Reprise du message précédent :
Salut NICO-tine, avec la photo de ton moteur il ressemble comme deux gouttes d'eau au moteur ACE sur la B4 (photo dans la RTA). A mon avis tu à l'ancêtre de ce moteur car maintenant c'est un 2.0 E 16V 140 CH et même sur la B4 c'est bien une injection mécanique.

Le systeme est appeller KE-motronic c'est la même chose que l'injection K Jetronic sauf que la pression de l'essence est piloté életriquement ce qui permet d'infuencer le dosage (qui lui reste mécanique).

Pour ton huile, je pense que de la 15W40 serait mieux (je pense que c'est déjà ce que tu fais mais essaye de prendre une bonne huile) je sais qu'Audi recommande Castrol et c'est ce que je mets et plus de cliqueti, une fois il n'y en avait plus j'ai mis de l'Activia et elle m'a jamais fait autant de cliqueti qu'avec cette huile là, aprés j'ai remis de la Castrol, plus un seul cliqueti et c'est revenu aprés 4500 kms de temps en temps (quand je tiré dedans) puis remplacement de mon radiateur et elle me l'a jamais refait depuis car T° plus basse maintenant.

Je remarquer aussi que les coups de chaud à répétition trasformer mon huile en flotte, quand je là vidanger, elle n'était même pas grasse assez bizard comme sensation d'ailleur, ça devait jouer aussi sur les poussoirs, et comme la tienne te fait de belle pointe par moment, si ça se trouve ton huile aussi devient de la flotte en 1000 kms.

En ce moment, j'ai de la 15W50 en Castrol GTX, je vais surement prendre de la 15W40 en Castrol GTX2 + un filtre a huile, cela va de soi !.

Coté temperature, pas de probleme, justement je trouve qu'elle chauffe pas assez en roulant (trait entre 50 et 90°), par contre au ralenti, au bout d'1/4 d'heure, elle monte assez pour declencher le ventilo.

Mon huile liquide au bout de 1000 bornes ?, elle n'a pas encore 150 bornes.

Je suis allé faire mes courses ce soir, et la voiture cliquetais au début et apres 1km, ne cliquetais plus.
Arrivé sur le parking, je me penche sur le capot, pas un cliquetis, ah ! que c'est agreable.
En redemarrant, cliquetis (apres 10mn dans le magasin, a peine), et au bout d'un kilo aussi environ, plus rien.
Arrivé chez moi, cliquetait legérement au ralenti (meme si j'accelerait).

Je pense que le nettoyage de la pompe lui a fait du bien, mais c'est pas encore ça, encore quelque chose dans les canalisations.

Salut

Je sais plus si tu as déjà regardé au niveau de ta sonde lambda, et de sa connectique.

Salut, non, pourquoi y aurais-je regardé, y'a t-il un rapport avec mes cliquetis ?.
Expliques un peu le fond de ta pensée s'il te plait.

La sonde lambda informe le calculateur sur les gazs d'échappements, bon.

Mais elle doit en informer certainement la température de ces derniers qui par un calcul savant doit aussi donner l'info de la température moteur en extrapolant, non?

Ensuite, j'émettrais la supposition de l'hypothèse que je me morde la queue un peu là, donc que le mélange air essence ne se fasse pas correctement si celle-ci ou la connectique de cette dernière ne fonctionne pas comme elle devrait.

Tout bon mécano qui règle des moteurs sait qu'un cliquetis peut "aussi" provenir d'un mélange air/essence "pauvre".
 
D'où une bonne semaine pour toi à redémonter ton moteur à te demander d'où cela peut venir.

En espérant que ce soit la solution pour toi.

Amicalement et pompeusement bonne chance.

Pour ne pas avoir de cliquetis sur ma bm, je met de la YACCO VX300  10w40.
Si je met autre chose, même recommandé par bm, ça cliquette.

Merçi, je note pour la prochaine fois.

Mais j'ai déjà acheté l'huile, de la Castrol GTX2 15W40 et un filtre a huile.

J'ai mis le nettoyant moteur Bardahl, laissé tourner une 15aine de minutes et vidangé, c'était de la flotte.

J'ai ensuite mis le Bardahl poussoir hydraulique, puis l'huile et le filtre biensur.

Démarrage, pareil, cliquetis.

Mon reservoir d'essence étant presque a sec, j'ai mis une 20aine de litres de SP98, on verra bien.

Me voila parti sur la route pour essayer ça.
60 km de route de campagne, rien à changé, toujours pareil.

Je vais donc faire un petit tour sur l'autoroute, 25km a 120/130 en 5è, ça fait un cliquetis d'enfer, jamais partis pendant les 25 bornes d'autoroute.
Une fois, j'ai passé la 4 pour etre plus haut dans les tours tout en restant dans la vitesse reglementaire.
En poussant a un peu moins de 5000 tr, j'entend un bruit effrayant genre OUUUU, je pense que ça venait du moteur, mais je n'en suis pas certain.
Ca a duré moins d'une seconde, le temps d'entendre ce cri et de lever le pied de l'accelerateur et de repasser la 5è.

Le moteur a ensuite continué a se porté normalement.
Ca ne l'a pas refait, car j'ai pas retenté de pousser, trop flippant.

Sorti de l'autoroute, les bruits se sont atténué, mais toujours présents, juste moins fort.
Pendant une 15aine de bornes de route de campagne, j'entendais plus du tout les cliquetis.

C'est revenu ensuite, mais pas tres bruyants quand meme, mais assez pour etre desagréable.

J'ai fais 200 bornes cet apres-midi, je suis creuvé, et ça n'a pas vraiment évoluer.

En gros, ces produits n'ont rien fait.

ps: Eh les gars, vous êtes parti en week-end ou quoi, on ne vous voi plus ( en particulier Sylva16 et Audi80)

NICO-tine a écrit a écrit : Merçi, je note pour la prochaine fois. Mais j'ai déjà acheté l'huile, de la Castrol GTX2 15W40 et un filtre a huile. J'ai mis le nettoyant moteur Bardahl, laissé tourner une 15aine de minutes et vidangé, c'était de la flotte. J'ai ensuite mis le Bardahl poussoir hydraulique, puis l'huile et le filtre biensur. Démarrage, pareil, cliquetis. Mon reservoir d'essence étant presque a sec, j'ai mis une 20aine de litres de SP98, on verra bien. Me voila parti sur la route pour essayer ça. 60 km de route de campagne, rien à changé, toujours pareil. Je vais donc faire un petit tour sur l'autoroute, 25km a 120/130 en 5è, ça fait un cliquetis d'enfer, jamais partis pendant les 25 bornes d'autoroute. Une fois, j'ai passé la 4 pour etre plus haut dans les tours tout en restant dans la vitesse reglementaire. En poussant a un peu moins de 5000 tr, j'entend un bruit effrayant genre OUUUU, je pense que ça venait du moteur, mais je n'en suis pas certain. Ca a duré moins d'une seconde, le temps d'entendre ce cri et de lever le pied de l'accelerateur et de repasser la 5è. Le moteur a ensuite continué a se porté normalement. Ca ne l'a pas refait, car j'ai pas retenté de pousser, trop flippant. Sorti de l'autoroute, les bruits se sont atténué, mais toujours présents, juste moins fort. Pendant une 15aine de bornes de route de campagne, j'entendais plus du tout les cliquetis. C'est revenu ensuite, mais pas tres bruyants quand meme, mais assez pour etre desagréable. J'ai fais 200 bornes cet apres-midi, je suis creuvé, et ça n'a pas vraiment évoluer. En gros, ces produits n'ont rien fait. ps: Eh les gars, vous êtes parti en week-end ou quoi, on ne vous voi plus ( en particulier Sylva16 et Audi80)

Essaye un truc pour voir.
Va chez audi faire un diagnostic, peut-étre qu'un mécano connait le problème.

J'y suis allé avant de démonter ma pompe a huile.

J'avais deja remplacé mes poussoirs.

Le mécano de chez Audi m'a dit que c'était un bruit de poussoirs.
Je lui ai repondu qu'ils etaient neuf.
Il a donc pensé à la pompe a huile et le chef d'atelier a confirmé.
Il m'a dit que ça me couterai trop cher de faire réparer.

Je me suis dit que c'etait pas grave, du moment que je sais d'où ça vient.
Je m'était ensuite mis a demonter la pompe et, apres controle de celle-çi, il s'est avéré qu'elle est bonne (voir un peu plus haut dans le sujet, page 6 ou 7, dans ces coins là).

Je lis le sujet depuis le début, mais j'avais oublié le passage chez audi.

Je rentre juste de petites vacances .

Cent treize mèls en 4 jours c'est lourd. Je lis tout demain mais FA est trop tentant.

Je confirme. C'est bien une injection mécanique.

Tout comme ma golf 1 GTI. Ce système d'injection est increvable et simple de fonctionnement.


Ceci étant qu'elle sont tes pressions bas et haut moteur ?

Pour tes poussoirs, je pense qu'il va falloir faire d'autres investigations et revenir sur la carburation et tout ce qui gravite autour comme cela a été envisagé au début.

Mon hypothése, aprés sans réel conviction, c'est juste de la réflexion mais peut être pas la réalité, mais j'essaye de faire avance le schmilblic, c'est qu'il pourrait y avoir une panne qui en crée une autre.

D'aprés ce que nous montre NICO-tine, le moteur chauffe beaucoup si il reste au ralenti sur place, donc T° moteur trop haute et peut être un cliqueti du au moteur (à la conbustion) et qui peut dérégler quelquechose (par exemple le calculateur appovrit le mélange pour essayer de faire chuter la T° moteur, d'ou un mélange trop pauvre donc production de cliqueti et T° moteur trop haute donc cliqueti aussi.

Ensuite avec les coups de chauffe, l'huile devient trés rapidement de la flotte donc lubrifie mal les poussoirs (car l'huile n'as plus tous ses pouvoirs lubrifiant) et donc ce sont eux qui prennent le relais.

Pour l'huile, rapidement on sait qu'elle est extraite du pétrol par distilation donc en chauffant le pétrol à un T° donnée, si l'huile prend un gros coup de chaud c'est comme si on modifié la rafinage donc les qualités de l'huile mais je vais pas m'étandre sur ce sujet.

Donc mes hypothéses pour paresse bonne mais il y à un bémole car pour le cliqueti moteur il y à un capteur pour empêcher celà et pour le coup de chauffe moteur, d'aprés les renseignements fournient par NICO-tine, en roulant normalement pas de chauffe, donc l'huile ne devrait pas se dégrader aussi rapidement et il ne devrait pas y avoir de cliqueti au démarrage aprés la vidange, ce qui n'est pas le cas.

Le melange air/essence peu avoir un rapport avec la sonde lamda comme le dit Godet51 (un peu plus haut).

Cela dit, je ne vois pas pourquoi il me parle de redemonter le moteur.
Si c'est la sonde qui deconne, elle est accessible, je sais qu'il faut la tester branchée, mais je ne sais pas comment m'y prendre.

Des infos sur comment tester une sonde Lambda ?

Concernant ma T° moteur en roulant, je confirme la valeur que j'avais dit.
Elle est toujours a cette T° que je sois sur autoroute ou route de campagne, que ce soit à 130 ou 90km/h.
Lorsque je suis en ville, ça monte a 90° tant que je roule.
Si je m'arrete, ça monte plus haut.

Au début, cela ne m'inquietait pas car lorsque je roule a une certaine allure, le radiateur est mieux refroidi que si j'etait a l'arret.

Voiçi une photo prise sur l'autoroute (vu la vitesse, ça pouvait pas etre ailleurs) qui est un peu floue, c'est pas facile en conduisant, mais qui montre la temperature où je suis habituellement.
C'est 75°, c'est ca?.

Salut, ta T° est comme la mienne en roulent, je pense plus à 80° moi, en comptant les batons j'ai vu que ça aller de 10° en 10°

Rouge....... 130°
Trait 120... 120°
Rose........ 110°
Vert........ 100°
Trait 90....  90°
Bleu........  80°
Violet......  70°
Jaune.......  60°
Trait 50....  50°

Salut

Quand je disais de redémonter ton moteur, je déconnais sur le fait que tu vas devenir un pro de la mécanique à force de tout démonter sur ta voiture et plusieurs fois en plus.

Donc teste ta sonde lambda si tu peux le faire, et essaie de bouger le fil raccordé dessus moteur tournant si tu peux, en espérant avoir une réaction du moteur qui voudrait dire que cela peut venir de la connectique.

Ou de la sonde qui peux être à changer carrément.

Bon, tu fais la preuve que ces produits ne font pas de miracle. Il faut aller à la cause et la résoudre mécaniquement. Le reste c'est tout sauf bien.

Mais tu ne m'as pas donné les pression d'huile bas et haut moteur. Si tout est OK, il faut aller voir ailleurs.

Puisque ton moteur est à peu prés le même que le mien (Golf 1 GTI) et que je connais par coeur (453 000 Km) je vais peut être pouvoir mieux t'aider.

Je ne vois pas ce que c'est. Courroies ?

Est-ce que çà le fait toujours vers 5000 T/mn ? Si oui, il te faut aller du coté tension courroies, notamment alternateur. Il te faudra voir aussi ce dernier et autre équipage qui tourne...

Ce n'est pas facile d'où je suis...

Citation : ps: Eh les gars, vous êtes parti en week-end ou quoi, on ne vous voi plus ( en particulier Sylva16 et Audi80)

Autres pistes : Pompe à essence (combien a-t-elle de Km) : débit et pression ?

Filtre à essence, OK ?

J'espère bien que tu déconnes, car meme s'il est vrai que je commence a connaitre les moindres recoins de ce moteur, c'est du boulot, et, en ce moment, j'ai plus trop le courage d'ouvrir.

J'ai bougé les fils au niveau du connecteur au-dessus de la BV, mais pas de changement. J'ai pas essayé sur la sonde meme, car il flotte et faut se mettre sous la voiture, mais je le ferais quand ce sera sec. Je dirais quoi ensuite, comme d'hab.

Et oui, mais j'aimerai bien savoir comment tester cette sonde au multimètre, car, en plus, il faut la tester branchée.
Peut-etre qu'un controle anti-pollution pourra me dire si elle est HS.

J'ai testé la pression bas-moteur (toujours sur le support de filtre a huile):
- au ralenti; 2.75 bars
- a 2000 et 2500 trs; le double, soit 5.5 bars.
==> Bas-moteur = ok.

Quant au haut-moteur, la culasse, il m'est impossible de tester la pression car mon adaptateur est trop long.
La plaque de support de batterie me gêne :

Filtre a essence remplacé en juillet, avant de partir en vacances.

La pompe à essence, je pense qu'elle est d'origine, soit 250.000 kms.
Je n'ai pas de facture de l'ancien proprio concernant son remplacement.
J'ai pris connaissance que les pompes a essence étaient souvent deffectueuses sur Audi80 entres autres.

Salut, dans ma RTA, je n'es pas ton moteur mais pour controler la sonde lambda, il faut la débrancher, mettre le moteur en route et regarder si il y à bien 12 V au niveau de la prise, si c'est OK, il faut faire un petit montage électrique pour pouvoir controler la sonde.

Voici un petit schéma pour le control de la sonde moteur tournant:



- En bleu ciel, la prise (rouge et noir les fils de la prise)
- Le rond noir avec 2 points, c'est la sonde lambda
- Le A c'est l'ampéremetre brancher en série
- Les fils vert et rose représente la "bidouille" le montage électrque pour pouvoir controler la sonde brancher.

Dans ma RTA la valeur doit être comprise entre 0.5 et 3A en Intensité de sortie.

En faite en réflechissant un peu c'est un control à la con car l'intensité dépend de la résistance de la sonde car U = R X I mais comme ils nous donne pas la résistance de celle-çi mais juste l'intensité on est obligé de faire avec.

PS Je viens de m'en aperçevoir, mon schéma doit être faux car il n'y à pas de fil moins, c'est l'échapement qui doit faire masse donc 1 seul fil, ça rends le control encore plus simple, demande moi si tu veux que je moifie le schéma si il y à bien qu'un seul fil.

Désolé pour l'erreur

Il me semble que j'ai 2 fils sur ma sonde... A confirmer demain de plus pres, je suis pas sur a 100%.

Ce qui m'inquiete le plus, c'est le branchement de l'amperemetre.
A ma connaissance, il ne doit jamais etre branché en serie, mais en derivation.
Sous peine de griller l'appareil de controle.

Je te rassures, mon moteur n'est dans aucune RTA.

Je te remerçie du schema, ça m'aide a y voir plus clair sur la procedure (malgré un doute sur le branchement de l'amperemetre), donc, suivant le schema, je debranche le connecteur, j'ai donc dans une main le connecteur et dans l'autre, les fils qui partent a la sonde.
Je branche le "+" du connecteur sur le "+" de la sonde et le "-" de la sonde, je la branche a l'amperemetre qui lui est relié au "-" du connecteur.
J'ai compris ?.

Oui c'est ça tu as compris, par contre pour le multimétre, en fonction ampéremetre c'est bien série qu'il faut le brancher, je suis sûr à 200%, c'est en dérivation/parraléle que tu grille le fusible qu'il y à dedans.

C'est en Voltmétre et ohmmétre qu'il faut le mettre en dérivation et non en série.

Reconfirmation

Ampèremètre en série

Voltmètre en parallèle

Ohmètre en parallèle

Alors j'ai du confondre

Maintenant, je suis fixé à 200%.

C'est pas grave, il faut mieux que tu te trompe ici plutôt que tu grille ton multimétre, en plus ici ça te revient moins chére .

Pression normale donc. Note qu'elle a diminuée par rapport à tes premières mesures.

Il te faut aller chez des pros du tuyau pour avoir plus de possibilité avec tes raccords.

Voir aussi s'il t’est possible de mettre un coude en 1 pour régler ce problème.

Il nous faut cette pression haut-moteur pour avancer d'autres pistes.

Sur ma golf elle ne me fait guère plus de 180 000 Km (c'est la troisième fois que je la change et ce n'est pas donné environ 200 € la pompe - de mémoire).

Ceci étant, çà ne prouve rien.

Il te faut écouter ta pompe à l'aide d'un tournevis en guise de stétoscope (j'ignore où elle se trouve  sur ta voiture. Sur la golf elle est sous le véhicule à droite dans le sens de la marche).

Si elle ne fait pas de bruit, il y a de fortes chances qu'elle soit bonne. Sinon si elle fait un "roinroin" caractéristique - audible d'ailleurs à l'extérieur, ta pompe est morte. La seule façon de savoir si elle bientôt morte, c'est de mesurer la pression qu'elle fournie. Ta RTA doit être explicite sur e point.

Attention, aprés une longue plainte "roinroinnesque" qui peut durer plus de 5 000 km, la pompe lâche brutalement et de préférence lorsque tu doubles de justesse un poids lourd . Il vaut donc mieux prévenir.

Je pense qu'elle a déjà été changée.

Rappel, la pompe alimente les injecteurs (je fais bref) et le trop de carburant retourne au réservoir. Il faut donc et aussi, s'assurer que le retour s'effectue bien.

En synthèse : cet élément peut être un fauteur de troubles (voie ta RTA)notamment sur ta richesse moteur. A vérifier donc.

Nb pour ceux qui ont un pompe de ce genre là et qui claque toujours vers les 150 000 km : Il faut, à chaque plein, mettre 5 cl d'huile moteur neuve (juste avant le plein pour que l'huile se mélange bien à l'essence) afin que cette pompe soit lubrifiée.
Par cette méthode on prolonge la vie de la pompe (mais j'oublie toujours de le faire).

Puisque U = Ri, R = U/i.

Il est donc aisé de connaître R qui varie (si U = 12 V) de 24 à 4 ohms pour les valeurs comprises entre 0,5 et 3 A.

La courbe est sans doute une fonction de type f(x), soit une droite.

Voilà tout est dit, tu peux toujours faire les deux (ohmmetre et ampéremetre) pour voir si ça colle.

Etonnant que sylva16 nous ai pas tracé la droite dans un repére orthonormé, non faut pas pousser non plus .

Pour le coup de la pompe à essence qui lâche en doublant un camion, c'est vrai ce que tu dis, c'est toujours en situation délicate que ça déconne, quand j'avais ma Passat en TDI 110 CH, je double un camion sur un 2 fois 2 voix donc ça va personne ne peut venir d'en face, je double et arrivé au niveau de la cabine, le camion me redouble, moi j'été taquer et rien à faire donc je suis rester pied au plancher et je me suis remis gentillement dériére le camion, aprés une recherche de panne, c'était mon turbo à géométrie variable qui faisait des siennes, j'avoue qu'aprés un coup pareil c'est dur de retrouver la confiance qu'il doit y avoir entre un véhicule et son conducteur.

Et c'est bien pour ça que le gas qui me fera acheter une renault il est pas né .

Ma pompe ne fait pas de bruit anormal, à mon gout.
Elle fait Bzzzzz, un truc du genre, elle tourne quoi.
Sur ma Ford Escort, la pompe fait le meme bruit.

Je pensais a un truc cette nuit:
je vais certainement prendre rendez-vous dans un petit garage pour faire mesurer mes compressions (voir la difference depuis ma rectif cucu), controle anti-pollution (donnera une idée de la sonde lamda) et surtout controler la pression d'huile de la culasse (je lacherai pas l'affaire a ce sujet).

Apres, suivant les resultats, on verra ce qu'il y a à faire.

Une idée me vient en tete, j'ai mon ralenti qui est irregulier (ça vous le savez) elle peut etre dûe à une prise d'air (supposition) de la durit acordéon (distributeur/boitier papillon) qui est legerement craquelée, meme si je pense qu'elle ne fuit pas.

Je veux en venir a ça:
une prise d'air pourrait donc modifier le melange air/essence de la carburation = melange riche (meme si, en principe, c'est un melange pauvre qui provoquerait des cliquetis).
Je voulais donc savoir si une prise d'air pourrais influencer sur la carburation et donc provoquer des cliquetis (pour faire plus simple).

Autre question, que j'avais deja posé hier, mais dont je n'ai pas eu de reponse: un controle pollution diagnostiquerait-il un dysfonctionnement de la sonde lambda?.

OK, mais le Bzzzz doit être très discret et régulier.

Tu ne verras pas la différence. La réduction du volume de la chambre est significative à l'explosion du mélange mais pas à la mesure de la compression effectuée par les seuls pistons.

Perso, je n’ai pas de sonde Lambda sur ma Golf, mais tu l’auras voulu :

Pour la combustion complète d'un kilo de carburant, il faut en moyenne 14.7 kilos d'air.
Dans ce mélange que l'on appelle stoechiométrique , la « proportion d'air » (lambda) est égale à 1.

La notion (allemande) de « proportion d'air » lambda correspond à la notion (française) de l'inverse de la richesse r, c'est-à-dire 1/r, ou, autrement dit, un lambda < 1 représente un mélange riche, alors qu'un lambda > 1 représente un mélange pauvre.

La valeur de lambda permet de voir immédiatement si un mélange est riche ou pauvre, lambda égal O.8, par exemple, correspondant à un rapport poids air/carburant de (O.8 x 14.7) / 1 = 11.76 / 1, mélange extrêmement riche.

Voici donc l’origine du nom de la dite sonde (source P. Boursin, que tu peux consulter si tu veux en savoir plus)

Tout ceci pour te dire oui, ta sonde Lambda devrait t'indiquer la qualité de ta carburation.

M'enfin !

Oui.

L'irrégularité de ton ralenti peut provenir, aussi, de pas mal de choses qu'il faudra, en temps et en heure, ordonner logiquement (contrôles pompe, réglage base du papillon, jeu et état du câble de l'accélérateur - voir s'il n'a aucune pliure ni torsion -, filtres - air, essence, disque de retenue du débitmètre d'air, des pressions du système, de retenue... doseur distributeur, injecteurs et pour finir, ouf, le registre d'air additionnel) et j'ai fait simple... car nous n'abordons pas l'allumage dont l'avance.

Ceci étant, ce n'est pas compliqué à faire. Il faut de la logique. Tu sembles en avoir.

En répondant plus haut, j'ai répondu à ta question.

Voici en ces quelques brèves lignes de futures pistes à envisager si...

Ne désespère pas. « Se hace camino al andar » (A. Machado) «Le chemin se construit en marchant». C’est justement tout l’intérêt de FA.

Tiens, je sens que je vais me mettre cette citation en signature.

Et puis une autre d’Albert Camus me vient à l’esprit, je vais la mettre aussi .

Salut, pour ta durite d'air d'admission, ça dépend ou elle est craquer dans le ciruit, si c'est:

Avant le filtre à air ===> pas grave
Entre le filtre à air et le débimétre ===> de l'air impure rentre dans le moteur mais pas de modif de mélange
Aprés le débimétre d'air ===> air impure + mélange plus pauvre donc risque de cliqueti.

Donc si ta prise d'air est aprés ton débimétre, ton moteur va avaler de l'air non comptabiliser ce qui va apovrire ton mélange air/essence (trop d'air pour passer d'essence) donc risque de cliqueti, mais le problème qui revient toujours sur le tapis, c'est que le calculateur va savoir qu'il y à du cliqueti grace au capteur et donc il va modifié son mélange, son avance à l'allumage pour le stoper donc il devrait disparaitre en quelques secondes car aprés le calculateur, enregisistre cette modif et ne retouche plus au réglage (sauf si de nouveau cliqueti ou autre chose).

Pour ta sonde lambda, il est possible que le CT ou un test polution le voit car ce qu'il mette dans ton échapement ce n'est ni plis ni moins qu'une autre sonde lambda, elle sert à mesurer le taux d'oxygéne donc ça devrait te donner une indication sur la combustion du mélange mais pas directement si la sonde lambda est HS.

Je m'explique, si il y à un mauvais mélange, il y aura une mauvaise combustion donc polution, la sonde lambda va voir qu'il n'y à pas assez ou trop d'oxygéne dans les gaz d'échappement donc elle va en informer le calculateur qui va modifié ses réglages (mélange, avant allumage ...).

Si la polution est diminuée, le calculateur garde ses réglages et ça roule bien, si par contre pour baisser ta polution il doit faire des réglages extrêmiste ou impossible à réaliser, il va ignorer l'info de la sonde lambda et faire un réglage par défault, il va predre une valeur de lambda fixe.

Il se peut que ta sonde déconne par moment (ce qui pourrait te donner ton ralenti défectueux) car le calculateur à du mal à tout consilié (régime de ralenti, polution ...) mais pour le cliqueti je sais pas si elle pourrait en être responsable.

A tu déjà fait un test en la débranchant, voir si la voiture se comporte différament, ralenti qui à bouger, perte de puissance, trou à l'accélération ...

La durit craquelée se trouve entre le debimetre et le boitier papillon.
J'ai versé un peu d'eau dessus (technique utilisée en vélo pour localiser la crevaison sur une chambre a air), moteur tournant, pas de bulles ni d'aspiration de l'eau = pas de fuite:


Ensuite, moteur tournant et chaud, j'ai débranché les 2 connecteurs de la sonde Lambda (1 connecteur a 2fils + 1 connecteur a 1 fil).
Résultat, pas de modif, le ralenti est pareil, les cliquetis aussi et en roulant comme ça, pas de perte de puissance. = sonde HS ?.

Je suis allé dans un petit garage prendre rendez-vous pour mesurer la pression d'huile culasse, un controle allumage et un controle anti-pollution.
Le rendez-vous est pris pour mercredi 9/11 a 14h.

Puis, comme c'est le printemps dans mon cerveau (les idées bourgonnent ), je me suis rendu chez Mr Audi, au magasin, pour lui demander si les poussoirs de 2L étaient les memes que sur les 1800 et autres diesels : oui me repond-il, c'est aussi les meme sur VW.
Donc, j'irai voir dans une casse pour recupérer des poussoirs d'occas pour tester. Pourquoi pas l'arbre a cames aussi, tant que j'y suis.

J'ai ouvert le couvre culasse et constaté que tous les poussoirs avaient du jeu, ils s'enfoncent facilement sous la pression du pouce.
Ce qui me fais poser la question si j'ai bien reçu les bons poussoirs.
Ou alors, c'est parce que l'huile n'arrive pas du tout à ceux-çi ou pas a la bonne pression.

Je n'ai pas testé au multimetre ma sonde Lambda, pas le temps.

Salut, pour ta durite d'air, tu peux mettre do sckotch isolant (chatertonne) ça fonctionne bien car c'est de l'aspiration.

Salut

Et si tu profitais de ton passage en casse pour taper une lambda juste pour essayer si ça marche ou pas.

Le dernier coup que je suis allé a la casse, il y avait une Audi80 carbu (pas de sonde), et un diesel (je sais pas si la sonde est la meme).
Sinon, tant qu'a faire, je me servirai

Pour colmater la durit, j'ai un genre de colle gelatineuse qui fera peut etre l'affaire.

NICO-tine a écrit a écrit : Le dernier coup que je suis allé a la casse, il y avait une Audi80 carbu (pas de sonde), et un diesel (je sais pas si la sonde est la meme). Sinon, tant qu'a faire, je me servirai Pour colmater la durit, j'ai un genre de colle gélatineuse qui fera peut etre l'affaire.

N’en faites rien !

Pour réparer et pour durer : un coup de trichlo au pinceau pour bien nettoyer + soufflette si existence + silicone salle de bain

La seule façon de le voir, mais je croyais que tu l’avais fait (il est vrai que tu n’as pas de pied à coulisse), c’est de « coter » les pièces que tu remplaces (l’ancienne et la neuve) et de tenir un tableau pour revenir dessus plus tard au cas où.

Si tu y penses, fais le à l’avenir car avec les notes, croquis et photos on a une bonne traçabilité. En plus c'est très mode en ce moment .

Regarde sur oscaro si c'est les mêmes références pour les sondes lambda.

Un autre petit truc, tu as déjà remplacé ton catalyseur?

Pas de bruit de ferraille à ce niveau?

AUDI80 a écrit a écrit : Etonnant que sylva16 nous ai pas tracé la droite dans un repére orthonormé, non faut pas pousser non plus .

Il est vrai que j'aimais bien, en mécanique jouer avec les intégrales et les dérivées dans mes calculs sur les mouvements fléchissants. Douce époque et puis j'ai un peu oublié. Snif...

Mais encore maintenant, je maîtrise bien mes tables de multiplication .