[Autre] Vue eclatée d'une bobine d'allumage

19 juin 2006

Tartasse a écrit:
>salut,
>tu me parais bien calé sur ces problèmes d'allumage, et si je suis ton raisonnement sur le courant primaire des bobines, pourrait on pas simplement alimenter les bobines en 13v ou 14v avec un élévateur de tension?
>A moins que le calculateur régule directement le courant....
>Pourrais tu me transmettre les schémas électriques du calculateur? si bien sûr tu en disposes.
>>Merci d'avance
>Meilleures salutations
>Tartasse
>>PS: j'ai un scénic de 2001 ess/gpl 1.6l 16v K4M, avec des problèmes de démarrage à froid et à chaud parfois. Mais le moteur tourne parfaitement après démarrage.
>
====================
Réponse de Ritonk :
Bonjour Tartasse,
un élévateur de tension sur le primaire des bobines est une idée aussi mais serait plus coûteuse à réaliser d'une part et d'autre part les transistors de "tirage" du calculateur ainsi que les bobines ne supporteraient peut être pas une tension/courant beaucoup plus élevés.
Je ne dispose pas du schéma du calculateur, je n'ai pas pu me le procurer, mais j'ai l'habitude de "lire" les circuits imprimés.
Il est anormal que tu démarres mal à froid ; pour mon 16V, c'est en 1/2 seconde que je démarre.
Encore une fois, la modification du calculateur ne modifie en rien les courbes d'avance ce qui est un gage de maintien des caractéristiques du moteur de série.
@ + ,
Ritonk

Commentaire de Bobfunny

Augmenter la tension au primaire peut permettre également d'augmenter l'énergie de la bobine et donc la longueur de l'arc - c'est donc une option pour mieux décrasser les électrodes des bougies et peut-être sur le long terme éviter que la bobine ne subisse un besoi en tension trop important.

Principe de fonctionnement de la bobine:

Charge de la bobine au primaire:

12V et 1.6 ohms => ~8A ( U=RI+LDi/Dt) . Ensuite un IGBT vient brutalement couper le courant au primaire . Toute l'énergie sockée dans la bobine 1/LI2 se transforme en énergie capacitive et provoque une montée de la tension au primaire et au secondaire ( vous pouvez mesurer le besoin en tension aux bornes de la bougie en mesurant la tension aux bornes du primaire et multiplier par environ 100) . Cette tension provoque la cration d'un arc électrique entre les électrodes de la bougies, ensuite la tension baisse à 1000V environ pendant le maintien de l'arc électrique ( 3milli-secondes environ). L'arc s'éteint quand l'énergie de la bobine est épuisée.

Donc si vous arrivez à augmenter la tension avec un élévateur de tension il est effectivement possible que cela améliore les choses mais je doute que cela soit efficace pour désencrasser la bougie. Je pense que le plus sain est de nettoyer régulièrement les bougies et de ne pas attendre 120000 km mais je ne suis pas spécialiste en bougie.

L'encrassement des soupapes n'est-il pas plutôt lié au mélange pauvre qu'au mélange riche ? En tout cas le besoin en tension aux bornes de la bougie augmente fortement en mélange pauvre et en mélange refroidi ( injection EGR de gaz d'échappement pour réduire la température de combustion et la pollution) .

19 juin 2006

Commentaire de Bobfunny
Augmenter la tension au primaire peut permettre également d'augmenter l'énergie de la bobine et donc la longueur de l'arc - c'est donc une option pour mieux décrasser les électrodes des bougies et peut-être sur le long terme éviter que la bobine ne subisse un besoi en tension trop important.

Principe de fonctionnement de la bobine:

Charge de la bobine au primaire:

12V et 1.6 ohms => ~8A ( U=RI+LDi/Dt) . Ensuite un IGBT vient brutalement couper le courant au primaire . Toute l'énergie sockée dans la bobine 1/LI2 se transforme en énergie capacitive et provoque une montée de la tension au primaire et au secondaire ( vous pouvez mesurer le besoin en tension aux bornes de la bougie en mesurant la tension aux bornes du primaire et multiplier par environ 100) . Cette tension provoque la cration d'un arc électrique entre les électrodes de la bougies, ensuite la tension baisse à 1000V environ pendant le maintien de l'arc électrique ( 3milli-secondes environ). L'arc s'éteint quand l'énergie de la bobine est épuisée.

Donc si vous arrivez à augmenter la tension avec un élévateur de tension il est effectivement possible que cela améliore les choses mais je doute que cela soit efficace pour désencrasser la bougie. Je pense que le plus sain est de nettoyer régulièrement les bougies et de ne pas attendre 120000 km mais je ne suis pas spécialiste en bougie.

L'encrassement des soupapes n'est-il pas plutôt lié au mélange pauvre qu'au mélange riche ? En tout cas le besoin en tension aux bornes de la bougie augmente fortement en mélange pauvre et en mélange refroidi ( injection EGR de gaz d'échappement pour réduire la température de combustion et la pollution) .

==========

Merci Bobfunny,

L'IDEAL EST DE REMPLACER LES BOUGIES TOUS LES 20.000 KM !

Néanmoins, la commande de puissance des bobines a un défaut.

Pour ce qui est du diagnostique des bougies : regardez ici :

Normal :

bec de l'isolant couvert de dépôt gris-brun.

Pré-allumage :

Causé par une surchauffe importante du moteur, le moteur peut être sévèrement endommagé ; risque de percement des pistons : votre moteur chauffe anormalement ou la bougie ne convient pas.

Encrassement par l'huile :

Ces dépôts peuvent affaiblir la puissance de l'étincelle ou dans les cas plus graves, mettre la bougie en court-circuit. Peut-être causé par : guide de soupapes, segments ou cylindres endommagés. Il convient de réparer les dégâts mécaniques ou temporairement d'utiliser une bougie plus chaude.

Encrassement par calamine :

Ces dépôts peuvent affaiblir la puissance de l'étincelle ou dans les cas plus grave mettre la bougie en court-circuit : vérifier le réglage du carburateur (trop riche), l'état du starter, l'efficacité du filtre à air.

Surchauffe :

Probablement causé par :

- un excès d'avance à l'allumage,

- un carburant à indice d'octane trop bas,

- un mélange trop pauvre,

- une entrée d'air au collecteur d'admission,

Il convient de remplacer les bougies après réglage du moteur.

Dépôts importants :

Causes possibles :

- abus d'additif dans les carburants et lubrifiants,

- essence dénaturée par le temps,

- guide de soupapes usé.

Vitrifications :

Causée par les additifs à base de plomb contenus dans l'essence. Ces dépôts peuvent mettre la bougie en court-circuit. Vérifier la carburation au moyen d'un analyseur de gaz, vérifier l'avance à l'allumage, accélérer progressivement après une longue période de conduite à basse vitesse, cela peut éliminer les dépôts vitrifiés.

2 juillet 2006

ici la photo du calculateur. Les composants sont des CMS. La zone faible est entourée.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200504/ritonk_1113495127_calculateur2.jpg
Les bobines de mon moteur sont des Nipondenso.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200504/ritonk_1113494896_bobine22.jpg
Le montage se connecte à l'intérieur du calculateur. Il s'agit en fait, comme je l'ai déjà dis d'augmenter le courant du primaire des bobines en modifiant la commande de puissance du calculateur.
Il est évident que cette solution n'est miraculeuse (pour ceux qui pensent que je suis un marabout!)que si vous n'avez pas un des problèmes suivants :
1-mauvaise huile : vidanger l'huile et mettre de la 5W40 100% synthétique et changer les filtres à air et à huile
2-connectique oxydée ou faux contacts : débrancher la batterie, débrancher et rebrancher un à un les connecteurs des capteurs de gestion du moteur ainsi que ceux des 4 bobines, rebrancher la batterie
3-bougies HS : remplacer les bougies par des bougies d'origine neuves
4-moteur encrassé, segmentation collé : vérifier le taux de compression de chaque cylindre et/ou décrasser le moteur par des produits additifs adaptés (faire une cure), évitez le téflon !
5-bobine(s) HS : tester ou faire tester les bobines (0,65 ohms primaire et 7 k ohms secondaire) et le cas échéant les remplacer si elles sont soit en court circuit au secondaire ou coupées (ce qui est aussi râre).

Si tous ces points sont ok et que le moteur démarre toujours mal le matin, ou n'a pas beaucoup de couple à bas régime ou consomme plus qu'à l'origine ou broute,... alors il est très probable qu'en modifiant le calculateur ça règle le problème !
Ne me faite pas dire que c'est LA solution qui règle tous les PBs !
Restons courtois aussi entre nous, je ne suis pas un menteur.
Enfin, pour le montage, il m'a fallu du temps et de l'argent pour le mettre au point.

Salut a toi et merci pour ces posts instructifs.

Est ce que le fait de mettre des bougies a 4 electrodes peut faire perdre de la patate et fatiguer les bobines? Car j'ai voulu essayer des bougies a 4 electrodes (beru) et je sens que la caisse avance moins bien et surconsomme un peu.

Merci a toi

2 juillet 2006

Salut a toi et merci pour ces posts instructifs.

Est ce que le fait de mettre des bougies a 4 electrodes peut faire perdre de la patate et fatiguer les bobines? Car j'ai voulu essayer des bougies a 4 electrodes (beru) et je sens que la caisse avance moins bien et surconsomme un peu.

Merci a toi

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Bonjour nitroboy,

je te confirme que l'idéal pour une bougie est la simple électrode !

Les 2, 3 ou 4 électrodes permettent à la bougie de durer.

En effet, l'arc électrique choisira toujours le plus court chemin i.e. l'électrode la plus rapprochée ; une fois cette électrode usée, l'arc passera sur la deuxième et ainsi de suite.

Une bougie a un "indice thermique" de fonctionnement. Les multi-électrodes sont par construction (plus de masse métallique donc plus d'inertie thermique) moins efficaces que les simple électrode.

Le compromis est deux électrodes, pas plus.

Pour finir, "l'indice thermique" des bougies est déterminant pour un bon fonctionnement du moteur. Les équivalences données par les fabriquants de bougies ne sont parfois pas idéales (beru notamment ; j'ai essayé).

Les marques originales type Bosh ou mieux NGK (BKR6EK) sont excellentes en double électrodes.

J'ai extrait pour vous un point fait par un motard "derbi 59" sur "crazymoto.net", au sujet des bobines : j'y souscrit !

Chaque bougie se différencie, entre autre par son indice thermique et par son culot.

Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400° et 850°.

En dessous de la valeur inférieure, elle n'atteint pas sa température d'auto nettoiement et le bec isolant s'encrasse, ce qui risque de créer un court circuit entre l'électrode et le culot.

Au delà de la valeur supérieure, l'électrode trop chaude constitue un point chaud, ce qui risque d'allumer le mélange gazeux sans la présence de l'étincelle. C'est ce qu'on appelle le pré-allumage. Ce phénomène a généralement des conséquences relativement grave pour le moteur (soupape grillée et/ou trou dans le piston) et la bougie elle même.

L'indice thermique d'une bougie consiste dans la capacité à évacuer la chaleur vers la culasse, via le culot. Cet indice est une valeur de comparaison obtenue sur un moteur d'essais et constitue une norme.

Vous avez tous entendu parler de bougie froide et de bougie chaude. Une bougie froide est une bougie qui évacue bien les calories, et une bougie chaude les évacue moins biens.

L'importance est de bien comprendre que le fait de mettre une bougie froide sur un moteur ne le fera pas mieux fonctionner, au contraire. Il faut simplement que l'indice thermique de la bougie correspondent aux caractéristiques du moteur. Cet indice est sensible à plusieurs paramètres, le régime de rotation du moteur, le rapport volumétrique, le point d'avance, le coefficient de remplissage...

Pour vous donnez une idée, un moteur d'origine nécessite un indice thermique compris B8 et B9.

En imaginant que pour la compétition, vous mettez un cylindre avec des diagrammes élevés, un taux de compression plus élevé, un échappement plus performant, le régime de rotation augmente, la puissance augmente, et le moteur chauffe plus. Vous allez devoir utilisez une bougie plus froide.

L'indice thermique est donc B10.

Les appellations des bougies par "chaude" ou "froide":

Une bougie chaude absorbe rapidement la chaleur et la conserve tant que le moteur tourne. Sa température de fonctionnement est relativement très élevée. Elle assure des départs aisés. Elle n’est donc pas recommandée pour les moteurs tournants à haut régime et à des vitesses élevées.

Une bougie froide évacue rapidement la chaleur et évite le pré-allumage. Son gros inconvénient c’est qu’elle s’encrasse rapidement à petite allure. Elle est donc recommandée pour les moteurs performants.

Normes des bougies:

Je vous conseille d’utiliser des bougies NGK. Elles sont de très bonne qualité et sont les plus répandues. On trouves toutes sortes de modèles qui peuvent être utilisées à la fois sur des moteurs de compet que sur des moteurs d’origine.

Mais laquelle utiliser pour votre moteur? B8HS, B8EV, B10EGV...

Je vais vous expliquer la signification des noms des bougies NGK: c’est un code. Il y a 4 parties.

Par exemple: B9ES

(Vous pourrez rencontrer des bougies BR9ES, le "R" fait simplement référence à une résistance implantée dans le culot de la bougie, mais sans importance pour son fonctionnement.)

B, la première lettre indique le diamètre de filetage de la culasse.

On a:

Lettre Diamètre de filetage(mm) Clé à utiliser(mm)

A 18 26

B 14 21

C 10 16

D 12 18

E 08 13

9, indique le degré thermique.

On a:

----------------------------------

2

4

5

6 Pour une utilisation normale

7

8

8.5

9

----------------------------------

9.5

10

10.5

11 Pour une utilisation sur moteurs poussés

12

13

14

----------------------------------

E, indique la longueur du filetage de la culasse.

On a:

Lettre Longueur de filetage(mm)

L 11.2

H 12.7

E 19

F Types à siège conique

S, indique la construction de la bougie.

On a:

Lettre Construction

A Spécial

B Pour voiture Honda

C Type à électrode de masse oblique

G Type pour course en alliage de nickel et électrode centrale

GV Type pour course à électrode central en métal précieux

N Type à électrode de masse en nickel (pour course)

P Type à électrode de masse en platine (pour course)

R Type à électrode delta

S Type à électrode à noyau de cuivre (excellent)

V Type à électrode à noyau en métal précieux

W Tungstène électrodes

X Eclateur auxiliaire interne

Y Type électrode central à rainure en V

L’utilisation de bougies appropriées est très importante pour le tuning moteur. Il existe des bougies avec des taux de température variable selon les modèles.

Exemple : une bougie ngk B10ES est une bougie froide car elle transmet mieux la chaleur sur la culasse qu’une bougie chaude(ngk B8ES).

Si tu choisis une bougie trop froide, elle n’atteindra pas la température requise pour l’auto nettoyage ; et il en résultera une carbonisation permanente de la bougie et des ratés à l’allumage.

Une bougie trop chaude mène à une surchauffe du cylindre et peut aussi trouer le piston, à cause de sa température trop élevée.

Pour commencer, le mieux est d'utiliser la référence de bougie indiquée par le constructeur.

Si vous utilisez votre moteur par temps froid, sur de petits trajets, et que vous voyez que votre moteur a du mal à chauffer et tourner correctement : mettez une bougie un peu plus chaude (un indice plus bas). Votre moteur tournera mieux durablement : peu de calamine se formera dans la chambre de combustion, la qualité des étincelles étant meilleure.

Si au contraire, vous roulez l'été, de manière sportive, voire très sportive, sur circuit, n'hésitez pas à mettre une bougie plus froide d'une unité. Votre combustion sera meilleure. Les performances aussi. L'électrode de la bougie ne fondra pas.

NGK commercialise des bougies "RACING", la série "VX": ce sont généralement des bougies très froides avec une ou plusieurs électrodes, pour améliorer la combustion à très haut régime.

Si vous voulez améliorer vos performances moteur et votre consommation, essayez les bougies NGK de la série "IX" avec électrode en iridium. Ce métal rare permet d'avoir une qualité d'étincelle bien meilleure qu'avec une électrode de métal classique. De plus l'électrode centrale extrêmement fine ne gène pas le front de flamme lors de la combustion.

BOUGIE STANDARD:

La lame en cuivre améliore la dissipation thermique:

- Plage thermique plus large.

- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage.

- Réduction de l'encrassement.

HAUTE PERFORMANCE EG:

Cette bougie possède une électrode de masse raccourcie et une électrode centrale de diamètre réduit:

- Diminution du besoin en tension.

- Meilleur qualité de combustion.

- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.

COMPETITION EGV:

L'électrode centrale en alliage Gold/Palladium de diamètre 1mm améliore encore la qualité d'inflammation.

- Durée de vie augmentée.

- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.

COMPETITION EGP:

Cette bougie possède une faible proéminence adaptée aux moteurs à fort taux de compression:

- Electrode de masse ultra courte, plus résistante.

- Réduction de l'encrassement par abri de l'isolant.

IRIDIUM:

Electrode centrale en alliage iridium, pointe très fine et résistante aux températures extrêmes:

- Accélérations améliorées.

- Reprises plus franches et plus linéaires.

- Démarrage plus facile par temps froid et humide.

- Durée de vie multipliée par 3.

- Consommation réduite jusqu'à 10%.

- Technologie anti-encrassement.

6 juillet 2006

-je déplace mon message vers une rubrique plus appropriée-

1 octobre 2006

Et voila, ma premiére bobine à lachée .

Il y a deux jour ma petite clio de 2002 1.4 16v avec très peu de kilomètres ( 35000 ) roulai sur 3 pattes.

Hier, direction renault mais à ma grande surprise aucune prise en garantie pour la simple raison que j'effectue moi même les révisons .

J'achète alors cette fameuse bobine qui m'a donc coûtée 70 € et l'ai remonter.

Maintenant tout va bien en éspèrant que les autres bobines tiennent plus longtemps...

Pour info la bobine d'origine était une SAGEM et a été remplacée par une SAGEM.

Pour tester la bobine défaillante, il suffit de démonter les 4 et de les tester, sans bougie, à l'aide d'un homètre et celle qui a une résistance est défectueuse.

Je vais faire un courier à RENAULT pour exprimer mon mécontentement, et je vous tiendrai au courant de leur réponse si réponse il y a

@+

23 janvier 2007

Et voila, ma premiére bobine à lachée .

Il y a deux jour ma petite clio de 2002 1.4 16v avec très peu de kilomètres ( 35000 ) roulai sur 3 pattes.

Hier, direction renault mais à ma grande surprise aucune prise en garantie pour la simple raison que j'effectue moi même les révisons .

J'achète alors cette fameuse bobine qui m'a donc coûtée 70 € et l'ai remonter.
Maintenant tout va bien en éspèrant que les autres bobines tiennent plus longtemps...

Pour info la bobine d'origine était une SAGEM et a été remplacée par une SAGEM.
Pour tester la bobine défaillante, il suffit de démonter les 4 et de les tester, sans bougie, à l'aide d'un homètre et celle qui a une résistance est défectueuse.

Je vais faire un courier à RENAULT pour exprimer mon mécontentement, et je vous tiendrai au courant de leur réponse si réponse il y a

@+

Bonjour,

Je viens de commander sur le net 2 bobines d'allumage pour mon Scenic 1.6/16 s de 2000. Pour démonter la vis qui maintient la bobine d'origine, quel clé doit on utiliser? une torx? Et quel diamètre?

Merci de vos réponses.

13 mai 2007

Bonjour,

Comment fait-on pour les démonter sans les abîmer, ces bobines ? Il faut attaqer où ?

J'aimerais expertiser ma bobine en panne, mais sans l'abimer à l'ouverture.

Merci !

13 mai 2007

Je ne sais pas si ça t'apportera quelque chose de démonter ta bobine, mais regarde ça: Les bobines crayons Sagem défectueuses

La seule que j'ai ouverte, c'était pour autopsie.

13 mai 2007

Si, j'aime bien savoir pourquoi ça tombe en panne.

Moi aussi, c'est pour autopsie, mais pour bien autopsier, faut ouvrir proprement!

Et pas envie de me taper les 54 pages pour savoir comment ouvrir...

15 mai 2007

C'est une denso pour F4R - les 3 autres bobines ont plus de 100mkm sans souci.

Autopsie difficile !

Après 1 étau (chinois) cassé:

Tout est noyé dans la résine à l'intérieur. Donc impossible à démonter proprement - faut casser et c'est solide. Je n'en saurai pas plus que "il y avait du jeu entre le ressort de contact et sa coupelle.

15 mai 2007

Il a l'air sympa le sol de ton garage on dirai un bloc opératoire.

Ca s'appelle une table de jardin

trop bon!!

23 juillet 2007

je viens rejoindre le club tre ouvert des bobines qui ne fonctionnent pas!

il y a un mois ma voiture tournait sur 2 pattes, j'appel une connaissance, il me dit que c'est les bobines, gros probleme des 16v...

il me remplace 2 bobines déféctueuses par d'autre d'occasion.

hier, je démarre, je calle, je redémarre et je recalle... 3 fois de suite...

le moteur repart et la "ratatouille"... et merde...

je rentre chez moi tres lentement sans soucis.

une ou deux heures apres j'essaie de la redemarrer. la batterie lance le moteur mais plus aucune autre reaction, le moteur ne tient pas le ralenti. en accelerant légerement par contre c'est bon...

bref c'est la misere.

je vais donc changer les 4 bobine mais je voudrais connaitre les bonnes references http://www.oscaro.com/r689-Bobine+d%27allumage+pour+RENAULT++CLIO+II+%28BB0%2F1%2F2%5F%2C+CB0%2F1%2F2%5F%29+1%2E4+16V+%28B%2FCB0P%29+%2898+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2002-15562-93-2002-3508.htm

merci

23 juillet 2007

Salut,

beru ZS052.

3 août 2007

bonjour,

des amis a moi on un renault scenic 1.6 ils on des problemes de calage en roulant lorsqu'ils retrogrades je me demandais si cela pouvais provenir des bobines?

6 août 2007

personne?

moyse007 · 21 août 2007

Bon ben le verdict est tomber: 1 bobine et les bougies a changer au total plus de 215 euros

renault m'a dit qu'il n'y avait pas de participation de leur part la dessus .. Peut etre a cause de mon modele avec une bobine specifique? (1l2 16V) (85 euros la bobine ttc)

Sinon pensez vous qu'il y a arnaque ou bien est ce le tarif exacte avec la main d'oeuvre / bougies etc .. ?

Merci

21 août 2007

Bobine un peu cher mais peu être que tout dépend des moteurs.

Ce qui nous donne:

215-80= 135€

135€ moins les bougies et la main d'oeuvre un peu cher pour l'ensemble.

Bizard que tu aies changé les bougies.

moyse007 · 21 août 2007

Salut dagniel.

Oui je trouve que c'est un peu cher aussi mais bon vu que j'ai aucune notion je demande....

J'en ai marre de lire a tout va qur les topics des participations etc .. et de toujours payer le prix + que fort pour un truc merdique ..

Au pire je peux toujours faire ma demande via lettre a renault mais bon ... Je me fais pas d'illusion.

Entre 900 euros le mois dernier pour le contacteur tournant (defaut aussi) + courroie et revision et maintenant ce probleme: Je me demande comment j'aurais fait si je devais travailler et payer tout ca !!

Heureusement que mes parents sont la pour m'aider

Mais bon vu que ce garage avais deja arnaqué mon pere il y a des années j'ai des doutes ... (j'y suis retourné car c'etait le plus proche et dispo vu la panne...)

21 août 2007

Je suis aussi novice comme toi!

Si je t'avais dis c'est la bobine, c'est que cela m'ais arrivé très récemment.

Sinon tu as vu où est la bobine?

Comme ça la prochaine fois tu la changera toi même.

Attend de voir les avis des autres car moi je trouve tout cher!

moyse007 · 21 août 2007

Non j'ai pas vu car le garage m'a telephoner.

Mais je leur demanderais où elle se trouve

Apparemment elle se trouve sur la gauche où les fils partent vers les bougies d'apres ce qu'on voit ici --> Cette url n'existe plus

moyse007 · 21 août 2007

Bon ben au final ca a fait 205 euros

Detail:

recherche panne 21.50€

echange bobine 20€

echange bougies 20€

essai 10€

bobine allumage 8200084401 71€

bougies 8200662185 29€

Le tout HT

Bah titine roule comme avant alors bon tout va bien, en esperant que ca ne se reproduise plus ... !

Ps: je vais tout de meme tenter d'ecrire a renault pour avoir une petite participation mais bon sans trop d'espoir non plus ..

Pour info ca ressemble a ca:

http://image.ecplaza.net/offer/y/yibang118/4579861.jpg

26 août 2007

Bonjour,

Je pense avoir un problème de bobine d'allumage: le voyant moteur clignote, grosse perte de puissance, vibrations au relanti et en accélération.

Renaut prends en charge une partie du prix même sur une Clio de 2003 ? Ils ont jamais corrigé ce problème des 1.4/1.6 16v ?

(Je ne suis pas allé les voir pour l'instant, c'est l'WE)

26 août 2007

Pour ne pas que ceux qui ont des bobines "crayons" se fassent avoir :

Si vous faites remplasser (dans un garage ) les bougies en meme temps que les bobines ( ce que je vous conseille de faire ), regardez bien sur la facture, vous ne devez pas avoir de main d'oeuvre pour la dépose repose des bobines...

Elle est directement incluse dans la main d'oeuvre des bougies, meme si ca n'apparait pas ...

Par contre , si vous avez un module comme moyse007, c'est normal, meme si ils sont pas sympa de compter la recherche de panne ...

moyse007 · 26 août 2007

Ok merci c'est bon à savoir

steph_92 · 18 novembre 2007

Bonjour,

Je suis possesseur d'un Avantime V6 3 litres 24 soupapes, et suis tombé sur ce topic apres quelques recherches sur google.

Le coup des bobines, c'est aussi une maladie connue sur ce modele de moteur.

Je n'ai pas de problemes pour l'instant, mais ce n'est su'une question de temps.

Evidemment, les bobines crayon présentes dans le moteur sont des SAGEM.

Pour faire un résumé du topic, pour que quelqu'un me reprenne si je me trompe, deux constataions :

- vérifier l'état des bougies, car cela semble influer sur la durée de vie des bobines, D'apres ce que j'ai compris, il s'agit d'un probleme d'alimentation des bobines, ce qui les "grillent" si les bougies sont trop sales.

- Changer pour une autre marque (SIEMENS ou DENSO), mais je n'ai pas eu l'impression de trouver des retours d'expériences permettant de valider cette option.

Nota : noob en mécanique, pour acceder au bougies, il faut une clé à bougies, il me semble, non ? (De toute facon le V6 est monté transversalement, et l'acces au banc arriere est semnle-t-il délicat, bref...)

27 janvier 2008

Salut à tous

Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème. J'ai une Laguna de 1998 1.6 16 V 137 000 KM, et depuis hier elle se met à brouter,manque de puissance sur la deuxieme, j'ai donc changer les bougies (NGK) et rien y fait même symptomes , j'ai remarqué tout de même une perte de luminosité sur mon tableau de bord ainsi que sur mon affichage de station radio lorsque que j'allume mes codes ou mes phares. Chose que je n'ai pas pu constater avec les anciennes bougies car je n'ai pas roulé de nuit.

Si vous avez des suggestions ?

Merci

ps : 2 bobines d'allumage ont été changées à 92 OOO km par l ancien propriètaire

papaschulls · 27 janvier 2008

Salut à tous

Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème. J'ai une Laguna de 1998 1.6 16 V 137 000 KM, et depuis hier elle se met à brouter,manque de puissance sur la deuxieme, j'ai donc changer les bougies (NGK) et rien y fait même symptomes , j'ai remarqué tout de même une perte de luminosité sur mon tableau de bord ainsi que sur mon affichage de station radio lorsque que j'allume mes codes ou mes phares. Chose que je n'ai pas pu constater avec les anciennes bougies car je n'ai pas roulé de nuit.
Si vous avez des suggestions ?

Merci

ps : 2 bobines d'allumage ont été changées à 92 OOO km par l ancien propriètaire

Probleme de tension sa, sa pourrai etre aussi une bobine vu qu'avec une bobine défaillante, le moteur tourne moin vite au rallenti

9 mars 2008

voila un de mes boines hs au bout de 3 ans de fonctionement

http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/95/36/dsc_7811.jpg

http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/95/36/dsc_7810.jpg

5 avril 2008

Salut, à la lecture de ce topic, je constate que ce problème de bobines défectueuses Sagem semble concerner des modèles Renault datant d'avant 2004/2005. Je n'ai vu aucun témoignage de pannes de bobines sur des modèles des années 2006 et 2007, notamment il n'y a pas un témoignage concernant une seule Clio III. Est-ce à dire que Renault a résolu le problème pour ces nouveaux modèles fabriqués en 2006 ou 2007 ou tout simplement que l'on manque de recul par rapport à ces véhicules récents ?

23 novembre 2008

POUR LES BOBINES CRAYON RENAULT

SURTOUT NE PAS ACHETEZ DE SAGEM ELLES SONT DEFFECTUEUSE AU NIVEAU DE L ISOLANT.

RENAULT LES A REMPLACE PAR PLUSIEURS MARQUES

MAIS LES SEULES QUI SOIENTT FIABLES, CE SONT LES VALEO.LA REFERENCE VALEO 245104 .

J'EN VEND ET J'EN POSE REGULIEREMENT ET FINIT LES PROBLEME

23 novembre 2008

et les berus alors??

23 novembre 2008

je confme bien que les valeos sont fiable j'ai change mes bobine apres une infiltration d'eau due a un default d'etancheite du gicleur du lave glace j'ai donc change les bobine sagem par des valeos depuis mon moteur tourne nikel j'ai egalement reprograme le boitier papillion qui gere l'arrivee d'air au systeme d'injection pas besoin de passer par mr renault une clef de 10 suffit pour debrancher la baterie . si ca vous interesses mois depuis je ne suis plus pied plancher et la voiture a une sacre peche!

31 décembre 2008

Bonjour,

J'ai acheté il y a un mois une Clio 1.4 16V de 2000.

Du jour au lendemain, elle s'est mise à vibrer et cogner, à l'arrêt et à l'accélération.

J'ai démonté un à un les fils qui arrivent aux bobines, moteur tournant. Sur une bobine, le moteur calais. Sur une autre, le régime baissait. Sur les deux autres, il n'y avait pas de variation du régime moteur.

Par acquis de conscience, j'ai remplacé les bougies, mais sans résultats.

Est-ce que les symptômes ressemblent à ceux d'une ou plusieurs bobines HS ?

19 janvier 2009

Salut

Voila j'ai aussi un problême de bobine d'allumage

Je suis aller voir mon garagiste renault et il me donne les références suivantes (j'ai une clio 2 phase 1 de 1999 essence 1,4 RTE )

7700100589 pour une

7700100643 pour l'autre

Je pensais qu'il y en avait 4 mais bon sa fait 2 en moins à changer, mon soucis c'est que je n'arrive pas à trouver de site ou en acheter ( je ne trouve la reference sur le site oscaro ), merci de vos reponses

bye

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