Bonjour je cherche quelqu'un qui puisse m'indiquer comment faire la purge des freins sur un jeep cherokee Manoir de 1991 essence 4.0L 6cylindres.Merci à l'avance de me répondre.

Salut Fred 6019
Qui n'a rien à voir avec le fred 2802... pas le même... tant mieux...!
 
Il y a deux possibilités pour une purge de lockeed des freins.
Soit avec un "Arc 50" appareil qui est une sorte de petite bonbonne sous pression dans laquelle il y a du lockeed et un tuyau se terminant par un bouchon qui se visse et qui permet d'introduire dans le bocal de freins au dessus du maître cylindre le liquide de frein. Il n'y a plus qu'à dévisser alternativement les vis pointeau sur les étriers de frein de chaque roues pour laisser échaper le vieux liquide (en le récupérant dans une boite par l'intermédiaire d'une petite durite) et supprimer l'air pouvant s'y trouver. Quand le liquide neuf arrive, on ferme, et l'on passe à la roue suivante...
Cet appareil permet de faire ce travail en étant tout seul.
Sur le Cherokee de 91, les freins AR sont à tambourds. La vis de purge est située prés du tuyau amenant le lockeed au cylindre de roue.
 
Soit manuellement, avec la pédale de frein, en se servant de la fonction pompe du maître cylindre.
Il faut être 2 opérateurs pour faire ce travail.
S'assurer que le bocal est plein. Aller d'abord à une roue AR, en l'ayant préalablement déposée, prendre une petite clef à oeil de 8mm pour la vis pointeau de purge, installer une petite durite et un petit récipient pour récupérer le vieux lockeed.
Faire pomper 3 ou 4 fois à la pédale de frein par le collègue installé au volant, lui dire ensuite qu'il garde la pression avec le pied, dévisser d'un quart à un demi tour la vis de purge.
Le liquide s'écoulera dans la boite de récupération.
Resserer la vis avant que le collègue relève le pied, sinon l'air entrera par la vis de purge ouverte quand il relâchera la pédale...
Recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à l'arrivée du lockeed neuf qui sera d'un jaune clair, par rapport à l'ancien qui est, lui, plutôt noir.
Faire la même chose pour l'autre roue AR, ensuite passer à la roue AV droite et gauche ensuite...
Bien veiller au niveau de liquide dans le bocal, en rajouter régulièrement. Le bouchon peut être laissé ouvert pendant toute la durée de l'opération...
Comme tu le vois, si tu as suivi attentivement, cela ne se fait pas en "5 minutes"...
Si tu as un collègue garagiste, fait lui faire. Il sera certainement équipé pour faire ce tavail dans de bonnes conditions...
En attendant, bon courage...
Hanibal.

Merci de tes conseils comme  je vois que tu es bien calé la dessus.J'aurais voulu savoir comment fonctionne la boite automatique vis à vis de boite de la transfert . Quels sont les positions que je peux mettre et ne pas mettre.Car c'est mon premier véhicule automatique et je sais pas men servir mis à part le D et le R.Merci à l'avance de tes conseils.

Salut Fred,
Les boites automatiques sont toutes d'un maniement relativement simple.  
Le meilleur c'est de se mettre en D (Drive). C'est le plus économique.
Les vitesses passent automatiquement sans que tu aies à intervenir, en fonction de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur, du régime moteur et de la vitesse acquise (km/h).
Pour doubler rapidement, tu mets l'accélérateur au plancher. Un contact en bout de course enclenchera le rapport inférieur. L'accélération sera trés énergique, et le moteur montera en régime... il repassera en "grande" vitesse dés le lâché de pédale, aprés le dépassement... Cela s'appelle le "kick down"...
Si tu mets le levier de sélection sur "3" ou "1-2", tu "interdits" le passage de la vitesse supérieure.  
C'est dans le cas d'une évolution en ville (éventuellement) ou sur route de montagne en montée ou descente quand l'on veut par ex. garder du frein moteur, en "l'empêchant" de passer la vitesse supérieure.
A côté du levier de vitesse, il y a le levier de sélection de la boite de transfert, qui donne accès à une démultiplication et à l'enclenchement du pont AV quand il n'est pas déjà mis, te permettant le gravissement de côtes à fortes déclivités ou l'évolution sur terrains demandants une meilleure adhérence.
Il est probablement indiqué 2 fois "4H" aprés "2H".
Chronologiquement, le premier "4H" est normalement une position 4 roues motrices, différentiel inter-pont bloqué. A n'utiliser seulement qu'en hors route, sable, terre, herbe, neige... Les essieux AV et AR tournent à la même vitesse car sont bloqués.  
Sur sol adhérents, goudron, même mouillé, mettre le levier de sélection sur le 2ème "4H". Là les 4 roues seront motrices en permanence, le différentiel inter-pont ne sera pas bloqué et permettra aux ponts AV et AR de tourner à des vitesses différentes. On peut utiliser cette position en permanence toute l'année, si l'on a besoin d'une motricité renforcée.  
La position "4L" est l'enclenchement de la démultiplication, des 2 ponts et du différentiel inter-ponts bloqué.
A n'utiliser que pour une évolution lente en terrain trés accidenté, pour le gravissement de fortes déclivités ou de descentes du même genre...
Quand le différentiel inter-ponts est bloqué, ne pas rouler sur sol adhérent. Les containtes de transmission seront telles que cela peut casser net...
Hanibal.