Salut,  
 
Hier Nonce a changé l'huile de fourche de mon fazer (Miciiiiiiii ) avec mon mécano préféré.  
 
Dans les diverses révisions, conseils ect on parle peu de changer l'huile de fourche.  
C'est depuis que je sens que mon fazer déconne completement en courbe, que j'ai l'impression de rouler avec du chewing gum à l'avant que je me suis décidée à la faire et à mettre de l'huile de fourche plus dense.  
 
le résultat est Ahurissant !!! J'ai retrouvé un agrément de conduite comme jamais depuis des kms !!!  
La moto est stable, prends ses courbes sans broncher, j'ai l'impression de retrouver une bécane toute neuve .
 
Pour info vous savez tous les combien c'est préconisé?  Moi je l'ai fait au feeling parce que je sentais bien qu'il y avait un souci mais y a t'il des références constructeur ?  
 
En tout cas moi je pense que j'aurais du le faire au moins à 40000  j'ai attendu beaucoup trop longtemps.  
 
En tout cas maintenant c'est du bonheur  
 
 
 

Ouais, j'y pense aussi, j'attends la prochaine révision, dans 3000 bornes

 
Tous les 20000 kms chez ducat  

LoloH1 a écrit :   Ouais, j'y pense aussi, j'attends la prochaine révision, dans 3000 bornes

Et t'en as combien aujourd'hui?

30000. C'est une fourche inversée de gros diamètre, donc la moto reste très stable en courbe, beaucoup plus stable que n'importe quel roadster. Mais je sens bien que par rapport à quand je l'ai eu, il y a 19000km, c'est plus pareil...
 
Vu ce que ça coûte, pas de raison de ne pas le faire de manière préventive

Je la change tous les 2000km sur le CB500.
 
Bon, OK, je la change à chaque fois que je plie un tube de fourche.
 
Sur le CBR je le ferai lors de la prochaine révision je pense, reste à savoir si j'en mets de la plus épaisse ou non, pas certain que ce soit mieux que l'origine par contre, contrairement au hornet ou le passage 10-->15 avait transformé la moto.

C'est clair le passage 10 --> 15 c'est du bonheur en tube ( de fourche )  
 

feufollet a écrit :   C'est clair le passage 10 --> 15 c'est du bonheur en tube ( de fourche )

Je pense que c'est du 15 sur le CBR, passer en 20 risque de ne rien apporté de bon.

Titom a écrit :   Je la change tous les 2000km sur le CB500.   Bon, OK, je la change à chaque fois que je plie un tube de fourche.   Sur le CBR je le ferai lors de la prochaine révision je pense, reste à savoir si j'en mets de la plus épaisse ou non, pas certain que ce soit mieux que l'origine par contre, contrairement au hornet ou le passage 10-->15 avait transformé la moto.

 
 Je confirme pour la Hornet Après être passé en 15 le week end d'avant et même si je n'ai pas pu tester à Carole, rien que dans Chevreuse la différence de comportement était ahurissante Bref, je recommande très fortement
 
 Sinon j'avais entendu parler d'un truc comme 50 000km et/ou 3 ans, à cause de l'usure de l'huile mais je suis pas sur
 

Darshu a écrit :   Je confirme pour la Hornet Après être passé en 15 le week end d'avant et même si je n'ai pas pu tester à Carole, rien que dans Chevreuse la différence de comportement était ahurissante Bref, je recommande très fortement    Sinon j'avais entendu parler d'un truc comme 50 000km et/ou 3 ans, à cause de l'usure de l'huile mais je suis pas sur

 
Il me semble que c'est tous les 24000 sur la mienne.

Titom a écrit :   Je pense que c'est du 15 sur le CBR, passer en 20 risque de ne rien apporté de bon.

 
Ne change pas la viscosite
Change la quantite
 
Mais y'aura pas de miracle

Bloodymary a écrit :   Ne change pas la viscosite Change la quantite   Mais y'aura pas de miracle

C'est combien d'origine et tu mettais combien de plus juste pour ma culture ?

Titom a écrit :   C'est combien d'origine et tu mettais combien de plus juste pour ma culture ?

 
Aucune idee de la hauteir d'origine
 
J'ai mis 10mm de plus si je me souviens bien
Je pense qu'on peut mettre un peu plus
 
Mais c'est le compromis du pauvre
De toute facon, elle reste trop molle sur les gros chocs/freinages et trop dure sur les petits
 
Une seule solution : les clapets HRC

Theeudes a écrit :   Il me semble que c'est tous les 24000 sur la mienne.

Et sans indiscrétions c'est quoi la tienne ?  

Fais le souvent
tous les 20 000 sur route me parait assez souvent
par contre a la prochaine fois ca va etre les essorts qu'il va falloir prevoir
 
sinon Titom, en plus (ou plutot en alternative a) de ce que dis Eric tu peux aussi mettre des cales dans les tubes, ou alors des ressorts "adaptes": j'y connais rien en cb, mais je sais que sur le tdr, au lieu de cales on peut mettre... un ressort de soupape de quad yam c'est un compromis ais bon, ca coute moins que le kit hrc

Moi sur la GSE, passer de 10 à 15 avait rien changé dans le comportement de la mobylette
 
Sur mon actuelle (DR 650), je ressens pas le besoin de le faire, de toute facon, le débattement de malade gomme toutes les imperfections de la route
 
Peut etre qu'en usage Supermot' ou enduro, il faudrait mais la je l'ai jamais prise en défaut (et pourtant elle est d'origine, donc elle a 12ans et 40000 bornes dans les dents )

Trix a écrit :   Fais le souvent tous les 20 000 sur route me parait assez souvent par contre a la prochaine fois ca va etre les essorts qu'il va falloir prevoir   sinon Titom, en plus (ou plutot en alternative a) de ce que dis Eric tu peux aussi mettre des cales dans les tubes, ou alors des ressorts "adaptes": j'y connais rien en cb, mais je sais que sur le tdr, au lieu de cales on peut mettre... un ressort de soupape de quad yam c'est un compromis ais bon, ca coute moins que le kit hrc

 
Sur la T4 je l'ai fait à la revision des 20 000 (que j'ai faite à 18 000) sans parlé du joint spy HS, vers 15000 je trouvais la fourche plus molle, alors vers 10 000 je l'avais deja durcie )
 
Refaire l'huile de fourche, ca depend aussi comment on roule, mais des qu'on ouvre un peu c'est limite tous les 18000 (pour ceux qui ont des revision tous les 6000)

Oui mais je disais ca pour Feuf

Trix a écrit :   Oui mais je disais ca pour Feuf

N'empeche qu'avec ma façon de conduire moi je change un kit chaine à 43000 km

D'apres la revue technique du thundercat, il conseille de vidanger la fourche tout les 12000, je comprend que je trouvais la mienne molasonne

inclino a écrit :   D'apres la revue technique du thundercat, il conseille de vidanger la fourche tout les 12000, je comprend que je trouvais la mienne molasonne

 
Sur le repaire des motards (donc plus particulièrement sur le bandit), ils conseillent tous les 12000/15000 bornes
 
Moi j'en suis à 22000 bornes et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des changements d'huile par mon concess
 
 
Enfin bref, je serais bien tenté de vidanger pour une plus visqueuse. L'opération est déliquate ou pas? (Je parle pas de la méthode avec "aspiration de l'huile" )

Demontage des tubes (penser a les "debloquer" d'en haut avant, ca t'evitera de les passer a l'etau )
virer le haut du tube, vidanger (pas etre presse et bien laisser couler)
remplir (pareil, bien mesurer la quantite, pas etre presse, eviter les bulles etc)
remonter
voila
sur le tdr il faut pas 1h, apres ca depend pas mal du nombre de cagenages a enlever

Trix a écrit :   Demontage des tubes (penser a les "debloquer" d'en haut avant, ca t'evitera de les passer a l'etau ) virer le haut du tube, vidanger (pas etre presse et bien laisser couler) remplir (pareil, bien mesurer la quantite, pas etre presse, eviter les bulles etc) remonter voila sur le tdr il faut pas 1h, apres ca depend pas mal du nombre de cagenages a enlever

 
Ok, niveau carénage, j'aurai juste le garde-boue.
Bon je pense que je vais tenter ça ce weekend.
 
Pour le niveau par contre comment on sait que c'est bon?
Et l'huile? ça s'achète en grande surface avec marqué dessus "huile de fourche un peu plus visqueuse"?

feufollet a écrit :   C'est clair le passage 10 --> 15 c'est du bonheur en tube ( de fourche )

C'est des réactions qui me font tout de même toujours "rigoler".
 
Je m'explique : soit ta fourche avec du 15 c'est tout bien et tout, mais tu coompares à quoi ?
Tes dernières sensations ?
En l'occurrence de la 10, oui, mais de la 10 rincée.
 
T'aurais fait ta vidange avec de la 10 tu serais sans doute tout aussi satisfaite.
 
Ce en quoi en général ça fait pas de mal de mettre un indice supérieur en visco pour l'huile de fourche, surtout les japonaises. (sans aucun sectarisme , mais quand je vois la raideur de la fourche du Speed y'a pas besoin de plus épais)

Crichon a écrit :   C'est des réactions qui me font tout de même toujours "rigoler".   Je m'explique : soit ta fourche avec du 15 c'est tout bien et tout, mais tu coompares à quoi ? Tes dernières sensations ? En l'occurrence de la 10, oui, mais de la 10 rincée.   T'aurais fait ta vidange avec de la 10 tu serais sans doute tout aussi satisfaite.   Ce en quoi en général ça fait pas de mal de mettre un indice supérieur en visco pour l'huile de fourche, surtout les japonaises. (sans aucun sectarisme , mais quand je vois la raideur de la fourche du Speed y'a pas besoin de plus épais)

 
Euh... j'ai un peu de mal à te suivre Crichon... Au final t'es quand même d'accord que le changement de viscosité n'est pas inutile?
 
C'est surtout pour avoir une petite amélioration sans trop débourser dans des nouveaux ressorts.

dart04 a écrit :   Euh... j'ai un peu de mal à te suivre Crichon... Au final t'es quand même d'accord que le changement de viscosité n'est pas inutile?   C'est surtout pour avoir une petite amélioration sans trop débourser dans des nouveaux ressorts.

Le ressort n'a rien à voir avec la viscosité
 
On préconise généralement un rajout de viscosité en passant à des ressorts plus durs de façon à contrer les mouvements des nouveaux ressorts.  
 
Cependant augmenter la viscosité va permettre à la fourche de travailler avec lenteur et donc d'éviter les plongées trop rapides. Cependant en cas de pavés ou de routes défoncées la fourche trop lente rebondira plus qu'avec l'huile initiale.
 
Bref, préco constructeur pour sensation constructeur. Ensuite si on veut une bécane plus "dure" on durcit
 

Gnarf a écrit :   Le ressort n'a rien à voir avec la viscosité   On préconise généralement un rajout de viscosité en passant à des ressorts plus durs de façon à contrer les mouvements des nouveaux ressorts.     Cependant augmenter la viscosité va permettre à la fourche de travailler avec lenteur et donc d'éviter les plongées trop rapides. Cependant en cas de pavés ou de routes défoncées la fourche trop lente rebondira plus qu'avec l'huile initiale.   Bref, préco constructeur pour sensation constructeur. Ensuite si on veut une bécane plus "dure" on durcit

 
Euh... Là vous m'avez pommé! A l'attaque, pour éviter de pommer l'arrière, on durcit la suspension. Je pensais que durcir un peu l'avant aurait le même effet. Mais effectivement, vu comme un "ralentissement" de la réaction de la fourche, ça me plait beaucoup moins! Parce que pour ce qui est de coller à la route c'est raté!
 
Mais, cette lenteur ne serait pas compensée par le fait que du coup la fourche s'enfonce moins sur les défauts de la route?
( du coup on reviendrait au point de départ )

dart04 a écrit :   Euh... Là vous m'avez pommé! A l'attaque, pour éviter de pommer l'arrière, on durcit la suspension. Je pensais que durcir un peu l'avant aurait le même effet. Mais effectivement, vu comme un "ralentissement" de la réaction de la fourche, ça me plait beaucoup moins! Parce que pour ce qui est de coller à la route c'est raté!   Mais, cette lenteur ne serait pas compensée par le fait que du coup la fourche s'enfonce moins sur les défauts de la route? ( du coup on reviendrait au point de départ )

Petit cours.
 
Trois choses participent à l'amortissement :  
 
Le ressort c'est lui qui détermine la hauteur de l'amortissement. Un ressort mou permet un enfoncement rapide car il retient moins la fourche. Un ressort dur freine cet enfoncement. Mais la longueur du ressort joue beaucoup dans la mécanique d'enfoncement. Un ressort long et mou ne réagit pas comme un ressort long et dur. Même chose pour un court/mou et court/dur. Donc tu t'imagines presser ce ressort dans tes mains et tu imagines la course que cela peut faire.  
 
On parlera alors de réglage de précontrainte permettant de jouer sur le pré enfoncement du ressort et donc de limiter les mouvements haut et bas de la fourche.
 
Mais si tu n'as qu'un ressort, la fourche va rebondir dans tous les sens à chaque bosse. Principe de la suspension à ressort en vente dans tous les magasins de gadgets
 
Pour contrer celà on rajoute des "clapets" haut et bas. Le clapet bas va permettre de laisser passer l'huile dans des trous avec pour but de limiter la vitesse de descente. C'est le réglage en compression. Moins il y a de trous et plus longtemps mets la fourche à descendre et donc à bouger vers le bas. Sur un freinage de trappeur, la fourche va mettre plus de temps à descendre et donc elle s'enfoncera moins. Aidée par une forte précontrainte, elle deviendra "dure" et donc lus sensible au relief. Sur circuit c'est l'idéal car peu de bosses. Sur routes bossellées elle va avoir tendance à faire rebondir l'avant car pas assez amortie.
 
Le clapet haut va permettre de laisser passer l'huile dans des trous avec pour but de limiter la vitesse de remontée. C'est le réglage en détente. Quand tu relacheras les freins le ressort va détendre la fourche et l'huile, passant aussi par ses trous, empêchera une remontée trop vive.
 
Bref c'est tout un système complexe de réglages qui normalement est réservé aux machines de course qui n'ont à gérer que des freinage/accélération sans se soucier des pavés.
 
Donc huile plus visqueuse donne une réglage en détente et compression plus élevé donc une rigidité d'amortissement supérieure qui se sentira sur routes en mauvais état.
 

 
 
 

Gnarf a écrit :   Petit cours.   Trois choses participent à l'amortissement :     Le ressort c'est lui qui détermine la hauteur de l'amortissement. Un ressort mou permet un enfoncement rapide car il retient moins la fourche. Un ressort dur freine cet enfoncement. Mais la longueur du ressort joue beaucoup dans la mécanique d'enfoncement. Un ressort long et mou ne réagit pas comme un ressort long et dur. Même chose pour un court/mou et court/dur. Donc tu t'imagines presser ce ressort dans tes mains et tu imagines la course que cela peut faire.     On parlera alors de réglage de précontrainte permettant de jouer sur le pré enfoncement du ressort et donc de limiter les mouvements haut et bas de la fourche.   Mais si tu n'as qu'un ressort, la fourche va rebondir dans tous les sens à chaque bosse. Principe de la suspension à ressort en vente dans tous les magasins de gadgets   Pour contrer celà on rajoute des "clapets" haut et bas. Le clapet bas va permettre de laisser passer l'huile dans des trous avec pour but de limiter la vitesse de descente. C'est le réglage en compression. Moins il y a de trous et plus longtemps mets la fourche à descendre et donc à bouger vers le bas. Sur un freinage de trappeur, la fourche va mettre plus de temps à descendre et donc elle s'enfoncera moins. Aidée par une forte précontrainte, elle deviendra "dure" et donc lus sensible au relief. Sur circuit c'est l'idéal car peu de bosses. Sur routes bossellées elle va avoir tendance à faire rebondir l'avant car pas assez amortie.   Le clapet haut va permettre de laisser passer l'huile dans des trous avec pour but de limiter la vitesse de remontée. C'est le réglage en détente. Quand tu relacheras les freins le ressort va détendre la fourche et l'huile, passant aussi par ses trous, empêchera une remontée trop vive.   Bref c'est tout un système complexe de réglages qui normalement est réservé aux machines de course qui n'ont à gérer que des freinage/accélération sans se soucier des pavés.   Donc huile plus visqueuse donne une réglage en détente et compression plus élevé donc une rigidité d'amortissement supérieure qui se sentira sur routes en mauvais état.

 
Merci Gnarf pour ce petit cours!
Voilà qui est beaucoup plus clair!
 
Donc si j'ai bien compris, seul le changement des ressorts (pour des plus durs) de fourche à l'avant couplé à une petite augmentation de la viscositée me permettrait d'avoir des suspensions moins molle mais qui collent quand même à la route? (sachant que je n'ai pas de réglages de précontrainte à l'avant)
 
Non c'est pas ça, j'ai rien capté??? (faut dire aussi, c'est la fin de journée )
 
Ceci dit, une simple augmentation de la viscosité ne ferait pas de mal à ma brêle... vue le moue de la fourche...

dart04 a écrit :     Merci Gnarf pour ce petit cours! Voilà qui est beaucoup plus clair!   Donc si j'ai bien compris, seul le changement des ressorts (pour des plus durs) de fourche à l'avant couplé à une petite augmentation de la viscositée me permettrait d'avoir des suspensions moins molle mais qui collent quand même à la route? (sachant que je n'ai pas de réglages de précontrainte à l'avant)   Non c'est pas ça, j'ai rien capté??? (faut dire aussi, c'est la fin de journée )   Ceci dit, une simple augmentation de la viscosité ne ferait pas de mal à ma brêle... vue le moue de la fourche...

De rien
 
Déjà, changer l'huile de fourche va rigidifier ta suspension Lors du démontage vérifier la longueur des ressorts relachés et la comparer à celle de la RMT. En effet un ressort "s'use" et perd de son élasticité. Il va donc moins résister à l'enfoncement et reviendra moins vite et moins loin en haut. D'ou une impression de suspension "molle" lorsque l'on enfonce la fourche vigoureusement à la main. En fait tu regardes bien le relaché de ta fourche arès enfoncement manuel et si elle rebouge un peu en evenant en haut, il est probable que ton ressort soit à changer.
 
Mais la plupart du temps, seule l'huile est en cause. Elle se liquifie avec le temps donc passe plus vite dans les trous et ta fourche fait le yo yo
 
Donc si tu veut trouver le même amortissement qu'un modèle neuf, vidange uniquement, sinon changement de ressorts avec la même viscosité pour une fourche plus dure mais amortie de façon routière. Sinon, avec plus de viscosité tu vas trouver un train avant de sportive avec tous les inconvénients d'un amortissemnt arrière non conçu pour cela.  
 
Et oui, l'arrière participe aussi grandement aux mouvements de l'avant

dart04 a écrit :   Euh... j'ai un peu de mal à te suivre Crichon... Au final t'es quand même d'accord que le changement de viscosité n'est pas inutile?   C'est surtout pour avoir une petite amélioration sans trop débourser dans des nouveaux ressorts.

Oui , ce que je voulais dire c'est que même si elle avait changé pour la même viscosité elle aurait trouvé le comportement meilleur.
 
Ca ma paraissait clair pourtant.

Gnarf a écrit :   De rien   Déjà, changer l'huile de fourche va rigidifier ta suspension Lors du démontage vérifier la longueur des ressorts relachés et la comparer à celle de la RMT. En effet un ressort "s'use" et perd de son élasticité. Il va donc moins résister à l'enfoncement et reviendra moins vite et moins loin en haut. D'ou une impression de suspension "molle" lorsque l'on enfonce la fourche vigoureusement à la main. En fait tu regardes bien le relaché de ta fourche arès enfoncement manuel et si elle rebouge un peu en evenant en haut, il est probable que ton ressort soit à changer.   Mais la plupart du temps, seule l'huile est en cause. Elle se liquifie avec le temps donc passe plus vite dans les trous et ta fourche fait le yo yo   Donc si tu veut trouver le même amortissement qu'un modèle neuf, vidange uniquement, sinon changement de ressorts avec la même viscosité pour une fourche plus dure mais amortie de façon routière. Sinon, avec plus de viscosité tu vas trouver un train avant de sportive avec tous les inconvénients d'un amortissemnt arrière non conçu pour cela.     Et oui, l'arrière participe aussi grandement aux mouvements de l'avant

Okay! Encore merci pour tous ces conseils de précisions Gnarf!
 
Oui justement, j'y pensais à l'arrière: Je ne voulais pas créer un trop gros déséquilibre entre les 2 suspensions!
 

Crichon a écrit :   Oui , ce que je voulais dire c'est que même si elle avait changé pour la même viscosité elle aurait trouvé le comportement meilleur.   Ca ma paraissait clair pourtant.

Bah la preuve... C'est ce que j'avais compris

Juste pour preciser un truc sur la quantité: mettre celle recomandee sur le bouquin et pas plus (ou alors pas beaucoup )
ou en cm3, ou si tu trouves le mieux c'est la hauteur par rapport au haut du tube (la mesure est faite dans le contenant directement, et tu perds pas les quelques cl qui restent dans l'eprouvette

Trix a écrit :   Juste pour preciser un truc sur la quantité: mettre celle recomandee sur le bouquin et pas plus (ou alors pas beaucoup ) ou en cm3, ou si tu trouves le mieux c'est la hauteur par rapport au haut du tube (la mesure est faite dans le contenant directement, et tu perds pas les quelques cl qui restent dans l'eprouvette

Ca sent l'éclatement des joints ça
 
 
Et ça fait quelle impression ?

Gnarf a écrit :   De rien ... Donc si tu veut trouver le même amortissement qu'un modèle neuf, vidange uniquement, sinon changement de ressorts avec la même viscosité pour une fourche plus dure mais amortie de façon routière. Sinon, avec plus de viscosité tu vas trouver un train avant de sportive avec tous les inconvénients d'un amortissemnt arrière non conçu pour cela.     Et oui, l'arrière participe aussi grandement aux mouvements de l'avant

 
Mmmh... Je me disais: Et rajouter des câles de fourche? Parait que ça marche bien. Et ça pourrait me permettre d'avoir un petit réglage en précontrainte (comment j'ai bien retiendu la leçon! ), que je n'ai pas sur le b6.
 
Mauvaise idée? (solution de fortune, mais néamoins efficace selon certains )