"Tuto" Remplacement Amortisseurs Avant Polo V Phase 1 6R

[Invité §Inf672gy]

Amis/Amies du jour bonjour.

 

C'est du déjà vu mais bon... Après avoir fait un petit état des lieux financiers chez les concessionnaires et autres organismes auto de qualité douteuse, j'ai décidé de mettre la main à la pâte.

 

Bon petit bleu en méca auto, j'ai regardé beaucoup de tuto mais aucun ne correspondait réellement à ma situation. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai bavé. En ce sens, et pour éviter à tous les autres débutants comme moi de la galère, j'ai décidé de faire un petit tuto photo pour éviter à certains, je l'espère, de perdre 2 jours sur un changement d'amortisseurs avant. Notons qu'outre l'aspect financier, c'est surtout l'envie de mette la main dans la crasse qui m'a attiré. Ca n'st pas ma voiture et donc pas mon porte-feuilles.

 

Pour commencer, la voiture. Une Polo V phase 1. J'ai voulu choper la RTA mais elle n'existe que pour les moteurs diesel et non essence.

 

En cette belle saison hivernale, la nuit tombe tôt et je me suis fait plumer deux jours de suite, d'où aussi la perte de temps fulgurante je dirais.

 

Le matériel (car oui sinon on fait des AR en GSB et on perd du temps comme moi) :

 

- Cric,

- Un beau morceau de bois.

- Des cales pour les roues arrières.

- Paire de chandelles,

- Dégrippant,

- Brosse métallique pour gratter la rouille,

- Frein filet (que je n'avais pas mais au final j'aurais préféré)

- Clé dynamométrique,

- Cliquet et douilles 6 pans (ou autre comme vous voulez) : 16 / 18 / 21. Plus une plus petite pour les essuies-glaces mais je n'ai pas noté, désolé.

- Clé torx 12 pans M14. J'ai acheté sur le site au nom de fleuve un set à 10,95€ de 8 clés de M4 à M16. Très bon rapport qualité/prix. Le M14 est une douille de format 1/2 pour la clé.

- Compresseur de ressorts : Même site, j'ai prix du Mannesman 258-1 à 15,04€. Très robuste. Clé 6 pans de 24mm pour ceux-là.

- Clé allen 7mm (format bâtard). C'est la même clé pour les étriers de frein. Si vous avez de quoi monter une douille avec cet embout allen, je vous le conseille. Moi avec la clé ça n'était pas de la tarte.

- Une clé à pipe débouchée de 21mm. Si vous avez une clé à cliquet débouchée c'est encore mieux.

- En option : extracteur d'essuie-glace.

- Au choix, un outil vag 3424 qui coûte, je crois, environ 30€ ou une clé allen à sacrifier (et une lime). Moi c'était du 9mm. Et des clés allen un peu plus petites mais que vous pourrez garder intactes.

 

- Des amortisseurs : J'ai pris des Sachs ref: 314 717. 32,57€/unité (2 unités par paire obligatoirement)

- Des coupelles et butées d'amortisseurs : Sachs également ref : 802 270. 9,19€/unité (idem mais vous n'êtes en rien obligés)

- Deux vis . 2,11€/unité. Pas de ref car ça doit être celle du site.

 

Tout ça commandé sur un site de vente auto qui finit par le chiffre "24". Très bon service si ce n'est le temps de livraison assez long. Cela vient directement d'Allemagne.

 

 

On commence.

 

Sur la polo IV, les amortisseurs sont accessibles.

 

Sur la polo V, il faut enlever le cache en plastique. Mais pour cela, il faut enlever les essuies-glaces. Avec un tournevis plat, vous ôtez délicatement les caches en plastique des essuies-glace, puis vous dévissez les boulons avec la clé dont j'ignore la taille.

 

Puis deux solutions :

 

- Soit vous savez les enlever à la main (j'ai galéré et je ne pense pas que ça soit bénéfique pour le mécanisme) en remuant comme un boeuf.

- Soit vous acheté un extracteur à 10-15€ (ce que je conseille)

 

 

Puis :

 

- Vous enlevez le gros joint en caoutchouc tout moche qui va de droite à gauche.

- Vous placez vos mains sous le cache en plastique qui était bloqué par le joint. Vous faites levier et ça se décroche du pare-brise. Pas de peut, ça se re-clipse.

http://img.turbo.fr/05291434-photo-volkswagen-polo-bluegt-1-4-tsi-140-ch.jpg

 

 

Suite à cela, vous enlevez les caches plastiques au-dessus des amortisseurs (sortes de champignons que je n'ai pas pris en photo).

 

On se retrouve avec ça :

 

 

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Maintenant on place la voiture sur chandelles. Le hic (du moins pour moi), c'est que les zone de levage renforcées sont trop petites pour que j'y case et le cric (qu'il soit hydraulique ou celui fourni pour la roue de secours) et la chandelle.....

 

J'ai donc adapté un bout de bois pour le faire rentrer derrière la zone de levage renforcée et j'y ai mis mon cric hydraulique en dessous. J'avais ensuite la place pour la chandelle.

 

Ne pas oublier de desserrer les écrous avant de lever, de mettre le frein à main et de passer une vitesse. Moi je mets la marche arrière.

 

Elle fait au moins 10cm de large sur autant de haut. Placer une planche en dessous pour éviter que la zone centrale fragilisée par la découpe ne s'éclate. C'est toute la voiture qui retombe après.

 

 

Par précaution, placer des cales en bois ou autre sur les roues arrières. Une devant une roue, l'autre, derrière l'autre roue.

 

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Les roues enlevées, on se retrouve avec les disques et tout le tsoin-tsoin.

 

Commencez par enlever le câbles du circuit de freinage.

 

 

Désolé pour la qualité. L'un s'enlève à la main, l'autre est bloqué par un bidule en ferraille. Avec un tournevis plat, enlevez-le sans l'abimer (car il faut le remettre) avec tournevis plat. Faites levier mais par sur les câbles.

 

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Dévissez la biellette de barre stabilisatrice. (Bon là c'est l'amortisseur neuf. J'ai eu l'idée du tuto après). Douille 16.

 

 

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Dévissez la vis de maintient de l'amortisseur dans le porte-fusée. Donc embout M14 et douille de 18.

 

 

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Dévissez les trois écrous de 16 (visibles seulement d'en-dessous) de la rotule de suspension inférieure. EDIT : Attendez d'être vraiment en galère pour enlever ou remettre l'amortisseur avant d'y toucher. Sinon n'y touchez pas.

 

 

 

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Une fois que tout ça est fait, on repasse au dessus. Avec la clé pipée débouchée de 21mm et la clé allen de 7mm, on débloque l'écrou central. Et on le dévisse entièrement. Au début je pensais que c'était aussi l'écrou qui maintenait la coupelle et donc le ressort comprimé. Mais en fait non . Ce boulon vous est normalement fourni avec l'amortisseur neuf.

 

 

Là on distingue bien le boulon (de merde) qui maintient la coupelle. On voit aussi la butée de suspension (qui n'était pas en mauvais état, la voiture n'a que 80000km, merci la qualité VW...)

 

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Et là on passe à la partie qui m'a pris 15 ans. Avec le vag 3424 j'en aurais moins chi... Mais une fois le coup de main et l'outil façonné, le deuxième amortisseur est venu tout seul.

 

Vous prenez votre clé allen de 9mm et vous lui faites sa fête à la lime

 

 

 

Après ça, vous venez positionner la clé dans le porte-fusée dans sa partie basse. La clé bien évidemment, dans le sens le plus fin. L'idée, c'est d'écarter les mâchoires suffisamment pour libérer l'amortisseur. Sans ça, rien ne bouge et on a l'impression que tout est rouillé, figé.

 

 

 

Vous positionnez une clé allen qui rentre pile-poil dans la partie haute comme sur la photo, puis vous la tournez de façon à ce que les arrêtes viennent écarter un peu les mâchoires. Vous la laissez en place, puis vous venez caser la clé de 9mm (ou ce que vous avez pris à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez) dans la partie basse. Puis vous faites levier (il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas évident évident) jusqu'à ce que la clé allen se retrouve comme sur la photo dans le sens des 9mm. Là votre amortisseur devrait être libre et vous pouvez le lever et le descendre.

 

Le soucis réside dans le fait qu'il n'y a pas assez de hauteur pour enlever l'amortisseur qui est pris sur plusieurs centimètres dans le porte fusée. L'idée c'est d'enlever la butée de suspension pendant que l'amortisseur est encore monté.

C'est assez simple, vous passez vos deux mimines sous la voiture jusqu'à attraper la butée, et vous la faites basculer en avant ou en arrière. Avec un peu d'huile de coude, ça vient tout seul.

 

La butée, c'est le gros truc à droite. A gauche c'est le roulement sur lequel se clipse la butée. Je ne connais pas le nom. Si certains peuvent m'éclairer.

 

 

Une fois la butée enlevée, vous devriez être en mesure de lever davantage l'amortisseur le faisant ainsi sortir du porte-fusée.

 

 

 

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Avec votre clé de 21 et la clé allen, on débloque (mais on NE DEVISSE PAS) l'écrou. L'écrou est trop fin, c'est de la daube. Mais bon on n'a pas le choix et il n'y en a pas de rechange de fourni avec l'amortisseur.

 

 

 

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Par la suite on vient caser les compresseurs de part et d'autre de l'amortisseur (penser à huiler les tiges). J'ai eu 2 problèmes.

 

- la partie basse de l'amortisseur est un peu trop large si bien que le pas de vis de ma tige touchait. Mais bon ça ne l'a pas abimé.

- à cause de cette partie, je n'ai pu disposer idéalement un de mes compresseurs en partie haute. La compression n'a pas été homogène mais bon, ça n'a pas vraiment été problématique. Bien positionner vos griffes surtout.

 

 

Essayez pour cette partie de vous débrouillez mieux que moi.... Essayez de serrer uniformément et progressivement chaque partie du ressort. Genre 5 coups de cliquet par vis. Le cliquet est ici fortement conseillé sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Serrez jusqu'à ce que l'amortisseur ne soit plus en pression contre les coupelles. Vous le sentirez. Ne mettez pas les doigts entre les ressorts, on ne sait jamais.

 

Récupérez bien la butée élastique jaune et regardez où elle se trouve.

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On sort le nouvel amortisseur, on recale la butée jaune et le soufflet. On repositionne la coupelle supérieure et le roulement (attention au sens, faites coïncider avec la butée de suspension).

 

Le ressort tirant la tronche, caser la partie supérieur en premier. Faire bien attention à la butée sur la coupelle basse, la partie basse de l'amortisseur doit se prendre dedans. Au départ, elle n'est pas du tout en contact. Elle s'y mettra progressivement en dévissant. Avant de décompresser le ressort, revissez l'écrou de fixation (vous savez le plat merdique). Serrez le avec la clé à pipe puis bloquez le avec la clé allen. Je n'ai pas de couple à vous donner. Mais il y a une butée vu qu'à un moment il n'y a plus de pas de vis. Pour ma part, j'ai dû utiliser une clé de 6mm. Les nouveaux amortisseurs sont différents des anciens sur ce point.

 

Décompressez les ressorts. Toujours attention à la butée en partie basse.

 

 

 

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Replacez, sans la butée de suspension, l'amortisseur dans le porte-fusée (toujours avec les mâchoires ouvertes). Je vous conseille de le graisser au préalable en partie basse pour avoir plus de faciliter à le bouger.

 

Abaissez l'amortisseur au max et essayez en suite d'insérer en haut la butée de suspension. Elle ne se clipse pas. C'est la compression par vissage qui la bloque.

 

Si comme moi vous n'arrivez pas à placer la butée (c'est du caoutchouc méga rigide), vous pouvez abaisser le triangle afin de le désolidariser du porte-fusée, vous permettant de gagner un ou deux centimètres non négligeables.

 

Attention néanmoins à ne pas laisser le cardan supporter tout le poids!!! Puis replacer le triangle sous la rotule de suspension.

 

Replacer en partie haute l'écrou neuf et la coupole de soutien. Ne serrez pas. Seulement pour soulager le poids de l'amortisseur.

 

Replacez, les écrous de rotules du suspension, la vis de fixation de l'amortisseur dans le porte-fusée (là ça se joue au millimètre pour l'alignement des trous donc il faudra peut être galérer un peu mais vous y arriverez) (n'oubliez pas d'enlever les clés allen....), le boulon de la biellette de barre stabilisatrice. Pour les couples de serrage : 20N.m + serrage angulaire de 90° pour tous les boulons, sauf l'écrou d'amortisseur qui est de 60N.m (j'ai un doute pour le serrage angulaire de 90° en plus).

 

Dans mon cas je n'ai pas pu serrez l'écrou d'amortisseur au couple puisque je n'ai pas de quoi bloquer l'écrou et serrer au couple.... Donc en bon mécano, j'ai serré à la main..........................

 

Pour les autres, ma clé dynamo (une belle facom) bloque à 20 N.m mais le serrage angulaire est juste trop dur. J'ai peur de péter un truc.

 

Conclusion, je mettrais du frein filet partout si j'étais vous. Pour ma part je vérifierai de temps à autre que rien ne bouge.

 

NOTA : Je vous conseille de nettoyer la rouille avec une brosse métallique avant de revisser.

 

Pour le reste vous êtes grand.

 

Les boulons de roue c'est 120N.m.

 

 

J'espère que ce tuto pourra en aider un ou deux (vu le temps que j'ai pris à le rédiger.......). Si vous avez des remarques n'hésitez pas. Des erreurs à souligner également.

 

J'ai un peu roulé avec la voiture après puis on a fait une géométrie. Pas beaucoup à régler finalement. Mais comme je ne sais pas à combien on était avant de faire les travaux.

 

 

Budget final : entre 180 et 200e avec géométrie (j'ai acheté la clé à pipe (c'est pas donné ce truc) et on m'a prêté les cliquets), là où on nous demandait mini 350€ pour mettre du monroe (avec géométrie). On a fait des économies et je me suis éclaté à le faire (bon j'ai aussi stressé sur le premier en ne réussissant pas à remettre le triangle).

 

 

J'arrête là. Bisous les loulous

[Invité §Ano463PU]

Sympa le le petit tuto. Très bonne explication dans l'ensemble. Les photos moins réussie ;-)

merci pour le travail réalisé

cela servira à enormement de possesseur de polo 6r

[Invité §Inf672gy]

Merci.

 

Disons que la prise de photos c'est assez galère par moments.

 

Mais je vous rejoins.

 

Merci

[Invité §Ano261eD]

Bonjour et merci pour ce super tuto,

 

Du coup je me suis dis, je me lance.

J'ai changé mes amortisseurs avant à 115 000 Km par prévention par des MONROE E7091

Par contre, je constate que mes butées (4) sont plus hautes qu'avant, et ne sont plus en contact avec le logement du palier de jambe de force (6).

Me dis pas grave, ça va se mettre en place une fois la voiture descendue du pont, mais rien n'y fait.

 

Une idée ?

Est-ce normal ?

 

 

 

Cordialement

[Invité §Nie703Nu]

+ En tant logué cette fois-ci, pour le suivi

[Invité §Ano658JE]

J'ai eu des différences de hauteur également, mais ça venait de moi, et je m'en suis rendu compte à chaque fois au moment de remettre la roue, le moyeu pour mettre la jante était plus bas qu'avant, donc impossible de remettre la roue sans soulever à nouveau au cric .

 

Ca venait de :

- La suspension qui n'était pas assez enfoncé dans le porte fusée et la vis mal mise.

- La butée caoutchouc qui était à l'envers (pour faire un essai)

 

 

As tu soulevé au cric pour remettre la roue une fois tout remonté? Si oui, c'est surement une des deux raisons au dessus.

 

 

Moi, j'ai un soucis 3 mois après avoir fait mes suspensions (+ triangle, rotules, silentblock barre stab, biellette barre stab), je me demande si c'est pas lié au fait que le roulement et la butée de caoutchouc ne s'epousait pas parfaitement.

J'ai un bruit de caoutchouc qui grince en braquant fort à faible allure.

 

 

Au passage bon tuto l'ami

 

Cdlt.

[Invité §Inf672gy]

Bonjour.

 

Désolé j'ai déserté le forum pendant quelques temps hahaha.

 

Non aucune idée. Désolé.

 

Depuis le temps je suppose que tu as réussi à t'en sortir? Qu'as tu fait ?

 

Merci!

[Invité §Ano658JE]

Salut inferno,

 

Non, j'ai toujours ces grincements en braquant pour faire mes manoeuvres.

 

Je penche pour :

1. Un ressort qui bouge dans son logement

Ressort pas tout à fait collé à sa butée en rotation + la sorte de peau du ressort était usé au niveau des points d'appuis sur les coupelles ( qui d'ailleurs n'a pas de caoutchouc d'adhérence ) du coup métal métal OU carrément un écrou mal sérré, du coup le ressort à plus de liberté? mais les écrous déssérés sur les deux côtés je ne pense pas .. .

 

2. ou le gros caoutchouc(6)/roulement(2) ne font pas leurs jobs , et la butée(6) tourne avec l'ensemble (suspension+ressort+coupelle+roulement) alors qu'il ne devrait pas, problème roulement? Trop de couple sur écrou au niveau du capot(5)? Mauvaise butée (6)?

 

Le caoutchouc m'avait d'ailleurs fait poser beaucoup de question lors du remontage, car quand je le mettais, la partie intérieur de la butée caoutchouc(6) ne prenait pas bien appui sur la surface du roulement (2) mais plutôt sur l'écrou assez large (9), mais quand bien même, la tige centrale et ecrou (9) ne tourne pas lors des braquages...

Peut être Grincement du caoutchouc sur chassis (6) lors des mouvements latéral de celui-ci due aux braquages?

 

 

Je vais dans un premier temps mettre de l'huile sur les points d'appuis ressort-coupelle, et caoutchouc/roulement, caoutchouc/chassis.

Si ça n'évolue pas, je repasserais par la case démontage et cette fois je change carrément ressort/coupelle d'appui supérieur en plus de racheter les butées/roulements.

Snif

 

 

Aurais-tu une meilleure photo de ta butée en caoutchouc?

[Invité §Ano658JE]

@Niet :

 

De ce que j'ai pu lire par-ci par là, si tu as visser au bout ta pièce 4 qui ressort légérement sur ta photo,

c'est que soit tu as remis l'ancienne butée caoutchouc 6

ou que le pas de vis de ta nouvelle tête de suspension est différent.

 

Tu peux toujours aller demander un avis au garage, mais sur le net il se voulait rassurant sur ça, que c'était commun aux suspensions dont les butées caoutchouc étaient anciennes (elles se compressent).

 

Pour ceux qui n'ont pas ELSAWIN ou elsapro (logiciel d'atelier vw), il y'a une version online en anglais :

Pour les procédures :

http://workshop-manuals.com/vo [...] ion_strut/

 

Pour les reférences des pièces (ETKA) (En français!):

https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 (on clique sur carprog2)

[Invité §Ano658JE]

Petit retour,

récap des symptomes :

 

•grincement lors de braquage au ralenti (quelques semaines plus tard après le changement de pneu)

•Carrossage négatif (Découvert au changement de pneu)

 

 

= Butée caoutchouc monté à l'envers

 

J'ai redémonté la bielette de direction et stabiliatrice, la tête au dessus,

et en jouant des coudes là haut, sorti la butée en caoutchouc. Et le tour est joué.

 

 

Tchuss

[Invité §Ano658JE]

 

 

•grincement lors de braquage au ralenti (quelques semaines plus tard après le changement de pneu suspension)