Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... OFFICIEL

[Invité §Plu600ew]

Bonjour a tous ,je souhaite savoir si il est possible de monter un alternateur qui ne possède pas la fiche DF alors que le mien la possède ?

Bonjour

 

100% d'accord avec Ballbearing

 

DF (Dynamo Feld ou champs de la dynamo) vient du domaine des anciennes dynamos et était utilisé quand le régulateur était extérieur.

 

Cependant....

sur certains véhicules (VW je crois), ce signal a été utilisé par le calculateur d'injection pour des fonctionnalités que je connais pas (je les suppose seulement : contrôle charge alternateur ou régulation de ralenti)

 

Si, sur le véhicule concerné la borne est utilisée et qu'il ne s'agit pas d'un régulateur extérieur, il faudrait peut-être se poser la question quand même.

[ballbearing]

-

Oui je suis resté un peu évasif prudent, tout comme Plumele au cas où il s'agirait d'un véhicule très récent avec un système supervisé

 

Ca chargerait et serait fonctionnel mais le calculateur râlerait et cracherait des insultes binaires

Plumele

[Invité §Plu600ew]

-

Oui je suis resté un peu évasif prudent, tout comme Plumele au cas où il s'agirait d'un véhicule très récent avec un système supervisé

 

Ca chargerait et serait fonctionnel mais le calculateur râlerait et cracherait des insultes binaires

 

exact

ce n'est pas le cas ici, car les système récents n'ont pas de borne DF car ce signal n'est plus utlisé car il est trop parasité.

D'ailleurs il est renommé comme par exemple DFM sur le système "smart charge alternator" chez Ford.

La transmission des signaux sous forme analogique touche lentment à sa fin. Ce n'est qu'une question de temps.

[Invité §xrl867zf]

Merci de ta réponse

L'alternateur possède un régulateur intégré.

Ma voiture et une AUDI S6 de 2001 que je retape.

Le souci c'est lorsque je regarde les pièces détachés, l'alternateur devrait-etre un 120A (avec fiche L+et DFM réunis dans un connecteur) alors que sur ma voiture c'est un 150A (avec une fiche DF séparé).

Pas de problème je retrouve les références sur des modèles plus anciens, mais la plupart (enfin tous) ne possède pas la fiche DF mais correspondent a 100% pour le reste.

D’où ma question.

Donc par souci d'économie si je peut mettre un ancien alternateur sans fiche DF et que j'isole mon connecteur cela me va très bien (l'économie de carburant n'étant pas a l'ordre du jour sur ces véhicules)

 

Cordialement

[ballbearing]

-

Vois si Plumele passe ce qu'il en pense.

 

On va dire que c'est mon auto et que c'est moi qui le fait . Je décline...... etc..etc... faux cul ..

 

Ma réponse va être dans l'idée que le schéma classique ci dessous devrait faire en sorte que ça charge. En ajoutant la précaution d'un test avant la connexion.

 

-- On identifie la broche "L" D+" en la faisant toucher à la masse, contact mis. Ca allume typiquement le témoin batterie au tableau de bord.

Comme il y a doute; la précaution annoncée est tu fais ce test à travers le filament d'une lampe veilleuses 4 Watts. J'insiste sur cette précaution lors de faire ce test à travers une lampe.

 

Si ça allume le témoin Batt. lors de ce test tu connecte ton fil de D+ à D+. Sinon ne le fait pas et attend un autre avis.

----------

Une autre option est de câbler une lampe 4 watts ''perso" comme ce schéma, que tu places où tu veux et de faire ce montage.

 

Je n'ai aucune idée de ce que l'ordi de bord (éventuel) va en penser dans le cas d'un alternateur supervisé ''piloté''. Mais à part des affichages inquiétants (qui pourraient être insoutenables en visuel dans la pratique ? ) ça ne peut je pense rien casser.

 

 

http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=https://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/ballbearing/photo/031254031/1179582cc7/ballbearing-cablage-alternateur-img.gif&sa=X&ei=0vNlVd_aBcjjU-emgbAO&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNG8IoJKtOGnremxYRQ-Ii8UbuXjmA

 

 

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Pour l'intensité 150 Ampères , elle est pour alimenter sur un long trajet (on va dire de nuit) tous les accessoires quasiment en même temps et que tu ne te retrouve pas à voir ta batterie faiblir et les lumières vaciller et puis plus rien Tout dépendra de ça.

Sauf si cette condition extrême est atteinte ça devrait "passer" )

[Invité §Plu600ew]

....Ma voiture et une AUDI S6 de 2001 que je retape.

Le souci c'est lorsque je regarde les pièces détachés, l'alternateur devrait-etre un 120A (avec fiche L+et DFM réunis dans un connecteur) alors que sur ma voiture c'est un 150A (avec une fiche DF séparé).

Pas de problème je retrouve les références sur des modèles plus anciens, mais la plupart (enfin tous) ne possède pas la fiche DF mais correspondent a 100% pour le reste.

 

Si vraiment ce véhicule devrait être équipé d'un alternateur avec connecteur (L+DFM), ce qui reste à prouver,

ceci voudrait dire que l'alternateur a déjà été remplacé et les connecteurs modifiés . À voir sur le véhicule si c'est d'origine ou pas.

 

Ce qui est bizarre est que la fiche DF est séparée sur ce véhicule et qu'elle semble utilisée puisque elle est branchée.

J'avoue que je ne comprend pas bien.

Si la fiche DF est vraiment utilisée par un calculateur, elle peut servir à vérifier la charge de l'alternateur (donc peut-être l'apparition d'un défaut si elle n'est pas branchée)

ou alors à permettre une meilleur staibilisation du ralenti.

Difficle à dire car ceci dépend du programme du calculateur.

[Invité §xrl867zf]

Salut le cablage a l'air d'origine et pas bidouiller.

J'attend d'avoir mon nouveau tendeur et ma nouvelle courroi pour refaire un test avec mon viel alternateur, et savoir si la fiche Df est alimenté direct lorsque l'on tourne la clef sans démarrer.

Sur le net j'ai lu que la fiche DF sert a alimenter le rotor a travers les bagues collecteur.

Et je ne comprend pas comment un calculateur peut agir sur la charge sans aucun contact avec l'alternateur.

La fiche DFM et apparament une sortie vers?????, alors que la fiche DF et une entrée, a confirmé.Je ne comprend plus très bien le role de chaques élément sur un article qui possède trois connections???????

 

A+

[ballbearing]

-

Résumé pour ma part

 

J'ai essayé d'apporter une réponse au sujet de poser un alternateur de remplacement que tu présente comme classique. Ceci """Parce que tu l'as" mais qui n'est pas du même type que celui actuellement monté.

 

Décrit comme possédant une grosse borne B+ connue pour être reliée à la batterie . Et une borne D+ reliée comme sur mon schéma des systèmes basiques, au ""point bas"" d'une lampe de tableau de bord.

 

Et que mon avis est que ça devrait charger et être exploitable si cet alternateur de remplacement est en état.

 

(même en imaginant qu'il pourrait s'afficher des "choses" sur certains systèmes si un fil non utilisé reste "en l'air". Ce qui ne sera su que lorsque monté.)

[Invité §Plu600ew]

Sur le net j'ai lu que la fiche DF sert a alimenter le rotor a travers les bagues collecteur.

 

tout à fait. l'enroulement d'excitation de l'alternateur est alimenté en "tout ou rien" par le régulateur au moyen de la borne DF.

A cette borne on retrouve donc un signal rectangulaire, mais il n'est pas très beau et donc difficilement exploitable

 

Et je ne comprend pas comment un calculateur peut agir sur la charge sans aucun contact avec l'alternateur.

 

Le calculateur n'agit pas sur la charge de l'alternateur. Ceci est réservé aux alternareurs pilotés mais ce n'est pas le cas ici.

 

La fiche DFM et apparament une sortie vers?????, alors que la fiche DF et une entrée, a confirmé.Je ne comprend plus très bien le role de chaques élément sur un article qui possède trois connections???????

 

Certains constructeurs de véhicules ou d'équipements se sont dit il y a quelques année qu'en en captant le signal de la borne DF on pourra savoir si l'alternateur charge ( grâce au rapport cyclique du signal).

Mais comme le signal DF n'est pas très beau, on l'a transformé en signal rectangulaire plus propre grâce à un circuit électronique supplémentaire intégré dans le régulateur de tension..

La sortie a été appelé DFM (DF-Monitor) borne par laquelle un calculateur peut surveiller l'alternateur ou bien calculer le coule résistant de l'alternateur entr'autres.

 

voilà pour l'histoire

maintenant je n'ai pas de réelle solution pour ton cas, car on ne sait si sur ton véhicule la borne DFM est utilisée et ce qui va se passer si elle est utilisé mais non branché.

Pour ceci il faudrait une documention plus complète sur le véhicule.

[Invité §Pat032AJ]

Bonjour,

j'ai une question pour les connaisseurs, je possède un Espace 4 (oui, je sais c'est une merd.....) mon alternateur à grillé il y à 6 mois, j'ai fait un échange standard (par une société anglaise), 5 mois après alternateur en court-jus (pont de diode HS) il est pris en garantie, donc nouvel échange 3 semaines après, soit aujourd’hui rebelote 2 diodes HS.

 

Qu'est ce qui peut faire grillé les diodes ???

Un problème sur la voiture ?

Une réfection de l'alternateur avec des pièces de mauvaise qualité ?

 

bref je ne sais plus quoi faire pour ne pas mettre le feu à cette voiture, demain j'irais voir si je peux trouver un pont de diodes d'origine sans être sur que se soit mieux!!!

 

Votre avis SVP.

[ballbearing]

-

Bonjour

Un alternateur est déjà prévu pour qu'il passe entre 80 et 100 Ampères dans ces diodes.

Si il y a une cause "externe" à l'alternateur qui cause leur défaillance, ça ne peut être qu'un court-jus intermittent du fil de sortie dénudé sur son trajet vers la masse .

Ou des manœuvres douteuses suite à démarrage par câble à pinces

Un court circuit/flash accidentel lors d'intervention près des bornes batterie pendant que le moteur tourne.

 

Je vois plutôt une malchance mauvaise série noire... Après ce sera suppositions et légendes..

[Invité §Plu600ew]

Qu'est ce qui peut faire grillé les diodes ???

Un problème sur la voiture ?

Une réfection de l'alternateur avec des pièces de mauvaise qualité ?

 

bonjour

 

je ne vois pas très bien ce qui pourrait faire griller des diodes sur un alternateurs.

Pour celà il faudrait des tensions importantes sur le circuit :

Des coupures du circuit batterie ou assimilés pourraient à long terme provoquer des tensions inverses sur les diodes ( mauvais contact +Bat ou masse,voir interne à la batterie)

mais tu l'aurais remarqué à un moment donné par d'autres symptômes (démarrage , charge)

ou bien Eventuellement à contrôler.

L'utilisation inconsidérée de booster ? la je ne sais pas.

 

Je pense plutôt à une mauvaise qualité de réfection des alternateurs sur la chaîne de rénovation.

 

 

Au fait : est-on certain que le pont de diode était défecteux ? ( je remet touours tout en question )

 

Info: Avec un oscillo, on peut juger de la qualité du pont de diode

[ceyal]

+1 avec Plumele

Certain que c'est le pont qui dégage ?

 

sur une de mes anciennes, j'ai eu 2 fois une diode du pont supérieur en court-circuit ... ce qui vide la batterie à l'arrêt

je met cela sur le fait que l'alternateur est au ras de l'échappement et ne supporte pas la chaleur

 

La 2° fois, après avoir roulé 400 kms, la diode a claqué ==> l'alternateur n'a donc plus que 5 diodes valides ... cela fait 4 ans et 30.000 kms qu'elle roule ainsi .. sans problème ... évidemment la tension générée n'est pas brillantissime : 14V sans les phares et seulement 13,1V avec les phares

[ballbearing]

-

Et si la /les diodes supposées en cause sont :

En court circuit ?

Ou coupées ?

[Invité §Pat032AJ]

Merci de vos réponses si rapide, sur le premier, après l'avoir démonté était en cour jus entre la sortie positive et la masse et après avoir désosser le pont de diode (il y a moins d'une heure) deux diodes laisser passer dans les deux sens, le deuxième la panne à était vite identifié car deux diodes sont complétement brisé, donc je suis à peut prés sur de la panne.

 

A croire que ces voitures ont étaient étudié pour tomber en panne :

- Alternateur refroidie par eau

- mauvaise extraction de l'air du compartiment moteur (pour pas dire inexistante (du coup tout a l'heure je depose le cache du dessous du moteur), quand on ouvre le capot c'est une fournaise et je me demande si cela n'aide pas à faire ces pannes en plus tout est électrique dans ces voitures l’alternateur débite 155 AMP.

 

Pour le reste pas de cour jus, pas de booster et pas de démarrage avec câbles c'est ce qui m'oriente vers la chaleur !!!

[ceyal]

l’alternateur débite 155 AMP.

 

2L2 = moteur G9T

C'est le bon alternateur ?

 

ma doc d'espace4 donne

MOTEUR ALTERNATEUR INTENSITE

F4R Atmosphérique SG15L020 125 A

F4R Turbocompressé SG15L020 125 A

F9Q SG15L020 125 A

G9T SG15L020 125 A

P9X DENSO 150 A

V4Y HITACHI LR 1150-702 150 A

 

REGIME MOTEUR (tr/min) 125 Ampères 150 Ampères

800 64 A -

2000 81 A 102 A

4000 118 A 145 A

6000 123 A 151 A

 

C'est le bon alternateur ?

 

Sur une autre voiture à essence de la famille on a viré le capotage supérieur car il accumulait inutilement la chaleur

[Invité §Pat032AJ]

Moi c'est le F4R turbocompressé (2.0T essence) et oui c' est le bon, comme je disais plus haut c'est une vrai fournaise la dessous du coup, j'ai enlever le capitonnage inferieur et je pense aussi enlever le superieur après réparation.

[Invité §Pat032AJ]

j'aurais la pièce demain et j’espère avoir le temps de le remonter demain soir, le gars ma dit "vu l'état des pistes ça a chauffé dur", il pense lui aussi à quelque chose qui tire du jus, donc j'ai fait quelques tests sans démarré et pour le moment rien d'anormal à part la batterie un poil faible 12.22V au repos et 11,60 avec les pleins phare donc ce soir charge voir si ça va mieux sinon c'est une possibilité du problème. le reste des tests après le remontage .....

[Invité §Pat032AJ]

ça y est, c'est remonter. Je n'ai pas pu voir les ampères tiré car soit mon multimètre perd la tête soit c'est plus que 10 amp car il m'affichait 0.22 amp.

 

Quelques mesures:

 

au repos 12.60 Volts

pendant le demarrage 11.21 Volts

au ralenti 14.34 Volts 900t/min

14.38 à 3500 t/min

13.97 Volts ventilation à fond avec la clim

14.04 Volts ventilation à fond sans la clim

 

Mis à part la tension au démarrage qui chute pas mal le reste à l'air pas mal, vous en pensez quoi ?

 

La cosse négative de la batterie ne serrait plus, peut être une piste.

[Invité §Pat032AJ]

je suis passé chez l'électricien auto, résultat:

pour lui c'est juste, pas d’ampèremètre mais au voltmètre, la tension avec la clim et faible après avoir fait 25 km donc tout en température:

au repos 14.09 V

clim avec ventilation à fond 13.51 V

 

D’après lui sur ces modèles c'est un coup de poker, je pense que je vais chercher un alternateur 210 amp.

 

 

edit, après des recherches un peu plus approfondie c'est la ventilation qui me fait chuter la tension, il est si gros que ça ce ventilo ?

[ballbearing]

-

Bonsoir

 

La grosse puissance de l'alternateur est là comme tu sais que pour compenser ce que prennent les "accessoires" divers.

La motoventilation (vois la valeur du fusible); on pourrait dire qu'elle ne se met en route qu'en ville et par moments seulement ....mais par contre en été dans un cagnard du compartiment moteur.

 

En en mettant un avec de la marge tu éloigne les craintes que ces défaillances soient dues à échauffement

[Invité §Pat032AJ]

-

Bonsoir

 

La grosse puissance de l'alternateur est là comme tu sais que pour compenser ce que prennent les "accessoires" divers.

La motoventilation (vois la valeur du fusible); on pourrait dire qu'elle ne se met en route qu'en ville et par moments seulement ....mais par contre en été dans un cagnard du compartiment moteur.

 

En en mettant un avec de la marge tu éloigne les craintes que ces défaillances soient dues à échauffement

 

Attention, je parle de la ventilation habitacle pas du ventilo du moteur, donc avec la clim auto et habitant dans le Sud elle est souvent à mi régime et à fond à chaque démarrage.

[ballbearing]

je parle de la ventilation habitacle pas du ventilo du moteur, donc avec la clim auto et habitant dans le Sud elle est souvent à mi régime et à fond à chaque démarrage.

 

Oui, mais ce moment au moins une motoventilation moteur tournera quand le compresseur de clim fait du froid.

----------

Pour le pulseur d'habitacle Il y a des fusibles dans la gamme des 30 Ampères

Bof... ça consomme pas mal, au point qu'une très grande part de connectiques et supports de relais qui crament sont des connectiques de ventilation. Sujets que je suis beaucouo ici.

Mais surtout car connecteurs mal conçus Plus de ventilation sur une 307 - Pulseur et faisceau cramé

[Invité §Pat032AJ]

je me suis fait un petit cable avec une vielle prise allume cigare qui me permet de branché le multimetre et donc d'avoir les valeurs en temps réel.

 

Si à l'occas un membre du forum pouvait mesuré la tension au ralenti sur sont espace 4 cela me permettrait d'avancé un peu plus:

au ralenti sans clim et ventilation à 0

au ralenti avec clim ventilation à fond

 

Merci.

[Invité §the650fA]

bonjour a tous , comme patrice32 j'ai aussi un espace IV 2.0L turbo ess de 2005 (une petite merveille de technologie ! non j'déconne c'est une véritable merde ! ) et la je craque 3 em alternateur en 3ans sauf que la !

petite particularité voyant "panne charge batterie" allumé a ce moment la la batterie ne charge pas (multimetre) negatif batterie débranché le moteur cale ! puis 30mn après plus rien voyant d'alerte s'éteint tout seul et la sa charge normalement, je débranche le négatif batterie et le moteur tourne nickel bref un coup sa marche un coup sa marche pas!

que faire changer une fois de plus ce p----n d'alternateur (le dernier date de mars 2015 300€) ou je pensais juste changer le régulateur si l'un d'entre vous aurais une solution a mon probleme

sa serais sympa (je part en vacances début aout je pense allez brûlé un cierge avant et implorer saint christophe !!! )

merci a tous ...

[Invité §Pat032AJ]

Tu te trompe c'est pas un cierge qu'il faut bruler !!!!

 

Quand tu dis "30 min après", c'est moteur en marche ou après 30 min d’arrêt ?

 

ça te le fait uniquement moteur chaud ? si oui, ça pourrais être une soudure. En tous cas je te conseille de faire sauter le capitonnage inférieur, ça chauffe beaucoup moins après.

 

J'en profite au passage pour te demander si tu pouvais contrôler les mesures que j'ai marqué plus haut, ça m'aiderais à comprendre un peu plus cette poubelle voiture !!!

[Invité §the650fA]

ah oui j'me réveille! le voyant "panne recharge batterie" c'est a chaud a froid avec ou sans consommation de courant avec moteur en marche des fois c'est immédiat d’autre fois c'est après 30mn de route parfois 10 ou 5 puis sa s'eteint c'est elle qui décide , les mesures au multimètre sont normal (14.6 je croit) quand le voyant rouge n'est pas allumé et quand elle affiche la panne c'est mesure zéro ! et je l'ai fait passer au clip renault (valise) : aucune anomalie

bizarre non ? peut être en ne changeant que le régulateur et les charbons, mais ce qui est sur c'est que une fois le voyant panne recharge batterie allumé l'alternateur ne charge pas !

celui la je l'ai changé en mars dernier et c'est le troisiemme en 5ans (270€ quand meme) c'est un valéo reconditionné marque ERA je croit.

je part en aout en vacances et mèmère est très inquiète (on va tombé en panne, et comment on va faire, et t'est sur que tu peut la réparé et bla bla bla ...)

bref j'peut pas refoutre 3 a 500€ d'alternateur il faut que je le répare !

[Invité §Pat032AJ]

Sans être un spécialiste (mais je commence à le devenir ), je pense à une soudure du pont de diode.

 

C'est simple à vérifier, sans démonter l'alternateur, tu débranche les câble et tu enlève le cache en pastique noir en faisant levier avec un tournevis plat (il est juste emboité), tu auras accès au pont de diode et régulateurs, tire doucement sur les 3 gros câbles pour voir si ils sont bien soudé et tu peut même démonter le régulateur pour le vérifier (2 écrous de 8 et 2 vis cruciforme)

[Invité §the650fA]

j'ai démonter aujourd’hui et rien d'anormal ça a même l'air tout neuf, le pont de diode est bien souder j'ai pas de trace

de brûlure ou court-circuit, le régulateur pareil, je vais retourner la pièce elle est garantie enfin j’espère qu'ils vont me

la changer (veuillez nous retourner la pièce avec la facture du professionnel qui vous l'a monter - piecesdevoitures.com)

sinon j'en ai un autre en panne je peut toujours changé le régulateur sa doit se trouver sur le net

en tous cas merci de tes conseils !

[Invité §ste330kA]

Bonjour à tous. Merci pour ce sujet qui est vraiment très intéressant.

Vous allez surement m'aider à valider mon hypothèse: je suis le propriétaire récent d'une Nissan X-trail 2.2 DCi 2006. J'ai découvert qu'elle avait une panne intermittente.

Après la mise en route de la voiture (normale), le voyant de batterie s'allume au bout d'un certain temps (de 15 à 45 mn), puis se comporte erratiquement, se stabilise en mode allumé, et peut ensuite s'éteindre et se rallumer suivant les conditions.

J'ai longtemps cherché quelles étaient exactement les conditions et ca m'a l'air fortement lié à la chaleur. J'habite en montagne et je n'ai jamais de problème le matin en descendant dans la vallée. Par contre j'ai le problème rapidement le soir en remontant chez moi ou en roulant en plaine.

La batterie a été changée, l'alternateur est d'origine, j'ai vérifié, nettoyé et resserré les cosses et les connexions à l'alternateur. J'ai vérifié les fusibles qui contrôlent la connexion de l'alternateur (Départ B (100A) et arrivée régulateur S (10A )

J'ai lu le début de ce long sujet et constaté qu'un des premiers intervenants (Audio) avait eu le même symptome. J'ai pris des mesures et ca donne aux cosses de la batterie + arrivée régulateur et départ alternateur (très peu de différence autour de 0.1v):

Sans le problème / voyant éteint

- Batterie Arrêt => 12.8v

- Batterie en charge => 14.3 v

 

Avec le problème / voyant allumé

- Batterie ralenti 1000 t/mn => 12.6 v

- Batterie 1500 T/mn => 12.9 V

- Batterie 3500 t/ mn => 13.9 V et on arrive à éteindre le voyant si il fait un peu frais

 

D'après les posts précédents, j'en déduis que c'est un problème avec une ou plusieurs des diodes qui sont dans l'alternateur et qui réagissent mal à la chaleur.

L'alternateur est un Nissan / Mitsubishi - 231005m310 - A3tb0771 avec régulateur et pont de diodes intégrés et, il me semble, non démontable facilement.

J'ai plusieurs questions:

- est ce que mon diagnostic vous semble OK ?

- j'ai un antiparasite externe en le départ de l'alternateur et la masse. Je ne pense pas qu'il peut-être responsable du problème. Est ce que vous me conseillez quand même d'essayer de rouler sans pour voir ? Pas tout à fait sur des conséquences ...

- si je démonte l'alternateur, est ce que ca vous semble illusoire de vouloir le faire réparer ? J'habite sur la région Grenobloise ... un bon electricien automobile à signaler qui changerai les pièces défectueuse dans l'alternateur ?

- si je dois faire changer l'alternateur, il y a une gamme de prix étendue qui va de l'alternateur chinois bas de gamme à 180 E jusqu'à la PO en concession Nissan qui doit friser je pense les 900 E en passant par PO en occasion La voiture a 100000 km, un conseil sur la fiabilité des différentes marque d'alternateurs qui sont proposés dans les 300 E : Herth+BUSS JAKOPARTS, ELSTOCK ? DELCO REMY ? Bosch ? Ou alors un mitsubishi d'occas à 100E car c'est solide (hm mmm )

 

Merci pour vos retours !

[ceyal]

Avec le problème / voyant allumé

- Batterie ralenti 1000 t/mn => 12.6 v

- Batterie 1500 T/mn => 12.9 V

- Batterie 3500 t/ mn => 13.9 V et on arrive à éteindre le voyant si il fait un peu frais

 

D'après les posts précédents, j'en déduis que c'est un problème avec une ou plusieurs des diodes qui sont dans l'alternateur et qui réagissent mal à la chaleur.

- est ce que mon diagnostic vous semble OK ?

 

je doute, je doute que ça vienne des diodes d'autant que le kilométrage n'est pas si élevé

ça peut venir aussi de la connectique, du régulateur voir des balais qui ne sont plus en super forme

 

commencer par démonter le bloc régulateur (si c'est possible sur cet alternateur) et voir la taille des balais

[Invité §ste330kA]

@ceyal

Merci de ta réponse.

- cet alternateur a l'air de possède un régulateur + pont de diode intégré à l'alternateur et donc non démontable "facilement". La voiture est de 2006 mais sa conception à l'air d'être plutot du début des années 2000 .

- pour la diode fautive, je m'étais basé sur les posts de la page 1 et 2 de ce topic, en particulier un post de jmax_oc page 2 qui disait qu'un diode en CC pouvait provoquer ce genre de symptome. Mais bon, je ne suis pas spécialiste ...

 

En fait je cherche surtout à comprendre tout ce que je peux vérifier avant de démonter l'alternateur (donc le bloc alternateur, diode, régulateur et charbons). Si j'en arrive à retirer l'alternateur de la voiture, ca sera éventuellement pour un dépannage de l'alternateur par un spécialiste, si j'en trouve un, car je n'ai pas les pièces détachées pour réparer tout ca et je ne sais pas où les trouver pour un alternateur japonais. J'ai bien le multimètre et les connaissances électriques de base mais j'ai peur que ca ne soit pas assez pour me lancer dans la réfection de la bête.

Sinon j'ai retenu ton conseil sur les connections qui pouvait chauffer. Je vais démonter et nettoyer la connexion externe principale sur l'alternateur pour voir, bien que je n'y crois pas trop, ca ne mange de pain et ca reste dans mes compétences. Je vais aussi essayer un aller retour sans anti-parasite pour voir si ca ne viendrait pas de là.

[Invité §ste330kA]

Quelques nouvelles

- masses vérifiées OK, en particulier celle du bloc moteur sur laquelle est connecté l'alternateur. Pas desserré, pas spécialement rouillé.

- connexions directes sur l'alternateur (B: gros cable vers le + de la batterie et S: tension de contrôle), OK. Pas desseré.

- j'ai également enlevé le condensateur antiparasite, connecté entre B et le corps de l'alternateur.

 

Et toujours le même comportement, le voyant de batterie s'allume au bout d'un moment:

- un long moment, plus de 40 mn, si je roule en plat ou sans faire forcer le moteur, comme en descente par exemple.

- au bout de 10mn en montée.

 

Je pense que j'en suis quitte à changer l'alternateur et voir ce que ca donne. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.

[Invité §ste330kA]

Alternateur changé (échange standard) et tout est revenu à la normale. Je n'ai pas le temps de démonter l'alternateur pour voir ce qui ne va réellement pas dans l'alternateur (pont de diodes, balais, régulateur). Donc j'ai renvoyé l'ancien alternateur tel quel ...

Merci pour votre aide.

[ceyal]

Pour ceux que ça intéresse

 

Fuite de courant à l'arrêt à cause d'une diode du pont supérieur en court-circuit ; arrivé une fois en 2009, la diode a claqué au bout de 200 kms et on a roulé 6 ans et 45.000 kms sans problème avec cette diode claquée

Fuite de courant à l'arrêt à cause d'une 2° diode du pont supérieur en court-circuit en Octobre 2015

Détails in Entretien Rover série 200

 

Réparation : changement du pont de diodes pour quelques Euros

en images in Entretien Rover série 200