Honda CB400 N, mon ancienne de tous les jours

[Invité §DoC501ZV]

On se connait du forum Seven

 

Ta CB est superbe, bonne vente !

Merci et amitiés, Supraman !

La moto n'est pas vendue : 2 messages seulement...

D.

[pierregdlj]

Merci et amitiés, Supraman !

La moto n'est pas vendue : 2 messages seulement...

D.

Note qu'elle n'est pas donnée non plus, donc 2 messages c'est déjà pas mal.

Le plus dur c'est que quelqu'un vienne l'essayer, après c'est nettement plus facile si il y a coup de coeur (et ça peut).

[pierregdlj]

Aujourd'hui c'était journée nettoyage carbus.

 

J'ai pu emprunter une machine à ultra-sons professionnelle, donc on l'a amortie avec pas moins de 4 rampes de CB400 (N et T) :

 

 

 

 

Pour ma part, j'ai bien fait de redémonter ma rampe, car je me suis rendu compte :

- Que mes carbus étaient plein de boue, j'aurais pas dû enlever le filtre à essence la dernière fois

- Que j'avais mal remonté les joints et rondelles au bout des vis de richesse

 

Et j'en ai profité pour changer enfin les aiguilles pour des neuves, et ça marche enfin parfaitement. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/miam.gif

[pierregdlj]

Cette semaine, j'ai aussi pris un soir pour démonter, nettoyer et remonter mes étriers avant :

 

Au fond, ce n'est pas de la graisse, mais une espèce de bave gluante de liquide de frein.

 

 

Les plaquettes avant nettoyage, marque AP Racing (je vous les conseille, ça freine très bien), d'au moins 25000km (et je ne suis pas sûr qu'elles étaient neuves quand j'ai acheté la moto) :

 

 

Les gaines de freins qui craquellent : (en dessous, y'a la vraie durite tressée, hein )

Je confirme que c'est bien gainé comme ça tout le long.

 

 

Après avoir démonté un étrier, y'a plus de pression dans le circuit. Donc on est bien emmerdé pour sortir le piston du 2ème étrier. Par conséquent, il faut boucher le circuit du premier étrier pour pouvoir remettre de la pression. Pour ça, un boulon et 2 rondelles bien ajustées sur le raccord banjo de l'étrier :

 

 

J'ai laissé les plaquettes en place et les supports d'étriers, et démonté au niveau des coulisseaux, que j'ai regraissé au passage :

 

 

Le 2ème étrier, encore plus crade :

 

 

Les joints et piston avant nettoyage :

 

 

Après laine d'acier 000 + WD40 (il reste de la rouille au fond de la gorge, mais elle ne part pas mais ne gêne pas non plus) :

 

 

Nettoyage des étriers, à la laine d'acier + WD40 après avoir enlevé les joints :

 

 

Nettoyage des joints, ils sont comme neufs (je ne sais pas si ils sont d'origine ) :

 

 

Et un étrier tout neuf :

 

 

Voilà pour les freins, tout est nickel, et comme d'habitude c'est la misère pour la purge, la seule solution qui marche c'est de bloquer la poignée de frein en butée avec un collier, pendant des heures et des jours. Et à force de la libérer et resserrer régulièrement, la poignée devient "dure" et ça freine nickel sans arriver en butée.

 

Donc au final, pas besoin d'investir dans les freins AV, ils sont nickels.

[GSX1400K21]

J'ai acheté une pompe Mityvac qui fait pression/dépression et équipée d'un manomètre. Ca sert à pas mal de chose dont la purge des freins qui posent parfois soucis.

Comme sur le frein arrière d'une Aprilia 1000 Tuono (sorte de RSV naked).

L'étrier a sa vis de purge en parti basse! La Durit fait une boucle haute (bras oscillant banane) où les bulles se coincent.

Le maître-cylindre ne débite pas assez pour virer les bulles de ces pièges à bulles...

 

Tu branches la Mityvac sur la vis de purge, tu crées le vide (il y a un réservoir à lookheed, fourni, à intercaler) et tu ouvres la vis de purge. Et tu vois tout ce que tu sors de là avec le débit de liquide crée grâce au vide.

 

Cet Mityvac peut aussi servir à diagnostiquer des défauts de fonctionnement moteur...c'est livré avec un bouquin pour faire des tests. Intéressant comme produit. Pour ma part, ça m'a servi à tester la pression d'injection, l'étanchéité de conduites/durits et...à purger mes freins (une auto avec un bloc ABS très chia*te à purger).

 

http://i16.photobucket.com/albums/b24/GSX1400/Outillage/Outillage007.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b24/GSX1400/Outillage/Outillage008.jpg

[Invité §fab748Bi]

 

 

Voilà pour les freins, tout est nickel, et comme d'habitude c'est la misère pour la purge, la seule solution qui marche c'est de bloquer la poignée de frein en butée avec un collier, pendant des heures et des jours. Et à force de la libérer et resserrer régulièrement, la poignée devient "dure" et ça freine nickel sans arriver en butée.

 

Donc au final, pas besoin d'investir dans les freins AV, ils sont nickels.

[Invité §fab748Bi]

J'ai acheté une pompe Mityvac qui fait pression/dépression et équipée d'un manomètre. Ca sert à pas mal de chose dont la purge des freins qui posent parfois soucis.

Comme sur le frein arrière d'une Aprilia 1000 Tuono (sorte de RSV naked).

L'étrier a sa vis de purge en parti basse! La Durit fait une boucle haute (bras oscillant banane) où les bulles se coincent. J'utilise deux seringues.

Le maître-cylindre ne débite pas assez pour virer les bulles de ces pièges à bulles... C'est le MC qui est défectueux dans ce cas!

 

Tu branches la Mityvac sur la vis de purge, tu crées le vide (il y a un réservoir à lookheed, fourni, à intercaler) et tu ouvres la vis de purge. Et tu vois tout ce que tu sors de là avec le débit de liquide crée grâce au vide. Je ne connais pas le tarif du binz, mais deux seringues font l'affaire ...

 

Cet Mityvac peut aussi servir à diagnostiquer des défauts de fonctionnement moteur...c'est livré avec un bouquin pour faire des tests. Intéressant comme produit. Pour ma part, ça m'a servi à tester la pression d'injection, l'étanchéité de conduites/durits et...à purger mes freins (une auto avec un bloc ABS très chia*te à purger).

A la limite pour contrôler l'étanchéité d'un BM, et encore que je le fait avec une pompe basse pression vtt et deux embouts style bouchon, un du coté admission et échappement.

 

En tout cas c'est bien beau ...

[Invité §Mwa778WN]

Aujourd'hui c'était journée nettoyage carbus.

Ah bein bravo, maintenant y'a une photo de ma calvitie naissante sur le forum

[GSX1400K21]

Citation :J'ai acheté une pompe Mityvac qui fait pression/dépression et équipée d'un manomètre. Ca sert à pas mal de chose dont la purge des freins qui posent parfois soucis.

Comme sur le frein arrière d'une Aprilia 1000 Tuono (sorte de RSV naked).

L'étrier a sa vis de purge en parti basse! La Durit fait une boucle haute (bras oscillant banane) où les bulles se coincent. J'utilise deux seringues.

Ca facilite également les choses pour un rinçage et tirage de toute la m*rde qui peut s'être accumulée, "collée" quand on n'a pas vidangé le circuit depuis 13 ans. Le coup de "bélier" que ça donne quand tu as crée du vide et que tu ouvres la vis de purge...

Je pense à un cas précis là.

Avant, je bossais à l'ancienne en duo. Un au M/C, l'autre couché sous l'auto. Ca marche la plupart du temps.

Dans le cas auquel je fais allusion, on ne s'en sortait pas (air, crasse dans le bloc ABS). Avec la pompe on a senti la différence. On la vue dans le bocal aussi.

Le maître-cylindre ne débite pas assez pour virer les bulles de ces pièges à bulles... C'est le MC qui est défectueux dans ce cas!

Non, non...le M/C est ok (ça fait près de deux ans que cette purge a été faite, ça marche impecc' depuis). Mais la conception "italienne" du circuit de freinage fait que les bulles ne peuvent pas être poussées au-delà de la boucle haute de la Durit. Tu imagines le débit qu'il faudrait à un simple M/C pour pousser les bulles après la boucle et aller les faire descendre jusqu'à l'étrier (y'a bien une 50aines de cms de la boucle jusqu'à l'étrier)?

A chaque fois que le M/C pousse, les bulles descendent un peu de la boucle pour mieux y remonter dés que tu arrêtes de pousser...

Et quant à la vis de purge en-dessous de l'étrier, c'est le pompom...

Tu branches la Mityvac sur la vis de purge, tu crées le vide (il y a un réservoir à lookheed, fourni, à intercaler) et tu ouvres la vis de purge. Et tu vois tout ce que tu sors de là avec le débit de liquide crée grâce au vide. Je ne connais pas le tarif du binz, mais deux seringues font l'affaire ...

C'est vendu assez cher en UE...et vachement moins via les USA (trouvée sur Ebay chez un distributeur : neuf).

Cet Mityvac peut aussi servir à diagnostiquer des défauts de fonctionnement moteur...c'est livré avec un bouquin pour faire des tests. Intéressant comme produit. Pour ma part, ça m'a servi à tester la pression d'injection, l'étanchéité de conduites/durits et...à purger mes freins (une auto avec un bloc ABS très chia*te à purger).

A la limite pour contrôler l'étanchéité d'un BM, et encore que je le fait avec une pompe basse pression vtt et deux embouts style bouchon, un du coté admission et échappement.

Etanchéité d'un BM ???

Sinon, ça sert à identifier, par exemple, d'où vient une perte de compression (segments ou soupapes, lesquelles) en fonction de la manière dont va varier l'aiguille pendant le test.

Ca peut aussi servir à tester en marche les moteur by-pass pour le ralenti sur un moteur injection (procédure test selon le manuel d'atelier) et voir son comportement au démarrage puis au fur et à mesure de la montée en température du moteur.

Enfin, y'en a des pages concernant les applications.

 

Question coût, tu peux aussi te contenter d'un modèle en plastique, plus simple et sans mano et qui ne fait que le vide (entrée de la gamme tarifaire). Là, je m'étais fait "plaisir"...il y a des modèles à tous les budgets.

En tout cas c'est bien beau ...

 

[pierregdlj]

Ah bein bravo, maintenant y'a une photo de ma calvitie naissante sur le forum

C'est con, t'aurais rien dis, personne ne t'aurait reconnu.

 

Merci aux autres pour les précisions.

Pour ma part j'ai retourné les étriers dans tous les sens, passé quasiment toute la bouteille de lockheed sans voir de bulles, incliné le MC dans toutes les positions, dévissé le raccordement des 2 circuits pour l'incliner plus facilement, etc...

[GSX1400K21]

Bon, mes réponses sont en rouge, le système de citation m'a foiré!

[Invité §fab748Bi]

Bon, mes réponses sont en rouge, le système de citation m'a foiré!

Salut,

 

si tu le trouves satisfaisant ...

 

Le contrôle des BM = bas moteur 2T, je le réalise avec un mano basse pression et une pompe vtt, ça permet de vérifier les Spi, les plants de joints des carters, les raccords de pipe admission etc ...

 

Le contrôle de la segmentations et des soupapes la c'est , le principe, comme l'interprétation du ou des défauts.

 

Pour purger et éliminer les micros bulles prisonnières d'une durite de 10M qui serpente dans toutes les direction équipée d'ABS, avec deux seringues de 150 ml c'est très pratique, même pour rincer le circuit.

Pour faire un nettoyage et une purge aux petits oignons c'est l'ARC 50 j'ai utilisé ca quand je travaillé en concession ...

http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_28746923ar.jpg

Pour l'injection, j'ai un seule mano maxi 5bars, et 1000 raccords fait maison tous dans de l'alu.

 

A+

[gedeon57]

Bonjour

 

Un petit tuto sans prétention sur le démontage de fourche sur la CB 400 N

 

Voici ma façon de faire, elle n’est peut être pas la meilleurs mais c’est la mienne

 

Dépose des tubes

 

Déposer les étriers de frein

Après avoir mis une cale ou un cric sous le moteur pour soulever un peu la moto, déposer la roue

Déposer le garde boue

Retirer les bouchons avec leurs rondelles, les grosses vis chromées en haut de la fourche

Débloquer sans le retirer pour l’instant l’écrou qui se trouve en haut et a l’intérieur du tube avec une clé Allen de 14

Desserrer les vis de bridages inférieurs des tubes de fourche

Retirer les tubes en les faisant glisser vers le bas, le répartiteur de frein, le phare avec ses supports reste en place

 

Vidange les tubes

 

Dévisser et sortir l’écrou qui se trouve en haut et à l’intérieur du tube avec une clé Allen de 14, ou de votre fabrication en soudant un écrou au bout d’une vis

 

Retirer la vis, le siège et le ressort

 

 

Vidanger le tube en le retournant

Remettre 140 cm³ ± 3 cm³ d’huile de fourche

 

Le remontage se fait en sens inverse, attention le ressort a un sens, l’extrémité du ressort avec les spires légèrement plus étroites vers le bas

 

Changement du joint de fourche et nettoyage de toutes les pièces

 

Retirer le cache poussière

Retirer la vis Allen et la rondelle en cuivre qui se trouve en bas et a l’intérieur des tubes

 

 

Retourner le tube chromé et sortir le tube en acier avec son ressort, le petit tube en alu est peut être reste au fond du fourreau en alu, coller par la boue qui se dépose en bas, ATTENTION de ne pas abimer le segment en plastique blanc

 

 

Changement du joint spy

 

Retirer le clip de maintien du joint spy, avec un tournevis plat

 

 

Retirer le joint spy, avec un gros tournevis plat en protégeant le bord du tube avec un chiffon

 

 

Bien nettoyer toute les pièces, car a l’intérieur des tubes il y a beaucoup de boue

 

 

Afin de faciliter le remontage, bien huiler les pièces intérieures avec l’huile de fourche, surtout le segment en plastique blanc

 

Redonner un coup de neuf au fourreau en alu

 

Pour rester le plus possible dans l’origine, j’ai choisie une finition alu brossée

 

 

Comme l’essaie et concluant, j’ai supprimé les petits coups avec du papier grain 120, avec le même grain que pour la finition. Avec un grain de 240 les stries seront plus fines

 

 

C’est propre je passe au vernis

 

 

Quelques couches de vernis incolore, et voila un fourreau tout neuf

 

 

Repose du joint spy

 

Bien huiler le joint neuf avec de l'huile de fourche et le poser dans son emplacement

 

 

Ensuite avec un morceau de tube posé sur la périphérie du joint, mettre le joint en place en frappant doucement sur le tube, une fois le joint en place remettre le clips

 

 

Le remontage de la fourche se fait en sens inverse

 

 

A venir le changement des roulements de direction

[gedeon57]

Bonjour

 

Y a pas a dire le nettoyage a l'ultrason c'est le top

 

Pour la purge des freins, en dépression ou en pression, je pense qu'un bon bricoleur pourrait se fabriquer quelque chose d'équivalent

J'avais utilisé une fois un petit appareil que l'on m'avait prêté et qui poussait le liquide frein du bocal a l'aide de la pression de la roue de secours

Très pratique mais il fallait bien surveiller le niveau du bocal pour ne pas pousser de l'air dans le circuit

[GSX1400K21]

"L'ARC" c'est top, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Il faut le compresseur et tout ce qui suit également.

Du matos de pro.

 

J'ai aussi le système de purge qui utilise la pression de la roue de secours (0,8b pas plus de mémoire!) : Gunsons Ezzibleed.

Mais il faut, en moto, se bricoler des couvercles de bocal pour le faire marcher. Les couvercles livrés ne conviennent pas.

 

C'est pas très cher et pratique pour purger seul vite et bien.

 

On peut toujours se bricoler des outils bien entendu. Et ça marche.

Un de mes amis à fait un système de purge sous pression en récupérant un compresseur de frigo par ex.

J'ai vu des systèmes de synchronisation de carbus fait maison.

 

Bon, perso, j'achète mes outils la plupart du temps. Je n'ai pas trop de temps pour bricoler (je ne sais pas souder d'ailleurs), faire des essais, améliorer, je n'ai pas de compresseur ni d'outils pneumatiques (une clefs à chocs sur batterie Makita pro), quand je commence une intervention il faut que ça roule et vite.

 

Et j'ai trop de véhicules dont il faut s'occuper en plus du reste (maison, jardin et cie...).

Faut caser tout ça dans le planning!

[pierregdlj]

Bonjour

 

Y a pas a dire le nettoyage a l'ultrason c'est le top

 

Pour la purge des freins, en dépression ou en pression, je pense qu'un bon bricoleur pourrait se fabriquer quelque chose d'équivalent

J'avais utilisé une fois un petit appareil que l'on m'avait prêté et qui poussait le liquide frein du bocal a l'aide de la pression de la roue de secours

Très pratique mais il fallait bien surveiller le niveau du bocal pour ne pas pousser de l'air dans le circuit

Merci pour ton tuto, c'est parfait. J'y vois un peu plus clair, et sais à quoi m'attendre.

Avec quoi as-tu mesuré le volume d'huile à mettre ?

 

 

L'ultrason, je ne dirais pas que c'est le top, car ça ne travaille pas tout seul.

Là on a mis la rampe à poil au maximum (mais sans séparer les carbus, ce n'était pas la peine), ainsi elle rentrait tout juste dans le bac.

On a rempli ensuite le bac avec de l'eau, du produit vaisselle et du pchittt pour nettoyer la cuisine, et on a laissé la machine chauffer le tout à 60°C et vibrer pendant minimum 15 minutes.

 

En ressortant tout ça du bac, ce n'est pas nickel comme on pourrait s'y attendre. La crasse est décollée, mais une grande partie est encore là.

Donc on a tout rincé et brossé dans une bassine d'essence, avec un petit pinceau à poils durs.

Et là, après c'est nickel. (quoique les gicleurs ne sont pas débouchés pour autant, pour certains il a fallu passer un poil de brosse métallique pour enlever les bouchons).

 

Pour ma part, le résultat c'est un moteur qui tourne rond à tous les régimes, sans trou à l'accélération.

 

D'autre part, j'ai aussi desserré mes tubes de fourche au niveau des gros écrous chromés et du té inférieur, et les ai fait tourner à la main pour voir si ils étaient tordus. A priori non, mais à vérifier au marbre.

Je me suis ainsi rendu compte qu'un des 2 écrous était déjà desserré, ce qui était peut-être la cause de la tendance à guidonner quand je lâche les mains.

 

Je vais vérifier ça tout à l'heure, et je pourrai voir si ça tire plus droit.

Niveau freinage, RAS, je peux bloquer la roue sur le sec. Par contre la poignée a ramollie un peu, je vais quand même changer mes durites. Là sur un gros freinage d'urgence je peux arriver en butée, et ça me gêne.

[GSX1400K21]

Penses-tu qu'en laissant la machine à ultrasons (ça vient de chez BMW? Cf les inscriptions dessus) travailler plus longtemps (une nuit?), ça décollerait mieux les saletés? Ou avec un autre produit dedans?

 

Je m'étais renseigné à une époque pour faire faire ce boulot. Le gars m'avait dit qu'il ne le faisait que si je remontais les injecteurs dans la foulée et que je redémarrais le moteur. Sinon, le produit utilisé, sèche et "colle" les aiguilles...je ne sais pas ce qu'il utilisait comme produit.

[gedeon57]

Pierre

 

En fait je n'ai pas encore mis l'huile dans la fourche, il me manque la peinture noir

mais pour mesurer la quantité d'huile tu as plusieurs solution, l’éprouvette, le verre, la seringue, tous les trois gradués, même en plusieurs fois on y arrive

 

[gedeon57]

 

 

 

En ressortant tout ça du bac, ce n'est pas nickel comme on pourrait s'y attendre. La crasse est décollée, mais une grande partie est encore là.

 

Comme quoi il faut toujours finir a la main

 

Donc on a tout rincé et brossé dans une bassine d'essence, avec un petit pinceau à poils durs.

Et là, après c'est nickel. (quoique les gicleurs ne sont pas débouchés pour autant, pour certains il a fallu passer un poil de brosse métallique pour enlever les bouchons).

 

ne pas trop insister avec le poil de brosse métallique afin de ne pas agrandir le trou et changer la valeur du gicleur

 

Pour ma part, le résultat c'est un moteur qui tourne rond à tous les régimes, sans trou à l'accélération.

 

j’espère arriver a la même chose avec la mienne

 

D'autre part, j'ai aussi desserré mes tubes de fourche au niveau des gros écrous chromés et du té inférieur, et les ai fait tourner à la main pour voir si ils étaient tordus. A priori non, mais à vérifier au marbre.

 

une autre solution serrer le fourreau dans un étau avec un chiffon au niveau des fixations d’étrier et d'approcher une tige ou mieux un comparateur sur le haut de la fourche et de la faire tourner

Je me suis ainsi rendu compte qu'un des 2 écrous était déjà desserré, ce qui était peut-être la cause de la tendance à guidonner quand je lâche les mains.

 

c'est peut être la cause

 

Je vais vérifier ça tout à l'heure, et je pourrai voir si ça tire plus droit.

Niveau freinage, RAS, je peux bloquer la roue sur le sec. Par contre la poignée a ramollie un peu, je vais quand même changer mes durites. Là sur un gros freinage d'urgence je peux arriver en butée, et ça me gêne.

 

j'ai déjà fait seule une purge de frein a l'ancienne en pompant avec le levier, je n'ai pas eu de problème de freinage en roulant, mais effectivement a l’arrêt si je serre très très fort le levier se rapproche pas mal de la poignée

 

[Invité §Dog452nh]

Cette semaine, j'ai aussi pris un soir pour démonter, nettoyer et remonter mes étriers avant :

 

Au fond, ce n'est pas de la graisse, mais une espèce de bave gluante de liquide de frein.

 

 

Les plaquettes avant nettoyage, marque AP Racing (je vous les conseille, ça freine très bien), d'au moins 25000km (et je ne suis pas sûr qu'elles étaient neuves quand j'ai acheté la moto) :

 

 

Les gaines de freins qui craquellent : (en dessous, y'a la vraie durite tressée, hein )

Je confirme que c'est bien gainé comme ça tout le long.

 

 

Après avoir démonté un étrier, y'a plus de pression dans le circuit. Donc on est bien emmerdé pour sortir le piston du 2ème étrier. Par conséquent, il faut boucher le circuit du premier étrier pour pouvoir remettre de la pression. Pour ça, un boulon et 2 rondelles bien ajustées sur le raccord banjo de l'étrier :

 

 

J'ai laissé les plaquettes en place et les supports d'étriers, et démonté au niveau des coulisseaux, que j'ai regraissé au passage :

 

 

Le 2ème étrier, encore plus crade :

 

 

Les joints et piston avant nettoyage :

 

 

Après laine d'acier 000 + WD40 (il reste de la rouille au fond de la gorge, mais elle ne part pas mais ne gêne pas non plus) :

 

 

Nettoyage des étriers, à la laine d'acier + WD40 après avoir enlevé les joints :

 

 

Nettoyage des joints, ils sont comme neufs (je ne sais pas si ils sont d'origine ) :

 

 

Et un étrier tout neuf :

 

 

Voilà pour les freins, tout est nickel, et comme d'habitude c'est la misère pour la purge, la seule solution qui marche c'est de bloquer la poignée de frein en butée avec un collier, pendant des heures et des jours. Et à force de la libérer et resserrer régulièrement, la poignée devient "dure" et ça freine nickel sans arriver en butée.

 

Donc au final, pas besoin d'investir dans les freins AV, ils sont nickels.

 

Ouch, vu laggle de tes durits apres un passage a l'avia, je pressens une tres nette amélioration, je sais pas pourquoi

 

J'ai acheté une pompe Mityvac qui fait pression/dépression et équipée d'un manomètre. Ca sert à pas mal de chose dont la purge des freins qui posent parfois soucis.

Comme sur le frein arrière d'une Aprilia 1000 Tuono (sorte de RSV naked).

L'étrier a sa vis de purge en parti basse! La Durit fait une boucle haute (bras oscillant banane) où les bulles se coincent.

Le maître-cylindre ne débite pas assez pour virer les bulles de ces pièges à bulles...

 

Tu branches la Mityvac sur la vis de purge, tu crées le vide (il y a un réservoir à lookheed, fourni, à intercaler) et tu ouvres la vis de purge. Et tu vois tout ce que tu sors de là avec le débit de liquide crée grâce au vide.

 

Cet Mityvac peut aussi servir à diagnostiquer des défauts de fonctionnement moteur...c'est livré avec un bouquin pour faire des tests. Intéressant comme produit. Pour ma part, ça m'a servi à tester la pression d'injection, l'étanchéité de conduites/durits et...à purger mes freins (une auto avec un bloc ABS très chia*te à purger).

 

http://i16.photobucket.com/albums/b24/GSX1400/Outillage/Outillage007.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b24/GSX1400/Outillage/Outillage008.jpg

 

 

En même temps c'est une RSV 1000, c'est connu et reconnu qu'elles s'entretiennent pas de façon normale

 

 

Pour e circuit de frein trop mal foutu pour purger, quand tu y réfléchis bien n'importe quel train avant est sujet au même probleme, avec les vis de purge situé 1 metre plus bas sur les étriers de frein...

 

Mine de rien purger par le haut en désserrant et resserrant le banjo de la durit de sortie, ça aide énormément dans ces cas là.

 

Sinon la technique de Pierre du levier maintenu enfoncé ça aide vachement a faire remonter les bulles d'air.

 

Y'a aussi le truc de la seringue pleine de lockeed et on injecte par le bas. Faut être adroit pour pas y foutre une bulle par contre et avoir une seringue assez grosse.

 

Ceci dit avec un bon clapet anti retour et un peu de patience on vient a bout de tout !

[Invité §Dog452nh]

sinon félicitations pour le petit CR du rafraichissement des fourreaux de fourche, super rendu pour pas cher, j'approuve totalement!

[gedeon57]

sinon félicitations pour le petit CR du rafraichissement des fourreaux de fourche, super rendu pour pas cher, j'approuve totalement!

 

Bonjour

 

Merci bien, effectivement çà ne revient pas trop cher, une feuille d'abrasif, un coup de chiffon avec du diluant pour dégraisser, une bombe de peinture et de l'huile de coude mais pas trop et ma fois çà le fait bien

[GSX1400K21]

 

En même temps c'est une RSV 1000, c'est connu et reconnu qu'elles s'entretiennent pas de façon normale

 

 

Pour e circuit de frein trop mal foutu pour purger, quand tu y réfléchis bien n'importe quel train avant est sujet au même probleme, avec les vis de purge situé 1 metre plus bas sur les étriers de frein...

 

Mine de rien purger par le haut en désserrant et resserrant le banjo de la durit de sortie, ça aide énormément dans ces cas là.

 

Sinon la technique de Pierre du levier maintenu enfoncé ça aide vachement a faire remonter les bulles d'air.

 

Y'a aussi le truc de la seringue pleine de lockeed et on injecte par le bas. Faut être adroit pour pas y foutre une bulle par contre et avoir une seringue assez grosse.

 

Ceci dit avec un bon clapet anti retour et un peu de patience on vient a bout de tout !

 

 

Oui, j'ai rarement vu une mécanique aussi pénible niveau accès (j'ai fait la distri, réglages soupapes, dessus également)...on dirait qu'ils ont pondu le moteur puis le cadre sans se concerter dans le BE.

Attention en désserrant/resserrant le banjo comme tu l'écris. On peut ensuite avoir des fuites (vécu).

Ces rondelles sont à usage unique.

Injecter du liquide par l'étrier ; tu peux faire remonter les dépôts dans ton circuit de freinage (cf ce que Pierre à trouver dans ses étriers). Sympa...

Pour les vis de purge, une fois que l'air est admis dans le circuit par le haut, il peut remonter par la Durit. S'il entre dans le circuit par l'étrier (vis de purge), il peut ressortir lors de la purge par cette vis de purge...si elle est bien disposée(!).

[GSX1400K21]

 

En même temps c'est une RSV 1000, c'est connu et reconnu qu'elles s'entretiennent pas de façon normale

 

 

Pour e circuit de frein trop mal foutu pour purger, quand tu y réfléchis bien n'importe quel train avant est sujet au même probleme, avec les vis de purge situé 1 metre plus bas sur les étriers de frein...

 

Mine de rien purger par le haut en désserrant et resserrant le banjo de la durit de sortie, ça aide énormément dans ces cas là.

 

Sinon la technique de Pierre du levier maintenu enfoncé ça aide vachement a faire remonter les bulles d'air.

 

Y'a aussi le truc de la seringue pleine de lockeed et on injecte par le bas. Faut être adroit pour pas y foutre une bulle par contre et avoir une seringue assez grosse.

 

Ceci dit avec un bon clapet anti retour et un peu de patience on vient a bout de tout !

 

 

Oui, j'ai rarement vu une mécanique aussi pénible niveau accès (j'ai fait la distri, réglages soupapes, dessus également)...on dirait qu'ils ont pondu le moteur puis le cadre sans se concerter dans le BE.

Attention en désserrant/resserrant le banjo comme tu l'écris. On peut ensuite avoir des fuites (vécu).

Ces rondelles sont à usage unique.

Injecter du liquide par l'étrier ; tu peux faire remonter les dépôts dans ton circuit de freinage (cf ce que Pierre à trouver dans ses étriers). Sympa...

Pour les vis de purge, une fois que l'air est admis dans le circuit par le haut, il peut remonter par la Durit. S'il entre dans le circuit par l'étrier (vis de purge), il peut ressortir lors de la purge par cette vis de purge...si elle est bien disposée(!).

[Invité §Dog452nh]

 

Oui, j'ai rarement vu une mécanique aussi pénible niveau accès (j'ai fait la distri, réglages soupapes, dessus également)...on dirait qu'ils ont pondu le moteur puis le cadre sans se concerter dans le BE.

Attention en désserrant/resserrant le banjo comme tu l'écris. On peut ensuite avoir des fuites (vécu).

Ces rondelles sont à usage unique.

Injecter du liquide par l'étrier ; tu peux faire remonter les dépôts dans ton circuit de freinage (cf ce que Pierre à trouver dans ses étriers). Sympa...

Pour les vis de purge, une fois que l'air est admis dans le circuit par le haut, il peut remonter par la Durit. S'il entre dans le circuit par l'étrier (vis de purge), il peut ressortir lors de la purge par cette vis de purge...si elle est bien disposée(!).

 

Oui tu fais bien de le rappeler ces rondelles sont a usage unique et la technique du banjo c'est du manouche

 

Le top c'est la vis de purge sur le maitre cylindre , royal.

[gedeon57]

Bonsoir

 

Au fait j'ai reçus mes pièces, de chez Wemoto, pas de problème, j'avais reçus un mail de suivis de colis

et l'achat chez un particulier de roulements de direction Honda dans l’emballage d'origine non ouvert

 

j'ai donc commencer le remontage, des carbu refait les niveaux de cuves, le système du tuyau sur la purge de cuve et super pratique merci Pierre me semble t'il ?

 

Demain j’attaque les roulements de direction, d'huile de fourche? et si j'ai un peu de temps la syncro des carbu

 

bonne soirée

[Invité §Dog452nh]

Moi pour purger les cuves j'utilise une paille , faut la tenir par ce qu'elle s'emmanche pas a fond, mais ça évite d'acheter quelque chose

[gedeon57]

Moi pour purger les cuves j'utilise une paille , faut la tenir par ce qu'elle s'emmanche pas a fond, mais ça évite d'acheter quelque chose

 

ben normalement il y a un petit tuyau sous chaque carbu pour faire la purge

[Invité §Dog452nh]

Ah ok j'avais pas vu ça comme ça, moi les carbus que j'ai vus y'avait que des petits tétons pour y emmancher un tuyau.

[gedeon57]

et ben voila il te manque les petits tuyaux qui descendent sous la moto et passent dans un anneau avec le tuyau de mise a l'air libre de la batterie, plus celui un peu plus gros de la boite air

[Invité §Dog452nh]

Je me suis mal exprimé je n'ai pas de 400 CB , juste un fazer qui a de commun avec la 400 CB de pierre, de passer aussi souvent sur le billard

[pierregdlj]

Bon, je vais pas répondre à tout, j'arrive pas à suivre.

 

Pour le niveau de cuve, maintenant je me contente de régler comme dans la RMT (voir même sans mesurer ). Il suffit que le flotteur soit parallèle au plan de joint quand on met le plan de joint à la verticale.

Pour purger les cuves, il y a la vis de purge, évidemment. Mais il est bon de les démonter de temps en temps, on peut avoir des surprises.

Pour les freins, faudra que j'étudie le fonctionnement d'un MC, parce-que j'arrive pas à comprendre si l'air remonte automatiquement à travers le MC, ou pas. Que se passe-t-il si il y a une bulle juste en dessous du MC ?

 

 

Pour le guidonnage, en fait ça guidonne un peu moins depuis que j'ai tripoté la fourche, mais ça guidonne toujours passé 80km/h. Par contre il me semble que ça tire un peu plus droit.

Un bon démontage s'impose quand même. Après le moteur.

 

Et j'ai passé une commande de pièces. En fait 2, puisque certaines pièces sont moins chères selon le fournisseur :

 

 

Donc si j'avais passé la commande uniquement chez Wemoto, j'aurais payé 210€.

Si j'avais passé uniquement chez DSS, j'aurais payé 129€ mais sans la housse de selle, que j'aurais dû commander quand même chez Wemoto.

Donc quitte à passer 2 commandes, autant comparer tous les prix. Et des fois les différences sont importantes.

 

Attention avec DSS, les prix sont en £ hors taxe. Il faut donc convertir (*1,27) en euros, et multiplier ensuite par 1,196 pour avoir le TTC.

Le port est gratuit chez DSS, c'est un point positif. Il est réduit au minimum chez Wemoto, puisque ça dépend directement des pièces commandées.

 

J'ai 10 à 15 jours de délai chez Wemoto, à cause de la housse de selle, faite sur demande en angleterre.

 

Bon, j'aurai bientôt tout ce qu'il faut pour refaire mon moteur.

 

EDIT : Vous pouvez cliquer sur l'image pour la voir en format original.

[Invité §Mwa778WN]

Le port est gratuit chez DSS, c'est un point positif. Il est réduit au minimum chez Wemoto, puisque ça dépend directement des pièces commandées.

Je te rappelle que le port n'est malheureusement pas gratuit chez DSS, il débarque de nul part quelques jours après que tu aies passé la commande (en réalité après que le "packing" ait été fait)... C'est expliqué plus ou moins clairement sur le site et c'est justement ce qui m'avait surpris à ma première commande !

 

Le montant dépend du poids du colis et du prix des articles, il n'est pas exagéré dans l'absolu mais le côté "caché" est détestable.

 

PS : C'est affolant la différence de prix sur les pipes d'admission !

[pierregdlj]

Je te rappelle que le port n'est pas gratuit chez DSS, il débarque de nul part quelques jours après que tu aies passé la commande (en réalité après que le "packing" ait été fait)... C'est expliqué plus ou moins clairement sur le site et c'est justement ce qui m'avait surpris à ma première commande !

 

Le montant dépend du poids du colis et du prix des articles, il n'est pas exagéré dans l'absolu mais le côté "caché" est détestable.

 

PS : C'est affolant la différence de prix sur les pipes d'admission !

Ah merde les salauds, j'avais pas compris ça comme ça ! Je vais surveiller mon compte, pour voir. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif

 

C'est la différence de prix sur les pipes qui m'a fait aller voir du côté de DSS. Sinon j'aurais quand même tout pris chez Wemoto...

 

EDIT : J'ai la réponse sur leur site dans le suivi de ma commande : "Delivery £7.00", soit environ 8,90€. Bon, c'est correct...

[algo_38]

j'ai eu une surprise avec un colis provenant d’Angleterre.

J'ai dû payer des frais de douanes! 13€ syouply!