[ENTRETIEN] Révision 106 Reportage

[Invité §TaG101Jk]

Bonjour, merci pour vous conseilles je viens de changer la courroie d'alternateur, tout c'est bien passé.

Je vous expose un autre problème, va ca fait maintenant pratiquement un an et demi que mon voyant orange s'allume régulièrement quand je roule, c'est le diagnostique moteur. Je ne sais pas d'ou ca viens, dupuis un an j'ai fais ou changé : vidange du moteur, filtre à huile, filtre à air liquide de refroidissement, liquide de frein, plaquette disque avant et courroie d'alternateur.

Je ne vois pas d'ou ca peut venir, auriez vous une petite solution pour moi, c'est une 106 1.1l de 95 avec 115000kms.

Merci

Salut .

Alors ce voyant est dépendant de la sonde lambda qui se trouve soit sur le catalyseur soit sur la fin du collecteur normalement c'est la .

Donc c'est sur ta ligne d'échappement a hauteur des roues avant environ .

 

C'est tres surement cette sonde qui est mortes ou défectueuses ou un fils qui est coupé soit ton cata qui est mort.C'est les grosses pannes qui dépendent de ce voyant a ma connaissance .

Mais peut-etre que d'autres réponses vont etre apporté par la suite.

[Invité §rem252BQ]

Voilà j’en ai fini avec la prise diagnostic de la 106, je vous donne donc mes conclusions, puisque cela peut servir à d’autres (notamment tonri94). En effet, tout ce que je vais vous présenter là est valable pour les calculateurs de types : G5/G6/G6.11/8P&AP/Fenix 1B/Fenix 3B/Mono-Jetronic/Mono-Motronic MA3.0 (le mien) /M1.3/MP3.1/MP3.2/ML4.1/MP5.1/MP5.1.1 et sûrement bien d’autres, ce qui inclut du coup pas mal de véhicules à injection d’avant l’obligation pour les constructeurs de se plier à l’interface ODB :

 

Citroën : AX après 91, BX après 90, XM après 89, Xantia après 93 et ZX après 91.

Peugeot : 106 après 91, 205 après 88 (étonnant !), 306 après 93, 309 après 88, 405 après 87 et 605 après 90.

Et d’autres...

 

Alors, pour utiliser cette prise, il vous faut l’outil adéquat, qui se vend par exemple ici, pour environ 30euros :

http://www.tooled-up.com/Product.asp?PID=91698

http://www.tooled-up.com/artwork/ProdImage/68079.jpg

 

Seulement voilà : sur ce forum et moi particulièrement, on aiment bien ce qu’y est moins cher pour aussi efficace , je vous propose donc de vous fabriquer vous-même cet outil :

 

1- Fabrication de l’outil, branchements :

 

On ne peut pas faire plus simple ! Il suffit d’avoir....du fil, rien d’autre ! En fait 2 fils, suffisament longs pour aller du moteur jusqu'à l'interieur de la voiture, devant le volant. Si vous voulez vous faire un modèle « luxe » un peu comme celui qui est commercialisé, alors vous pouvez aussi mettre un interrupteur.

 

Il faut ensuite brancher celui-ci sur la prise diagnostic verte du calculateur. Celle-ci est placée sur la 106 juste devant ce dernier, derrière le phare :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/priseverte1.jpg

 

Elle est branchée sur une embase : c’est en fait un leur, il suffit de passer ses doigts derrière pour s’en rendre compte (cela protège les contacts malgré tout). Pour la libérer, il faut enlever la petite agrafe métallique qui la tient avec une petite pince par exemple, après on obtient ceci :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/priseverte2.jpg

 

Branchez alors un fil sur la masse ou le connecteur négatif de la batterie, bref là où vous pouvez :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/fil1.jpg

 

Puis un autre fil sur le contact numéro 2 (c’est écrit en petit sur le plastique violet) :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/fil2.jpg

 

Dénudez les autres extrémités de vos deux fils, si vous voulez vous pouvez y mettre un interrupteur ou un bouton poussoir : le câblage est déjà terminé !

 

2 – Lecture des défauts :

 

Une possibilité offerte par ce « système » est la lecture des défauts constatés jusqu’à maintenant par le calculateur, puis sauvegardés (vous les obtiendrez donc même si le défaut n’est plus valable il me semble !). Certains de ces défauts sont critiques, c’est-à-dire qu’ils obligent au calculateur à prendre des valeurs d’usine « par défaut » à la place, et éclairent le voyant « défaut calculateur/injection » du tableau de bord, mais tous ne sont pas critiques !

Il va falloir lire, un par un, tous les numéros de défauts.

Pour cela, interrupteur ouvert (fils "dans le vent"), commencez par mettre le contact avec les clés, sans démarrer le moteur, puis fermez l’interrupteur (autrement dit, établissez le contact entre nos deux fils) pendant environ 4 secondes. Le voyant du tableau de bord « défaut calculateur », allumé jusqu’ici (comme il est normal avec le contact mis mais moteur arrêté), va s’éteindre au bout de quelques secondes, puis émettre deux séries de clignotement : il vous faut compter le nombre de ceux-ci; le nombre de clignotements de la première série correspondant au chiffre des dizaines du numéro de défaut, et le second au chiffre des unités.

Par exemple, un seul « flash » suivit de 2 « flashs » rapprochés, signifie 12.

A savoir qu’au début vous aurez toujours 12, qui signifie « début de séquence ». Ensuite, attendez quelques secondes que le voyant se rallume, puis oppérez de même pour visualiser le défaut suivant, jusqu’à obtenir 11, signifiant la fin de la séquence.

 

Un autre moyen de comprendre ce lourd texte et de regarder la démo que je vous ai faite :

http://ctoutpris.free.fr/div/diag106.avi

 

Je vous ai ici rassemblé tous les défauts et leurs numéros correspondants que j’ai trouvés par différents moyens/sites (tous ne sont pas possibles sur 106 biensur). Les (x) indiquent les défaits critiques.

 

11 : Fin de séquence

12 : Début de séquence

13 (x) : Fonction thermistance air admission

14 (x) : Fonction thermistance liquide de refroidissement moteur

15 : Relais pompe à carburant ou circuit de commande de celui-ci

18 : « Turbo coolant pump control »

21 (x) : Fonction ralenti du contacteur ou du potentiomètre papillon

22 : Commande vanne régulation ralenti si présente, sinon calculateur

25 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) L or circuit »

26 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) C or circuit »

27 (x) : « Vehicule speed sensor (VSS) or circuit »

31 : Auto-adaptation régulation richesse

32 : Auto-adaptation régulation richesse ou défaut échappement ou pression essence

33 (x) : Fonction débitmètre d'air admission ou capteur de pression absolue

34 (x) : Commande vanne purge du canister

35 : Fonction pleine charge du contacteur papillon

36 : « Oxygen sensor (OS) heater control or OS circuit »

41 : Fonction capteur vitesse/position moteur

42 (x) : Commande injecteurs ou injecteurs

43 (x) : Fonction anti-cliquetis

44 (x) : Capteur cliquetis

45 : « Ignition coil control 1 »

46 : « Turbo boost pressure solenoid valve (BPSV) or circuit »

47 : « Turbo pressure regulation »

51 (x) : Fonction sonde à oxygène

52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »

53 : Tension batterie

54 (x) : Panne de calculateur

55 : Fonction potentiomètre de réglage richesse

56 : « Immobiliser system »

57/58/59 : « Ignition coil control 2/3/4 »

61 : « Variable turbo regulation valve or circuit »

62 (x) : Capteur de cliquetis 2 ou circuit

63 (x) : identique à 51

64 : Contrôle de richesse B

65 (x) : « Cylinder identification (CID) or circuit »

71 : « Injector n°1 control or injector circuit »

72 : « Injector n°2 control or injector circuit »

73 : « Injector n°3 control or injector circuit »

74 : « Injector n°4 control or injector circuit »

75 : « Injector n°5 control or injector circuit »

76 : « Injector n°6 control or injector circuit »

79 (x) : « Manifold absolute pressure (MAP) sensor or MAP sensor circuit

 

3 - Fonction tests

 

Maintenant, le plus marrant. Une seconde possibilité offerte par ce système est de pouvoir tester divers composants électriques de la voiture. Pour cela, procédez de la même façon que pour lire les défauts, à la différence que le contact doit être établi avec l’interrupteur déjà fermé ! Attendez ensuite quelques secondes, puis ouvrez-le : la pompe à carburant et son relai vont s’actionner/se désactionner pendant la durée de leur test (d’où le BZZZ fait par le relai). Le voyant va également émettre le numéro correspondant à ce test. Quand le voyant ne bouge plus (est allumé fixement), vous pouvez fermer l’interrupteur 4 secondes, le réouvrir, le test porte alors sur autre chose. Dans l’ordre, les tests se font ainsi :

 

81/91 : Pompe à carburant et relai

82/92 : Injecteur

83/93 : Correction du ralenti (on voit le petit boutougnioule de ralenti aller et venir)

84/94 : Vanne du canister

85/95 : « A/C compressor and relay »

86/96 : « Variable air intake solenoid (valve A)

87/97 : « Variable air intake solenoid (valve B)

 

4- Effacement des défauts :

 

Si des réparations ont été faites, ou des changements effectués, il faut effacer les défauts sauvegardés par le calculateur, pour cela avec le contact mis, tenir l'interrupteur fermé pendant au moins 10s, puis le reouvrir.

 

 

Voilà, je pense que cela servira, surtout étant donné le prix facturé par un "pro" pour une opération de ce genre.

[Invité §kaz086tA]

Ca fait cher 17 livres pour un interr

 

[Invité §rem252BQ]

Ca fait cher 17 livres pour un interr

 

Oui, et pourtant c'est bien çà (ah non y'a aussi une LED en parrallère, m'enfin bon

 

Un mystère plane cependant toujours : à quoi sert le second fil de la prise diagnostic ?? Celui-ci va à un fil du calculateur, et c'est tout... Avec un voltmètre je trouve environ 11v dessus, et je précise ma batterie est bonne. Je vais continuer mes investigations là dessus...

 

P.S : J'en ai aussi profité pour chnager le filtre à air, il était temps il y avait des feuilles mortes au fond de la boite à air !!!

 

http://ctoutpris.free.fr/div/filtre.jpg

[Invité §ton210Rl]

Salut .

Alors ce voyant est dépendant de la sonde lambda qui se trouve soit sur le catalyseur soit sur la fin du collecteur normalement c'est la .

Donc c'est sur ta ligne d'échappement a hauteur des roues avant environ .

 

C'est tres surement cette sonde qui est mortes ou défectueuses ou un fils qui est coupé soit ton cata qui est mort.C'est les grosses pannes qui dépendent de ce voyant a ma connaissance .

Mais peut-etre que d'autres réponses vont etre apporté par la suite.

Si c'est la sonde lambda qui est morte, c'est compliqué pour la changer?

Il vaut mieux que j'en rachete une neuve, ou j'en trouve une à la casse?

Si le cata est mort on l'entend?

merci de ta réponse

[Invité §rem252BQ]

Si c'est la sonde lambda qui est morte, c'est compliqué pour la changer?

Il vaut mieux que j'en rachete une neuve, ou j'en trouve une à la casse?

Si le cata est mort on l'entend?

merci de ta réponse

 

Ce voyant peut s'allumer pour tout un tas de causes, par forcément un problème de sonde lambda : voir post un peu plus haut !

[Invité §ton210Rl]

Peux tu me donner d'autre cause, car je n'arrive pas à résoudre mon problème.

[Invité §rem252BQ]

Peux tu me donner d'autre cause, car je n'arrive pas à résoudre mon problème.

 

...lit mon post plus haut, avec deux fils tu peux interroger le calculateur pour connaitre le défaut exact !

[Invité §joe855Lf]

Cette url n'existe plus

A tout hasard ....

[Invité §ton210Rl]

...lit mon post plus haut, avec deux fils tu peux interroger le calculateur pour connaitre le défaut exact !

Pour ta petite expérience, y a t-il un risque de se prendre une décharge?

Donc on branche un fil sur l'intérupteur vert et l'autre sur la masse ou le connecteur négatf de la baterie (je ne vois pas sur quoi tu l'as branché sur ta photo). Et que fait ton des 2 autre bouts, on les assemblent? jusque dans l'habitacle?

[Invité §jbs240ff]

Bonjour messieurs (dames ?) Bon voilà, hier soir je rentrais chez moi, quand tout d'un coup, je n'arrive plus a passer les vitesses. Ma voiture cale, puis je redémarre et la tout passe normalement. Le lendemain (aujourd'hui)rebelotte, very hard to change the vitesse. J'ai comme l'impression que mon câble s'est détendu seulement voila, a l'arret, moteur coupé, les vitesses passent tranquille !

Donc voila. Je ne pense pas que ca vienne de l'huile de boîte, ni de la boîte (enfin j'espere, confirmez le moi !)

A l'aide je pars la semaine prochaine en vacance, et il fo que je change mon carbu, ca, et que je passe le contrôle technique j'ai envie de pleurer. Mais je crois que je vais aller chez peugeot minute rapido ou midas, ou pire : noroto.

 

Merci pour tout

 

[Invité §kaz086tA]

Pour ta petite expérience, y a t-il un risque de se prendre une décharge?

Donc on branche un fil sur l'intérupteur vert et l'autre sur la masse ou le connecteur négatf de la baterie (je ne vois pas sur quoi tu l'as branché sur ta photo). Et que fait ton des 2 autre bouts, on les assemblent? jusque dans l'habitacle?

Juste 12V

 

[Invité §rem252BQ]

Pour ta petite expérience, y a t-il un risque de se prendre une décharge?

Donc on branche un fil sur l'intérupteur vert et l'autre sur la masse ou le connecteur négatf de la baterie (je ne vois pas sur quoi tu l'as branché sur ta photo). Et que fait ton des 2 autre bouts, on les assemblent? jusque dans l'habitacle?

 

Comme l'a dit Kazouille, au pire il y a 12v (moteur arreté biensur) donc tu ne risque rien.

 

Je pensais que mes explications étaient assez claires ! Il faut mettre un interrupteur (dumoins c plus pratique avec, mais on peut faire sans) entre la patte 2 du connecteur vert/violet, et la masse de la voiture (que j'ai prise sur la photo sur le ressort de retention du capot). Cela avec des fils suffisament longs puisqu'il faut voir le voyant du tableau de bord tout en manipulant l'inter (voir la vidéo).

 

Tu parles d'"interrupteur vert" : il n'y en a pas !!!

 

[Invité §joe855Lf]

Oui enfin ce qui est mortelle ce sont pas les volts mais les amperes ...

bon sinon :

Bon en fait c'est pas grave la fissure c'est la patte de fixation (ou une masse) du bloc electronique noir en dessous ... Maintenant question :

Ce bloc c'est le regulateur ? il a l'air souder , faut un fer de combien pour le dessouder ?

Ca coute combien ce bloc noir/regulateur ? <- relatif a mon alternateur fissuré dont le lien est plus haut .

[Invité §106407Hm]

Un mystère plane cependant toujours : à quoi sert le second fil de la prise diagnostic ?? Celui-ci va à un fil du calculateur, et c'est tout... Avec un voltmètre je trouve environ 11v dessus, et je précise ma batterie est bonne. Je vais continuer mes investigations là dessus...

Vu que le connecteur 2 sert à l'envoi d'informations au calculateur (par mise à la masse), le 1 sert peut être au contraire à la réception. Ce serait un simple répétiteur du voyant de diagnostic du tableau de bord, son signal étant destiné à être analysé par un appareil de diagnostic.

 

Enfin je dis ça, c'est juste une supposition

En tout cas merci pour toutes ces infos

[Invité §rem252BQ]

Vu que le connecteur 2 sert à l'envoi d'informations au calculateur (par mise à la masse), le 1 sert peut être au contraire à la réception. Ce serait un simple répétiteur du voyant de diagnostic du tableau de bord, son signal étant destiné à être analysé par un appareil de diagnostic.

 

Enfin je dis ça, c'est juste une supposition

En tout cas merci pour toutes ces infos

 

J'y ai pensé, mais çà n'est pas çà : le signal ne bouge pas d'un poil que ce soit en lecture de défaut ou en fonction de test...

[Invité §106407Hm]

J'y ai pensé, mais çà n'est pas çà : le signal ne bouge pas d'un poil que ce soit en lecture de défaut ou en fonction de test...

Peut-être qu'il lui faut une charge en sortie pour observer des variations.

Quand tu mesures avec un voltmètre, la broche est comme "patte en l'air", le voltmètre ayant une résistance très forte. Tu auras certainement plus de chances d'observer des variations si tu relies cette broche à la masse via une résistance, et si tu mesures la tension aux bornes de cette résistance.

Tout le problème est de savoir quelle résistance mettre, car une résistance de trop faible valeur pourrait endommager le calculateur , et avec une résistance trop forte tu n'observeras rien...

[Invité §joe855Lf]

Le regulateur d'alternateur c'est ce bloc noir bosch ?

http://beecher.free.fr/epave/casse1.jpg

[Invité §ton210Rl]

Pour avoir les informations du calculateur, faut-il une épaisseur spéciale pour le fil?(j'aime pas les coups de jus!)

 

[Invité §kaz086tA]

Pour avoir les informations du calculateur, faut-il une épaisseur spéciale pour le fil?(j'aime pas les coups de jus!)

T'as vu le fil vert il fait 1mm2 de section a tout casser

[Invité §rem252BQ]

Pour avoir les informations du calculateur, faut-il une épaisseur spéciale pour le fil?(j'aime pas les coups de jus!)

 

n'importe quel fil, pas besoin qu'il soit gros pour faire passer quelques mA dedans...et tu ne crains rien : il n'y a que 12v, donc sur tes doigts çà fait un courant d'environ...Allez I=u/R=12/200000=60µA tout mouillé...

[Invité §TaG101Jk]

n'importe quel fil, pas besoin qu'il soit gros pour faire passer quelques mA dedans...et tu ne crains rien : il n'y a que 12v, donc sur tes doigts çà fait un courant d'environ...Allez I=u/R=12/200000=60µA tout mouillé...

Bah ca va car de mémoire de ce que j'ai appris a l'école c'est 32 mA pour la fibrilation cardiaque c'est bien ca ?

 

 

Sinon pour l'homme a la vidéo ca veut dire que ta voiture n'as pas de probléme vu que ca a fait 12 puis 11 ?

Mais sinon c'est sympatoche ton systéme .

J'ai pas bien fait gafe au fonctionnement de l'inter faut que je relise mais la difference c'est que tu mets le contact soit l'inter ouvert ou soit fermé c'est bien ca ?

 

Et tu démarre jamais la caisse n'est-ce pas ?

[Invité §rem252BQ]

Bah ca va car de mémoire de ce que j'ai appris a l'école c'est 32 mA pour la fibrilation cardiaque c'est bien ca ?

De mémoire à partir de 15/20mA çà fait pas déjà pas du bien, à 50mA c sur le sol direct | Donc oui c'est à peu près çà...

 

Sinon pour l'homme a la vidéo ca veut dire que ta voiture n'as pas de probléme vu que ca a fait 12 puis 11 ?[/quotemsg]

Oui, début de séquence suivit de fin de séquence, donc aucun défaut.

 

J'ai pas bien fait gafe au fonctionnement de l'inter faut que je relise mais la difference c'est que tu mets le contact soit l'inter ouvert ou soit fermé c'est bien ca ?[/quotemsg]

Pour utiliser soit le mode lecture de défauts, soit les tests des différents éléments électriques (c'est marrant çà, à chaque fois çà fait un bruit différent quelque part sous le capot ), oui.

 

Et tu démarre jamais la caisse n'est-ce pas ?[/quotemsg]

Oui, ne surtout pas la démarrer (enfin j'ai pas essayer, mais dans ce que j'ai trouvé c'est dit de surtout pas le faire.

 

[chim]

Moi je dis qu'avec un carbu, ca risque de marcher beaucoup moins bien!

[Invité §BRZ670eg]

Moi je dis qu'avec un carbu, ca risque de marcher beaucoup moins bien!

[Invité]

Alors là kazouille respect !

 

Ton reportage photo est excellent !!! Je n'ai pas encore tout lu, mais je mets le lien dans mes favori.

 

Moi aussi je répare tout tout seul avec l'aide de mon père. Je fais les interventions les plus faciles, et mon père fait les plus compliqués. Il a plein de matos.

 

Coût : -75% par rapport au garage. Et en plus c'est mieux fait.

 

En tout les cas encore Bravo !

 

Cédric

[chim]

Ben oui, y a pas de témoin d'auto-diagnostic.

[Invité §rem252BQ]

Peux tu me donner d'autre cause, car je n'arrive pas à résoudre mon problème.

 

Alors des news ? As-tu essayer de lire les défauts ?

[Invité §Moa601bF]

Bonjour à tous !

La 106 1.1 xn qui avait été accidentée a été réparée finalement, et je l'ai récupéré.

J'ai fait la vidange ce matin et là j'ai un problème pour enlever mes plaquettes. J'ai chassé les deux goupilles vers l'intérieur, mais je n'arrive pas à faire sortir les plaquettes maintenant. J'ai voulu pousser le piston vers l'intérieur mais il ne bouge pas ou très très peu et se remet en place.

 

Pouvez-vous m'aider svp ?

[Invité §kaz086tA]

Bonjour à tous !

La 106 1.1 xn qui avait été accidentée a été réparée finalement, et je l'ai récupéré.

J'ai fait la vidange ce matin et là j'ai un problème pour enlever mes plaquettes. J'ai chassé les deux goupilles vers l'intérieur, mais je n'arrive pas à faire sortir les plaquettes maintenant. J'ai voulu pousser le piston vers l'intérieur mais il ne bouge pas ou très très peu et se remet en place.

 

Pouvez-vous m'aider svp ?

Tire l'étrier vers toi

[Invité §Moa601bF]

ahh merci bien kazouille, j'ai pu sortir les 2 plaquettes, je les ai frottées avec du papier de verre et gratter la poussiere autour. J'ai nettoyé le disque avec de l'alcool à bruler. Je fais tout ça en espérant que ça ne couinera plus.

 

Mais il y a un truc qui attire mon attention :

http://cyril.rv.free.fr/tofs/plak1.jpg

http://cyril.rv.free.fr/tofs/plak2.jpg

 

J'ai l'impression que le haut de la surface qui freine est un peu "bouffée", et je me demande si le couinement ne serait pas dû à ce frottement sur le bord du disque.

 

Aussi, il y a marqué derriere les plaquettes "Peugeot pièce d'origine" et une reference , la voiture a 80 000 kms ; se peut-il que les plaquettes n'aient jamais été changées ?

[Invité]

la voiture a 80 000 kms ; se peut-il que les plaquettes n'aient jamais été changées ?

 

Oui, c'est tout à fait possible. Sur ma Mégane les plaquettes ont 66 000 km, et il reste encore 1/3 à user.

 

Mais c'est vrai que j'ai une conduite qui consiste à freiner le moins possible, pour économiser du carburant (et des plaquettes !).

 

[Geyser]

En même temps les plaquettes que l'on plus haut sont un peu mortes.

[Invité §Moa601bF]

Vous pensez que je devrais les changer ?

[Invité §BRZ670eg]

Tu vois un témoin d'usure toi ?

 

Ben si tu le vois plus c'est que tu l'a dépassé, donc a changer