Un roulement de roue fatigué fait « rourourourourou » dans les virages. Mais il est silencieux en ligne droite. C'est d'ailleurs de cette façon que l'on diagnostique ce mal. Reste ensuite à essayer de déterminer si c'est un roulement avant ou arrière, droit ou gauche. Et là, une seule méthode: tendre l'oreille. Le meilleur plan consiste à essayer de s'asseoir à différents places dans la voiture pour déterminer l'endroit le plus bruyant. La sanction en cas d'erreur: le remplacement d'un roulement encore bon et donc l'obligation de tout recommencer... Pour pointer le coupable, il faut souvent rouler à plus de 70 km/h. Les essais vont donc se faire sur nationale ou autoroute. Simulez des changements brutaux de file vers la droite puis vers la gauche. Lequel est le plus bruyant. Si c'est en tournant vers la droite, cela signifie que le roulement gauche, en appui, émet le grognement. C'est donc lui qui est usé et bon à remplacer. Et vice-versa, bien entendu...
Un kit roulements se compose d'un roulement scellé sous cellophane ou emballé dans du papier gras, et des éventuelles pièces à remplacer: ici un écrou neuf et un gros « circlip ».
La veille de la manipulation de remplacement, placez le roulement encore emballé dans le congélateur. Plus il sera froid, plus il sera facile à emmancher dans son logement.
Commencez autant que faire se peut (si le trou de la jante le permet) par décoller le gros écrou central. Il faut généralement une clé de bonne qualité (de 30 à 36 selon le modèle d'auto) et une rallonge d'un bon mètre. Et ceci avant de lever la voiture (même punition pour les écrous de roue d'ailleurs).
Levez la voiture. Retirez la roue puis l'étrier de frein
Suspendez l'étrier dans le tunnel de roue afin d'éviter de le laisser pendre au bout du tuyau (pas bon du tout ça!).
Si vous n'y avez pas pensé avant, débloquez les 2 vis qui maintiennent le disque en place (c'est plus facile si un compère freine, mais une fois l'étrier ôté...). Normalement, elles sont à peine serrées car elles ne servent pas à grand-chose... utilisez la clé comme ceci en appuyant du côté opposé au moyeu, ce qui limite la rotation du disque.
En effet, dans l'autre sens comme ici, le disque aura une forte tendance à tourner, entraîné par la clé.
Avant d'attaquer l'écrou de blocage de la rotule de direction, brossez soigneusement les filets avec une brosse métallique. Ceci dans le but d'éliminer toute la crasse qui a tendance à bloquer l'écrou et donc à rajouter du couple résistant.
Une petite giclette de dégrippant est même recommandée.
Mais malgré toutes ces précautions, il arrive que le cône de la rotule se décolle sous l'effet du couple de desserrage. La clé tourne alors dans le vide et on ne peut ni desserrer ni resserrer (les b--sés comptez vous... un!). La seule astuce est alors de renfoncer le cône et de le maintenir enfoncé et serré avec une bonne pince étau (ici une pince à maintenir les tuyaux de chez Vise Grip; Top!).
Un cône de rotule bien collé nécessite un arrache spécial. Cet outil se trouve en qualité ordinaire chinoise pour moins de 15 E chez Norauto par exemple.
Normalement, on sort le moyeu central à la presse. Mais, on peut très bien le travailler à l'africaine en frappant sur une vieille douille du bon diamètre au marteau (ne vous méprenez pas, les mécaniciens africains sont des champions de la démerde pour qui j'ai un immense respect).
Le moyeu sort, mais une des cages du roulement reste sur l'arbre. Il va falloir l'extraire et ce n'est pas si facile...
On extrait le « circlip » à l'aide d'un petit tournevis. Il comporte un petit méplat qui facilite grandement le travail.
Pensez à bien nettoyer (voire dérouiller) tout le tour de la cage du roulement (ici à l'aide d'une petite perceuse de modéliste et d'une meulette). Car il va falloir l'extraire "au forceps"...
Voyez le montage: la fusée est sandwichée à l'étau avec un gros morceau d'acier d'un diamètre légèrement inférieur à celui du roulement. A droite, on distingue une petite cale car la fusée est de forme irrégulière et l'extraction d'un roulement n'est pas prévue par les ingénieurs qui ont conçu cette pièce (à croire qu'il doivent penser que l'on jette l'auto quand un roulement de roue est cuit...). On met le montage en tension dans un BON étau (ici un Sambre et Meuse tout acier indestructible) et on frappe sur le cylindre pousseur avec un autre cylindre et un marteau de taille respectable pendant qu'une autre personne serre l'étau. Ça vient, mais pas facilement! Ho hisse, Ho hisse...
C'était bien serré mais on a finir par le sortir quand même. La portée n'est pas esquintée, on va pouvoir remmancher le roulement neuf.
Dès que la bague est suffisamment décollée pour avoir une prise, on l'attaque à l'extracteur. Ici un extracteur 3 griffes chinois à 2 balles et de qualité médiocre, mais qui fait "bon an mal an" son travail...
On entame le remontage. Après vérification du bon état de toutes les portées (toilage au papier fin si nécessaire), on les graisse généreusement pour faciliter l'introduction. Car les roulements de roue sont montés TRES serrés...
Au début, c'est facile et il suffit de bien placer la fusée et le roulement entre les mors de l'étau et de serrer.
Mais ça se corse quand l'étau arrive en butée... Là, il faut faire intervenir le vieux roulement pour pousser le nouveau en fond de logement sans rien abîmer.
Et voilà le travail..
Le « circlip » se replace à la main sans grande difficulté. Il ne reste qu'à emmancher le moyeu
On va changer de méthode et utiliser une presse à vis. Un bon gros bout de tige filetée de 16, et un empilement de rondelles qui maintient la bague interne en place. L'idéal est de se servir les anciennes bagues internes forcément du bon diamètre. Cette bague est placée à l'endroit pointé du doigt. ATTENTION: si à ce stade, à la suite d'une mauvaise manip (en oubliant la rondelle de calage par ex), vous sortez la bague interne du roulement, ce dernier est FICHU...
On serre l'écrou, tout en tapant sur la fusée pour que ça rentre. Ce montage est très serré, et il faut exercer une force considérable de plusieurs tonnes pour arriver à ses fins. Quand le marteau sonne "plein" sur la fusée, c'est que le moyeu est enfoncé à fond. ON NE DONNE JAMAIS UN COUP DE MARTEAU DIRECTEMENT SUR UN ROULEMENT, QUE
Et voila c'est terminé. Mais sans une presse hydraulique de garage, cette manipulation nous aura pris plus de 2 heures et aura mobilisé quand même bon nombre d'outils costauds et pas forcément courants (étau, chalumeau, arrache moyeux etc)
CE SOIT SUR LA BAGUE INTERNE OU EXTERNE...
Dernier détail, en repositionnant le disque de frein, ne serrez pas beaucoup ces petites vis. Le disque est solidaire de la roue par l'intermédiaire des 4 gros boulons et non de ces 2 petites vis.
