien...
;o)

Je reviens de chez le garagiste.

Pour lui, c'est évident, c'est un problème de poussoirs hydrauliques.
Il n'a hélas pas les moyens de controler la pression de la culasse.

Une idée me vient ensuite, est ce que je peux brancher un des manocontacts qui se trouve sur le support de filtre a huile à la place du bouchon de la culasse ?.
Il me confirme que c'est une bonne idée à condition que le filetage soit identique. C'est le cas.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt...

Je ferais le test demain car j'ai pas trop le temps aujourd'hui.
De plus, en roulant, parfois les cliquetis disparraissent.
Ce qui me permettera de voir, via le voyant de pression d'huile, si au moment où il n'y a plus de cliquetis, si le voyant s'éteind.
Dans ce cas, je l'espere, je serai fixé.

Il m'a dit que ça ne servirai pas a grand chose de controler le point d'allumage ainsi que la pollution si les soupapes ne se ferment pas correctement (a cause du jeu aux poussoirs).

Quant a la couleur rouille de mes bougies, il m'a dit que cela provient généralement d'une conso d'eau, mais comme je n'en consomme pas, il se reprend et me dit que de toute façon, si les poussoirs ne remplissent pas leur role, l'allumage en est donc affecté et que celà peut jouer sur la couleur des bougies.
Il ajoute que conso d'eau = plutot couleur, depot gris sur les electrodes.

Donc, a part discuté avec le mecano, rien n'a été fait sur la voiture.

Le fait de rouler comme ça, avec les cliquetis, pourrait a terme, endommager le catalyseur.

Tout compte fait, j'ai placé le manocontact au cul de la culasse.

Surprise (ou pas), en démarrant, voyant pression d'huile allumé en permanence.

A tous regimes, il ne s'éteind pas, ni même lorsque les cliquetis disparraissent.

Sur le culot du manocontact est marqué 0.15 a 0.45 bars.
Ce qui me fait conclure qu'il n'y a pas du tout de pression d'huile dans la culasse !.

Donc, vous savez quoi ???
Ce week-end, chiche je le fais ...

Je déculasse !, YOUPI !.

ps: je ne pourrais pas répondre avant demain matin, mon disque dur est en train de me lacher dans les pattes.
J'en ai racheté un, mais le temps que je réinstalle tout, je doute que je finnissent avant 21h.

Lachez vos comm...

V'là une photo prise en roulant avec le voyant allumé:

Personnellement, ce n'est pas faute de ne pas y avoir pensé puisque j'ai installé çà sur ma golf depuis 24 ans. Je pensais seulement que tu n'avais qu'un indicateur de température et non pas de pression !

Ceci étant, tu n'as pas la même précision. Je ne voudrais pas te décevoir, mais tu ne verras pas grand chose sauf si tu as des plages suffisamment longues de cliquetis et de non cliquetis et encore pas sur une différence de 0,25 bars. Le mano classique est bien plus précis.

En effet, mais ici, ce serait plutôt un manque d'ouverture des soupapes (lié à une prise de hauteur insuffisante. Autrement dit, admission et échappement ne seraient pas optimum d'où, pourquoi pas, température insuffisante pour"nettoyer" le dépôt fait sur les bougies.

Après recherche, je confirme, du moins sur l'A4, qu'il doit exister plusieurs épaisseurs de joint de culasse. Je cite : « lors de la repose de nouveaux pistons, il faut mesurer le dépassement des pistons du PMH, afin de déterminer l’épaisseur du joint de culasse en fonction du dépassement prescrit. ».

Si vous lisez ce que je lis, nous lisons donc bien la même chose. Ce qui vaut pour les piston, vaut aussi pour la diminution de la chambre d’explosion lors d’un rabotage de culasse .

Ou bien que ta pression dépasse le calibre de ton mano qui doit se déclencher entre 0,15 à 0,45 bar. Ceci ne veut pas dire que tu n'as pas de pression .

Il faut que tu installes un capteur qui va de 0 à 8 bars, par exemple. L'idéal serait de pouvoir le tarer au compresseur (bidouille à faire) et de relever les résistances obtenues tous les 1/4 de bar (la pression donne une résistance variable en fonction de p = pression).

Ensuite, avec un ohmmètre tu pourrais calculer ta pression haut moteur, en faisant un abaque, sans avoir besoin de mano... Bien sur ton ohmmètre serait dans l’habitacle…

Tu peux faire la même chose avec les tensions obtenues en retour de masse (ta sonde conduisant à la masse).

Le tout est de savoir combien coûte un capteur.

Si je suis incipide, je te ferai un schéma plus explicite.

Salut nico-tine, en effet comme dit sylva16 je ne pense pas qu'il n'y à pas de pression dans ta culasse, sinon ton arbre à cames serait dans un état pas possible, complétement limé, je pense plus à un problème de pression au niveau du mamo, peut être que l'huile ne passe pas bien dessus ou autre.

Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi, ou alors faut qu'on m'explique.

_Mon manocontact était branché sur le support de filtre a huile où, apres mesure de la pression, 5.5 bars passent a cet endroit au regime acceleré et 2.25 bars au ralenti.
Le voyant ne s'est jamais allumé malgré que la pression d'huile soit nettement superieure a la pression de declenchement du manocontact.

_Lorsque j'enlève ce meme mano du support de filtre a huile tout en le laissant branché a son connecteur et apres avoir obturé son emplacement, je démarre le moteur et le voyant de pression d'huile s'allume (normal, car pas de pression).

Donc, pas de pression, mano se declenche et voyant s'allume.
Et entre 2.25 et 5.5 bars (plage surement plus grande), donc avec pression, le mano ne se declenche pas et le voyant ne s'allume pas non plus.

D'apres ce que je pense comprendre, ce mano se déclenche entre 0.15 et 0.45 bar, pas au dessous de 0.15 bar ni au dessus de 0.45.

Je pense donc que j'ai un minimum de pression dans la culasse, entre 0.15 et 0.45 bar. Certainement pas plus.

L'huile arriverait bien jusqu'en haut de la culasse, mais en pression insuffisante, mais assez pour lubrifier un minimum l'arbre a cames; puisque quand j'ouvre le couvre culasse, il y a de l'huile, en faible quantité, sur les poussoirs et arbre a cames.

De plus, certains modeles ont se manocontact branché d'origine au meme endroit sur la culasse, donc se n'est pas un probleme d'huile qui ne passerait pas dans ce secteur.

Voilà ce que je pense.

J'entends bien ce que tu me dis. En effet, c’est étrange.

Cependant, j'ai besoin de m’assurer qu’on se comprend bien.

Je reprends deux de tes photos :






Je suppose que tu me parles du baro contact bleu gris, celui qui finalement est vertical lorsque le support filtre à huile est installé ?

Lorsque tu as pris ta pression, l'as-tu fait aussi sur la sortie horizontale (le jaune) ?

Enfin, as-tu monté le baro contact jaune sur le haut de la culasse au lieu du gris bleu ?

Enfin, question délicate mais nécessaire, tu n'as pas inversé les fils ?

J'aimerais que l'on puisse vérifier toutes ces choses avant d'aller plus loin, si tu en es d'accord.

Personnellement et pour éviter toute confusion, je préfèrerais mille fois que tu installes ton mano, avec renvoi d’angle, pour mesurer la pression haut moteur. Est-ce si difficile à faire ?