Bonjour, suite à la proposition du piloute j'ai décidé de faire un sujet similaire sur l'entretien et pas seulement de mon Audi 80, ce qui permettera à d'autres personnes de faire des opérations eux mêmes plus ou moins complexe sur leurs Audi 80.


J'ai refais le sommaire du sujet à neuf, je lui est donner un petit coup de jeune    .

J'espére qu'il vous plaira (plus de 2 heures de boulot quand même pour tout regrouper et faire) à neuf.
Pour aller directement à l'intervention de votre choix il suffit de cliquer sur le lien en bleu    

Et je vous invite TOUS sans exception si vous faites des opérations mécanique / carosserie / électrique ou autre sur votre Audi 80 et que vous avez un APN et l'envie de participer à ce topic à y inssérer votre photo reportage si vous le souhaitez avec vos commentaire (difficultée de l'opération, astuces, temps passer, prix des piéces ...)    .

Ainsi que si vous avez des bonnes adresses, des liens, vers des piéces à bon prix, des astuces techniques et autre, des tableaux de caractéristiques (par exemple un tableau avec tous les codes moteurs qui corespondent aux moteur en exemple moteur AAZ ===> 1.9 TD 75 ch; moteur 1Z ===> 1.9 TDI 90 ch ...) n'hésitee pas à le poster ou à me l'envoyer en MP pour que je le mette dans le sommaire    .

Merci à tous et j'espére que ce topic vous plaira et serra à votre gout    .



MOTEUR ET SES AUXILIAIRES

- Remplacement du radiateur de refroidissement et vase d’expension Audi 80 type B4 (1.9 TD)

- Remplacement pompe à eau sur Audi 80 type B4 2.0 90 ch (Merci à yoyo-Opel)

- Pourquoi ne peux t’on pas rectifié une culasse sur les moteurs diesel des Audi 80

- Remplacement du thermocontact de ventilateur sur une Audi 80 essence type 89 (Merci à Nico-tine)

- Tarifs pour éprouvage / rectifiage et remise en état d'une culasse essence (Merci à Nico-tine)

- Procédure de contrôle du débimétre d’air à volet (Merci à Buggyseb)

- Remplacement du joint de couvercle de pompe d’injection sur un 1.9 TDI (Merci à Mecsympas1)

- Entretien du moteur: vidange + filtre à huile - air - gazole et points de controles du véhicule

- Remplacement du calorstat sur une Audi 80 TDI (Merci à Mecsympas1)

- Remplacement durite de liquide de refroidissement sur une Audi 80 TDI (Merci à Rosco60)

***************  DEPOSE MOTEUR sur Audi 80 1.9 TDI AVANT  (Fait par Buggyseb) ***************

• Dépose pare choc AV

• Démontage face avant, circuit d'admission, canalisations et connexion puis dépose du moteur

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Skoda Superb II 2.0 TDI 170 Praha FAP DSG powwwa
Un TDI ça fumme noir mais si tu le vois c'est que tu est toujours derrière "enfin plus maintenant the FAP touch"

Et bin on attends la suite

Bonne initiative

Bon début. Excellente démarche.Continue car nous aimons .

Beau commencement avec ton aaz tu as pas eu de problême de poulie de vilbrequin?

Non j'ai refait ma courroie de distribution est mon vilebrequin n'a rien, mais je pense que mon damper est fatigué car j'ai de petites vibrations proportionnel à la charge de la voiture, ça doit être le cahouchou qui est cuit mais rien de trop génant ça le fait en cas de sous régime (80 Km/h en 5ième).

Sinon je pense que le problème de poulie doit se faire plus rare que sur les golf par exemple car sur les golf la poulie est tenu par une seule vis, alors que sur l'audi j'ai 4 petites BTR.

salut,tu as acheté tes pieces chez Audi?pour ma part je suis à la recherche d'un radiateur neuf au meilleur prix.j'ai trouvé à 330 Euros sur le net et je trouve ça encore trop cher,chez top wagen un radiateur de golf 3 td est dans les 130 Euros ma question est est il possible de l'adapter?
sinon je vais suivre tes réparations avec interets...

Non j'achete pas mes pièces chez Audi sauf celle que l'ont ne peut pas avoir à l'extérieur dans les magasins de pièces détachées, je suis mécanicien poids lourd donc j'ai des réductions dans un magasin et j'ai entre 30 et 40% c'est là que je vais.

Mon radiateur aussi est entartré sur la mienne j'ai mis un produit mais ça à pas fais beaucoup d'effet, je me suis renseigner et toujours avec réduction le moins chére que je peux avoir c'est 240€ environ.

Pour l'adaptation, j'ai envie de te dire que tous est possible mais je te conseille avant de mesurer la hauteur, largeur, et épaisseur du radiateur.

Si ça corespond, il faut regarder les points de fixations, sur les audi 80 il y à un gros support en bas que l'on peut voir, et si tous colle il faut ensuite voir si on peut adapter les durites d'eau, la sonde de déclanchement des ventilateurs et les ventilateurs.

C'est pareil l'entré et la sortie de l'eau ce fais du même coté sur ce type de radiateur donc il faut voir si c'est pareil aussi.

Avec de la chance ils ont montées les mêmes sur les VW et Audi mais j'ai du mal à y croir car déja sur les audi 80 pas un seul radiateur est identique (4 différent entre la 1.6D 1.6TD 1.9TD 1.9TDI .

Non j'achete pas mes pièces chez Audi sauf celle que l'ont ne peut pas avoir à l'extérieur dans les magasins de pièces détachées, je suis mécanicien poids lourd donc j'ai des réductions dans un magasin et j'ai entre 30 et 40% c'est là que je vais.

Mon radiateur aussi est entartré sur la mienne j'ai mis un produit mais ça à pas fais beaucoup d'effet, je me suis renseigner et toujours avec réduction le moins chére que je peux avoir c'est 240€ environ.

Pour l'adaptation, j'ai envie de te dire que tous est possible mais je te conseille avant de mesurer la hauteur, largeur, et épaisseur du radiateur.

Si ça corespond, il faut regarder les points de fixations, sur les audi 80 il y à un gros support en bas que l'on peut voir, et si tous colle il faut ensuite voir si on peut adapter les durites d'eau, la sonde de déclanchement des ventilateurs et les ventilateurs.

C'est pareil l'entré et la sortie de l'eau ce fais du même coté sur ce type de radiateur donc il faut voir si c'est pareil aussi.

Avec de la chance ils ont montées les mêmes sur les VW et Audi mais j'ai du mal à y croir car déja sur les audi 80 pas un seul radiateur est identique (4 différent entre la 1.6D 1.6TD 1.9TD 1.9TDI .

tu as acheté tes triangles ou?je vais continuer à me renseigner pour le radiateur sinon golf 3td et audi 80td ont le meme moteur et systeme de refroidissement.240 Euros c'est presque le bon prix enfin j'espere trouver mieux,ces pieces pour audi sont plus chères ils abusent.

J'espére pour toi que le radiateur s'adapte tient moi au courant, sinon pour les triangles je les est acheter dans un magasin de piéces auto, j'ai payé avec reduc 89€ par triangles ça comprend, le triangles, ses silentblocs montées dessus et la rotule de suspension inférieur, et en plus la biellete de liaison entre la barre stab et la jambe d'amortisseur qui m'a couter environ 25€ j'en ai eu pour 204€ les deux triangles et la biellete.

PS j'ai oublié je vais aussi remplacer le joint de couvre culasse, opération trés simple, pas chére (15€ le joint) et qui peut supprimé une belle fuite d'huile car ça peut bien couler quand il est HS.

salut,ton plan radiateur est le meilleur j'abandonne celui de Golf3 v6 et vais essayer de faire durer le miens...

Salut,j'ai un bruit au ralenti et je me demande si il y a un catalyseur sur ce modele? sinon tes triangles tu les fait quand.

Oui sur les Audi 80 phase 3 elles ont toutes des catalyseur, sinon pour les triangles je vais les faires bientôt mais je cherche un arrache rotule et il faut que je trouve un commerçant honnête pour régler le carossage par la suite car à chaque fois je faire genre le mec qui connait rien et faut voir ce que l'ont me sort, je demande le prix d'un réglage carossage et en plus on veut me vendre un parralélisme, avec deux rotule de direction et des amortisseurs avant sans oublier de remplacer les deux soufflets de cardan car ils doivent être forcément sur le point de lâcher donc c'est mieux de le faire avant, franchement celui là il à fait fort j'ai pas vue mieux et le pire c'est qu'il me vends tous ça SANS MÊME AVOIR VUE MON AUDI!!!!  

Les centres autos, NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE toujours vérifié le travail que à soit disant été fait, ne pas se laisser enbobiné par le vendeur et si possible rester pendant la duré des travaux, conseil d'ami.

Je pense le retirer il fait trop de bruits au ralenti,enervant si je pose un tube je risque quoi au controle technique.

Pour le control technique je ne sais pas ce que tu risque mais je sais que sur les lignes d'echappement vw/audi, il y a des chicanes dans les silentieux qui sont fragile et qu'ils font du bruit.

Je vous propose un petit reportage sur le sujet du remplacement du joint de couvre culasse.

Voici le couvre culasse:



Il faut enlever le bouchon de remplissage (1), desserer les deux coliers du reniflard (2) (bloc en plastique avec les deux durites brancher dessus).

Ensuite il faut enlever le reniflard en tirant simplement dessus.

Pour finir il faut enlever les caches en plastique (3), les deux joints d'étancheïté par vis et ensuite l'écrou de 10.

Il suffit de d'enlever ensuite le couvre culasse.



Voici la culasse et l'ont peut voir l'arbre à came, il faut bien nettoyer la surface d'appuie du joint côté culasse et sur le couvre.

Une fois tout propre et dégraisser (attention de ne pas mettre de dégraissant dans le moteur utiliser un chiffon imbibé de préférence), je conseil et j'ai mis de la colle à joint, sur la culasse et sur le couvre, ensuite mettre le joint neuf en place (trés facile car il y a des tétons de centrage), veiller à la bonne position du joint notament côté courroie de distribution car il y à un petit pont.

Reposer le couvre culasse mettre les deux joints et serrer les écrous de 10, il est mieux de raprocher toutes les vis en contact et ensuite de les serrers progressivement une à une pour que le couvre soit serrer bien à plats.

Voici une fois remonter et propre:

AUDI80 a écrit a écrit : Pour le control technique je ne sais pas ce que tu risque mais je sais que sur les lignes d'echappement vw/audi, il y a des chicanes dans les silentieux qui sont fragile et qu'ils font du bruit. Je vous propose un petit reportage sur le sujet du remplacement du joint de couvre culasse. Voici le couvre culasse: Il faut enlever le bouchon de remplissage (1), desserer les deux coliers du reniflard (2) (bloc en plastique avec les deux durites brancher dessus). Ensuite il faut enlever le reniflard en tirant simplement dessus. Pour finir il faut enlever les caches en plastique (3), les deux joints d'étancheïté par vis et ensuite l'écrou de 10. Il suffit de d'enlever ensuite le couvre culasse. Voici la culasse et l'ont peut voir l'arbre à came, il faut bien nettoyer la surface d'appuie du joint côté culasse et sur le couvre. Une fois tout propre et dégraisser (attention de ne pas mettre de dégraissant dans le moteur utiliser un chiffon imbibé de préférence), je conseil et j'ai mis de la colle à joint, sur la culasse et sur le couvre, ensuite mettre le joint neuf en place (trés facile car il y a des tétons de centrage), veiller à la bonne position du joint notament côté courroie de distribution car il y à un petit pont. Reposer le couvre culasse mettre les deux joints et serrer les écrous de 10, il est mieux de raprocher toutes les vis en contact et ensuite de les serrers progressivement une à une pour que le couvre soit serrer bien à plats. Voici une fois remonter et propre:

Salut.dit moi,j'ai un petit probleme avec ma audi.J'ai nettoyer ma vanne egr et pourtant ma voiture ne depasse toujours pas les 130km/h ou tres difficilement et pourtant mon turbo fonctionne tres bien.

Bonjour tous le monde, aprés de petite économie cette été et du courage, je me lance dans la réparation du circuit de refroidissement de mon 80 1.9 TD.

Petit rapelle des faits, la voiture roule bien monte bien en température mais arrivé à 85° (température d'ouverture du thermostat) la température continue de montée jusqu'à 90°.

Si la voiture reste sur place la T° reste à 90°, si je roule à faible allure dans les bouchon ou en ville elle oscile entre 90° et 93°.

Jusque là rien de trop génant sauf pour faire de la route, quand je roule, il faut que j'ai le pied trés leger lâcher souvent l'accélérateur pour que ça prenne l'air  et j'arrive à garder le moteur à environ 90°.

Si je garde le pied sur l'accélérateur constament sans jamais le lâcher en 2 minutes à peine elle monte à 95° voir un peu plus si je ne lâche toujours pas le pied 98°.

Le probléme se produit aussi dans une côte si je mets le pied au plancher pendant 45 secondes pour monter une côte à côté de chez moi elle monte à 100° (maxi 103° pendant l'été dernier).

Les ventilateurs se déclanches bien les deux vitesses fonctionnent. J'ai démonter mon calorstat au début croyant que c'était lui qui été à moitier grippé et qu'il ne s'ouvrait pas complétement, je l'ai remplacer par un neuf et ça n'a rien changer.

Aprés démontage du termocontact je me suis aperçu qu'il avait des morceaux de calcaire ou tartre enfin de la crôute blanchâtre dessus signifiant que de l'eau du robinet à été mis dedans avant donc mon radiateur est entartrer j'ai ma panne.

J'ai fais deux traitement pour détartré mon radiateur mais ça n'à rien fait il est trop entartré.

Je étais en commander un neuf 193€ avec 40% de réduction (déjà déduite donc radiateur + de 250€ normalement), j'ai acheter un vase d'expension car ma voiture à eu une fuite au joint de culasse et elle à du rouler longtemps comme ça car l'huile est caraméliser dans le vase et impossible de l'avoir je l'ai laisser tremper toute un nuit dans du produit dégraissant rien n'est parti, même en cratant avec mon doigt et un tournevis pas le bouchon de remplissage ça ne par pas donc 38€ chez Audi (pas de réduction ici vase sans le bouchon mais avec le floteur et la sonde pour le niveau de LDR fournis).

Pour le radiateur les pates de fixation supérieur avec les rivets sont déjà monter (super!! je me voyer mal perçer moi même le radiateur pour mettre une pate de fixation avec des rivets), les prisoniers pour accrocher les ventilateurs sont fournis, mais pas le termocoontact, il va falloir récupérer l'ancien.

J'ai acheter aussi du liquide de refroidissement cher Seat car chez audi c'est le même mais plus chére donc je ne vais pas me privé pour aller chez Seat même si j'ai une Audi.

J'ai acheter 4 bidons de 2L de G12 à 4.50€ le bidon soit 18€ pour 8 litres de G12 (mon circuit fait 6.5L je devrais en avoir assez), car chez Audi c'est 8€ le flacon de 1.5 litres de G12 à diluer avec 50% d'eau ce qui fait 8€ les 3 Litres sans compter le prix de l'eau déminéraliser aulieu que c'est Seat c'est 6.75€ les 3 Litres préparer juste bon à verser).

Bien sûr je vous ait mis quelques photos des piéces et je pense le remplacer bientôt donc reportage à venir dans ce même sujet.

Le radiateur neuf avec le vase d'expension neuf:

Ce week-end je remplace mon support de boite sur une 80TDI , j'essaierai de faire un mini-reportage et de l'insérer sur ce topic (sauf si Audi80 n'est pas d'accord ).

Salut Rosco60, bien sûr il n'y à aucun problème tu peux mettre ton reportage photo sur ce sujet il n'y à pas de censure ici à partir du moment que tu parle Audi 80.

Tous les reportages photos, pannes possible et résolut sont les bienvenus ici, par exemple je vais mettre les photos et des explications pour les pannes de centralisation pneumatique car c'est un systéme assez simple quand on connait mais compliquer quand on ne sait pas comment ça fonctionne.

Je vais m'arranger pour faire un schéma du circuit par une méthode de recherche panne simple que tous le monde pourra appliquer sans vraiment de connaissance en mécanique car on le voit sur ce forum il y à quand même des pannes sur ce type de centralisation.

Et vive la mécanique Allemande

1 - Roue de secoure
2 - Compresseur / aspirateur d'air électrique pour la centralisation
3 - Récepteur Pneumatique pour fermeture / ouverture de trappe à carburant avec la centralisation
4 - Récepteur Pneumatique portiére ARD
5 - Récepteur Pneumatique portiére AVD avec serrure de commande
6 - Récepteur Pneumatique portiére AVG avec serrure de commande
7 - Récepteur Pneumatique portiére ARG
8 - Récepteur Pneumatique du coffre et serrure de commande

Les traits épais noir représente les tuyaux Pneumatiques
Les traits épais rouge représente les fils électriques de commande.

Principe de fonctionnement du compresseur électrique:

Pour ouvrir les portes, le compresseur souffle de l'air d'ans le circuit pneumatique, on l'alimente dirons nous en + 12V. Le compresseur délivre de l'air jusqu'à temps qu'il commance à y avoir un peu de pression dans le ciruit, le fais d'avoir de la pression lui permet de ce couper et la pression est obtenu une fois toutes les serrures fermées.

Pour fermées les portes c'est l'inverse cette fois çi, on alimentes le compresseur en - 12V il toune dans l'autre sens et aspire de l'air dans le circuit pneumatique ce qui à pour but de fermées les portes. Comme pour l'ouverture une fois que la dépression devient trop grand (une fois que toutes les portes sont fermées) il se coupe automatiquement.

Pour actionner le compresseur c'est trés simple, il y à trois contacteur électrique:
- Dans la portiére conducteur
- Dans la portiére passager
- Dans le coffre

Pour actionner le compresseur, il suffit d'actionner un des trois contacteurs qui ferme le circuit électrique et donc le compresseur se mets en marche.

Sur une centralisation de ce type il n'y à que trois pannes possibles:
- Une panne électrique (contacteur HS ou fil couper)
- Une panne pneumatique (tuyau perçé, boucher pourquoi pas, déboiter, pinçer dans le passage de portiére)
- Panne du compresseur électrique (il comporte un circuit imprimmé interne qui peut être défaillant voir photo plus bas)

Panne électrique:

En cas de panne électrique, la centralisation ne fonctionnera plus à partir d'une seul sérrure mais les deux autres fonctionneront corectement donc démontage du panneau de porte ou coffre si c'est celle là qui est défaillante et on shinte le contacteur, si ça fonctionne, remplacer le contacteur sinon recherche du fil coupé (vérifé les connectiques et toutes articulation comme passage de porte c'est une trés grosse majorité des pannes électriques).

Panne pneumatique

En cas de panne pneumatique, en général les portes ne se ferment pas ou quelques unes seulement et le compresseur continu de tourner on l'entends, en général c'est parce que il y à une fuite et le compresseur ne rencontre pas de point dur donc il ne se coupe pas (nota il doit avoir une tempo et il se coupe aprés quelques minutes je pense). Une astuce pour cibler la panne, si une partie des portes se ferme mais pas le reste commencer à vérifié les tuyaux à partir de la porte qui fonctionne la dériniére et tender l'oreille on peut l'entendre, pensez aussi aux articulation de portes.

Panne du compresseur

La panne du compresseur et simple, si vous avez des problémes de centralisation depuis toutes les serrures (mon cas jamais de pb pour ouvrir mais parfois aucune réponse d'aucune sérure pour fermer), vous allez dans le coffre vous débrancher le tuyau sur le compresseur et vous soufflez dedans pour fermer toutes les portes et ensuite aspirer dedans pour ouvrir toutes les portes, si celà fonctionne bien avec le tuyau dans la bouche c'est que votre compresseur à un problème.

Je fais ce petit reportage car j'ai étudié ce systéme de centralisation pneumatique moi même car il n'y à absolument rien dans la RTA et ce systéme peut être sujet à panne.

Voici des photos du petit compresseur pneumatique.

Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de remplacer mon radiateur de refroidissment et mon vase d'expension, voici un reportage photos pour les curieux ou pour si quelqu'un est intéresser.

Coût :
- un radiateur de refroidissement avec 40% de remise ce qui fait 193€
- Un vase d'expension chez audi 38€
- 8 Litres de G12 (circuit 6.5 L) 8 X 4.5 € soit 18€

Coût total: 249 €

Temps passer une matiné sans se pressé (environ 3h30 en prenant les photos et la pause toutes les demi heures pour discuter avec les voisins de l'HLM curieux de voir ce que je faisais )

Voici les piéces neuves radiateur et vase d'expension, à savoir que le radiateur est fourni sans termocontact, ni les pates de fixations supérieur qu'il faut récupérer sur le vieux. Pour le vase d'expension il est fourni sans le bouchon mais avec la sonde de niveau d'eau (normal elle est moulé dedans ).



Voici l'ancien vase d'expension, il est dans un sale état car la voiture à rouler pas mal de temps avec de l'huile dans l'eau à cause d'un joint de culasse mais c'est pas de ma faute car elle ne m'appartener pas à l'époque.



Pour le démonter c'est trés simple, il faut débrancher les deux durites d'eau, débrancher la sonde de niveau d'eau et enlever les vis de fixation bien apparante.

Voici l'ancien radiateur surement d'origine:



Pour déposer le radiateur, ouvrir la vis de vidange tout en bas du côte ou il y à les durites, et enlever les 3 vis qui tienne les buses des ventilateurs et les deux vis qui tiennent les suports supérieur du radiateur (toutes des vis de 10 voir les fléches rouges).



Ensuite débrancher les fils des ventilateurs (il y en à 4) il suffit de les suivre, deux sont fixés sur une masse par une vis de 10 (maron) et les deux autres sur le bloc de résistance des ventilateur au niveau de l'aile conducteur (fil rouge et noir).

Une fois les fils débrancher tiré dessus vers le haut pour le sortir de sa gorge en bas et les buses de ventilateurs sortent.



Une fois les buses sorties, débrancher les 3 plus grosses durite d'eau sur le radiateur, la premiére étant inacéssible (la petit qui va du vase d'expension au radiateur) le temps que le radiateur est dans sa position. Débrancher le termocontact (connexion électrique) et écarté les durites sur le côté pour pas qu'elles ne géne.



Le radiateur ne tient à présent plus que par ses deux supports sur les côtés, ils ne sont pas trés accéssible mais avec un peu de ruse ça va bien. Voici le support côté passager, c'est une vis de 13 et c'est à peine bloqué, je l'ai eu avec une clé à pipe (1/8) de tour dans la longueur pour débloqué et l'écrou est venu tout seul à la main, pour le côté conducteur, il faut démonté le petit cache en caoutchou à droite du radiateur qui tiens avec une petite vis crussiforme, ensuite sortir le radiateur du côté ou le support à été démonter et écarté le radiateur et on à la place de passer à l'aise. Voici un support de radiateur:



Une fois les deux support retirer, il suffit de soulever le radiateur et de le sortir par le haut, (penser à ce moment à débrancher la petite durite d'eau inacéssible tout à l'heure), et il faut un peu le faire zigzager pour sortir mais ça va trés bien.

Voici la calandre sans radiateur:





Et le vieux radiateur qui part à la retraite



Une fois le radiateur au sol, si vous ne remplacer pas le termocontact comme moi, faire l'échange pendant le temps que les deux radiateur son au sol c'est plus pratique (je ne le remplace pas car il à moins de 6 mois l'ancien était coicé en position contact, le fait de mettre le contact par -10° en hiver ça m'allumer les deux ventilos pleine bourre .

Ensuite on remets le nouveau radiateur en place en faisant TRES ATTENTION de ne pas abîmé le nid d'abeille en le passant, on rebranche la petite durite avant de le mettre bien en place, puis on remet les deux supports premiére (comme pour le démontage on remonte à l'envers on commence par mettre le support côté conduite et ensuite celui côté passer car sinon ça risque d'être chiant en faisant l'inverse)on les serres mais pas trop ça ne sert à rien (clé de 13), puis on récupére les pates de fixations supérieur du vieux radiateur et on les mets sur le neuf, et on les refixes.

Voici le radiateur neuf fixé:





On rebranche les dutites d'eau, le termocontact (conexion électrique) et l'on peut remettre les buses de ventilateurs à leurs place.

Dans le carton du radiateur, il y à trois prisonier neuf à remettre en place, on remets les buses et on rebranche les fils (pour plus de sécurité on peut attacher les fils du ventilateur avec un risselant sur la durite de direction assistée qui part du bocal car sinon il se balade et peuvent se retrouver au niveau des courroies d'accéssoires.

Une fois remonter:



Moteur toujour éteint, remplir le vase d'expension et remplir au maximun, puis mettre le moteur en route et compléter si le niveau baisse.

Voici le vase d'expension neuf monter et juste à droite les résistances pour les ventilateurs (le bloc bleu ou sont brancher deux fils des ventilateurs).



Pour la purge de l'air dans le circuit de refroidissent, c'est une purge automatique donc il faut laisser le moteur monter en T° et ça se purge tout seul (garder un oeil sur la voiture car le niveau d'eau dans le bocal peut baisser subitement).

Il se peut que pendant la purge une poche d'air ce forme au niveau de la sonde de T° qui informe le tableau de bord, dans mon cas aujourd'hui l'aiguille est monter jusqu'à 118° et comme j'avais fais couler de l'eau sous le moteur ça s'est mis à fummer un peu en chauffant, il n'y à pas de risque, les 118° sont une informations fausse, et fur et à mesure l'aiguille redéssend, ne croyer pas ce qu'elle dit (je suis reste environ 15 minutes avec l'aiguille qui indique plus de 100°) et d'un coup ça chute assez rapidement et les ventilateurs se mettent en marche, laisser les se déclancher au moins 3 fois pour être sur que la purge et bonne, vérifié si vous avez du chauffage sinon il y à une petite vis de purge expré pour le radiateur de chauffage il suffit de purger simplement.

Une petit photo de l'auguille (désoler pour le flou je suis pas photographe de métier )



Et voilà une fois le moteur purger et à 90° , on n'y voit quand même beaucoup mieux que dans l'ancien et j'ai remis du G12 car j'avais un truc bizard vert fluo...



Bon c'est fini, il va falloir que j'aille faire un essai, si vous avez des remarques, des sugestions, ou même un reportage photo sur quelquechose que vous avez fait sur votre Audi 80 c'est le bienvenue, j'attends vos réactions.

( Oui je sais j'ai oublié de viré l'étiquette sur le vase d'expension neuf ça sera fait trés prochainement vous pouvez me faire confiance).

J4ai fiat plusieurs opérations sur mon AUDI sans penser faire un reportage.

En tous cas, aucun problème particulier pour  faire disques, plaquettes, tambours, rouelements de roue arrière.

Tout est super accessible (moteur 2.0ABT essence). Meme pas besoin de cricr pour vidanger!

Je susi super satisfait. Jl'aime cette AUDI!

Surotu comme moi, t'as une generation B4, et je toruve qu'elle claque toujours autant. Rie na voir avec les vieux modèles carrés.

Bref jpenserai à reporter maintenant qu'il y a le topic!

Ce que je prévois : tableau de bord (jauge déconnante), pompe du lave glace.

Merci pour ta future participation j'ai fais aussi les freins AR les roulements AR, un souflet de cardan et les triangles AV mais j'ai pas fais de reportage photos c'est dommage mais bon j'essaye de reprendre le fil il y à toujours un petit truc à faire sur une voiture si tu ne veux pas qu'elle tombe en ruine.

Alors , j'ai changé mon support de boite (coté gauche) mais vu l'état des mains il était absolument impossible que je prenne des photos ,:nanana:.

C'est vraiment dommage, est-ce que ton probléme est résolu? Est-ce que c'était chiant à faire ou ça va bien? Tu as mis combien de temps? Tu as remplacer les deux ou un seul?

Alors :
Audi 80TDI Avant (90cv) type BA1Z2 , modèle 94 . 240000 kms au compteur , mais j'ai un doute .

C'était le support de boite coté gauche .(48 € chez Audi)
Les symptomes : en 1ère, 2ème et 3ème la boite "reculait" à l'accélération après le changement de vitesse , et au démarrage .

Temps démontage / remontage 30 minutes .

Mode opératoire :

Démonter la protection de boite .
Mise de la voiture sur chandelles en prenant appui sur le berceau .
Démontage de la roue du coté concerné .Soutenir la boite avec un cric .

Avec une clef de 21 désserrage de la vis traversant le support .
Avec une clef BTR de 8 désserrage des 2 vis reliant le support à la boite .
Avec la clef btr on désserre la patte de fixation fixée sur la boite et le support , inutile de la désserrer complètement ni de la sortir .
Ensuite on retire les vis . Le support est libre et , il sort tout seul .
Dans mon cas le silent bloc était complétement mort et n'était même plus solidaire de la partie métallique . Pour le remontage on récupère la butée en alu et on le remet sur le silent bloc .
On remet tout en place . On remet les vis , on resserre le tout (sans oublier la vis de la patte de fixation ) .

J'ai également changé mes biellettes reliant les amortisseurs à la barre stabilisatrice , celle de gauche était morte , la rotule supérieure était même rouillée , le caoutchouc la protégeant étant percé l'eau s'est infiltrée .
Pas de difficulté particulière pour les changer .

Outillage :

1 clef de 17 et 1 clef plate de 16 .

Prix :42 € (avec 28% de remise)

La semaine dernière j'ai également changé les triangles inférieurs et les rotules inférieures .

Mise de la voiture sur chandelles .
On retire les roues .
On désaccouple les rotules des bras d'amoritsseurs. A l'aide d'une clef de 17 et d'une clef de 16 on désserre et on chasse la vis du bras d'amortisseur , on sort la rotule .
Avec une clef plate de 17 et une clef à pipe de 17 on desserre les vis qui fixe le triangle sur le berceau . La clef à pipe sert à maintenir l'écrou frein qui est dans le berceau .
Pour changer la rotule il faut récupérer la patte de fixation avec la contre-plaque et les écrous sur l'ancien triangle .  La rotule est maintenue avec 3 vis sur le triangle . On la remonte sur le triangle et on remonte le triangle sur le berceau , on renquille la rotule et sa vis de maintien  , et on resserre les vis de fixations des triangles .
Pour remonter les rotules sur les triangles j'ai mis le triangle à changer à coté du triangle neuf et j'ai mesuré afin de remonter les nouvelles rotules comme les anciennes (les pièces changées étaient exactement les mêmes que les anciennes , dimensionnelles , formes ... ) .

J'ai passé environ 2h30 / 3h pour les triangles plus les rotules . Par contre j'aurai du attendre d'avoir les biellettes pour tout faire en même temps , ça aurait été plus facile de resserrer la vis du bas des biellettes avec les triangles démontés .

Prix des pièces :
Triangle : 97 € pièce (x2)
Rotule : 31 € pièce (x2)
Avec remise .

Le train avant ne fait plus aucun bruit et ça c'est . Ce qui est bizarre c'est que les silent-bloc de triangle les plus mort étaient ceux de gauche , la biellette également et le support de boite était également celui de gauche . Il faut savoir aussi que j'ai du changer le cardan gauche le mois dernier car il a cassé , 1 an après un premier remplacement .

Alors a mon avis c'est la même chose . Pour ne pas avoir de secousses je devais être très très souple . Pas de démarrage à l'arrache , pas d'accélération brutale sous peine de bruit sourd et de vibrations , les vibrations tu dois les ressentir au niveau du pédalier . Tu te mets sous la voiture et tu essaies de faire bouger la boite au niveau du support avec la main , si ta boite bouge tu es bon pour un support à changer . Regarde aussi son état si il manque des morceaux il est mort . Avec le nouveau support la boite ne bouge pas à la main .

J''ai remarqué que tu as 2 ventilateurs de radiateur? J'en ai qu'un sur la mienne, mais il y a lemplacement du deuxième.
(2.0 ABT 1993)


Sinon, pourquoi as-tu changer le radia? Ya des signes de fatigue?

Enfin, sur mon ventilo de radiateur, ya un genre de tète de vis maléable en plastique, genre potentiomètre. J'ai l'impression que ca commande qqch, mais quoi ? vitesse rotation? J'ai pas envie de tester et de péter!

EDIT:

Merci de ta réponse mais je ne recents rien dans le pédalier, effectivement j'ai un bruit trés sourd si par exemple je me mets en sous régime et que j'accélére mais je penser que c'était les chicanes de désoudés dans mon silentieux c'est la maladie sur les pots VW-audi. Pour les secousses c'est toute la voiture qui secoue, dans le pédalier j'ai juste une légére vibration en continu dans la pédale d'embrayage mais rien de grave.

Oui j'ai deux ventilateurs sur mon audi 80 TD, le tiens c'est un ABT donc 90 CH d'aprés ma RTA normalement tu as un ventilateur électrique qui entraine une seconde hélisse par l'intermédiaire d'une courroie aprés pour le moteur ACE 140CH c'est deux électrique comme moi.

Pour le radiateur je l'ai remplacer car ma voiture avait tendence à monter en T° si je tire dedans, je l'ai expliquer dans le sujet pourquoi je l'ai remplacer, la cause c'est qu'il était entartrer donc l'eau ne passer mal dedans et donc mauvais refroidissement.

Topic référencé

Merci, c'est un trés grand honneur pour moi d'être référencé par l'ami Kazouille. Je vais de ce pas rejoindre le côté de la lumiére ...

Et l'espèce de potentiomètre au cul du ventilo?

Tu aurais pas une photo je vois pas de quoi tu parle? Ca y est ton genre de potar sur mes ventilos?

Ce qui n'est pas le cas pour l'A4 ni l'A3 si mes sources sont bonnes !

Félicitation pour ta rubrique qui permet de svoir faire sans l'avoir fait. Bel exemple de volonté pédagogique !